Быстро сохнет земля в горшке с цветком

Обновлено: 18.09.2024

Универсальная земля для цветов в упаковке довольно мягкая и приятная на ощупь, но после того, как насыпала землю в горшок, стала очень сухой и рыхлой. Почему? И что можно с этим сделать?

Вы имеете в виду, что вода проходит сквозь грунт, не смачивая его?

Тому есть причины и виной этому сама почвосмесь. Она содержит торф и кокосовое волокно.

Почву нужно доработать, а именно подмешать тот или иной компонент.

Я использую вермикулит. Он позволяет удерживать влагу.
Ещё можно добавить дерновой земли. (Всё описано по ссылке снизу)

Это не земля, а торф. Добавляйте разрыхлители (перлит, вермикулит), можно мох сфагнум сухой порезать. Для дренажа я использую древесный уголь и его в землю кладу.

Кроме удерживающих влагу рыхлителей есть ещё один приём - медленный полив. Торфосмесь имеет такое дурное свойство впитывать влагу медленно. Наверно замечали как пересушенная хлопчатобумажная тряпка отказывается собирать лужу а влажная делает это аж бегом, так и торф, если горшок поставить в кашпо с водой за пол часа буквально раскиснет, ещё и опасность залива появится.

Я читала, что если в горшке быстро высыхает грунт, то есть вариант замульчивать поверхность грунта мхом сфагнумом. Он продается в цветочных магазинах, примерно 40 руб. К тому же он обладает бактерицидными свойствами.

Практически все грунты это чистый торф. Поэтому в него надо хотя бы добавить рыхлители - перлит или вермикулит, кокосового субстрата. Мы не знаем, какой у вас цветок. А покупной торф, он и будет дубеть без добавок.
Обычная дерновая земля неплохо, но её надо обеззараживать. Впрочем, я обрабатываю не только уличную, но и покупную, там заразы тоже хватает!

Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев - один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле - темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения - потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.

Загнившие корни расслаиваются, верхний слой корня становится грязно-серым, слезает, если провести пальцами, остается тонкая жесткая сердцевина. Эти корни все погибли от переувлажнения.

А это здоровые живые корни - зеленые, желтоватые или беловатые, у некоторых растений сочного коричневого цвета.

Внезапное или постепенное облетание листьев, почернение побегов, сырая закисшая земля.

Ствол еще кажется живым, зеленым, но корни сгнили, растение уже нельзя спасти.

Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения - еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.

Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.

При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.

Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться - вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.

На мандарине результат переувлажнения и закисания земли. Хлороз - нехватка различных микроэлементов.

Такое плачевное состояние - результат переохлаждения корневой системы: полив холодной водой или растение оставлено с сырой землей на холодном балконе, на улице.

Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении - потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.

И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы - верный признак избыточной влажности.

Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься - наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) - белые или грязно-серые насекомые, около - 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке - верный признак, что цветок заливают не единожды.

Меры по спасению залитых растений

Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка - то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.

Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.

Признаки залива у орхидей - листья фаленопсиса желтеют, они вялые, морщинистые. Кора сохнет очень долго, от постоянного контакта с сырой поверхностью корни загнивают.

Гнилые корни необходимо обрезать. В некоторых случаях, новый горшок придется подобрать меньшего размера, чем был.

Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени.

Осмотрите корни. Гнилые видно сразу - они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка - она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло - корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу - они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.

Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.

Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.

Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.

Субстрат для ароидных, бромелиевых и др. растений. Вместо горшка корзинка, субстрат: земля кокосовое волокно, кокосовый субстрат, винная пробка, сосновая кора и мох (его саму малость). Загнивающий антуриум, пересаженный в эту смесь, через месяц зацвел, и выпускает третий бутон.

Если вы склонны заливать растения, то используйте для посадки растений глиняные горшки. Но есть один важный момент: изнутри горшок не должен быть глазированным. Если стенки глиняного горшка изнутри покрыты глазурью, он ничем не лучше пластикового.

Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.

После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива - этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы - различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!

Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение - срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены.

После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.

Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.

Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита - сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву - еще хуже.

В подобной ситуации единственный выход - полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.

Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка - это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.

Вода необходима для всех жизненно важных процессов, протекающих в растении: для фотосинтеза, поглощения из почвы питательных веществ и доставки их к стволу, листьям, цветкам. По внешнему виду флоры можно определить, какие ошибки совершают цветоводы при ее поливе.

Листья темнеют

Побеги чернеют

От чрезмерного увлажнения почвы страдают и другие части растения — побеги. Тонкие молодые ростки, впитывая слишком много воды, размягчаются, в них замедляются обменные процессы и они подгнивают. Почернение начинается с кончиков и захватывает весь отросток.

Если вы заметили такое явление, то сократите полив, дайте почве просохнуть, выждите еще 2-3 дня и начинайте увлажнять небольшими порциями. А почерневшие побеги обрежьте как можно ближе к стволу. Не стоит надеяться, что растение восстановится за короткие сроки, — для создания пышной крону цветку понадобится не один месяц.

Листья теряют цвет

Признак избыточного полива — изменение цвета листьев. Если зеленый оттенок листвы теряет свою насыщенность (становится блеклым или белесым), а сам лист — вялым, как ватным, то необходимо срочно дать просохнуть почве в горшке.

Цветок еще можно попытаться спасти — обрезать поврежденные листья, поставить вазон в более теплое и освещенное место, сократить полив. Если не получилось, то отрежьте здоровую часть и попробуйте укоренить ее в вермикулите.

Кислый запах

Стойкие сорта флоры могут не сразу реагировать на изменения в поливе. Сначала цветок будет выглядеть ослабленным, а листья поникнут. Принюхайтесь к почве. Если характерный торфяной запах сменился на кислый или плесневелый, то значит земля переувлажнена.

Пересадите цветок в свежий грунт. Возьмите смешанный состав с песком или торфом, который будет хорошо пропускать влагу и воздух, и обязательно уложите на дно горшка слой дренажа. В слишком плотном грунте вода будет застаиваться у корней или, наоборот, не проникать вниз.

Перед посадкой корни растения очистите от старого грунта, промойте, отрежьте загнившие участки, а места среза припудрите растолченным активированным углем. В запушенных случаях понадобится обработка фунгицидными препаратами.

Ствол размягчается

До такого плачевного состояния можно довести, например, юкку. Привычные для ложной пальмы природные условия — засушливый климат и рыхлые песчаные почвы. Можно помочь растению, если срезать здоровую верхушку и заново прорастить ее в вермикулите.

Неприхотливое деревце через месяц даст корешки, а после этого его высаживают в небольшой горшок с легким дренированным грунтом. Можно также укоренить в отдельной емкости и здоровые части ствола. Юкка растет медленно, поэтому, чтобы не потерять взрослый экземпляр, надо правильно ухаживать за красивой агавой.

Листья желтеют

Многие растения могут нуждаться в обильном орошении. Например, цветущие и декоративно-лиственные виды с крупными листьями требуют гораздо больше воды, чем суккуленты.

Первый признак недостатка жидкости в почве — пожелтение и подсыхание кончиков листьев. Цветок теряет декоративность. Такие повреждения уже нельзя восстановить — листья можно только отрезать.

Поливайте растение медленно до тех пор, пока вода не покажется в поддоне. Это будет означать, что влага дошла до корней. Слейте ненужную жидкость, а следующие поливы проводите таким же способом после подсыхания грунта.

Побеги увядают

Желтение, подсыхание, увядание побегов — тоже признаки недостаточного увлажнения почвы. Кустик теряет пышность — растение выглядит унылым. Крона, например, шефлеры очень чувствительна к недостатку влаги — цветок перестает разрастаться.

Больше всего страдают от редкого и скудного полива растения, имеющие длинную корневую систему. И если жидкость не доходит до основания горшка, то корень недополучает питательных веществ, а развитие цветка замедляется. Орошайте такую флору не реже двух раз в неделю. Количество используемой воды будет зависеть от вида растения и объема контейнера.

Нижние листья опадают

Если вы заметили, что у цветка начали опадать нижние листья, то это тоже говорит о недостатке влаги. Ствол при этом оголяется, а растение теряет свой декоративный вид.

Чаще всего это происходит у фикуса эластика и замиокулькаса. Листва у них плотная, кончики не подсыхают, а сразу отваливается лист целиком. Но не стоит пугаться появлению желтизны на нижних листья юкки — это естественный процесс ее жизнедеятельности.

Грунт уменьшается

Если ком земли в горшке ссыхается и уменьшается в размере, то проницаемость грунта ухудшается. Вода будет стекать по стенкам сосуда, не доставать до корней и накапливаться в нижней части горшка. Цветок перестанет получать нужный объем питательных веществ из почвы.

Чтобы этого не произошло, надо не допускать появление корки, периодически взрыхляя почву. А при пересадке цветка использовать землю, перемешанную с песком или вермикулитом.