Грунт в цветах не впитывает воду
Обновлено: 18.09.2024
Речь пойдёт о том, почему мы вдруг заливаем растения в доме. С разбором и подробно, в деталях.
Переувлажнение земляного кома - частая причина гибели домашних растений. Лить воду в горшок – самое любимое наше занятие. Это просто, доступно и дёшево. Воды-то у нас залейся - у всех водопровод!
Всё ниже написанное будет интересно и познавательно для начинающих цветоводов, ну а опытные наверняка найдут для себя что-то новое или вспомнят забытое.
В начале напомню, то что вы наверняка слышали, читали или подозревали:
к растениям нужно внимательно, бережно, искренне относиться, чувствовать их.
Фамильярность, растюхи до поры до времени потерпят, но потом загнутся. Неожиданно для вас, но не для них.
Добавлю еще не маловажное уточнение:
Вообще я прочитал массу книг и сайтов по тематике, но полученная информация, несомненно полезная местами, периодически помогала мне не ухаживать за цветами, а убивать их .
Кстати, тема про частое опрыскивание отдельная песня, я про его якобы полезность и чудодейственность (если соберусь – посвящу этому отдельную тему ).
Авторы, конечно же хотели, как лучше, но получилось поверхностно, однообразно, равнодушно, без деталей и подробностей. А в подробностях, как известно, кроется дьявол.
Ну всё, приступаю к конкретике. Разложу по полочкам, по их важности.
- не любите чрезмерно, вы обязательно за любите растение до смерти: за тискаете, зальёте, пере удобрите и т.д.
- недолив, лучше перелива : Растениям гораздо менее вредит засуха, чем болото. При засухе (конечно в разумных пределах) отмирают только самые тонкие корешки, которые при последующем поливе отрастут новые, а вот в болоте – начинают гнить корни: сначала мелкие - по растению внешне это не всегда заметно, но зараза обязательно перекинется на более крупные корни и вот растение увядает. Требуется срочная пересадка, которая может и не помочь, если дело упущено.
-корни растений также нуждаются в притоке свежего воздуха, как и листья: Все знают, что свежий воздух полезен для растений, в руководствах и в интернете часто рекомендуют выносить их летом на свежий воздух, зимой проветривать. Но про бедные корни мы частенько забываем, нещадно заливаем, так что они захлёбываются, утрамбовываем землю, не рыхлим её. До поры до времени это сходит с рук.
- для разных сезонов года – разный период времени между поливами растения – это аксиома: Многие об этом знают, но почему-то забывают или спохватываются слишком поздно. Особенно важен момент, для квартир с центральным отоплением, осенью, когда в комнате прохладно и сыро, день стал коротким, холодным и пасмурным, а отопление ещё не включили. В некоторых домах доходит до сильного потения стёкол, даже ручьёв. Подоконники на этих окнах соответственно тоже холодные, даже пластиковые. Это самое трудное время для растений в доме: ужас – солнца нет, холодно, влажность почти 90%, земляной ком не просыхает, время загнивать… Уверен, наибольшее количество растений загибается именно в этот сложный период времени. Да и для людей он тоже не простой…
- делите осень на два разных по длительности периода между поливами - до включения отопления и после включения оного: Когда нет отопления, холодно и сыро разрыв между поливами раза в два больше, чем после включения батарей, когда комната прогрелась и высохла. Но это ориентировочно, у всех может быть по-разному. У меня квартира холодная и 1 этаж, ю-в окна, поливаю раз в две недели, когда отключены батареи и раз в неделю после их включения, как квартира прогрелась.
- делите, также, зиму и весну на два разных по длительности периода между поливами: Декабрь, январь поливайте с таким же промежутком, как и после включения отопления осенью, а февраль, март сократите промежуток. Ведь долгота дня здорово прибавилась, да и погожих дней стало больше. Растения сами вам подскажут по их заметному оживлению. Я поливаю в это время примерно раз в пять дней.
-на скорость просыхание кома земли растения и, следовательно, на частоту его полива влияют множество факторов: Долгота дня, солнечно или пасмурно, атмосферное давление, этажность (чем выше этаж, тем быстрее сохнет земля), расположение окна относительно солнца, температура и влажность в комнате, температура на подоконнике (в холодный период она всегда ниже), насколько удалённо стоит растение от окна, объём самого земляного кома, размер растения и количество листвы, больное или здоровое растение, состав земли её рыхлость и влагоёмкость, равномерность в горшке, размер корней растения и их равномерное распределение в грунте, геометрия горшка, материал стенок и количество сливных отверстий в горшке и даже зазор между дном горшка и тарелкой. Ну, и конечно, больше всего зависит от количества воды, которым вы полили растение. Да уж, перечислил и сам офигел. Но, по-моему, ничего не упустил. И, всё равно, при таком количестве факторов влияния, возможно поймать баланс и держать влажность кома удовлетворительным.
-научитесь определять степень влажности земляного кома: Я определяю по весу и цвету поверхности земли. Но для этого надо набить руку, потренироваться. Запомнить вес сухого и политого горшка вполне возможно. Интересно, что, видя размер горшка уже примерно ждёшь какой у него будет вес, мозг вычисляет примерно. Смотрим размер горшка, прикидываем вес, и только после этого поднимаем и сравниваем с ожидаемым. Такая последовательность лучше работает, по крайней мере у меня. Видя мокрый, тёмный цвет земли, можно и не поднимать и так ясно. Хотя, имея опыт, можно и его поднять и определить на сколько он влажный. Если есть сомнения, тогда я погружаю палец в землю примерно на глубину фаланги и пытаюсь оценить влажность. Она высокая, если палец явно холодит и в целом ощущается влажность. Поливать точно ненужно. Бывает не совсем понятно, тогда вытаскиваю палец и смотрю остатки земли, влажная ли она, нюхаю, если пахнет сыростью – поливать не надо. В более глубокий горшок палец нужно погружать насколько возможно. Нечего тут хихикать, мы же не белоручки и не боимся запачкаться о землю. Это самый верный способ, но грязноватый. Да, и без пошлостей! Но, если всё равно непонятно, сомневаемся и после этих двух методов, то не поливаем! Ещё раз: если сомневаемся, то не поливаем!
Например, у пальмы, я в прямом смысле, закручиваю её длинные, шнуро-подобные корни в клубок и запихиваю в горшок. Растёт супер. Поступаю осторожнее с другими растениями. С нежными корнями, конечно не до клубков, максимум подгибаю, если возможно, корни. Отдавайте предпочтение горшку по шире, перед узким. Широкий и не глубокий горшок по определению просыхает быстрее, да и корням там легче дышится. Об этом часто забывают. Если вам приходится сажать в неподходящий горшок – узкий и глубокий, то не надо делать как некоторые: насыпать слой дренажа на пол горшка, чтобы уменьшить его глубину. Всё равно корни могут загнить и в дренаже, проверено. Лучше насыпать землю на пол горшка и так посадить. Правда из-за получившихся высоких краёв хуже испаряется влага, помните об этом.
- выбирайте рыхлую и воздухопроницаемую почво-смесь или лучше составляйте сами: Что бы ни писали на сайтах и в умных книжках про различный состав для разных растений, может так и надо, но в жизни составлять конкретно почво-смесь под каждое растение просто не реально. Поэтому, я составляю универсальную смесь-основу с нейтральным рн, подходящую к большинству растений. И после корректирую её, до требуемой кислотности или щёлочности, добавлением земли с соответствующим рн. Настоящая хорошая рыхлая и воздухопроницаемая земля – это когда, поливаешь и вода сразу уходит к корням, а не стоит лужицей . Конечно если нет на ней корки – нужно периодически рыхлить! Я составляю почво-грунт основу так: беру магазинный универсальный грунт 50%, плюс кокосовой койры 50% и чуток агроперлита (не обязательно). Получается супер- грунт! Лёгкий и приятный в работе. Кокосовая койра сама по себе антисептик – долго не плесневеет, проверено. Корни в ней менее подвержены гниению.
Для особо нежных растений можно добавить кокосовые чипсы. Измельчить их, до требуемого размера, легко кусачками. Добавить кусочки угля… И вот вам супер-пупер, сверх воздухопроницаемая земля с антисептиком. Корни многих растений это оценят. Подкислить эту смесь можно хвойной землёй, добытой из-под старых хвойных деревьев в лесу. Не в городе, в лесу – земля там пока ещё чистая. Не забываем дезинфицировать её в микроволновке. Добавляем в смесь равную часть. Летом поливаем изредка, слабым раствором лимонной кислоты и сдабриваем удобрением с кислой реакцией. Это для поддержания кислотности. Кто в теме знает.
- обязательно кладите дренаж в горшок: Он помогает дышать корням растения и позволяет вентилировать их, пропуская воздух через себя, от сливных отверстий на дне горшка, через ком земли и на поверхность. Так что не забывайте иногда рыхлить корку на поверхности. Получается пластиковый горшок - эта такая труба со слабой тягой. Ну, и как все знают, дренаж помогает стекать лишней воде из горшка в поддон. Кладя дренаж в крупный горшок, смотрите чтобы куски его не закрыли сливные отверстия. Вода-то может всё равно стечёт, а вот воздуху проходить станет труднее к корням. Я для этого сперва кладу битые черепки на дно и поверх насыпаю дренаж. Кривизна черепков гарантированно образует хорошие щели между дренажем и отверстиями, дополнительно не позволяет проскакивать ему через них.
- обязательно обращайте внимание на щель между поддоном и дном горшка: Понятно из выше написанного – это дополнительная вентиляция корней снизу, да и вода стекает легче. Иногда попадается комплект горшок-поддон без образования щели. На это мало кто обращает внимание. Но для особо нежных корней дополнительная вентиляция - это благо. Вроде бы так, безделица, какая-то щёлка, но именно она может спасти ваше растение в трудный момент, когда земля переувлажнена, дома холодно, а солнца всё нет. Я делаю так: просто кладу параллельно, на дно поддона ближе к краям, два куска отломанной по размеру деревянной шпажки диаметром 1,5-2,5 мм. И водружаю на них горшок с цветком, он стоит при этом вполне надёжно. Можно, использовать зубочистки и спички, если позволяет размер горшка и даже приклеить их термоклеем, чтоб не болтались.
-всегда обращайте внимание на количество сливных отверстий на дне горшка: Тут просто - чем больше, тем лучше и побольше диаметром. Как часто бывает на магазинных горшках - отверстий 1-4 шт. Этого маловато, делаем дополнительно отверстия, распределяем их по дну равномерно.
- заведите себе растение-индикатор засухи: Это такое растение, которое слабо вегетирует зимой, чуткое к сухости кома и имеющее молодые побеги с листочками. По моему опыту для растения-индикатора прекрасно подходит кофе, любые цитрусовые, пилея, гранат. Подопытный должен расти примерно в таком же горшке и грунте, как большинство ваших растений. Как только, допустим кофе, смиренно и трогательно склонил свои листья – пора озаботиться орошением. Но не спешите, внимательно осмотрите другие растения. Может это ложная тревога и полив требуется пока только для просящего. В любом случае это надёжный указатель, того что растения испытывают жажду или близки к этому. Лучше завести несколько растений-индикаторов в разных по размеру горшках и на разных подоконниках, если у вас много цветов.
Ничего не понимаю, купила цветочную землю, а она какая-то фигня - вода вообще не впитывается стоит лужей, цветы посаженные в нее все грустные.
В ней торфа много видимо
Можно попробовать ее смешать с перлитом например или другими добавками
Ну или гидрогели подмешать
Дело в том, что там слишком мелкие частицы, которые слипаются и от воды сразу образуют плёнку. Можно сделать несколько отверстий хоть карандашом в мокром грунте и будет лучше впитываться.
торф. при пересушке торфа полить нормально растение нереально. а при переливе все гниет. если есть участок - накопайте в саду земли или под березой в лесу и смешайте с вашей магазинной пополам - процесс легче пойдет )
Все разделы
Все из предлагаемых земельных смесей составлены на основе торфа плюс некоторые варьирующиеся добавки, к примеру, песок, гумус, керамзит. Они различаются процентным составом этих четырех компонентов, который изменяется в зависимости от вида и особенностей растения. Поэтому перед покупкой нужно изучить список растений, для которых рекомендована земля. Есть и универсальный грунт, который подходит для всех цветов.
Огромное значение имеет распределение элементов в земельной смеси: гумус отвечает за то, что питание для растений растворяется в воде во время полива. Торф хорошо, прямо как губка, удерживает воду, поэтому корни всегда хорошо увлажнены. Песок позволяет почвогрунту быстро просыхать, поэтому он не перенасыщается водой, кроме того, он позволяет воздуху проникать до самых корней.
Но все чаще встречаюсь я с таким фактом: вскоре cубстрат уплотняется, земляной ком отстает от краев горшка и совсем не впитывает воду. Особенно, если сажу цветы в так называемую "Живую землю". Знакомая картина? А дело вот в чем. Количество торфа, видимо, доминирует в смеси, поэтому при пересушке субстрата земляной ком уменьшается в размерах, перестает впитывать воду, и нужно длительное время его размачивать. От пересыхания спасают пластмассовые горшки, в них нет пор и вода не испаряется, поэтому смесь не высыхает так быстро, как в глине. Чтобы почва не уплотнялась, в нее добавляют грубые примеси с диаметром зерна 3-5 мм: мелкие камешки, дробленый керамзит, крупнозернистый песок, рубленый мох, крупную кирпичную крошку, пенопластовую крошку и т.п. Все примеси должны быть предварительно промыты от пыли и простерилизованы, т.е. как минимум ошпарены кипятком.
Показатель pH, об идеальном соотношении которого в каком-то шампуне твердит нам телевизионная реклама, так же важен и для почвы. Кислотность – это удельная масса содержащихся в почве кислот. И если она подобрана неправильно, растения будут болеть.
Нейтральными считаются черноземные почвы, где рН равно 7. В кислом субстрате (торф) pH меньше, в щелочном (глинисто-дерновая смесь) – больше.
Большинство комнатных растений хорошо растет на слабокислых (рН = 5,5-6,5) или нейтральных почвах. Однако есть и такие, которым нужна кислая (азалии, гортензии, гардении, иксора, хвойные) среда. Или, наоборот, слабощелочная почва (цитрусовые, пальмы, цикасы, пеларгонии, кактусы). Требования растений к кислотности почвы указываются при описании ухода.
Цветам необходимы и питательные вещества, такие как азот, фосфор, калий. Недостаток или избыток в субстрате элементов приводят к нарушениям в развитии или даже гибели растений.
Готовая смесь хороша еще тем, что можно точно узнать, сколько и чего содержится в почве. Если, конечно, производители держат слово и информация на пакете соответствует тому, что есть на самом деле. Проверить это мы решили с помощью специалистов ФГУ Государственный центр агрохимической службы "Красноярский". Пять пакетов с универсальным грунтом подверглись лабораторным испытаниям. Результат получился ошеломляющий. Ни в один из образцов, которые позиционируют как полностью готовые земельные смеси, посадить цветы сразу нельзя. Заявленные производителями показатели не совпали с теми, что получились в результате анализа почвы.
Итак. Terra Vita ("Живая земля"). "Полностью готовый нейтральный почвогрунт для выращивания рассады всех видов овощных, ягодных культур и цветов, – пишет производитель ЗАО МНПП "Фарт", Санкт-Петербург. – Продукт переработки промышленной популяцией дождевых червей навоза крупного рогатого скота и других органических субстратов с добавлением природных структурирующих компонентов".
Грунт для цветов и комнатных растений, произведенный ООО "СХП "Селигер-агро", Тверь.
Натуральный высококачественный грунт, приготовленный на основе природного материала – торфа. Обладает биологической и физиологической активностью вследствие оригинальной технологии изготовления. Обогащен всеми основными питательными веществами и микроэлементами, важными для роста и цветения растений в условиях открытого и закрытого грунта.
Состав: из природного материала – просеянного и раскисленного торфа средней и малой степени разложения, смешанного с песком совместно с минеральными удобрениями и известью.
Почва оказалась чуть кислее (7,1), чем указывает производитель, – pH должен быть 5,6-6,0. При таком количестве азота – 67,9 (вместо 150 +/- 50) – цветы будут чахнуть, если не принять меры. Это еще в большей степени относится к содержанию фосфора – его в почве 8,4 (обещано 150 +- 50) – и калия – 39,8 (вместо 200 +- 60). Специалисты рекомендуют добавить в грунт удобрения, содержащие фосфор, азот и калий: суперфосфат, азофоску, нитроаммофосфат, аммофос, карбамид, аммиачную селитр, нитрофоск, сульфат калия, хлористый калий, калимаг.
Универсальный грунт "ЭКЗО" этого же производителя. И опять – не все показатели соответствуют заявленным. Кислотность почвы почти соответствует: 6,7 при обещанной 5,5-6,0. С азотом тоже все в порядке: 114 мг на литр сухого вещества (указано 100-180). А вот фосфора и калия значительно меньше: 64,1 мг (вместо 135-255) и 19,4 (115-215). Прежде чем пересадить цветы, необходимо добавить золу, суперфосфат, калий и фосфорные удобрения.
Садовая земля ООО "Руссбалтторф", п. Форносово Ленинградской области.
Натуральный, полностью готовый торфогрунт, изготовленный из высококачественного торфа с добавлением минеральных удобрений и природных структурирующих компонентов.
"Огородник" ООО "Фаско +", г. Химки Московской области. Садовая земля для цветов и рассады. Биологически активный, экологически чистый продукт.
Получается, не всякой земле, увы, можно безоговорочно доверять зеленых любимцев. Но не бежать же в лабораторию с каждым пакетиком земли. Что делать? Главный показатель – кислотность почвы – вы можете проверять сами. Сейчас в садоводческих магазинах продаются индикаторы кислотности почвы, и совершенно необходимо запастись ими.
Чаще всего приходится раскислять почву, т.е. снижать показатель рН. Для этого используют мел, известь, доломитную муку, древесную золу. Раскисляет почву и магний. Хватает ли цветам питательных веществ, вы тоже сможете понять сами. Если в почве мало азота, растения будут хилыми, светлыми. Недостаток фосфора и калия скажется в период цветения и плодоношения. Признаки нехватки этих питательных веществ: задержка в росте, темно-зеленые, но тусклые листья с пурпурными пятнами или полосками. Определить механический состав смеси можно следующим образом. Почву надо полить до насыщения и сжать небольшое количество в ладони. Хорошая смесь крошится, плохая образует плотный комок.
Готовые смеси должны проходить термическую обработку до того, как попасть в пакеты. Но лучше подстраховаться и простерилизовать субстрат самостоятельно:
* Поместите почву на 1 час в духовку при температуре +80С или на водяную баню. Эту процедуру желательно производить за 14-16 дней до посадки растения, чтобы микробный состав, который убивается при стерилизации, хотя бы частично восстановился. "Оживить" субстрат можно также добавлением к нему небольшого количества (достаточно 1 чайной ложки на упаковку) земли, взятой из горшка с хорошо растущим здоровым растением.
* Насыпьте смесь на металлический или эмалированный поддон и равномерно пролейте сначала кипятком, а затем раствором марганцовки. Закройте пленкой и выдержите два дня. Этот способ самый простой, но не дает 100-процентной гарантии очищения земли.
Поливать подготовленную почву нужно накануне пересадки, чтобы она успела напитаться влагой и в то же время не была слишком мокрой.
Где-то через неделю после посадки землю неплохо пролить как следует слабо-розовым чуть теплым раствором марганцовки, для того чтобы вымывался избыток солей. В теплой воде быстрее растворяются и, соответственно, вымываются вредные соли и избыток азота; благодаря слабому раствору марганцовки почва насыщается небольшим количеством марганца, благоприятно влияющего на цветение, плюс небольшая дезинфекция. А еще эта процедура уменьшает возможность возникновения ржавчины.
Грунт нужно использовать весь сразу. Хранящийся в открытом мешке, он теряет свои свойства через пару месяцев. Если ваше растение хорошо растет в определенном типе грунта или вы его купили в какой-то особой земле, лучше ее не менять. Достаточно будет заменить только верхний слой и добавить хорошее удобрение.
Готовые пакетированные почвосмеси для комнатных цветов представляются наиболее удобным решением, если надо пересадить два-три растения. Их можно купить в любой момент, не забивая голову самостоятельной заготовкой земли. Они не требуют места для хранения — купил, насыпал, выбросил упаковку. В них имеется все необходимое для нормального развития и самочувствия растений. Но после пересадки зачастую начинаются проблемы.
Как улучшить готовый грунт для комнатных растений, какие добавки влияют на его качество? Рассмотрим основные компоненты почвенных смесей.
Торф - основной компонент почвенных смесей
Торф - основной компонент готовых смесей - весьма влагоемок. Но, высыхая, субстрат "съеживается" и отстает от стенок горшка. Попытки "пролить" грунт не влекут за собой особого успеха: вода катится по его поверхности, не впитываясь. Единственный выход, если до этого дошло, — погрузить горшок с растением на пару часов в тазик с водой.
На фото: Готовый верховой торф
Как предупредить повторение подобной ситуации? Вариантов тут несколько. Можно тщательно следить за регулярностью полива, и все будет в порядке. Но если вы не относитесь к дисциплинированным людям, которые все делают вовремя и по правилам, можно попробовать разные добавки к готовой смеси. Какие именно и зачем?
Самые доступные добавки в готовый грунт на основе торфа
Вернемся к составу готовых грунтов. Подавляющее большинство готовых смесей, ассортимент которых поражает изобилием, состоит из одного или нескольких видов торфа, раскисляющих добавок, минеральных удобрений, гуминовых веществ, песка и агроперлита. Самые доступные и простые способы улучшить готовый субстрат - это внести соответствующие добавки:
- биогумус
- древесный уголь
- мох-сфагнум
- гидрогель
- перлит и вермикулит
Биогумус. Существенно улучшить свойства такой смеси можно, добавив гумуса, но тут мы опять возвращаемся к необходимости самостоятельной заготовки земли. Если такой возможности нет, можно поискать в продаже смеси с пометкой "биоперегной" или "сделано червями", как правило, калифорнийскими. В таких смесях также будет преобладать торф, но, кроме него, будет присутствовать и "биогумус" - органическое удобрение, продукт переработки отходов сельского хозяйства червями. "Биогумус" продается и отдельными упаковками. Но в этом случае он выступает уже удобрением в чистом виде, которое надо добавлять в небольших количествах строго по инструкции, чтобы не пострадали корни.
На фото: Биогумус
Древесный уголь имеет смысл добавлять в готовую торфяную смесь при пересадке. Он продается в цветочных магазинах как готовый субстратный компонент. При желании им можно запастись самостоятельно. Березовый или осиновый уголь можно собрать в потухшем костре. Можно использовать и готовый уголь для гриля. Его дробят на кусочки около сантиметра и примешивают в небольшом количестве к почвенным смесям. Уголь способствует рыхлости и водопроницаемости, а также предупреждает закисание земли.
Мох-сфагнум - третий полезный компонент, также продающийся отдельными пакетиками в садовых центрах. Он обладает асептическими свойствами, разрыхляет почву и сохраняет влажность. В случае самостоятельной заготовки его собирают на верховых или переходных болотах в начале осени и просушивают вне жилых помещений.
И древесный уголь, и мох можно добавлять в субстрат одновременно, доводя их количество до одной четвертой от общего объема смеси, в зависимости от того, какое растение планируется в такую смесь посадить. Например, для суккулентов - меньше, для сенполий - больше. А если речь идет о растениях, потребляющих много влаги, например, абутилонах, гибискусов, фуксиях, то лучше использовать другие добавки. Например, гидрогель или "серамис".
На фото: древаесный уголь
Гидрогель - специальная влагоудерживающая добавка. В сухом виде гидрогель представляет собой бесцветные кристаллы, слегка похожие на сахар, которые при замачивании впитывают в себя воду и увеличиваются в объеме в десятки раз. Будучи добавлены в грунт, они улучшают ее структуру, и кроме того, исполняют роль резервуаров, отдавая растениям воду по необходимости. Еще один весьма привлекательный момент заключается в том, что растения, посаженные с использованием гидрогеля, надо реже поливать. Если все сделано правильно, то даже "водохлебам", даже в самое жаркое время года, как правило, хватает полива раз в неделю. Не менее приятно, что растениям, посаженным в такую смесь, не надо "искать няньку", если вы уезжаете на не слишком долгий срок.
На фото: Гидрогель
Использовать гидрогель можно и в саду: глинистые почвы в этом случае становятся более рыхлыми, а сыпучие — комковатыми. Гидрогель весьма полезен, если речь идет о влаголюбивых растениях, которые с трудом выживают в условии редкого "выходного" полива. Например, огурцы, посаженные в грядки с гидрогелем, не горчат даже в самое сухое время. Если вы добавляете гидрогель в почву для комнатных растений, его надо замачивать до соединения с остальными компонентами. В садовую же почву его вносят в сухом виде, после чего землю очень обильно поливают. Надо учитывать, что после этого высота грядки может сильно увеличится.
Отправившись на его поиски, имейте в виду, что цветной гидрогель - не совсем то, что требуется в данном случае, его применяют в декоративных целях. Второй момент, который надо учитывать: гидрогель не подходит для суккулентов и кактусов. Если посадить их с использованием гидрогеля, полив сократится до нескольких раз в год. Это может показаться привлекательным, но, на практике, земля в горшке будет пересыхать слишком долго, в результате на ней начнут разрастаться плесень, а то и водоросли, разведение которых вряд ли входило в ваши планы.
На фото: Гидрогель
Гидрогель идеально подходит для травянистых растений с большой площадью испарения (очень крупные листья или большое количество мелких), склонных вянуть при малейшей задержке полива: абутилонов, гипоэстесов, колеусов, сенполий, эписций, пассифлор, фуксий и многих других. Его количество при внесении в субстрат для комнатных может составлять до одной трети об общего объема горшка.
Перлит и вермикулит - доступные в продаже минералы, с помощью которых улучшить качество готового субстрата очень просто. Перлит с вермикулитом отлично дополняют друг друга: перлит хорошо проводит воду, но плохо задерживает влагу. Вермикулит наоборот, задерживает влагу, но становится плотным и затрудняет доступ кислорода. Вместе - это идеальный состав для улучшения грунта.
Их вносят в грунт по 15 % каждого, доводя общее наличие в субстрате до 30%. У цветоводов повсеместно распространено выращивание растений в смеси чистого торфа, перлита и вермикулита. В этом случае, отсутствие питательных элементов помогает четко рассчитать нужные дозы удобрений и время их внесения.
Читайте также: