Как обработать флоксы фитоспорином

Обновлено: 19.09.2024

В 2008 году все мои флоксы болели мучнистой росой. Что нужно сделать весной для предотвращения болезни? Достаточно ли обработать Топазом?

Лариса Константиновна, добрый день!
Рада видеть Вас здесь.

Да, прошлый год был сырой, и, поэтому, на мучнистую росу урожайный. Рекомендаций много встречается и в литературе и в Интернете. Например, в соседней теме рекомендации Е.М. Дороховой:

В июне обязательны 2 обработки против мучнистой росы одним из препаратов (Сода 1%р-р, либо Иод (10мл на 10л воды), либо Топаз (2,5-5 мл на 10л), Оксихом 20г на 10л или Скором 2-4 мл на 10л.

Другой вопрос, достаточно ли? Наверное, никто не сможет ответить на этот вопрос точно.

Я в прошлом году обрабатывала ХОМом, до этого Фундазолом, потом Картоцидом. К сожалению, не веду сравнительных записей, что именно действует лучше и насколько – не могу сказать. Знаю только, что обычно мучнистой росы не было, кроме прошлого года. Но в прошлом году, кроме погоды, мои флоксы были обижены и моим невниманием, так сложились семейные обстоятельства…

Например, один знакомый любитель флоксов рассказывал мне такой дедовский способ (да простят меня особо нежные натуры): содержимое ночной вазы в пропорции 1:20 с водой + 1 л воды после стирки белья или просто разведенный в воде Лоск + медный купорос на кончике ножа. Опрыскивать только не по цветам. Говорят, человек, использующий такую адскую смесь, забыл об угрозе мучнистой росы. Сама не пробовала пока. Но думаю, если все сложится удачно для меня, это лето будет богато на всяческие эксперименты.

Последний раз редактировалось rozovodik 24 мар 2009, 22:21, всего редактировалось 1 раз.

А я почему-то уверовала в комплекс Алирин-Гамаир- Глиокладин и хочу попробовать. Закупила препараты. Ход моих рассуждений таков:
1. если мучнистая роса поселилась на участке, то земля поражена спорами однозначно.
2.поливая листья, мы глушим грибок на них, но в почве он остается и находится в готовности № 1;
3. Е.М Дорохова в своей лекции ("Секреты. мастера" в разделе агротехники форума)подчеркивала, что опытным путем установлена эффективность одновременного применения 3-х вышеназванных препаратов , и логически я могу с этим согласиться .
Глиокладин , нерастворимый в воде и внесенный в виде таблетки в почву, при благоприятных условиях в течение недели образует мощную микоризу на корнях флокса (или другого растения) и конкурентно замещает другую флору (патогенную- например, мучнистую росу), препятствуя ее контакту с корнями;
в это же время применяемая в виде раствора для внекорневой обработки , смесь Гамаир + Алирин , уничтожает грибок на листьях и препятствует его распространению. В первый год дополнительное внесение Глиокладина осенью закрепляет полученный эффект и на следующий год обработки вновь повторяются. Теоретически все вроде бы просто и логично .
Особо подкупает экологичность метода (препараты - род Триходерма, сапрофитная почвенная флора). Почему я хочу попробовать? Да потому , что не удалось мне ни разу, даже при рекомендованных способах обработки медьсодержащими препаратами, обойтись только профилактикой , если лето дождливое, приходится дополнительно и , зачастую, мало результативно проводить обработки медьсодержащими препаратами. Пробовала и серу, и молочную сыворотку- результат не удовлетворил. Единственно, что еще не испытывала - это обработку поздней осенью земли вокруг корневищ кальцинированной содой (просто не удалось ее купить) Но, по большому счету- ведь это все "химия", которая накапливается в грунте и достоверно неизвестно, к каким результатам приведет, (но явно не к повышению плодородия).
Здесь еще важен для понимания вопрос, который мне проще объяснить на примере дисбактериоза кишечника у человека. И в нашем кишечнике, и в почве в норме существует огромное количество микроорганизмов, которые условно делятся на 3 группы:
Сапрофиты, т. е. "добрые друзья" , которые переводят кишечное содержимое (или минеральные и органические элементы в почве) в биодоступные формы.
Патогенная флора - вызывающая различные болезни;
Условно патогенная флора- это такие "перебежчики" , которые всегда помогают только тому, кто сильнее, ( много полезной флоры - и они с ней, много патогенной - и они туда же) .
Способ лечения- угомонить "обнаглевших "патогенов" и размножить "помощников"( т е внести их извне)и показать условно-патогенным- "кто в доме хозяин".
Поэтому названные мною препараты , применительно к почве, считаю аналогами "Биокефира" или "Биобаланса".
О результатах обязуюсь сообщить.

григорьевна, фитоспорином я пользовалась, но неумело и неактивно. Нам же все бегом, чтобы одним выстрелом, и чтобы насмерть!
Химией, конечно проще, но.
Тоже хочу в этом году попробовать взяться за ум .

Очень кстати вышла статья Е.М. Дороховой об этом же в "Вестнике Цветовода" -
ЭЛИСИТОРЫ: ПОБЕДА БЕЗ ЖЕРТВ

Ой, совсем нельзя доверять мой памяти.
Сижу, разбираю бумажные шпаргалки, мятые обрывки телефонных разговоров.
И все вовсе не так:

Например, один знакомый любитель флоксов рассказывал мне такой дедовский способ (да простят меня особо нежные наутры) . в пропорции 1:20 с водой + 1 л воды после стирки белья или просто разведенный в воде Лоск + медный купорос на кончике ножа

а так:
"3 л содержимого ночной вазы + 10 л воды после стирки белья без отбеливателя + медный купорос на кончике ножа".
Совсем моя голова плохая.

1 августа - у меня началась мучнистая роса.
И это не смотря на то, что по нынешней суши я вообще не кормлю флоксы (они не могут быть перекормлены) и профилактически брызгала недели две-три назад Тиовит Джетом.

Похоже, началась стремительно. В субботу вечером, поливая флоксы, я заметила одно пятнышко на одном флоксе (и много на подорожниках). На следующий день стала опрыскивать Топазом, и оказалось, что пораженных флоксов МНОГО. :-(

Я два года пользуюсь "Чистоцветом" (жидкость в пузырьке). Производитель (кажется) фирма Август. Мне он очень понравился. Мучнистой на листьях у меня два года нет. Ну, кое-где, отдельные листочки.
В этом году мучнистая появилась на. соцветиях. А соцветия я не опрыскивала во избежание гибели летающе-порхающих.

Мучнистая роса (возбудитель — Erysiphe cichoracearum). Первые признаки инфекции появляются в начале августа.

А что тогда сейчас появилось? На некоторых сортах, например, Владимир, просто озверело!

Или это только у меня? А у вас как с этим?

Каюсь, что в грядки под флоксы добавляю много органики. Это у меня болесть такая - самой объедаться и всех перекармливать от флоксов до собак ))). Но, чтобы в июне. и чтобы так. Дожди были долго. И только последняя неделя сухая. Появилась она как раз в дожди. Посадки довольно густые.

Второй вопрос. Поделитесь пожалуйста сравнительным опытом, если таковой имеется, какие препараты лучше убивают именно этого гриба? Ну, или просто - кто чем пользуется и какие результаты.
Сама я, к сожалению, ничего вразумительного сказать не могу. Потому как паникерша, и при возникновении опасности начинаю поливать всем подряд. И гораздо больше, чем, наверное, нужно.

Я в начале мая на весь участок аж 14 пачек фитоспорина развела и пролила все-все кусты флоксов. И не только флоксов. И под каждый разложила глиокладин. Пока чисто. В прошлом году сделала то же, но без глиокладина. МР была в августе, но очень мало. Не знаю, что будет в этом августе.

Наш участок на южном направлении (Михнево). Мучнистая роса началась у соседей две недели назад с перекормленного крыжовника. Сейчас гуляет по всем участкам на чёрной смородине, календуле. Я опрыскиваю только кальцинированной содой - 2ст. ложки на ведро воды. Помогает хорошо. А упрямая подруга на соседнем участке упорно пользуется фитоспорином- безуспешно. Флоксы у меня пока чистые от М.Р.

У меня мучнистая роса замечена вчера пока на одном кустике ("Неизвестный"- думаю, что Штернхимель), но пока локально и отдельные пятнышки в самом густом и темном месте этого куста, этот сорт чемпион по восприимчивости к мучнистой росе.
Пробывала Топаз по схеме применять с конца мая по август, результат конечно дает, но все равно болеют.
Про топаз, я давно сделала вывод, что лучше использовать его в конце лета - конец августа, а лучше сентябрь, дважды с интервалом в две недели. Тогда на следующий год кусты получались чистыми.
Из микробных препаратов нравится глиокландин, под корни вокруг куста в ямки закладывать. Тоже результат дает хотя и не сто процентный.
Фитоспорин использовала и много. Результат дает быстро, но также быстро все возобнавляется. Работает только когда на улице тепло.
В прошлом году я не использовала ничего против мучнистой росы, её было мало, да и то под самый конец цветения.
Планирую в дальнейшем отказаться от химии вовсе. Хочу перейти на устойчивые сорта, постепенно отказавшись от слишком подверженных, заменив их на похожие и более устойчивые в условиях моего участка.
Теперь при посадке сажаю растения далеко друг от друга 70-80 см в однострочной посадке, чтобы хорошо проветривались. Стараюсь не закармливать удобряю очень мало, только если вижу, что растению явно не хватает питания. По возможности вношу золу.

У меня мучнистая роса была замечена на одном крыжовнике примерно месяц назад. Никакие другие растения больше не поражались.

Глиокладин пробовала применять в 2010 году. Никакого особенного эффекта не заметила. Другие средства защиты (и спасения) на флоксах давно уже не применяю. И не могу сказать, что они у меня много и сильно болеют. (т-т-т)
Сильно болели мучнистой росой несколько лет назад, когда я резко увеличила удобрительные поливы.

Флоксы заслуженно ценятся дачниками за неприхотливость и красивейшие цветки изысканной формы и ярких окрасок с нежным ароматом. Однако их процветанию на приусадебных участках часто мешает грибковое заболевание – мучнистая роса. Грибок постепенно губит побеги, оставляя на молоденьких листьях паутину грибницы. Истинным любителям декоративных растений приходится искать способы, помогающие избавиться от мучнистой росы на флоксах, чтобы сохранить их эстетичность.

Флоксы встречаются в самой разнообразной акварельной гамме, но чаще всего на грядках и клумбах растут сорта, имеющие цветы ярко-розовых и сиреневых оттенков

На незамедлительно принятые меры растения реагируют мгновенно, чего не скажешь о запущенных формах болезни, выявленных с опозданием. Поэтому важно не только правильно ухаживать за цветами, но и своевременно обращать внимание на первые симптомы проявления недуга.

Причины возникновения и особенности проявления болезни

Мучнистая роса (пепелица или бель) – грибковое заболевание растений, вызываемое микроскопическими грибами из порядка мучнисторосяных, отсюда и название. Болезни подвержены различные культуры, с ее проявлениями сталкиваются многие садоводы и огородники, выращивающие зерновые и тыквенные, крыжовник, смородину, виноград, розы и флоксы. При этом признаки поражения у разных культур одинаковые, а вот возбудители отличаются кардинально. Возбудитель болезни флоксов – гриб Erysiphe cichoracearum.

Заражение происходит весной, когда споры, впитав влагу, разбухают, разрывают оболочку плодового тела перезимовавшего гриба и разносятся ветром – как раз в период интенсивного роста растений. Первые признаки болезни проявляются обычно в июле.

Мучнисторосяные грибы поражают молоденькие листья и побеги, оставляя на них белые пятна

Сначала белые пятна появляются на обеих сторонах нижних, а затем верхних листьев и на соцветиях. Наиболее уязвимы молоденькие листочки, не имеющие специального защитного слоя. Пятна быстро увеличиваются в размерах и покрываются мучнистым налетом, который уплотняется и буреет, приводя к засыханию листьев. Постепенно болезнь переходит на другие части растения, а грибница выглядит как пленка серовато-розового цвета. Осенью гриб готовится к зимовке и сохраняется в виде темных точек на засохших листьях и стеблях, споры зимуют на растительных остатках в почве, чтобы с весны снова начать сеять грибок.

Оптимальные условия для распространения гриба создает жаркая, сухая погода с резкими колебаниями ночной и дневной температур.

Пораженные изнутри растения теряют декоративность – побеги становятся искривленными, буреющие листья засыхают, уменьшается размер соцветий, замедляется цветение.

Появлению мучнистой росы благоприятствуют следующие факторы:

неправильный полив и уход за цветами;
резкие перепады ночной и дневной температур воздуха при сухой погоде;
чрезмерное содержание азота в почве.

Зная причины болезни, ее можно предотвратить, используя арсенал профилактических мероприятий, включающих в себя выполнение рекомендаций по правильному уходу и питанию цветов.

Прореживание кустов обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и повышает устойчивость растений к заболеванию

Профилактические мероприятия

Основные правила ухода за растениями подразумевают:

своевременную уборку опавших листьев и прополку сорняков;
регулярный обильный полив под корень теплой водой;
осеннюю перекопку земли и удобрение куриным пометом (1 раз в два года);
дозированное применение азотных удобрений (аммиачной селитры и сернокислого аммония);
прореживание кустов;
опрыскивание препаратами, содержащими микроэлементы – калий, фосфор, бор, марганец;
мульчирование торфом или перегноем, смешанным с песком, начиная с середины весны;
опрыскивание 1%-м раствором бордоской жидкости трижды за сезон (июль – август), с интервалом в 2-3 недели.

Правильный полив, минеральные удобрения с повышенным содержанием калийных, профилактические обработки – поддерживают устойчивость флоксов к фитопатогенным грибам.

Методы лечения

Если при выращивании флоксов избежать заражения все-таки не удалось и растение заболело, следует приступать к лечению. Перед началом все поврежденные листья удаляют и сжигают. Затем, определив степень поражения куста, выбирают проверенные народным опытом средства. Если через две недели после лечения белые пятна снова появляются на листьях, то используют противогрибковые препараты.

Народные средства

Средство	Приготовление и применение
Зольная настойка	Берут 150 г древесной золы на 1 л воды. Заливают золу кипятком и отставляют на два дня. Затем натирают на терке 4 г хозяйственного мыла, и добавляют в раствор. Процеживают и трижды опрыскивают растения каждый день или через день
Мыльно-содовый раствор	В 5 л горячей воды разводят 25 г кальцинированной соды и 25 г натертого на терке хозяйственного мыла. Опрыскивают растения и верхний слой почвы два раза с интервалом в неделю
Молочная сыворотка	Смешивают 100 г сыворотки и 1 л воды. Опрыскивают кусты в сухую погоду не менее трех раз с интервалом в 3 дня

Как приготовить мыльно-содовый раствор и другие актуальные советы по борьбе с МР народными способами на декоративных и плодово-ягодных культурах можно посмотреть в следующем видео:

Противогрибковые препараты (фунгициды)

Фунгицидные препараты губительно действуют на грибок, останавливают разрушительные процессы в клетках растений. Схема лечения и дозировки зависят от выбранного препарата, в основном опрыскивание проводят не менее четырех раз с промежутком между обработками 7-10 дней.

В числе самых действенных химических препаратов от грибковых заболеваний на цветах и ягодных кустарниках садоводы называют:

При использовании данных средств необходимо строго следовать инструкциям, чтобы не навредить растениям, себе и окружающим.

Отзывы цветоводов

Светлана, 36 лет, г. Новороссийск

Не первый год выращиваю флоксы, нравятся мне эти дивные цветы. Хочу поделиться рецептом от проблемы грибка. Огромный плюс, что этот настой безвреден. Для приготовления использовала крапиву и разные травы из огорода. Собрала, крупно нарезала и сложила в 10-литровый бидон, залила горячей водой. Отстаивала пять дней, потом процедила и обрабатывала им цветочки для профилактики и лечения.

Видео

Советы специалистов и опытных садоводов по лечению флоксов от мучнистой росы смотрите в следующих видеосюжетах:

По основной специальности – бухгалтер, поэтому даже на дачном участке стремится к точности и достижению идеального порядка во всем. Предпочтение отдает выращиванию винограда. Уверена, что чем глубже вникаешь в огородничество и садоводство, тем больше понимаешь, что нет предела совершенству!

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Фитоспорин-М у многих на слуху. Это микробиологический продукт с системным принципом действия. В основе состава – живые бактерии Bacillus subtilis, известные также как сенная палочка.

Фунгицид помогает бороться с широким спектром грибковых и бактериальных заболеваний (парша, черная ножка, гнили и т.д.). Но вы можете быть уверены, что эти инфекционные проблемы не коснутся вашего сада и огорода, только если будете знать, как развести Фитоспорин и как применить готовый раствор.

Обработка Фитоспорином угнетает исключительно патогены. Вещество не представляет угрозы для здоровья человека и домашних животных. Препарат можно использовать даже для цветущих и плодоносящих культур. При этом употреблять плоды в пищу можно даже в день обработки. В этом одно из важных достоинств фунгицида и секрет его популярности.

Форма и варианты применения Фитоспорина-М

Препарат выпускается в форме сухого порошка, пасты и водной эмульсии. Форма выпуска влияет на дозировку и скорость приготовления рабочего раствора. К примеру: паста растворяется гораздо быстрее, чем порошок, но уступает по этому показателю жидкому препарату. Эффективность средства при этом практически не меняется.

Обработку раствором Фитоспорина не рекомендуется производить в дождь. После выпадения осадков и до начала работ должно пройти минимум 3 часа. Также не стоит опрыскивать растения в солнечную погоду, т.к. от слишком яркого света бактерии сенной палочки погибают.

Стойкий эффект препарат дает лишь при системном использовании. Поэтому опрыскивать/поливать под корень культуры нужно в течение всего сезона, соблюдая рекомендованные интервалы.

Порошок Фитоспорин

Препарата в форме порошка эффективен как для предотвращения заболеваний, так и для лечения уже пораженных растений. Он имеет продолжительный срок хранения после вскрытия упаковки без потери фунгицидных свойств. Вы легко сможете отмерить нужное количество сухого вещества, а остальное оставить на следующий раз. Согласно инструкции по применению Фитоспорина, его следует разводить за 1-2 ч до планируемой обработки. Готовый раствор хранится максимум 6 часов, однако постепенно его полезные характеристики ослабевают.

В 1 ч.л. содержится 3-3,5 г порошка Фитоспорина.

через 7 дней после высадки; повторная обработка – через 2-3 недели

Существуют специализированные серии препаратов для различных культур, например (Фитоспорин-М Огурцы, Фитоспорин-М Томаты и т.д.). Использовать их для других растений можно. Но стоит понимать, что в состав этих средств дополнительно входят микроэлементы, необходимые для роста указанной на упаковке культуры.

Паста Фитоспорин

Главное отличие Фитоспорина-М в виде пасты заключается во входящих в состав большого количества гумусных веществ. Благодаря этому период ее действия более продолжительный, нежели у порошка. Однако подходит она, в первую очередь, для профилактики и укрепления иммунитета растений. Эффективность при лечении пораженных инфекцией растений у пасты ниже.

Больше всего вопросов возникает с тем, как разводить пасту Фитоспорина. Первым делом нужно приготовить концентрат (маточный раствор), а уже потом рабочий раствор. Маточный раствор хранится до 4 лет, а разбавленный рабочий – максимум 6 часов.

Для получения концентрата пасту разводят в соотношении 1:2. В свою очередь, дозировка для рабочего раствора зависит от того, какое растение и каким образом вы планируете обрабатывать.

Культура	Способ обработки	Расход концентрата
Клубни и луковицы	опрыскивание	3 ст.л./1 стакан воды
Семена	замачивание	2 капли/0,5 стакан воды
Черенки	погружение корней	4 капли/1 стакан воды
Зеленая масса растений, плодово-ягодных деревьев	опрыскивание по листу	3 ч.л./10 л воды
Комнатные растения	опрыскивания	10 капель/1 л воды
Комнатные растения	полив под корень	15 капель/1 л воды

Фитоспорин-М с добавками Гуми рекомендуется использовать на начальной стадии развития растений, например, для замачивания семян и корней растений, обработки рассады и т.д.

Водная суспензия Фитоспорина

Жидкий Фитоспорин представляет собой концентрированный рабочий раствор, который чаще всего используется для опрыскивания по листьям (в т.ч. комнатных растений), а также для опрыскивания плодов перед закладкой на хранение. Чаще всего суспензия используется именно цветоводами, которые разводят комнатные или оранжерейные декоративно-лиственные или декоративно-цветущие культуры. Однако в продаже также представлены специализированные серии для рассады, а также овощных и плодово-ягодных культур.

Разбавляют жидкий Фитоспорин из расчета 10 капель на 100 мл воды для профилактики или для обработки на начальной стадии заболевания. Готовый разбавленный раствор также подходит для замачивания семян и укоренения черенков. При сильном поражении культур препарат разводят в соотношении 1:2. Повторная обработка в обоих случаях проводится через 10 дней.

В жидкой форме выпускается и еще один препарат Фитоспорина-М – "Реаниматор". Использовать его стоит для уже заболевших растений, согласно инструкции на упаковке. В его состав дополнительно входят аминокислоты, витамины, ферменты и антибиотики природного происхождения, которые успешно растворяют клеточные стенки патогенов.

Фитоспорин и другие препараты

Использование Фитоспорина для рассады, вегетирующих растений, а также декоративных и плодовых культур накладывает минимум ограничений на применение других вспомогательных средств (стимуляторов, инсектицидов, ингибиторов и т.д.). Фунгицид совместим практически с любыми другими препаратами.

Проверить совместимость несложно экспериментальным путем. Для этого приготовьте немного раствора из двух и более препаратов. Если на дне не образуется осадок, значит, средства можно смело использовать вместе. Если осадок есть, значит, они несовместимы.

Не добавляйте фунгицид Фитоспорин-М в щелочной раствор. В этом случае осадок будет всегда.

Если вы не уверены, как правильно развести Фитоспорин для обработки растений, внимательно изучите инструкцию на упаковке. В большинстве случаев именно там можно найти информацию о дозировке, норме расхода и частоте проведения лечебных или профилактических мер.

Как бы ни старались селекционеры, создавая устойчивые к различным заболеваниям сорта растений, нельзя полностью застраховать свой цветник от возможного заражения грибными заболеваниями. Так как чаще всего эти заболевания провоцируются неблагоприятными погодными условиями, над которыми мы не властны. Но принятые вовремя меры защиты и профилактики вполне по силам каждому садоводу.

Грибные болезни поражают флоксы на влажных участках, в дождливое прохладное лето и при резких колебаниях температуры.

Мучнистая роса

Мучнистая роса (возбудитель – Erysiphe cichoracearum f. phlogis) поражает стебли листья и соцветия. Гриб зимует в форме плодовых тел (клейстотециев) на пораженных стеблях, опавших листьях и почве. Мицелий гриба сохраняется на стеблях, если их не срезали вовремя.

Во второй половине лета на нижних, а позже и на верхних листьях и молодых побегах образуются белые паутинистые пятна – налет, состоящий из мицелия и конидиального спороношения гриба. При сильном развитии болезни налет полностью покрывает листья, верхушки стеблей и зонтики соцветий. К концу лета налет становится плотным, войлочным, сероватым. На его поверхности образуются мелкие черные плодовые тела, содержащие сумки с сумкоспорами. Сильно пораженные листья буреют, скручиваются, засыхают. Соцветия остаются недоразвитыми, цветки мельчают, бледнеют, деформируются. Снижается урожай семян. Растения отстают в росте, утрачивают декоративность, могут погибнуть во время зимовки. Болезнь чаще всего поражает 2–3-летние флоксы, а также густые кусты, растущие в затененных и плохо проветриваемых местах.

Болезнь чаще всего поражает 2–3-летние флоксы, а также густые кусты, растущие в затененных и плохо проветриваемых местах.

Восприимчивыми к болезни считают сорта: Амарантовый Гигант, Бия, Панама, Сеянец Гаганова, Шнее Пирамиден, устойчивыми – Вюртембергия, Мичуринец, Невеста, Румяный, Успех.

Аквилегия, дельфиниумы и незабудки – так называемые, растения-провокаторы, которые могут поражаться болезнью, а могут быть ее носителями без проявления признаков заболевания.

Меры защиты. Сбор и уничтожение опавших пораженных листьев. Осенняя обрезка стеблей. Сокращение доз и частоты внесения азотосодержащих удобрений. При появлении первых симптомов болезни обработать растения 0,5 %-ным раствором кальцинированной соды, хозяйственного мыла или стирального порошка. Повторять обработку с интервалом 10–15 дней до полного исчезновения налёта.

Эффективным может быть осеннее или ранневесеннее опрыскивание флоксов и почвы вокруг них раствором медного (1 %-ным) или железного (1,5 %-ным) купороса, растений – 0,5 %-ной бордоской жидкостью, 0,2 %-ной хлорокисью меди, 0,1 %-ной коллоидной серой, медьсодержащими препаратами ( Абига-Пик ), повторив до конца лета 3–4 раза.

Вертициллезное увядание

Возбудители – грибы рода Verticillium. Болезнь чаще всего поражает флоксы на кислых и переувлажненных почвах. У больных растений сначала неожиданно увядают листья, хотя стебли остаются зелеными и выглядят здоровыми. Листья отмирают и опадают, часто без пожелтения. Позже увядают и стебли, а на корнях обнаруживается белый, позже коричневый налет, состоящий из мицелия и конидиального спороношения гриба. Ткани корней и основания стеблей буреют, размягчаются и загнивают. Это приводит к нарушению поступления воды и питательных веществ к надземным частям растения. Мицелий и конидии гриба сохраняются в почве на остатках пораженных растений и служат источником инфекции. Возбудитель болезни может распространяться и с посадочным материалом.

Мицелий и конидии гриба сохраняются в почве на остатках пораженных растений и служат источником инфекции.

Меры защиты. Соблюдение севооборота. Известкование почвы. Осмотр и отбраковка больных растений перед посадкой и во время выращивания (с комом земли) с последующим уничтожением. Избегать механического повреждения корней при посадке. В случае обнаружения болезни больные растения выкопать, обработать почву 3 %-ным раствором железного купороса или фунгицидами. На старом месте флоксы не сажать как минимум год. Перед посадкой на новое место поместить растения на 15–20 минут в 5%-ный раствор бордоской смеси или обработать препаратами Триходермин или Максим.

Фомоз

Возбудитель – пикнидиальный гриб Phoma phlogis. Болезнь проявляется в период бутонизации и цветения. Развитию болезни способствуют механические повреждения оснований стеблей, избыточная влажность, заглубленная посадка. Признаки фомоза похожи на признаки неинфекционного засыхания листьев. Отличием является образование на пораженных частях растений бурых расплывчатых пятен с многочисленными черными пикнидами (плодовыми телами конидиального спороношения грибов). Основание стебля приобретает бурую окраску и становится рыхлым. Со временем его покрывают трещины. Растения отстают в росте, плохо цветут. Поражение флоксов фомозом часто сопровождается заражением нематодами.

Поражение флоксов фомозом часто сопровождается заражением нематодами.

Меры защиты. Удаление растительных остатков осенью. Осенью стебли срезать как можно ниже и сжечь. При появлении признаков болезни опрыскать кусты 0,5 %-ной бордоской жидкостью. Для профилактики болезни опрыскать растения 0,4%-ной бордоской жидкостью трехкратно с интервалом в 10 дней. Для сохранения ценных сортов провести черенкование здоровых или верхней части пораженных стеблей, обработав фунгицидами ( Максим, Скор, Фундазол ).

Белая пятнистость листьев (септориоз)

Пятнистости вызывают разные виды грибов. Для этих заболеваний характерно образование пятен на листьях.

Белая пятнистость листьев (септориоз). Возбудитель болезни – пикнидиальный гриб (Septoria phlogis). Септориоз поражает флоксы в открытом грунте и в парниках в период укоренения черенков. Гриб зимует на опавших листьях, и поэтому заражение молодых листьев начинается весной при первом появлении отрастающих побегов. В начале лета на нижних листьях, а позже на верхних появляются мелкие пятна неправильной формы, сероватые с бурой каймой и темными точками – пикнидами гриба.

Листья желтеют, скручиваются, отмирают и опадают. Ткани стеблей растрескиваются. Растения плохо цветут, утрачивают декоративность и могут погибнуть. Особенно интенсивно болезнь развивается на ослабленных 2–3-летних растениях и черенках.

Наиболее восприимчивы сорта: Вюртембергия, Донар, Мичуринец, Павел Рублев, устойчивы – Генри Герц, Панама, Сеянец Гаганова, Шнеепирамиден.

Читайте также: