Почему алыча цветет но не плодоносит
Обновлено: 18.09.2024
К сожалению, порой случается так, что слива цветет замечательно, цветов много, а плодоносить совсем не спешит. В этом году меня эта проблема обошла, слив поспевает достаточно много. Но что делать если все таки их нет? Какие меры предпринять, чтобы дерево заплодоносило?
Разбираем основные причины и что делать?
1. Нет опылителей
Это основная причина почему растение не плодоносит. Чаще это происходит потому как нет рядом сорта-опылителя сливы. Поэтому перед посадкой новых деревьев обязательно проверьте совместимость сортов и посадите их поближе друг к другу. Если опылитель растет на соседском участке - сливу посадите поближе к забору.
2. Погодные условия
Если во время цветения стояла влажная и прохладная погода, опыления также могло не произойти. Во-первых, потому как насекомых в такую погоду меньше. А во-вторых, при высокой влажности пыльца не отделяется от цветочков и опять таки возникают сложности с опылением.
3. Завязи опали
Это может произойти по причине плохих погодных условий или неправильного ухода за деревом. Слива не любит слишком сухих и влажных почв. Очень важно соблюдать "золотую серединку". В засушливую погоду старайтесь поливать дерево, можно мульчировать органикой. Также сбрасывание завязей может произойти по причине каких-либо заболеваний. В качестве профилактики инфекций, гнилей и других болезней можно обработать дерево препаратом Хорус.
4. Плохая почва
Слива любит нейтральную почву. Поэтому землю в обязательном порядке надо раскислять. Лучше всего это делать перед посадкой дерева и в дальнейшем раз в 2-3 года. Я использую для раскисления доломитовую муку. Раз в год в приствольный круг дополнительно вношу золу.
5. Недостаток питания
Если почва истощена, у растения просто-напросто нет сил на формирование плодов, и их не от куда взять. Поэтому почву регулярно надо удобрять. Я для этого использую комплексные минеральные удобрения. По периметру кроны делаем бороздку, вносим в нее удобрения и прикапываем.
ИТОГИ
Вот основные 5 причин, почему слива не плодоносит. И все эти причины в наших силах устранить, разве что на погоду повлиять мы не можем. Поэтому обеспечьте сливе должный уход и она обязательно наградит вас богатым урожаем сочных и сладких слив.
А на вашем участке есть слива? Если да, ставьте "палец вверх" и подписывайтесь на канал для дачников и садоводов "САДОёЖ".
Дикая и сортовая алыча в нормальных условиях дает хороший урожай каждый год. Почему не плодоносит дерево? Отсутствие урожая объясняется несколькими причинами, как правило, это последствие неблагоприятных погодных условий в зимне-весенний период или виновны биологические особенности культуры.
В плодоношение алыча вступает на 2-3-й год после посадки. Некоторые сорта плодоносят на 4-5-й год.
Алыча относится к самобесплодным растением, поэтому для обеспечения перекрестного опыления требуется 2-3 растения разных сортов, имеющих сходные сроки цветения (это необходимо для переопыления цветков). Сорта не имеют значения, пока не установлено не совместимых сортов алычи. Не совпадающие сроки цветения могут стать причиной не плодоношения алычи, в этом случае дерево цветет, но цветки опадают, не завязывая плоды.
Слабое цветение может быть вызвано подмерзшими цветковыми почками, если зимой или ранней весной стояли сильные морозы. Также опасны заморозки в период цветения алычи. Зимостойкость цветковых почек можно повысить путем укорачивания (пинцировки) сильно растущих побегов летом. Это приведет к сдвигу сроков закладки цветковых почек, которые к зиме не так дифференцированы, благодаря чему становятся более зимостойкими, а весной такие побеги позже зацветают, минуя период весенних возвратных заморозков. Сегодня доступны зимостойкие сорта алычи.
К морозам наиболее чувствительны вышедшие из состояния покоя почки. Опасность представляют резкие колебания температуры, когда оттепель с небольшой плюсовой температурой сменяется холодами до минус 20-25 градусов. В оттепель почки выходят из состояния покоя, их морозостойкость стремится к нулю, а в наступившие сильные морозы они погибают.
Цветки и завязь алычи по-разному выдерживают заморозки. Холода в мае в период завязывания плодов могут лишить урожая. Завязь подмерзает при 2-х градусах ниже нуля. Подмерзшая завязь массово осыпается.
Для алычи свойственен бурный рост побегов, который может продолжаться до осени, а плохо вызревшие побеги зимой подмерзают. Прищепив мощные растущие побеги, можно обеспечить хороший урожай, если этому не препятствуют иные причины.
поспевшие плоды алычи
Одной из причин не плодоношения алычи может быть злоупотребление азотными удобрениями.
Рекомендуемая схема подкормки алычи в весенне-летний период:
- 60 грамм весной на приствольный круг.
- В период роста побегов в июне 60 грамм на приствольный круг.
- В июле вместе с калийными удобрениями 30 грамм на приствольный круг.
Лишиться урожая можно по вине отсутствия насекомых-опылителей, которые не желают летать в холодную, дождливую погоду.
Вот такие основные причины, объясняющие почему не плодоносит алыча.
если вдруг начала опадать завязь алычи, внимательно осмотрите ствол и ветки. Возможно, на дерево напала щитовка. Она любит алычу((((
Это действительно так. На алыче часто бывает щитовка, которую трудно заметить. Также из-за нее может опасть значительная часть цветков или завязи.
Это не общенациональная, а региональная выставка, с очень четкой задачей - представить продукцию питомников голландского региона .
Сад, полный гармонии
Сад у нас появился 11 лет назад вместе с одинокой голубой елью и лесными можжевельниками, посаженными предыдущими хозяевами. Так ка.
Пряный садик
Прежде чем высаживать на участок все, что мы перечислим, ну, или то, что понравится, простой совет – старайтесь подобрать клу.
Пандан – винтовая пальма
Пандан – тропическое растение, которое больше всего подходит для просторных помещений и зимних садов. Ему необходимо отвести много .
Литопс – суперсуккулент из Южной Африки
Литопсы были открыты английским ботаником Уильямом Джоном Бурчеллом в 1811 году в пустынной области Верхнее Кару в Капской провинци.
Душистые, чистые, сладкие, легко отделяющиеся от косточки крупные плоды сливы — мечта любого садовода. К сожалению, бывают ситуации, когда слива цветет, но не плодоносит . Что делать? Обязательно надо разбираться в проблеме индивидуально.
Дерево слива: культивирование
В средней полосе РФ посадки этого дерева сосредоточены в любительских садах. Как сельскохозяйственный продукт, после обработки которого можно смело получать коммерческую выгоду, слива не имеет ценности:
Даже районированные виды не приносят больших урожаев.
Дерево в суровые зимы если не вымерзает полностью, то частично повреждается.
Завезенные сорта могут сначала отличаться высокой урожайностью и крупными плодами, затем достаточно резко плоды могут мельчать.
Плодоношение (в зависимости от сорта) наступает у некоторых сортов с 4-6-летнего возраста.
Обработка сливы от вредителей и болезней должна проводиться постоянно, а это требует неусыпного внимания садовода.
Нуждается в обработке почвы в приствольных кругах (не терпит сорняков).
Не любит как засуху, так и повышенную влажность.
Требует соблюдения режима подкормок.
Тем не менее это дерево остается любимым для многих садоводов: уж если слива начинает плодоношение, восторженные хозяева при разговоре обязательно похвастаются большим урожаем чистой и ароматной ягоды.
Слива цветет, но не плодоносит. Что делать?
Причин этому может быть несколько:
Чтобы не заниматься рассмотрением прочих, нужно попытаться вспомнить название сорта сливы, которая была куплена и уже вошла в возраст плодоношения. Почему это важно? Изначально слива — растение самобесплодное. Это значит, что для получения завязей нужно перекрестное опыление.
Второй причиной может стать неправильная посадка сливы, когда была заглублена ее корневая шейка. В этой ситуации начинает преть кора, и все силы растения уходят на борьбу с этой напастью.
Так как слива не очень хорошо переносит морозы, нужно убедиться, не подмерзла ли она. В этой ситуации пустоцвет неизбежен. Чаще, правда, на части веток плоды все-таки образуются.
Причиной могут быть возвратные морозы в то время, когда слива цветет. Свидетельством этому будут пожелтевшие (замороженные) пестики. И плод, даже если и завяжется, облетит очень быстро.
Опытные садоводы называют еще несколько погодных причин плохой завязи плодов — засушливая весна, туманы, повышенная влажность, низкая температура и сильный ветер.
Самой невероятной, но все-таки не исключаемой из списка, будет причина выедания серединки цветков желтым сливовым пилильщиком. Жук выедает ходы в бутонах, повреждая их, тем самым не дает развиться завязи. Даже при очень развитой колонии пилильщика, когда практически каждый цветок поврежден, развиваются завязи. Они могут потом опасть, или плод может не сформироваться полностью, но завязи все-таки будут.
Слива может не развивать завязи, если ей не хватает питания. Своевременные подкормки при чередовании органики и минеральных веществ помогут дереву.
Большая затененность дерева может стать причиной пустоцвета. Для устранения причины нужна вырубка вокруг дерева и своевременная вырезка лишних веток.
Близость грунтовых вод не даст сливе завязать плоды. Болотистые почвы поэтому не самые лучшие для растений, необходимы ирригационные работы.
Что делать, если слива самобесплодная?
К сожалению, до сих пор при продаже (на рынках, в супермаркетах, в специализированных магазинах, да даже и в питомниках) указывается сорт сливы (хорошо, если есть табличка или памятка), но никто и нигде не предупреждает о необходимости перекрестного опыления.
Предполагается, что покупатель должен знать сорта и их характеристики. Если название сорта сохранилось, нужно просто проверить, самоопыляемый он или нет.
Если это один из сортов, требующих соседства другой сливы, нужно создать эти условия: либо посадить второе дерево, либо привить на сливу веточку другого сорта. К сожалению, придется ждать, когда второй саженец вступит в возраст плодоношения, на это может уйти от двух до трех лет, да и то если новый саженец был трехлеткой.
Можно поинтересоваться у соседей, нет ли у них саженцев сливы, вдруг они молодые и вот-вот зацветут. Важны в этой ситуации расстояния до соседской сливы (от 20 до сорока метров), то есть смогут ли пчелки перенести пыльцу.
Если слива уже плодоносила и вдруг перестала, причина - в удалении опылителя. На участке (или у соседей) могло быть вырублено дерево-опылитель.
Причина может быть в выкорчевывании терновника из-за его неэстетичного вида и колючести. Тут важно помнить, что слива (по мнению ученых) когда-то давно возникла как результат природного скрещивания алычи и терна. Поэтому терновник мог быть просто опылителем сливы, если цвел вместе с ней.
Как выбрать посадочный материал для сливы
Так как повысить урожай сливы, уже давно плодоносящей, достаточно сложно (требуется целый комплекс мер), легче поменять старое дерево или просто посадить новое. Для определения сорта лучше сначала просмотреть литературу, почитать статьи в интернете.
На сегодняшний день достаточно много предлагается сортов и самоопыляемых, и ранних сроков созревания, и рано начинающих плодоношение.
Следует предостеречь начинающих садоводов: не покупайте сортов, о которых ничего не знаете, выбирайте сорта проверенные, лучше сразу посадить несколько деревьев с разными сроками созревания — ранним, средним и поздним. Почему? Даже если среди трех сортов попадется один самобесплодный, то одно из двух оставшихся его опылит.
Покупать саженцы можно как с закрытой (в контейнере) корневой системой, так и с открытой (в этом случае ее нужно проверить на предмет целостности и повреждения гнилью).
Толщина саженца в месте корневой шейки должна быть не менее 14 см.
Садоводам желательно знать, что, если саженец сливы получен не на подвое (то есть не привитой), есть вероятность того, что это несортовое растение или это корневая поросль сортового растения. В случае покупки корневой поросли (даже сверхурожайной) нужно быть готовым к тому, что через несколько лет весь сад будет в такой же поросли, бороться с этим сложно — только полное уничтожение.
Определение места и времени посадки
В районах средней полосы России сливу можно сажать осенью, но тогда велик риск того, что она не успеет укорениться.
Поэтому садовод должен заранее знать, как посадить сливу весной. Пошаговое руководство , подсказанное опытными садоводами, предполагает, что после покупки саженца нужно определиться с местом высадки.
Слива должна располагаться на участке с прямым попаданием солнечных лучей, грунтовые воды не должны быть выше двух метров, расстояние до ближайших деревьев (уже разросшихся, не саженцев) не должно быть менее четырех метров.
Сажать сливу весной нужно тогда, когда у нее еще не распустились почки (то есть она находится в состоянии покоя).
Как посадить сливу весной: пошаговое руководство
За неделю (можно за 2-3 дня) до посадки подготовить яму шириной 70 см и такой же глубиной. При копке нужно отделить верхний плодородный слой от нижнего. (обычно глубина залегания неплодородного слоя в ухоженном саду находится на глубине тридцать, максимум сорок сантиметров). Выбранный неплодородный слой (обычно это глина в районах средней полосы РФ) необходимо удалить с плодового участка и использовать для хозяйственных нужд.
В плодородный слой нужно внести раскислитель (сливы не любят кислых почв) и перемешать с почвой (обычная известь-пушонка или доломитовая мука не раскисляют быстро почву перед посадкой). Раскислителя потребуется 300-400 грамм. Сразу же нужно внести микроэлементы (на упаковках обычно указывается количество и состав).
Непосредственно перед посадкой нужно взрыхлить дно ямы на полштыка.
Подсыпать слой (сантиметров 30-30) плодородной земли. Это может быть покупной грунт или хорошая жирная почва после огурцов.
Затем насыпать небольшой слой подготовленного грунта.
Если саженец в контейнере, его нужно пролить, вынуть, проверить целостность коневой системы. Установить на слой грунта так, чтобы корневая шейка была на 5-6 см выше уровня почвы.
Если у саженца открытая корневая система, необходимо осмотреть ее, убедиться в сохранности, удалить поврежденные и поломанные корешки. Обмакнуть корни в заранее подготовленную болтушку из смеси глины, почвы и воды. В центр ямы вбить колышек высотой около полутора метров, с северной стороны от него установить саженец, расположив по яме корни. Засыпать их слоем подготовленного грунта, чуть приподнять саженец, при этом корневая шейка должна быть на 5-6 см выше уровня почвы. Зафиксировать, неплотно привязав к опоре.
Вокруг саженца (ближе к краю ямы, там, где нет корней) по кругу высыпать комплекс минеральных удобрений для сливы (он зависит от состава почвы, обычно это суперфосфат (300 грамм) и сернокислый калий (70 грамм)). Хотя среди практикующих ученых-селекционеров бытует мнение, что подкармливать сливу в момент посадки не следует, так как растение сильнорослое и при обилии питания все пойдет в поросль. Удобрения перемешать с грунтом, пролить. Высыпать еще слой грунта, еще раз пролить, протыкая аккуратно грунт палочкой, тем самым давая возможность воздуху выйти, а почве уплотниться.
Засыпать грунт окончательно. Проследить, чтоб корневая шейка была выше почвы сантиметра на полтора выше. Первое оседание произойдет после полива, окончательное - через несколько дней. Высоко оставленная корневая шейка, как и ушедшая под почву,- причина неправильного развития растения.
Борьба с клещами и пильщиками
Г алловый клещ и красный садовый клещ. Могут нанести существенный урон урожаю (до 30 %). Высасывают сок из листьев, в результате — засыхание и опадение листвы, сами поды сморщиваются, усыхают. За летний сезон может смениться от четырех до семи-восьми поколений. Весной, перед тем как сливе цвести (когда начинает работать первое поколение) , деревья нужно обработать инсектокарицидами ("Данадим", "Фитоверм", "Фуфанол").
Вишневый слизистый пилильщик. Из отложенных на лист яиц появляются личинки, поедающие листву до жилок. Превращаются в куколок, часть зимует, часть в августе проходит новый жизненный цикл, нанося еще больший ущерб. Средства борьбы перед тем, когда еще не цветет слива , - опрыскивание "Карбофосом", "Кемифосом", "Рогором", а также биопрепаратами — "Энтобактерином", "Лепитоцидом". Настойки полыни и табака наряду с осенней перекопкой почвы достаточны при небольших колониях.
Ж елтый сливовый пилильщик, черный сливовый пилильщик. Приносит сливе огромный урон. Самка, откладывая яйца, проедает ходы внутри цветка, завязь не развивается и цвет опадает, а в развитой завязи личинки прогрызают косточки, плод опадает. Меры борьбы — до момента, когда слива цветет , при порозовении бутонов, эффективно опрыскивание "Карбофосом", "Энтобактерином", "Лепитоцидом". Рыхление приствольных кругов и перекопка почвы снижают численность спящих личинок. Стряхивание на подстилку самок утром (при повышенной влажности) дает хороший результат.
Сливовая опыленная тля
О тносится к наиболее злостным вредителям. За сезон может смениться около двенадцати поколений, размножающихся в геометрической прогрессии. После того как слива цвела и появились завязи, первые самки-основательницы поселяются колониями на нижней стороне листьев, начинают питаться соком, лист скручивается. На вопрос, когда опрыскивать сливу от тли и чем , опытные садоводы дают такие рекомендации:
до распускания почек, если в предыдущий год тля размножилась, после распускания и после цветения;
срочно сразу после появления первых колоний, затем постоянно в период созревания плодов с периодичностью появления на нижней стороне листа.
Эффективны обработки мыльно-зольным раствором (настой килограмма золы и половины куска хозяйственного мыла) перед и после распускания почек. Слива во время цветения не должна обрабатываться против тли.
Настой бархатцев, настой кожуры апельсинов, просто раствор хозяйственного мыла приносят неплохие результаты. Из самых, пожалуй, экзотичных — опрыскивание "Кока-колой" (одна двухлитровая бутылка на ведро воды).
Желательно обходится без ядохимикатов, таких как " Акарин" ("Агравертин"), " Актара", "Актеллик", "Аррива".
Обыкновенная сливовая плодожорка
Ее аппетит поражает воображение: маленькая гусеница, отложенная бабочкой на стенку завязи в виде яйца, вылупившись, прогрызает плод, сидит в нем, жует и загаживает экскрементами все вокруг, может прихватить и соприкасающийся. Бабочка вылетает после того, как слива цветет, откладывать яйца начинает при температуре около пятнадцати градусов. Выделяющаяся из плодов камедь — сигнал тревоги.
Химических средств достаточно много: "Актара", "Актеллик", "Сонет", "Банкол" и пр. Нужно выбирать самые современные и чередовать их с народными.
Болезни сливы
У сливы, как и у человека, заболевания различны по природе:
Вирусные - оспа (шарка) с белыми пятнами на листьях и плодах (передается с саженцами и переносится тлями), кольцевая пятнистость с беловатыми размытыми пятнами с выпадающей из них серединкой (передается с саженцами и инвентарем). Вирусы не перенесут повышения температуры, поэтому для саженца полезно, когда его прогревают в воде до сорока пяти градусов.
Бактериальные — ведьмина метла (разросшийся вверху пучок веток с грибковым налетом, уничтожается только вырезанием и сжиганием).
Неинфекционные. Основное - это камедетечение. Выделяя сок, слива залечивает ранки на коре после обрезки. Через открытые ранки проникают инфекции, их нужно обрабатывать садовым варом, следить постоянно.
Грибковые заболевания — клястероспориоз, курчавость, сажистый грибок, монилиоз (серая гниль), кармашки сливы, коккомикоз, млечный блеск, полистигмоз, ржавчина.
Практически все грибковые заболевания сходны по природе, поэтому для борьбы с ними применяют одинаковые приемы — агротехнические и обработку фунгицидами.
Агротехника сводится к обеспечению открытости кроны солнечным лучам и свободному доступу воздуха. Обработка, как профилактическая, так и специальная (при заболевании), бордоской жидкостью (три раза за сезон — осенью, весной и после цветения) дает самые хорошие результаты.
Читайте также: