Почему не сохнет земля в горшке с цветком
Обновлено: 18.09.2024
Речь пойдёт о том, почему мы вдруг заливаем растения в доме. С разбором и подробно, в деталях.
Переувлажнение земляного кома - частая причина гибели домашних растений. Лить воду в горшок – самое любимое наше занятие. Это просто, доступно и дёшево. Воды-то у нас залейся - у всех водопровод!
Всё ниже написанное будет интересно и познавательно для начинающих цветоводов, ну а опытные наверняка найдут для себя что-то новое или вспомнят забытое.
В начале напомню, то что вы наверняка слышали, читали или подозревали:
к растениям нужно внимательно, бережно, искренне относиться, чувствовать их.
Фамильярность, растюхи до поры до времени потерпят, но потом загнутся. Неожиданно для вас, но не для них.
Добавлю еще не маловажное уточнение:
Вообще я прочитал массу книг и сайтов по тематике, но полученная информация, несомненно полезная местами, периодически помогала мне не ухаживать за цветами, а убивать их .
Кстати, тема про частое опрыскивание отдельная песня, я про его якобы полезность и чудодейственность (если соберусь – посвящу этому отдельную тему ).
Авторы, конечно же хотели, как лучше, но получилось поверхностно, однообразно, равнодушно, без деталей и подробностей. А в подробностях, как известно, кроется дьявол.
Ну всё, приступаю к конкретике. Разложу по полочкам, по их важности.
- не любите чрезмерно, вы обязательно за любите растение до смерти: за тискаете, зальёте, пере удобрите и т.д.
- недолив, лучше перелива : Растениям гораздо менее вредит засуха, чем болото. При засухе (конечно в разумных пределах) отмирают только самые тонкие корешки, которые при последующем поливе отрастут новые, а вот в болоте – начинают гнить корни: сначала мелкие - по растению внешне это не всегда заметно, но зараза обязательно перекинется на более крупные корни и вот растение увядает. Требуется срочная пересадка, которая может и не помочь, если дело упущено.
-корни растений также нуждаются в притоке свежего воздуха, как и листья: Все знают, что свежий воздух полезен для растений, в руководствах и в интернете часто рекомендуют выносить их летом на свежий воздух, зимой проветривать. Но про бедные корни мы частенько забываем, нещадно заливаем, так что они захлёбываются, утрамбовываем землю, не рыхлим её. До поры до времени это сходит с рук.
- для разных сезонов года – разный период времени между поливами растения – это аксиома: Многие об этом знают, но почему-то забывают или спохватываются слишком поздно. Особенно важен момент, для квартир с центральным отоплением, осенью, когда в комнате прохладно и сыро, день стал коротким, холодным и пасмурным, а отопление ещё не включили. В некоторых домах доходит до сильного потения стёкол, даже ручьёв. Подоконники на этих окнах соответственно тоже холодные, даже пластиковые. Это самое трудное время для растений в доме: ужас – солнца нет, холодно, влажность почти 90%, земляной ком не просыхает, время загнивать… Уверен, наибольшее количество растений загибается именно в этот сложный период времени. Да и для людей он тоже не простой…
- делите осень на два разных по длительности периода между поливами - до включения отопления и после включения оного: Когда нет отопления, холодно и сыро разрыв между поливами раза в два больше, чем после включения батарей, когда комната прогрелась и высохла. Но это ориентировочно, у всех может быть по-разному. У меня квартира холодная и 1 этаж, ю-в окна, поливаю раз в две недели, когда отключены батареи и раз в неделю после их включения, как квартира прогрелась.
- делите, также, зиму и весну на два разных по длительности периода между поливами: Декабрь, январь поливайте с таким же промежутком, как и после включения отопления осенью, а февраль, март сократите промежуток. Ведь долгота дня здорово прибавилась, да и погожих дней стало больше. Растения сами вам подскажут по их заметному оживлению. Я поливаю в это время примерно раз в пять дней.
-на скорость просыхание кома земли растения и, следовательно, на частоту его полива влияют множество факторов: Долгота дня, солнечно или пасмурно, атмосферное давление, этажность (чем выше этаж, тем быстрее сохнет земля), расположение окна относительно солнца, температура и влажность в комнате, температура на подоконнике (в холодный период она всегда ниже), насколько удалённо стоит растение от окна, объём самого земляного кома, размер растения и количество листвы, больное или здоровое растение, состав земли её рыхлость и влагоёмкость, равномерность в горшке, размер корней растения и их равномерное распределение в грунте, геометрия горшка, материал стенок и количество сливных отверстий в горшке и даже зазор между дном горшка и тарелкой. Ну, и конечно, больше всего зависит от количества воды, которым вы полили растение. Да уж, перечислил и сам офигел. Но, по-моему, ничего не упустил. И, всё равно, при таком количестве факторов влияния, возможно поймать баланс и держать влажность кома удовлетворительным.
-научитесь определять степень влажности земляного кома: Я определяю по весу и цвету поверхности земли. Но для этого надо набить руку, потренироваться. Запомнить вес сухого и политого горшка вполне возможно. Интересно, что, видя размер горшка уже примерно ждёшь какой у него будет вес, мозг вычисляет примерно. Смотрим размер горшка, прикидываем вес, и только после этого поднимаем и сравниваем с ожидаемым. Такая последовательность лучше работает, по крайней мере у меня. Видя мокрый, тёмный цвет земли, можно и не поднимать и так ясно. Хотя, имея опыт, можно и его поднять и определить на сколько он влажный. Если есть сомнения, тогда я погружаю палец в землю примерно на глубину фаланги и пытаюсь оценить влажность. Она высокая, если палец явно холодит и в целом ощущается влажность. Поливать точно ненужно. Бывает не совсем понятно, тогда вытаскиваю палец и смотрю остатки земли, влажная ли она, нюхаю, если пахнет сыростью – поливать не надо. В более глубокий горшок палец нужно погружать насколько возможно. Нечего тут хихикать, мы же не белоручки и не боимся запачкаться о землю. Это самый верный способ, но грязноватый. Да, и без пошлостей! Но, если всё равно непонятно, сомневаемся и после этих двух методов, то не поливаем! Ещё раз: если сомневаемся, то не поливаем!
Например, у пальмы, я в прямом смысле, закручиваю её длинные, шнуро-подобные корни в клубок и запихиваю в горшок. Растёт супер. Поступаю осторожнее с другими растениями. С нежными корнями, конечно не до клубков, максимум подгибаю, если возможно, корни. Отдавайте предпочтение горшку по шире, перед узким. Широкий и не глубокий горшок по определению просыхает быстрее, да и корням там легче дышится. Об этом часто забывают. Если вам приходится сажать в неподходящий горшок – узкий и глубокий, то не надо делать как некоторые: насыпать слой дренажа на пол горшка, чтобы уменьшить его глубину. Всё равно корни могут загнить и в дренаже, проверено. Лучше насыпать землю на пол горшка и так посадить. Правда из-за получившихся высоких краёв хуже испаряется влага, помните об этом.
- выбирайте рыхлую и воздухопроницаемую почво-смесь или лучше составляйте сами: Что бы ни писали на сайтах и в умных книжках про различный состав для разных растений, может так и надо, но в жизни составлять конкретно почво-смесь под каждое растение просто не реально. Поэтому, я составляю универсальную смесь-основу с нейтральным рн, подходящую к большинству растений. И после корректирую её, до требуемой кислотности или щёлочности, добавлением земли с соответствующим рн. Настоящая хорошая рыхлая и воздухопроницаемая земля – это когда, поливаешь и вода сразу уходит к корням, а не стоит лужицей . Конечно если нет на ней корки – нужно периодически рыхлить! Я составляю почво-грунт основу так: беру магазинный универсальный грунт 50%, плюс кокосовой койры 50% и чуток агроперлита (не обязательно). Получается супер- грунт! Лёгкий и приятный в работе. Кокосовая койра сама по себе антисептик – долго не плесневеет, проверено. Корни в ней менее подвержены гниению.
Для особо нежных растений можно добавить кокосовые чипсы. Измельчить их, до требуемого размера, легко кусачками. Добавить кусочки угля… И вот вам супер-пупер, сверх воздухопроницаемая земля с антисептиком. Корни многих растений это оценят. Подкислить эту смесь можно хвойной землёй, добытой из-под старых хвойных деревьев в лесу. Не в городе, в лесу – земля там пока ещё чистая. Не забываем дезинфицировать её в микроволновке. Добавляем в смесь равную часть. Летом поливаем изредка, слабым раствором лимонной кислоты и сдабриваем удобрением с кислой реакцией. Это для поддержания кислотности. Кто в теме знает.
- обязательно кладите дренаж в горшок: Он помогает дышать корням растения и позволяет вентилировать их, пропуская воздух через себя, от сливных отверстий на дне горшка, через ком земли и на поверхность. Так что не забывайте иногда рыхлить корку на поверхности. Получается пластиковый горшок - эта такая труба со слабой тягой. Ну, и как все знают, дренаж помогает стекать лишней воде из горшка в поддон. Кладя дренаж в крупный горшок, смотрите чтобы куски его не закрыли сливные отверстия. Вода-то может всё равно стечёт, а вот воздуху проходить станет труднее к корням. Я для этого сперва кладу битые черепки на дно и поверх насыпаю дренаж. Кривизна черепков гарантированно образует хорошие щели между дренажем и отверстиями, дополнительно не позволяет проскакивать ему через них.
- обязательно обращайте внимание на щель между поддоном и дном горшка: Понятно из выше написанного – это дополнительная вентиляция корней снизу, да и вода стекает легче. Иногда попадается комплект горшок-поддон без образования щели. На это мало кто обращает внимание. Но для особо нежных корней дополнительная вентиляция - это благо. Вроде бы так, безделица, какая-то щёлка, но именно она может спасти ваше растение в трудный момент, когда земля переувлажнена, дома холодно, а солнца всё нет. Я делаю так: просто кладу параллельно, на дно поддона ближе к краям, два куска отломанной по размеру деревянной шпажки диаметром 1,5-2,5 мм. И водружаю на них горшок с цветком, он стоит при этом вполне надёжно. Можно, использовать зубочистки и спички, если позволяет размер горшка и даже приклеить их термоклеем, чтоб не болтались.
-всегда обращайте внимание на количество сливных отверстий на дне горшка: Тут просто - чем больше, тем лучше и побольше диаметром. Как часто бывает на магазинных горшках - отверстий 1-4 шт. Этого маловато, делаем дополнительно отверстия, распределяем их по дну равномерно.
- заведите себе растение-индикатор засухи: Это такое растение, которое слабо вегетирует зимой, чуткое к сухости кома и имеющее молодые побеги с листочками. По моему опыту для растения-индикатора прекрасно подходит кофе, любые цитрусовые, пилея, гранат. Подопытный должен расти примерно в таком же горшке и грунте, как большинство ваших растений. Как только, допустим кофе, смиренно и трогательно склонил свои листья – пора озаботиться орошением. Но не спешите, внимательно осмотрите другие растения. Может это ложная тревога и полив требуется пока только для просящего. В любом случае это надёжный указатель, того что растения испытывают жажду или близки к этому. Лучше завести несколько растений-индикаторов в разных по размеру горшках и на разных подоконниках, если у вас много цветов.
Пересадила недавно аглаонему. После полива прошло две недели и земля до сих пор не просохла. Что это значит? Необходим другой горшок?
У меня горшок двойной, как на фото.
Гексанитрогексаазаизовюрцитан Просветленный (47353) татьяна, ничего, цветок просто экономичен в плане потребления влаги.
Думаю, что причина в грунте и обильной порции воды.
Предположу, что основная часть земли - магазинный торф.
Опытные цветоводы выращивают вообще без сливных отверстий.
*GG* Высший разум (194278) татьяна, порционно - вода выливалась в поддон? Как быстро вода проходила вниз?
Людмила Оракул (52855) Только грунт сушить. Доставать из горшка с комом и на газеты. Аглаонема лучше растет в тесном горшке. И грунт должен прилично просыхать. Вы бы показали фото растения с горшком.
земля плохо просыхает по многим причинам, рассмотрите и подумайте:
1. в квартире или на подоконнике холодно
2. много налито
3.растение не пьет воду, т. к. больные корни
4. растение не успевает выпить воду, т. к. объем горшка намного больше объема корней
5. плохой дренаж, на дне нет керамзита, земля забила дренажные отверстия, излишки не могут выйти
у меня аглаонема растет давно, в горшке просто большой слой дренажа, слой почвы не так уж велик..
У этого горшка внутренняя часть плотно прилегает к внешней части, по верхнему контуру, поэтому воздух плохо циркулирует, да и велик этот горшок для такого растения, корни у аглаонемы небольшие, как бы не сгнила в таком горшке, поставьте пока в простой поддон (без внешней части) и сократите полив. А дренажный слой-то в горшке есть?
Как же понять что перед нами растение, страдающее от переувлажнения? Опадение листьев - один из симптомов. У ряда растений, как например, у цитрусовых, они отваливаются в прямом смысле - темнеют и опадают. У других, например, у ароидных (аглаонемы, диффенбахии) или марантовых, они темнеют, но подолгу еще держатся на стеблях. У растений, образующих розетки листьев или псевдо розетки (юкки, драцены), листья не темнеют сразу, а вначале обесцвечиваются, становятся бледно-желтыми. Но в остальных случаях характерное отличие листьев, погибающих от переувлажнения - потемнение листа. Лист не просто желтеет, он именно темнеет, цвет становится из здорового сочно-зеленого грязно-болотного оттенка, постепенно переходит в коричневый. Если переувлажнению предшествовала пересушка, то лист сначала желтеет, потом темнеет черешок листа и сам лист.
Загнившие корни расслаиваются, верхний слой корня становится грязно-серым, слезает, если провести пальцами, остается тонкая жесткая сердцевина. Эти корни все погибли от переувлажнения.
А это здоровые живые корни - зеленые, желтоватые или беловатые, у некоторых растений сочного коричневого цвета.
Внезапное или постепенное облетание листьев, почернение побегов, сырая закисшая земля.
Ствол еще кажется живым, зеленым, но корни сгнили, растение уже нельзя спасти.
Когда растению недостаточно воды, листья всегда желтеют, при этом ткани листа могут терять упругость, поникать, а могут оставаться сухими. После полива тургор восстанавливается, листья снова становятся упругими. Если недостаточное питание, то может проявляться мезжилковый хлороз, листья не поникают, продолжают расти, но становятся мельче. При переувлажнении листья могут терять упругость, поникать, но после полива упругость не восстанавливается, а потемнение листьев наоборот увеличивается. Иногда листья могу опадать даже без потемнения - еще зелеными. Но опадение листьев может происходить и от полива холодной водой. В идеале температура воды для полива должна быть на 2-3°C выше температуры в комнате, но не ниже 22°C. Холодная вода не усваивается корнями, вызывает отмирание всасывающих корешков от переохлаждения, и, как следствие, опадение листьев.
Что касается жесткости воды, то она не может быть причиной внезапного опадания листьев и гибели растения. Если поливать растения жесткой водой, даже самые капризные, чувствительные к избытку солей, растения не начнут массово терять листья. Весь вред проявляется постепенно: вначале появляются хлорозные пятна, коричневеют кончики или края листьев, один-два листа пожелтеет, новые листья растут мелкими и растение выглядит угнетенным, но опадания листьев не происходит.
При массовом опадании листьев, когда листья отваливаются не один за другим, а сразу десятками, причины могут быть следующие: резкое переохлаждение (например, при транспортировке домой), полив концентрированным удобрением (сжигание корней), сильная пересушка, причем массово облетают только гигрофиты и мезогигрофиты (а их немного), и переувлажнение. Естественно, что первые две причины можно легко вычислить, а пересушку отличить от переувлажнения также возможно, но для этого растение необходимо вынуть из горшка. Пощупать почву пальцем на глубине не всегда возможно (например, корни сильно разрослись), и только достав растение из горшка, можно установить влажная ли земля внутри корневого кома.
Некоторые цветоводы до последнего тянут, не желая вынимать растение и осматривать корни. Они либо самозабвенно уверены, что переувлажнения не было, либо боятся, что внеплановая пересадка повредит растению. Но если есть хоть малейшее подозрение на переувлажнение, даже не стоит сомневаться - вынимайте и осматривайте корни. Иногда корневая система растений разрастается таким образом: вверху корни не густые, почва легко просыхает между ними, а в нижней части горшка корни свивают плотное кольцо, переплетение корней затрудняет просушку и в нижней части горшка почва сохнет очень долго. Особенно это усугубляется тем, что дырки на дне горшка маленькие, забиваются камушками или крупинками земли.
На мандарине результат переувлажнения и закисания земли. Хлороз - нехватка различных микроэлементов.
Такое плачевное состояние - результат переохлаждения корневой системы: полив холодной водой или растение оставлено с сырой землей на холодном балконе, на улице.
Есть и плачевный симптом, характерный при сильнейшем длительном переувлажнении - потемнение, почернение и увядание макушек побегов. Если произошла подобная картина, то дело уже очень сильно запущено, часто спасти растение просто невозможно. Если загнили (пожелтели или потемнели) макушки всех побегов, что спасать уже нечего. Подобная картина возможна только при сильном переохлаждении корней, и никогда не возникает при пересушке. При пересушке увядание начинается со старых листьев, с нижних побегов, ствол оголяется снизу. При переувлажнении листья увядают в любой части кроны, но чаще сверху, с макушек побегов.
И уж конечно, любое размягчение стеблей или листьев у растений с мясистыми частями тела, а это юкки, драцены, диффенбахии, любые суккуленты (толстянки, адениумы и тд.), кактусы - верный признак избыточной влажности.
Еще один симптом, не совсем верный и не всегда указывающий на конкретное растение, но все же заставляющий задуматься - наличие грибных комариков. Если от горшка взлетает рой мошек, значит, вы слишком обильно поливали цветы, возможно это было один-два раза, а возможно, вошло в привычку поливать чрезмерно. В отличие от комариков, подуры (колемболы) - белые или грязно-серые насекомые, около - 1-2 мм, прыгающие по поверхности земли в горшке - верный признак, что цветок заливают не единожды.
Меры по спасению залитых растений
Когда вы все-таки установили, что растение было залито, нужно срочно принимать меры. Если вы установили факт переувлажнения после того как вынули растение из горшка - то вам предстоит пересадка. Если определили факт переувлажнения по косвенным признакам (опадение листьев, сырая земля на ощупь), то необходимость пересадки зависит от степени тяжести возникшей ситуации.
- Если растение потеряло один-два листа, или увяла одна веточка в могучей кроне, а почва в горшке достаточно легкая, то можно не пересаживать растение, а лишь порыхлить почву. После полива, особенно обильного, почва расплывается, а после высыхания на ее поверхности образуется плотная корка. Если эту корку не разрушить, то корни страдают от недостатка воздуха. Если поливают посадки семян, то проростки могут не выйти на поверхность земли и погибнуть от гипоксии.
- Если в горшке небольшие дренажные отверстия, можно расширить их или увеличить их количество, не вынимая растение из горшка, с помощью нагретого на плите ножа.
- Лично я никогда не пытаюсь только рыхлить землю, не слишком это надежно и оправданно в тех случаях, когда залитое растение в очень большом горшке, пересадка представляет трудности, или когда растение переносят из холодного помещения в теплое, и уже само повышение температуры ускорит просушку земли.
- Во всех остальных случаях лучше растение пересадить.
Признаки залива у орхидей - листья фаленопсиса желтеют, они вялые, морщинистые. Кора сохнет очень долго, от постоянного контакта с сырой поверхностью корни загнивают.
Гнилые корни необходимо обрезать. В некоторых случаях, новый горшок придется подобрать меньшего размера, чем был.
Итак, вы вынимаете растение из горшка, и вам надо определить состояние земли и корней. Все-таки сырая ли земля и насколько? Посчитайте, когда вы последний раз поливали, сколько она сохла. Иногда человек убежден, что земля давно сухая, прошла, скажем, неделя после полива, а при осмотре оказывается, что внутри горшка земля еще очень сырая. Тогда попытайтесь вспомнить, какая была погода, как так получилось, что грунт не успевал просыхать! Важно хотя бы попытаться проанализировать, чтобы не допустить подобного, или вычислить, какие растения еще могли быть залиты. У некоторых людей заливы случаются систематически раз за разом. Это говорит о том, что надо в корне пересмотреть систему ухода: возможно, поменять землю в горшках на более структурированную, рыхлую, увеличить дренажные отверстия, досыпать больше дренажа на дно горшка; поливать меньшим количеством воды; переставить растения в более теплое помещение или поливать реже, когда земля больше просохнет. Иногда надо буквально хлопнуть себя по рукам, чтобы не поднимались с лейкой над растением раньше времени.
Осмотрите корни. Гнилые видно сразу - они расслаиваются, если ухватить корешок двумя пальцами и потянуть, с него сползает шкурка - она коричневая или темно-серая, под ней остается пучок сосудов похожий на проволоку, жесткий стерженек. Если такое расслоение произошло - корень сгнивший. Здоровые корни не расслаиваются, если провести по поверхности пальцами, верхний слой не снимется. В некоторых случаях корни не расслаиваются, мясистые сочные корни сгнивают полностью, и это тоже видно сразу - они темные, грязно-серого или коричневого цвета, иногда размягченные. Часто определить здоровые корни и гнилые можно по контрасту внешнего вида, одни светлые, белые, светло-коричневые, другие темные, не только снаружи, но и на сломе или местах обрыва.
Бывают случаи, когда сгнившие корни легко обрываются и при вынимании растения из горшка, отваливаются вместе с землей. Если определенно гнилых корней вы не нашли, но земля и корневой ком сырые, нужно их просушить. Для этого промокаем коревой ком в любом гигроскопичном материале: в ворохе старых газет, в рулоне туалетной бумаги. Можно даже положить растение с открытой корневой системой (без горшка) обсушиться на несколько часов.
Обнаружив гнилые корни, нужно срезать их, сколько бы их ни было. Это источник инфекции, жалеть тут нечего. Срезаем все до здоровой ткани. Если корни мясистые, сочные, водянистые, то места срезов желательно присыпать углем (древесным, березовым) или порошком серы (продают в зоомагазинах). Если нет ни того, ни другого, истолките таблетку активированного угля. Если корней осталось очень мало, значительно меньше, чем было, нужно пересаживать растение в меньший горшок.
Я уже говорила, что сам по себе слишком просторный горшок, не заполненный корнями, не способствует быстрому росту растений, а в некоторых случаях даже вредит. В просторном горшке растение залить легче легкого. И даже если поливать аккуратно, растение стремится нарастить корневую систему, освоить большую поверхность земли и только потом усиливает рост наземной части.
Субстрат для ароидных, бромелиевых и др. растений. Вместо горшка корзинка, субстрат: земля кокосовое волокно, кокосовый субстрат, винная пробка, сосновая кора и мох (его саму малость). Загнивающий антуриум, пересаженный в эту смесь, через месяц зацвел, и выпускает третий бутон.
Если вы склонны заливать растения, то используйте для посадки растений глиняные горшки. Но есть один важный момент: изнутри горшок не должен быть глазированным. Если стенки глиняного горшка изнутри покрыты глазурью, он ничем не лучше пластикового.
Итак, нужно подобрать горшок под оставшийся после удаления гнили корневой ком. В данном случае, будет действенно правило: лучше меньше горшок, чем больше. Ничего страшного если горшок невелик, отрастут здоровые корни, известят вас своим появлением из дренажных отверстий, и вы просто перевалите растение в больший горшок и все. В период вегетации пересаживать растения можно в любое время и не один раз. Большинство растений если и заболевают после пересадки, останавливаются в росте, то связано это чаще всего с неправильным уходом после пересадки, а не от травм корней.
После пересадки нельзя ставить растения на солнце, даже самые светолюбивые, они недельку должны побыть под притенением. Нельзя поливать растения в тот же день, особенно реанимируемые от перелива - этих вообще через 2-3 дня поливать первый раз. Нельзя удобрять пересаживаемые растения в течение 1-1,5 месяцев. А при пересадке больных (в том числе, залитых) нельзя добавлять сухих удобрений (ни навоза, ни помета, ни гранулированных удобрений). Нельзя закупоривать пересаженное растение в полиэтиленовый пакет. Этот самый пакет иногда становится сущим злом. Дело в том, что пересаженные растения, лишенные полива, в первые дни нужно поместить в условия высокой влажности. И многие стремятся засунуть растение в пакет и завязать покрепче. В этом случае важность, конечно, повышается. Но сокращается доступ кислорода. Как мы помним, растение дышит и корнями и листьями, если растение было залито, оно особенно нуждается в свежем воздухе, а если на нем развивались патогенные микроорганизмы - различные пятнистости грибкового или бактериального происхождения, то ему просто необходим свежий воздух!
Если у растения есть загнившие макушки, концы побегов, их необходимо обрезать до здоровых тканей. Если есть возможность, заодно и начеренковать растение - срезать здоровые веточки на укоренение, чтобы иметь возможность сохранить хоть что-то, если залив привел уже к необратимым последствиям. Иногда бывает, что корни сгнивают полностью, но часть побегов еще держится бодрыми, пока не увядает (это временно) и с них еще можно нарезать черенки. В некоторых случаях, при загнивании корней в сосудистую систему растений попадают токсины (вышеупомянутые болотные газы, продукты деятельности бактерий и грибов) и срезанные черенки, даже здоровые на вид не укореняются, они уже обречены.
После пересадки залитое растение можно опрыскать стимуляторами роста (эпин или оберег), только в темное время суток (на свету большинство стимуляторов разлагается). Если на листьях имеются темные пятна, загнившие макушки побегов, то желательно опрыскать растение фунгицидом, либо добавить фунгицид в воду для полива. Из фунгицидов подойдут: Фундазол, Максим, Хом, Оксихом (и другие медь содержащие препараты). Через 3-4 дня после пересадки в свежую сухую землю, растение можно полить с раствором циркона.
Если залитым оказалось растение, имеющее широкую розетку листьев, в виде воронки, как у бромелиевых, то необходимо обсушить основания листьев. Для этого сначала нужно перевернуть растение вниз листьями. Когда вода стечет засыпать в розетку 2-3 таблетки толченого активированного угля. Через 3-5 минут аккуратно удалить его мягкой пушистой кисточкой. Многие бромелиевые загнивают, когда зимой их поливают через розетку листьев. Внимательнее читайте рекомендации по выращиванию конкретного растения, и особенно уход в зимнее время.
Еще один важный момент: после залива почва в горшке закисает: корни растений продолжают выделять углекислый газ, замедляется обновление гумуса, и накапливаются гуминовые кислоты, что повышает кислотность почвы, многие элементы питания переходят в неусвояемую растениями форму. Например, железо переходит в окисленную форму (F3+), от чего на поверхности земли образуется ржаво-коричневая корка. Окисленное железо не усваивается, в результате растение проявляет все признаки его дефицита - сильный хлороз. Особенно это заметно на плодовых растениях: появляются признаки дефицита кальция, железа, азота. На этом этапе некоторые цветоводы не обращают внимания на состояние почвы, и торопятся лечить следствие, а не причину. В результате растение продолжает страдать, желтеть. Временами ему становится лучше (например, после опрыскивания феровитом), а после внесения удобрений в почву - еще хуже.
В подобной ситуации единственный выход - полная замена земли. А если вы поторопились внести удобрения, то желательно промыть корни при пересадке под струей теплой воды. Затем обсушить, удалить гнилые, присыпать углем и сажать в свежую сухую землю.
Если у вас на поверхности земли образуется белая или рыжая солевая корка - это сигнал: земля долго сохнет! Подобную солевую корку необходимо удалять, заменять верхний слой земли на свежий.
Когда ваше любимое растение погибает — можно попытаться его спасти. План действий при этом во многом зависит от причины увядания.
Растение живое, но долго не высыхает земля в горшке
В этом случае есть повод для беспокойства — ведь в нормальном состоянии корни забирают влагу довольно быстро! Но, возможно, вы просто-напросто залили цветок.
Если грунт в горшке переувлажнен и долгое время не высыхает — это может свидетельствовать о слабости самого растения или о его заболевании.
Что предпринять? Можно либо попытаться разрыхлить почву, либо вообще снять верхний слой до корней — и досыпать свежий грунт.
В крайних случаях придется полностью заменить грунт, при этом можно промыть корни и удалить частички загнившие части корней, если таковые обнаружатся.
Чрезмерный полив — растение погибает
Чрезмерный полив приносит не меньше вредит комнатным цветам, чем недостаточный.
В таком случае цветок увядает, выглядит угнетенным, ткани теряют упругость. Через несколько дней появляются дополнительные симптомы: на листьях, по краях или по центру листовой пластины появляются коричневые пятна. В конце-концов эти пятна чернеют. Это действуют гнилостные бактерии и грибы, которые активно развиваются в переувлажненном грунте и через корни распространились по тканях растения.
Самый простой способ спасения: переносим цветок в проветриваемое помещение и прекращаем полив как минимум на 2 недели.
Более радикальный способ: пересадить растение в более легкий влажный субстрат, снабдив цветочный горшок достаточным дренажным слоем. Не поливать около 2 недель.
Если пятна расползлись и на черешки листьев, стебли — растение скорее всего спасти уже не удастся.
Недостаточный полив
Вода — источник жизни всех без исключения растений. Когда оно не находит в грунте достаточное количество влаги — растение начинает расходовать свои резервы, влагу, которая содержится в частях самого растения. Мясистые стебли, листья выручают в этом случае, но не все виды растений могут воспользоваться такими резервами.
Травянистые, тонкие нежные стебли не выдерживают даже кратковременную засуху. Когда растительным клеткам не хватает воды — они теряют упругость, ткани сморщиваются и провисают.
Самый простой способ реанимации — поместить горшок с растением в воду полностью. Если клетки еще не потеряли способность к жизни — внешний вид вашего растения вскоре восстановится.
Друзья! Если вам понравилась статья на сайте "Свой домик в деревне"- поделитесь в социальных сетях, (кнопочки - под статьей)!
Семейство Кутровые — описание, роды, растения-представители
Семейство Кутровые необычайно интересное, ведь это и привычный Барвинок, и красавец Олеандр, и известное на весь.
Строительство дома на участке 2022 — разрешение на строительство, уведомление
С 2022 года упростилась процедура получения разрешения на строительство. , уведомление Ранее без соответствующей.
Семейство Зонтичные — описание, роды, растения-представители
Семейство Зонтичные широко распространено и известно практически всем без исключения, ведь к нему относят многие.
Где посадить виноград — 10 моментов, на которые надо обратить внимание
Читайте также: