Регулирование цветков и завязей в целях нормирования урожая

Обновлено: 18.09.2024

Мало кто знает действенность этого приема настолько хорошо, чтобы применять его почти на всех своих культурах. Ведь для того чтобы знать что-то по настоящему, это нужно обязательно не один раз испробовать на практике. Даже одного раза мало, так как результат может оказаться неудачной попыткой, случайностью. Мало знать о методе, нужно уметь его применить в лучшем виде, иначе не оценишь. Вам приходилось собственноручно нормировать завязи у клубники, яблони, алычи?

В 19 веке в Англии проводили соревнования на крупность ягод крыжовника, и чемпионы применяли в том числе и данный прием нормирования завязей: на каждой ветке оставляли только по одной, чтобы ветка все силы отдавала ей, единственной. А может, кто-то и весь куст только одной завязи посвящал. Крыжовник вырастал размером с куриное яйцо.

Плоды яблок и груш в среднем оставляют по 20 см друг от друга. По промышленным нормам оставляют 10 см, но это лишь в случае густо облиственных веток. Дело в том, что садоводы покупают саженцы в основном крупноплодных сорта всех плодовых пород. Вы представьте, как они будут смотреться на ветке на расстоянии 20 см друг от друга: куда же меньше! Ради опыта можно один раз и превысить норму, оставить загущение завязей, ничего страшного с деревом не произойдет: это как с овощами на грядке: посеешь густо, соберешь мелкоту, а у кого в начале лета хватает выдержки на достаточно большие расстояния между кустиками, тот и самые красивые овощи потом снимает.

Если на дереве умеренное количество завязей и между ними достаточное расстояние, плоды хорошо обеспечены питанием и получаются крупными

Лишние завязи удаляют отрывом, либо осторожным выкручиванием, либо ножницами. Мероприятие проводят в 1–2 этапа в июне-июле. На основе своего опыта и интуиции вы балансируете между июньским естественным опаданием завязей (дерево само сбрасывает часть плохо завязавшихся плодиков) и чрезмерным укрупнением сохранившихся на дереве завязей. Другими словами, нельзя как спешить с нормированием и проводить его до естественного сброса, который облегчает нам работу, так и откладывать его, так как дерево сильно потратится на рост плодов, а эффекта от нормирования может уже не быть. (На самом деле поспешить здесь все же лучше, чем опоздать, потому что опытный глаз не наделает ошибок при раннем нормировании, он обычно верно отличит заранее сильную завязь от той, которую дерево собирается сбросить: сильная завязь крупнее остальных, по ней хорошо видно, что она активно развивается, у сильной завязи толстая зеленая плодоножка, и она прочно держит плод. Обреченная же завязь мелкая, с тонкой желтой плодоножкой, которая легко отрывается от ветки.)

Вывод

Впоследствии дополнительное нормирование с помощью встряски веток можно проводить и в июле-августе: первыми будут слетать плоды, пораженные червями, их необходимо сразу собирать, пока личинки-плодожорки не ушли в почву.

Нормирование завязей – это отличнейший прием, который выполняет нам сразу четыре (!) полезных дела.

1. Повышает качество урожая.

В среднем выход отборных крупных плодов яблони и груши увеличивается в 2–3 раза за счет своевременного забора сил у мелочи. Возрастает и качество, и совокупная масса урожая. (Этот прием согласуется с Правилом Парето: мы делаем ставку на плоды-лидеры и получаем от них более мощную отдачу.)

На клубнике (садовой землянике) этот прием применяют реже из-за трудоемкости, но и у этой ягоды он может дать удивительный эффект, если усадить за него детей и обучить их аккуратно срезать ножницами мелкие цветки или завязи (у клубники самые крупные ягоды получаются из самых крупных цветков, они всегда заметны в соцветии: самые первые; примерно половину цветков у каждого соцветия можно срезать, эта мелочь только мешает укрупняться первым завязям). Этот способ хорош для тех, кому нужно сразу собрать весь урожай, причем в крупной ягоде. Тогда так и надо при нормировании оставлять в каждой кисти по 2–3 самые крупных завязи. Если же вам нужно наоборот, растянуть созревание, то тогда можно вообще и не заниматься этим.

У ремонтантной малины срезают как можно раньше (в конце сентября) те крайние на плодовых веточках зеленые завязи, которые заведомо не успеют покраснеть из-за заморозков в октябре-ноябре, тогда оставшиеся получатся и крупнее, и вкуснее.

У винограда в Средней полосе завязи тоже принято нормировать, чтобы успели как следует вызреть и набрать вкус за короткий сезон первые самые крупные грозди.

2. Переводит дерево на ежегодное плодоношение вместо периодичного.

Таким образом, разгружая ветки от лишних завязей во время обильного урожая, мы тем самым избегаем скачков и провалов в урожайности. Теперь наши растения формируют цветковые почки ежегодно. (Надо отметить, что данный прием не абсолютен, и провал в урожайности может произойти, скажем, из-за вспышки вредителей или из-за очень сильных несвоевременных заморозков.)

Вывод

Образованный плодовод не бросает свои растения после сбора урожая. Будь то яблоня, вишня или только что отплодоносившая клубника: растения сразу необходимо хорошо напитать и напоить, чтобы их восстановление и закладка цветковых почек для следующего сезона шли бодро.

У дерева есть свои скрытые от глаз нормы тесноты плодов, при нарушении которых оно цветки уже не закладывает. Чем реже растут плоды на ветках, тем охотнее попутно формируются цветковые почки для следующего года. Поэтому и плодоводы взяли свои нормы нормирования не с потолка: 10 см между плодами яблони и груши – это минимум, да и то лишь на густо облиственных ветках (или, по-другому: на каждый растущий плод должно приходиться по 60–70 листьев, тогда одновременно будет происходить закладка цветковых почек для следующего урожая).

3. Позволяет дереву как следует подготовиться к зиме.

Обильный урожай забирает у дерева по максимуму все питательные вещества, в том числе практически весь азот, который осенью бывает необходим для подготовки к зимовке. Надорванное избыточным урожаем плодовое дерево снижает морозостойкость. Оно в целом очень ослаблено. Причем сильнее всего, как известно, ослабляются обильным урожаем осенние и зимние сорта (летние сорта рано сбрасывают урожай на землю, у них остается время при наличии еще свежей листвы хоть что-то почерпнуть из почвы и из нашего осеннего удобрения; осенние же и зимние сорта до октября-ноября питают свои плоды и скидывают их почти одновременно с листвой, у этих деревьев нет возможности подготовиться к морозам, в итоге по статистике они чаще вымерзают, чем летние сорта).

Разгрузка веток облегчает жизнь дереву, особенно зимнего сорта. Теперь-то ему хватит внесенных нами удобрений и на плоды, и на вызревание побегов.

У плохо зимующих сортов винограда их владельцы зорко стараются не допустить перегруза урожаем именно по этой причине снижения зимостойкости лозы.

4. Позволяет избежать разломов ветвей от перегруза урожаем.

Когда происходит облом веток под грузом растущих плодов? Понятно, что после превышения плодами массы какого-то критического значения. В августе плоды набирают в день около 3 % от своего веса, так что в любую ночь после солнечного дня можно ожидать неожиданного треска.

Вот сколько пользы приносит нам этот прием.

А вообще, нормирование завязей – это все равно, что прореживание всходов морковки или других овощей: для каждого овоща известны оптимальные границы расстояний между растениями, и без прореживания огород просто немыслим. Вот точно так же плодоводство немыслимо без оптимальных границ между плодами. Можно поменьше, можно побольше – это зависит от плодородия почвы и от вашего желания: если хотите получить только предельно крупные красивые плоды – делайте больше расстояние между ними.

…В заключение главы хочу посетовать, что нормирование завязей на плодовых деревьях мало кто применяет. Потом вспоминаешь, что их и удобряют-то далеко не все! Плодоводство – сложное дело. В который раз призываю: подумайте, стоит ли заводить яблони… Высоко же лазить, однако!

На практике садоводами давно уже замечено, плодоношение деревьев неравномерно: один год они радуют обильным урожаем, а на второй вовсе плоды не завязывают или их ничтожно мало. Это парадокс связан с биологической особенностью этих растений. В годы больших урожаев деревья затрачивают неимоверно большое количество энергии на процессы цветения и закладки плодов. И на следующий год они не в силах заложить цветковые почки и полноценно плодоносить.

В этот период идет лишь восстановление необходимого запаса питательных веществ и массовая закладка почек для урожая следующего года. Так и возникает периодичность плодоношения – то есть, не каждый год, а только лишь через год. Хотя обильное плодоношение – не единственная причина периодичности. Она также может возникнуть по причине заморозков во время цветения, негативных последствий очень суровой зимы и других.

Урожай на половину кроны

А можно ли заставить плодоносить дерево ежегодно? Да, это возможно. На практике существует несколько способов искусственной стимуляции закладки цветковых почек каждый год. Например, так называемая секторная периодичность. Суть данной методики состоит в том, что в один год цветут и отдают плоды одни ветви, в то время как другие ветви отдыхают, а на будущий год они меняются своими ролями. В природе существует подобное несоответствие сроков развития плодов у большинства плодовых. Поэтому перевести дерево на процесс плодоношения отдельно взятых участков кроны можно принудительным путем. Для этого в период цветения необходимо удалить все цветки с одной стороны кроны. Чтобы облегчить себе довольно трудоемкую работу, можно удалять не соцветия, а уже завязавшиеся плоды после июльского сброса лишних завязей.

Нормирование завязей. Меньше плодов — больше урожай

Для устранения двухгодичного процесса плодоношения можно применять так называемое нормирование завязей на растении. Эту процедуру начинают в июле, после того как дерево сбросило часть завязей. Для успешного нормирования количества плодов необходимо удалить все завязи, поврежденные вредителями, слабые и недоразвитые. В каждом соцветии нужно оставить один или два самых крупных развитых завязавшихся плода. Также можно высчитать оптимальное количество плодов для их полноценного развития – на каждые 10 см ветки с хорошим развитием листьев — по одной перспективной завязи. Конечно, на практике довольно сложно разместить плоды на одинаковых расстояниях. Здесь количество завязей можно уже варьировать в зависимости от состояния веток и кроны. На сильных, хорошо освещенных ветках плоды можно располагать ближе, чем на слабых. Если на одной ветке плодов совсем мало, то пусть за нее в том году поработает более плодоносящая соседняя – на следующий сезон они поменяются. Завязи срезают у основания плодоножки маленькими острыми ножницами или секатором.

Метод нормирования завязей позволяет увеличить выход с каждой ветки, а, значит, и всего дерева, практически в два раза. Нормирование количества плодов по всей длине скелетных сучьев способствует укреплению кроны, повышает его устойчивость и снижает необходимость в подпорках. И еще равномерное деление питательных веществ по всему дереву приводит к улучшению вкуса и повышению размера самого плода.

Таким образом, проводя работу по нормированию количества завязей, вы получите две пользы за раз – плоды станут крупнее и вкуснее, а ваше дерево перейдет на ежегодное плодоношение.

Два дня делала фотографии, а сегодня обнаружила, что ~~фотоаппарат что-то не так сделал и ни одной фотографии нет~~ . А потом пожаловалась мужу, перезагрузила и всё появилось! Чудеса!

Расскажу и покажу про то, как я нормирую завязи у яблонь. Последовательность изложения будет такой: зачем это нужно, примеры того, как это сделано и способы, которыми я это делаю.

Зачем это нужно?

Чтобы дерево (даже большое, сильное и взрослое) не тратило силы на аутсайдеров или на заведомо больные плоды.
Чтобы не оставлять на дереве плоды с явными признаками болезней.
Чтобы получить "меньше, да лучше".

Убираем то, что не завязалось

Мне нет разницы — почему оно не завязалось: не хватило пчёл (хотя опылители — это отнюдь не только пчёлы и шмели), дефектным был цветок или была ещё какая-то причина, например вредитель и заболевание. В любом случае — убираем.

Цветы оказались пустоцветами и завязей не дали. Мы их просто убираем, чтобы не болтались и не "собирали инфекцию". На фото — было-стало.

Немного не в фокусе, но теперь на каждой грозди по одному яблоку. Стоит ли оставлять две грозди на этой ветке? Нужно подумать.

Вот ещё вариант:

Таких фото довольно много, но суть, думаю, понятна и по двум сетам. Тут плода уже не будет, но дерево какое-то время ещё будет направлять сюда питательные вещества и воду. А зачем? Если таких "незавязей" много, то дерево какое-то количество "усилий" потратит на них. А нам нужно, чтобы оно тратило силы на хорошие плоды. Поэтому все пустозавязи убираем.

Убираем аутсайдеров

На яблоне образовалось какое-то количество "гроздей" яблок, но в каждой грозди размеры завязей разные. Видны явные аутсайдеры — плоды, которые существенно меньше остальных. Вот тут видно, что я имею в виду:

Почему я убираю аутсайдеров? Если они меньше размером, чем остальные яблоки в грозди, то, вероятно, по какой-то причине к ним поступает меньше питательных веществ. И, очень вероятно, они не дозреют, и дерево их само скинет попозже. Но к тому времени на них будет потрачено какое-то количество воды и питательных веществ, которые будут "отняты" у более "успешных" плодов. Пусть лучше как следует дозреют самые крупные, сочные, сладкие и красивые яблоки.

Убираем все "больные" или повреждённые плоды

Я не уточняю — что там случилось с конкретным яблоком. Можно, конечно, снять и разрезать его, чтобы понять — почему оно "такое". Но я не трачу на это время. Если плодик повреждён — его нужно убрать.

А тут на одном из яблок, какая-то "дырка". Кто-то его покусал, возможно яблочный вампир )) . Не будем сохранять его.

Ну сами подумайте: это яблоко вырастет кривобоким, а такие яблоки мало кто любит кушать. ))) А, возможно, оно начнёт гнить и портиться ещё на дереве. Размера своего не доберёт. Зачем заставлять дерево его выращивать?

Следуем голосу разума

Даже взрослая, опытная яблоня не сможет выносить больше ~~детей~~ плодов, чем у неё есть сил. Конечно, "обсыпная яблоня" это прикольно. Но урожай же нужно будет ещё и переработать. Так что смотрим на ветки и убираем ещё некоторое количество избыточного урожая. так мы и себе задачу тоже облегчим.

Как нормировать завязи?

Я применяю три способа:

Визуально: просто смотрю на гроздь и принимаю решение , потом рукой отщипываю ненужное. Самое эффективное.
Потряси дерево . Подойти и потрясти дерево или ветку. Ненужное отваливается. Но, обычно, отваливается далеко не всё!
Смой водой. Сильная струя воды отломает то, что и так уже плохо держалось. Помогает ещё и тлю смыть, если она где-то поселилась. Но отваливается далеко не всё. Поэтому пункт первый — мой фаворит.

Мне это не подходит )))

В комментариях можно прочитать:

Мне это не подходит: у меня яблони по 5 метров высоту. у меня сад в 30 деревьев. это сколько же нужно времени.

Если у вас 20 и больше деревьев, то вы — фермер и применять должны промышленные приёмы. Этот текст написан для обладателей частного хозяйства, где количество деревьев небольшое.
Если у вас яблони выше 5 метров, то спросите себя — зачем вам это? Я уже писала про обрезку яблонь и про удобные плодоносящие ветки . У меня только одна старая яблоня и я за несколько лет понизила ей крону до 3 метров в высоту. Молодые мои яблони в высоту не более 2 метров. Так я могу руками дотянуться до каждой ветки и наклонить её, чтобы осмотреть, снять тлю или пронормировать завязи.
Нет времени? Интересно, а у вас есть время, чтобы потом с середины лета до поздней осени собирать падалицу, сортировать и выбрасывать негодные, подгнившие, больные яблоки? На это всё времени и сил уйдёт гораздо больше, чем на нормирование. Я на работу потратила 25 минут — на фотографирование, обработку фото и написание текста потрачено в 4 раза больше! Тем более, что нормирование можно проводить в несколько заходов. Я, по сути, делаю это каждый раз, когда иду мимо яблонь или когда поливаю огород. Прошла — глянула, чего-то убрала/оторвала и пошла дальше.

Так что — нормируйте яблоки (и не только их) и времени и сил у вас будет больше, а урожай — лучше!

Пишу про свой опыт садоводства и огородничества. Мой участок — 20 соток в Тульской области на южном склоне (почти Сочи ))). Все фото в публикациях мои (и иногда — мужа).

Вопрос о том, как регулярно получать высокий урожай качественных фруктов, постоянно присутствует во время общения с садоводами – и на наших августовских семинарах, и в письмах, и в телефонных звонках. Без регулирования величины урожая это невозможно. Но у нас почему-то принято считать, что обрезка решает все вопросы.

В современном садоводстве проблема нормирования урожая стоит очень остро. Такое понятие, как периодичность плодоношения, практически исчезло из лексикона европейских садоводов, о нем давно забыли. Здесь ежегодно получают обильный урожай, собирая плоды высочайшего качества. Мы очень внимательно изучали методы нормирования урожая в августовской поездке 2012 года по ведущим садоводческим хозяйствам западной Европы – в Польше, Германии, Голландии, Бельгии, Италии, Австрии и т.д.

Одно только применение рациональной обрезки уже позволяет уйти от периодичности плодоношения. Но мы видим, что в нашей стране продукция садоводства неоднородна по размерам и качеству плодов, обрезкой эта проблема не снимается. В развитых странах много лет применяется нормирование завязи с таким расчетом, чтобы плоды, например, яблони или персика, располагались на расстоянии 15-25см друг от друга. В садах проводят прореживание завязи; яблоню, грушу, персик, сливу и другие крупноплодные культуры без этой операции просто не выращивают.

Для прореживания завязи используют химические препараты, контурные обрезчики или вращающиеся щетки. Основным методом прореживания, особенно в Западной Европе, является обработка химпрепаратами. В современном яблоневом саду на гектаре размещается около трех тысяч деревьев на слаборослом подвое. По технологии, на второй год после посадки на одном дереве можно оставить не более тридцати плодов, на третий год – не более пятидесяти, а в дальнейшем – не более ста, а еще лучше девяносто.

Существует мнение, что количество яблок, оставляемых для получения полноценного урожая, зависит от расстояния между деревьями в ряду. Так, при посадке яблони через метр допускается наличие около сотни яблок на одном дереве, через восемьдесят сантиметров – не более восьмидесяти, через пятьдесят сантиметров, соответственно, пятьдесят плодов, т.е. из расчета одно яблоко на один погонный сантиметр ряда. По стандартам Евросоюза, диаметр яблок высшего сорта должен достигать 70-80мм при выходе 50-70т/га, и достичь таких показателей без ограничения урожайности невозможно.

Интенсивное выращивание персика и сливы сегодня не обходится без ручного регулирования количества завязи – ни химическое, ни механическое прореживание эффекта не дают. Это не менее важная операция, чем ежегодная детальная обрезка. Закладка цветочных почек происходит в период интенсивного роста и созревания плодов; если плодов больше, чем дерево может сохранить, не истощая себя, получение сегодняшнего урожая происходит за счет урожая будущего – для образования новых генеративных почек просто не хватает питательных веществ.

Химическое прореживание завязи проводят с начала цветения и до достижения плодами диаметра 10-14мм. Для обработки используют такие препараты, как 0,5-1% ATS (тиосульфат аммония), этрел и агростим в концентрации 0,03%, но только при сухой погоде и температуре воздуха 15-25 градусов. В то же время 3-5% раствор карбамида (мочевины) или кальциевой селитры с нормой расхода 1000-2000 л/га лучший результат дают в первой половине цветения и в прохладную погоду.

В конце цветения в Южном Тироле (Италия) используют амид нафтилуксусной кислоты, который, с одной стороны, обеспечивает осыпание мелких плодов, с другой же способствует увеличению размера и интенсивности окрашивания оставшихся яблок, а также стимулирует закладку цветочных почек урожая следующего года. После цветения, по завязи, используют этрел, этефон, флордимекс, патурил и т.п.

Ручное прореживание очень широко применяется в Китае, Японии, США, Новой Зеландии и достаточно часто в странах Евросоюза. По затратам труда эта работа соизмерима с уборкой урожая, но в интенсивном садоводстве она проводится обязательно. Как правило, при этом используют дешевую рабочую силу, гастарбайтеров из т.н. третьих стран. В Японии это китайцы, в США мексиканцы, в Польше украинцы, а в Новой Зеландии – островитяне из прилегающих государств.

Яблоню обычно прореживают при достижении плодами размеров грецкого ореха – в июне, начале июля, хотя в Новой Зеландии, где почему-то не любят крупных яблок, удаляют почти полноразмерные плоды, а знаменитый Тадеуш Пагач в Польше ухитряется даже сдавать их на производство сока, компенсируя тем самым затраты на прореживание. В первую очередь, конечно, сбрасывают завязь недоразвитую, деформированную, поврежденную болезнями, вредителями или с оржавленной сеткой на кожице. Затем прореживают плоды в местах скопления, особенно если они мелковаты. У крупноплодных сортов (Айдоред, Джонаголд, Глостер и т.п.) оставляют по два-три яблока в соплодии, у более мелкоплодных (Гала, Эмпайр, Макспур) – по одному, что обеспечивает получение плодов первого и высшего сорта.

Прореживание завязи помогает уменьшить и повреждение фруктов гусеницами. Все виды плодожорок откладывают яйца в местах соприкосновения плодов, если же расстояние между ними достигает двадцати сантиметров, бабочке просто негде разместить яйцекладку. Вот вам экологический способ борьбы с одним из самых опасных вредителей сада. Плоды удаляют так, чтобы их плодоножки оставались на дереве, тогда остальная завязь будет держаться прочно. Работу обычно проводят руками, но часто используют специальный секатор с узкими лезвиями и тупыми концами.

Для правильного определения расстояния между плодами рассчитывают урожай, оставляемый на одном дереве. В нашем саду основные посадки сделаны с расстоянием в ряду 80см, т.е. на каждом дереве должно быть не более восьмидесяти плодов. Крону по вертикали мысленно делим на две части, в каждой должно находиться сорок яблок. Поскольку наша формировка предполагает по четыре ветки, расположенные на шпалере по обе стороны от штамба, получается примерно десять яблок на каждой из них. В зависимости от длины ветвей, определяем конкретное расстояние, лишние завязи убираем. Вот и вся хитрость.

Все эти приемы мы ежегодно демонстрируем на своих августовских семинарах, где каждый участник может подойти к любому дереву, посчитать плоды, измерить расстояние между ними, задать интересующие его вопросы или поделиться своим мнением. Надеемся, наши советы помогут вам ежегодно получать щедрый урожай отборных плодов.

Читайте также: