Уход за цветком каролина

Обновлено: 18.09.2024

Общие сведения о растении

Необычная форма цветков привлекает внимание к этому комнатному растению

Эсхинантус – очень редкое растение, которое не часто встретишь в цветочных магазинах. Оно относится к ампельным культурам, отличается пышной зеленью и необычным внешним видом.

Родина эсхинантуса – тропики восточной Азии, Индия и Китай. Эсхинантус относится к семейству Геснериевых, которое включает в себя многие растения, пригодные к комнатному выращиванию.

Стебли этого цветка свисают к земле, а на их концах растут цветки ярких оттенков: от оранжевых до бордовых тонов. На стеблях этой тропической лианы присутствуют мелкие упругие листочки светло-зеленого цвета.

Период цветения эсхинантуса делает его очень популярным среди садоводов и дачников – цветы радуют своим красивым внешним видом с апреля по сентябрь. Во время цветения растение можно держать как в квартире, так и на улице, избегая засушливой почвы и палящих солнечных лучей.

Правила ухода

Эсхинантус не требует особых усилий и специальных знаний в уходе. Но для стимуляции цветения и хорошего роста, необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

В квартирных условиях эсхинантус требует обильного полива и теплой температуры воздуха, так как является выходцем из тропиков.

Почва

Растение требовательно к составу почвы

Для хорошего роста и сохранности эсхинантуса лучше выбрать специальную земельную смесь. В требуемых пропорциях для этого растения она редко продается в магазинах, поэтому лучше изготовить ее самостоятельно:

Листовая земля.
Сфагновый торф.
Речной песок.
Мох.
Древесный уголь.
Волокна кокоса.

Если эсхинантус нужно срочно пересадить, а требуемых ингредиентов нет, тогда можно взять дерновую землю с поля или заливного луга. Категорически не подходит заболоченная почва. К ней хорошо будет добавить землю из-под березы или липы.

Освещение

Это тропическое растение хоть и обожает яркий цвет, но палящих солнечных лучей не любит. От долгого нагревания на нежных листиках могут возникнуть ожоги, хоть они и кажутся достаточно толстыми, а лепестки соцветий могут выгореть дотла.

Для месторасположения горшка в огороде лучше всего выбрать такой участок, где будет обильное освещение, совмещенное с рассеянным солнечным светом.

Температура

Растение достаточно капризно: боится сквозняков

Во время цветения оптимальная температура от 25 до 30°с. В холодное время года температуру необходимо понизить до 20-23°с. Если проигнорировать смену температурного режима, то цветения на следующий сезон можно не ждать. Понижение температуры на 5-7°с способствует образованию почек, из которых в дальнейшем появятся цветки.

Этот тропический кустарник категорически не переносит сквозняков. Растение также может погибнуть от резкого скачка температур. При прогретости воздуха в помещении ниже 15°с, цветок может скинуть все листья, а главный стебель засохнуть.

При летнем содержании на улице необходимо отслеживать ночную температуру. На Урале, Восточной и Западной Сибири, а также Дальнем Востоке даже в теплые летние месяцы, температура ночью может опускаться до 17 градусов, что абсолютно неприемлемо для эсхинантуса. В таком случае цветок на ночь необходимо заносить домой.

Полив и влажность

Эсхинантус категорически нельзя пересушивать, но и перенасыщать землю влагой тоже нельзя. Дело в том, что в условиях тропиков, растение получает большее количество влаги не из земли, а через наружные свои части – стебли и лепестки. В этой природно-климатической зоне очень высокий уровень влажности, поэтому эсхинантус предпочитает получать влагу именно таким образом.

В домашних условиях производить очередной полив эсхинантуса следует тогда, когда верхний слой почвы подсохнет на 2 сантиметра.

Для этого каждую неделю или две (в зависимости от условий содержания – улица или комната) землю в горшке немного подковыривают, чтобы убедиться в уровне насыщения влагой. Вода для полива должна быть теплой и отстоявшейся. При поливе прохладной и жесткой водой, эсхинантус может сбросить листья и прекратить цветение.

Если цветок нужно срочно полить, а отстоявшейся воды нет, то можно использовать дистиллированную воду. В крайнем случае, можно прокипятить водопроводную воду и остудить ее до комнатной температуры. Воду из горшечного поддона лучше периодически сливать, так как при долгом ее застое, корни растения могут загнить и зачахнуть.

Так как эсхинантус завезли на территорию бывшего СССР из тропических стран ( в советское время основной импортер – Китай), то это растение нуждается в повышенной влажности воздуха. Однако, многие цветоводы совершают большую ошибку, опрыскивая цветок из пульверизатора. Это делать не рекомендуется, так как на листьях растения могут остаться депигментированные пятна. Дело в том, что в естественной среде обитания влага в воздухе содержится в более мелком и рассеянном виде.

Для того, чтобы правильно увлажнять эсхинантус, необходимо горшок с цветком поставить в тазик с керамзитом, который нужно периодически увлажнять. Влага из керамзита будет испаряться и поглощаться растением.

Обрезка

Обрезка — обязательный элемент ухода за цветком

Эсхинатус представляет собой кустовое растение, которое нуждается в регулярной подрезке для придания эстетичного вида. Обрезают эсхинатус сразу после окончания цветения. Как только растение сбросило последний лепесток, необходимо в этот же день произвести процедуру обрезки.

Состарившееся растение (свыше 6 лет) имеет очень длинные свивающиеся стебли, которые тяжело поддаются корректировке. Поэтому опытные садоводы меняют старые растения на молодые, которые легко формировать и придавать нужную форму.

Эсхинантус обязательно требует периода покоя в зимнее время. Подстригать в это время его нельзя. Если не дать растению отдохнуть, то оно может зачахнуть и перестать расти в следующем году.

Пересадка

Полноценная пересадка эсхинантуса не проводится. При необходимости переселения в больший горшок обязательно учитывают особенности посадки цветка.

Растение вынимается из первоначального горшка вместе с землей, переносится в новый пустой, а затем незаполненное пространство утрамбовывается землей.

Такую пересадку эсхинантуса можно производить даже в период цветения, это не скажется на лепестках.

Подкормка

В период с апреля по сентябрь цветок нуждается в минеральных веществах

Подкармливать эсхинантус лучше всего комплексными минеральными удобрениями. Самостоятельное изготовление подкормок обычно плохо заканчивается, убивая цветок. Удобрять эсхинантус нужно только в период вегетации, то есть цветения с апреля по сентябрь.

Периодичность внесения удобрения выбирают в зависимости от типа средства и особенностей почвы. Чаще всего подкормки добавляют один раз в 3 – 4 недели. Слишком часто удобрять цветок нельзя, так как корневая система может сгореть.

Размножение

Высаживать растение лучше в специально подготовленную почву – рыхлую, увлажненную землю. На дно горшка можно постелить сырой мох (сфагнум).

Также размножить его можно с помощью листиков. Несколько листов отрезаются вместе со стебелечком и помещаются местом отреза в неглубокую посуду на три дня. Спустя это время листочки высаживают в смесь влажной почвы и песка, укрывая пищевой пленкой. Спустя месяц листочки начнут укореняться, а к пересадке будут готовы через 60-75 дней.

Особенности ухода по сортам

Для выращивания здорового цветка необходимо знать его сортовые особенности

Не секрет, что особенности ухода и выращивания любого цветка зависят от его сорта – какие-то теплолюбивые, другие наоборот; морозоустойчивые; гидрофилы и не терпящие обильного полива. Чтобы правильно вырастить эсхинантус, нужно разбираться в его сортах.

Если соблюдать параметры микроклимата для этого цветка, то он будет радовать глаз зеленой массой круглогодично, а яркими цветками — половину года.

Трудности, возникающие при уходе

Обрезку растения лучше проводить в конце периода цветения

семенами;
черенкованием;
укоренением листиков.

В домашних условиях очень трудно собрать семена, чтобы они были готовы к посадке. Урожай семян лучше выдержать 2-3 года в темном прохладном месте, прежде чем совершать посев. При черенковании есть высокий риск зачахнуть отростку и не прижиться в новом грунте.

Вредители и болезни эсхинантуса

Самый распространенный вредитель, который атакует ампельные растения – паутинный клещ. Он появляется, если почва растения излишне пересушена. Листья эсхинантуса становятся серыми или коричневыми, стебель иссыхает. Для лечения от клеща используют инсектоакарицидные растворы. Также эсхинантус болеет серой гнилью и мучнистой росой.

Оба заболевания поражают растение тогда, когда оно живет при низких температурах.

Эсхинатус – красивое, но требовательное к условиям выращивания декоративное растение. Этот цветок хорошо приживается в комнатных условиях при соблюдении правил ухода. Длинные лианы стеблей образуют густые заросли, зелень которых усыпана яркими прекрасными цветками.

Интересное видео о комнатном выращивании эсхинантуса:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Эсхинантус редко встречается на полках цветочных магазинов и домашних подоконниках. А зря – пышная крона свисающих побегов, глянцевые листья и цветущие гроздья способны стать центром внимания.

Содержать в квартире эсхинантус не так сложно: достаточно соблюдать основные правила ухода, подробно описанные дальше.

Описание

Его родиной считаются азиатские страны: Китай, Индия, Вьетнам и Индокитай. Встречается также в Таиланде, Сингапуре, Малайзии.

В тропических лесах эсхинантусы ведут эпифитный образ жизни – обвивают деревья или свисают с них подобно лианам или орхидеям. В комнатных условиях распространены ампельные виды, ветви которых свисают из горшка, или полукустарники.

Цветоводы ценят растение за красивые вечнозелёные листья. По форме чаще всего они овальные, с заострённой верхушкой.

Размеры листьев варьируются от 4 до 10 см. Пластины плотные и мясистые, а поверхность покрыта восковым слоем, придающим листьям глянцевый блеск.

Располагаются листья парно на коротких черешках по всей длине свисающих или вертикальных побегов длиной около полуметра. Цветы формируются на верхушке ствола.

Красота цветущего эсхинантуса заключается в пышных гроздьях соцветий – кистей, покрывающих всё растение. Каждый цветок в отдельности представляет собой длинную трубочку с несколькими лепестками на конце.

Цветовая гамма бутонов зависит от вида, но чаще она яркого оранжевого или красного оттенка. Некоторые гибридные сорта одного вида (Жар-птица) отличаются многообразием оттенков.

Другие разновидности в комнатных условиях встречаются очень редко, например, эсхинантус скальный, у которого окраска цветов бело-сиреневая.

Виды эсхинантуса с фото

В диких лесах произрастает до 180 видов эсхинантуса. К жизни в условиях городской квартиры приспособились не больше 15 из них. Ниже описаны 7 самых популярных сортов тропического растения.

Каролина

Эсхинантус каролина – ампельный вид с эллипсоидными длинными листьями. Венчики направлены вверх и представляют собой красные трубочки с бордовыми чашечками.

Мраморный

Эсхинантус мраморный отличается пёстрой окраской листвы. Подобно разводам на мраморе, светлый и тёмный оттенки зелёного чередуются на поверхности листовых пластин этого сорта.

С внутренней поверхности окраска коричневая или бордовая. Форма листа вытянутая: длина до 10 см, ширина вполовину меньше, а кончик заострённый.

Листва – основная декоративная ценность мраморного эсхинантуса, поскольку цветки на её фоне совсем не выделяются. Они мелкие и окрашены в бледно-зелёный цвет с коричневыми пятнами.

Красивый

Довольно популярный у цветоводов сорт. Представляет собой полукустарник с прямыми побегами, на которых парно расположены изумрудные листья. Длина их около 12 см, а всё растение достигает полуметра в высоту.

На верхушке побега образуется группа бутонов, насчитывающая 10–12 штук. Распустившийся цветок имеет вид изогнутой трубочки, оканчивающейся 5 лепестками.

Окрашены они в красно-оранжевый цвет, на каждом лепестке – коричневая продольная полоса в виде полумесяца. Из сердцевины выступают длинные тычинки розового и белого оттенка.

Прекрасный

Иногда эсхинантус прекрасный и красивый путают, считая одним видом. Но, несмотря на похожие внешние характеристики, у них есть и различия.

По краю листьев прекрасного сорта можно заметить красную окантовку, сами пластины чуть меньше. Побеги тоже имеют розовый подтон. Цветки чуть крупнее, чем у красивого вида, а зев у них окрашен в розовый оттенок.

Твистер

Интересный сорт Твистер выделяется причудливо изогнутой листвой на свисающих побегах. Мясистые тёмно-зелёные листья загибаются в полукруг и переплетаются между собой, напоминая ажурную косу на волосах.

Цветы длинные, однотонного красного цвета. Основная их часть формируется на концах побегов, но несколько соцветий могут появиться и по ходу ствола.

Мона Лиза

Эсхинантус Мона Лиза легче других видов адаптируется к комнатным условиям, начинающим цветоводам стоит обратить особое внимание и опробовать свои силы именно на нём.

Сорт относится к ампельным. Листья зелёной однотонной окраски с выраженной бороздкой посередине. Соцветия образуются на верхушке побегов, у венчиков изысканный красно-бордовый цвет.

Лобба

Полное ботаническое название – эсхинантус Lobbianus Variegated. Отличается от других сортов длинными и гибкими побегами зелёно-красного оттенка.

Листья овально-сердцевидной формы окрашены в коричнево-зелёный цвет с наружной поверхности и бледно-зелёный – с внутренней.

Эсхинантус лобба образует основные соцветия на верхушке побега. Венчики с жёлтой трубкой и тёмно-бордовыми лепестками.

Правила ухода

Среди цветоводов распространено мнение, что ухаживать за растением из тропиков сложно. Эсхинантусу необходимо создать микроклимат, приближенный к естественному.

Основные его показатели – температура и уровень влажности.

Температура

Оптимальными на протяжении почти всего года для эсхинантуса станут 20…25 °С. В течение же 2–3 месяцев зимы необходимо снизить температуру до 16…18 °С, чтобы запустить процесс образования цветов.

Важно! Нельзя снижать или повышать температуру слишком резко. Переход на зимние показатели должен происходить в течение 1–2 недель.

Нельзя опускать температуру воздуха или субстрата в горшке ниже 15 °С – это сразу приведёт к пожелтению и сбрасыванию листвы.

Если зимовка проведена правильно, то к весне на побегах начинают образовываться бутоны. Заметив это, температуру можно постепенно повышать до круглогодичных показателей.

Полив

Растущий на деревьях эсхинантус не привык к чрезмерно влажному или сухому субстрату. Влаги необходимо ровно столько, сколько растение способно впитать за определённый промежуток.

Поэтому поливают, только когда с верхнего слоя грунта влага впиталась и он стал почти сухим. Допускать полного пересыхания земляного кома нельзя, так как в этом случае у цветка почти сразу начнут опадать листья.

Осторожно! Особенно нужно следить за режимом полива в период цветения, ведь даже кратковременная засуха приведёт к сбрасыванию бутонов.

Зимой способ определения необходимости полива тот же. Но вследствие изменения обмена веществ в этот период влага впитывается медленнее, увлажнять грунт нужно реже.

Для предотвращения застоя влаги через полчаса после полива лишнюю жидкость из поддона сливают.

Для полива применяется только мягкая вода. С этой целью её пропускают через фильтр, чтобы уменьшить жёсткость, затем отстаивают 2 дня. Другой способ: добавление яблочного уксуса (1 ст. л. на 1 л воды).

С приходом весны 1 раз в неделю в воду рекомендуется добавлять удобрение для цветущих культур. Готовить раствор лучше в дозе, наполовину меньше указанной на упаковке.

Влажность

При оптимальном режиме полива влиять на влажность воздуха не возникнет необходимости. Листья эсхинантуса способны накапливать влагу и расходовать её по мере надобности.

При сильном зное в летнюю пору полезным для растения будут ежедневные опрыскивания водой комнатной температуры. Для очищения от пыли листья протираются влажной салфеткой или промываются под душем.

Не проводить такие процедуры зимой при пониженной температуре.

Сухой воздух от радиатора увлажняют, положив на батарею влажное полотенце. Как вариант – поставить рядом с горшком тарелку с увлажнённым керамзитом.

Освещение

Хорошо освещённое место станет залогом насыщенного цвета листьев и обильного цветения. Чем ярче и дольше световой день, тем лучше для эсхинантуса. Главное, защитить растение от палящих лучей солнца, особенно на южной стороне дома.

Нельзя держать эсхинантус на севере и в тени – в таких условиях не появятся бутоны.

Обрезка

Длинные побеги эсхинантуса нуждаются в систематической обрезке. Процедура проводится после цветения, стволы укорачивают на треть. По необходимости убираются и засохшие листья.

Внимание! Отсутствие обрезки не только портит внешний вид растения, но может служить одной из причин, почему не цветёт эсхинантус.

С помощью обрезки можно формировать более компактный куст: прищипывать верхушки новых побегов после достижения желаемой длины. Растение начнёт выпускать другие ветви, формируя пышную крону.

Почва

Субстрат для эсхинантуса должен соответствовать следующим требованиям:

рыхлый;
хорошо пропускает воду и воздух;
питательный.

В покупной грунт для комнатных растений требуется добавить перлит или песок.

Если почва готовится самостоятельно, то смешивается:

торф (2 части);
мох сфагнум (1 ч.);
песок (1 ч.);
листовая земля (2 ч.);
сосновая кора или кокосовое волокно (1 ч.).

Эсхинантус и флорариум

Специально обустроенный флорариум позволяет поддерживать оптимальный микроклимат для выращивания эсхинантуса.

Стеклянные стенки защищают от сквозняка и создают высокий уровень влажности, а регулировка температуры и освещения обеспечивают условия для цветения. Хорошо приживается во флорариуме эсхинантус Такка.

Всё о пересадке

Для посадки эсхинантуса выбирается не слишком глубокий, но широкий горшок. Новый вазон не должен превышать предыдущий более чем на 2 см. Грунт заранее подготавливается и дезинфицируется горячим светло-розовым раствором перманганата калия.

Молодой кустарник необходимо переваливать каждый год перед цветением. Взрослый эсхинантус терпимо относится к тесному горшку: пересадка рекомендуется, если в дренажных отверстиях просматриваются корни.

Как пересадить эсхинантус

Пересадка проводится методом перевалки:

Дно горшка засыпается керамзитом.
Сверху насыпается слой нового грунта.
Растение вытряхивается из старого вазона. Для этого горшок нужно перевернуть, а цветок придержать за основание.
Видимые корни осматриваются на наличие заболеваний, при необходимости обрабатываются.
Земляной ком целиком ставится в центр нового вазона и засыпается с боков плодородной почвой.
Растение поливается и убирается в полутень на 3–4 дня.

Важно! Следующий полив необходим только после впитывания основной части влаги, а удобрения начинают вноситься через месяц после пересадки.

Об опорах

Кустистые сорта при разрастании нуждаются в опоре, так как ветви становятся длинными и ломкими. Побеги аккуратно подвязывают или закручивают против часовой стрелки на бамбуковых или пластиковых подпорках.

Ампельные виды с возрастом пересаживаются в кашпо, сохраняя естественное направление роста.

Размножение

Даже растущий в идеальных условиях эсхинантус требует замены на новое растение через 3–4 года. Это связано с разрастанием побегов и сбрасыванием части листвы.

Зная эту особенность, можно заранее вырастить новый куст. Формировать черенки рекомендуется ранней весной или после завершения цветения.

Черенкование побегов, укоренение без земли

Черенки из стеблей отрезаются на расстоянии около 10 см от верхушки. При этом на нём оставляется 5–6 междоузлий.

Нижние 1–2 пары листьев удаляются, черенок ставится в стакан с чистой водой. Укоренение происходит при температуре не ниже 25 °С спустя 3 недели.

Температура также поддерживается около 25 °С, причём и в грунте (заранее предусматривается нижний подогрев). Черенок ежедневно должен проветриваться и увлажняться по мере необходимости.

Укоренение листа с почкой

Как укоренить почти полностью опавший эсхинантус? Даже погибающий цветок можно размножить с помощью листьев. Для этого понадобится срезать лист вместе с почкой.

Черенок из листа укореняется теми же способами, как и из стебля.

Семенами

Размножение семенами – более трудоёмкий процесс. Он оправдан скорее для селекции новых видов или проращивания покупных семян:

Семена равномерно распределяются по поверхности влажной смеси торфа и песка.
Сверху накрываются плёнкой или стеклом.
Теплица ежедневно открывается на 15–30 минут для проветривания.
Увлажнять следует снизу, поставив тепличку в таз с тёплой водой. В дне ёмкости должны быть широкие отверстия.
Температура круглосуточно поддерживается 25 °С.
Всходы появляются через 1,5 месяца, а рассаживаются по отдельным вазонам уже крепкие ростки.

Видео об уходе и размножении эсхинантуса:

Изменение цвета и опадение листьев: возможные причины

Изменение окраски и опадение большей части листвы может быть связано с ошибками в уходе, появлением вредителей.

Возможные проблемы с эсхинантусом и их причины:

Листва опадает осенью и зимой в случае слишком низкой температуры (до 15 °С). Причём на подоконнике может переохлаждаться грунт. Для профилактики горшок нужно обернуть теплоизоляционным материалом или тёплой тканью, поролоном. Спровоцировать опад может даже непродолжительный сквозняк, а частое пересыхание земли – причина сбрасывания листвы в любой сезон.
Коричневые пятна – следствие полива холодной водой.
Листья могут становиться даже чёрными, когда в грунте постоянно застаивается вода. Следует помнить, что растение нужно поливать только после подсыхания верхнего слоя почвы.
Засыхают и темнеют только кончики листьев (или они скручиваются) от сухого и горячего воздуха в помещении.
Отсутствие цветов – следствие постоянно высокой температуры без зимнего понижения.
Если после образования бутонов горшок переставили или на них попала вода во время опрыскивания, то цветы темнеют и опадают.

Также следует исключить заболевания и вредителей:

Здоровый и цветущий эсхинантус, по наблюдениям эзотериков, наполняет дом ощущением счастья, нежности и гармонии. Такой красивый оазис станет достойной наградой цветоводу за уделённое время.

Декоративная неорегелия нашла немало поклонников. Но не только за эстетичный вид и неприхотливый уход её любят цветоводы. Считается, что это экзотическое растение наполняет помещение положительной аурой, поднимает настроение и активизирует жизненные резервы организма.

Описание

Неорегелия (Neoregelia) принадлежит семейству Бромелиевых. Растение открыл ботаник Эдуард Регель, в честь его и названа эта экзотическая культура. Родиной её считается Бразилия. Природный ареал произрастания – влажные тропические леса Колумбии и Перу, Бразилии и Эквадора.

В роду есть как наземные, так и эпифитные виды травянистого многолетника. Невысокий кустик, состоящий из листовых розеток, крепится к поверхности почвы или к ветвям и стволам деревьев. Стебель у неорегелии отсутствует.

Средняя высота растения – 20 см.

Линейно-ремневидной формы листья к вершине заостряются, кромка листа пильчатая или имеет небольшие шипы. Если посмотреть на цветок сверху, то он похож на звезду из-за расставленных в разные стороны листьев. Размер листовой пластины различен, в зависимости от сорта колеблется в длину от 10 до 30 см, в ширину – от 2 до 5 см. Розетка в диаметре может достигать 80 см.

Цвет листвы обычно темно-зелёный. Во время цветения центральная розетка окрашивается в розовый, красноватый или пурпурный цвет. Кончики листьев приобретают такой же оттенок. В центре распускается короткое толстое соцветие кистевидной формы, состоящее из большого количества пазушных цветов, которые плотно прижимаются друг к другу. Окраска цветков сиреневая, фиолетовая или белая.

Встречаются сорта с полосатым узором на листьях. Рисунок может быть белого, зелёного и даже красного цвета.

Цвести неорегелия начинает с приходом весны. Цветёт однократно. Новые цветы появляются ежедневно и отмирают на следующий день. Цветение всей розетки длится не один месяц, затем она погибает.

Перед цветением растение выпускает новые побеги. Молодые отростки окружают центральный родительский стебель. Если их не отсаживать, каждый из них со временем достигает взрослого возраста и образует своё соцветие.

При хорошем уходе комнатная экзотическая культура может достигать диаметра 50 см, высоты – 30 см.

Неорегелия была открыта в 19 веке. В наши дни селекционеры вывели порядка 60 разновидностей цветка, половину из которых выращивают в домашних условиях. Понравившийся экземпляр можно купить в специализированном магазине.

Неорегелия Каролины (Neoregelia carolinae)

Данный вид популярен у цветоводов. В Бразилии эпифитный многолетник растёт на плоскогорьях – на высоте около километра. Длина листьев в пределах 40-60 см, ширина – 2,5-3,5 см. Диаметр воронкообразной розетки составляет 40-50 см. Зелёные языковидные листья с шипами по краю заострены к вершине.

Перед началом цветения верхняя листовая часть приобретает красноватый оттенок. Соцветие состоит из большого количества светло-сиреневых цветков. Зацветает неорегелия Каролины в конце мая – начале июня.

У данной разновидности имеются сорта с разноцветной окраской листьев – продольные полосы белого или жёлтого оттенка выделяются на зелёном фоне листа.

Неорегелия мраморная (Neoregelia marmorata)

В камнях на прибрежных склонах Бразилии обитает неорегелия мраморная. Наземный многолетник с широкой воронкообразной розеткой имеет ремневидной формы листовые пластины, максимальный размер которых составляет в длину 60 см, в ширину – 8 см. Кромка листа колючая, с короткими шипами. На однотонного цвета листьях имеются небольшие пятнышки, которые перед цветением увеличиваются в размере, распространяясь по всей листовой поверхности.

У соцветия, расположенного по центру, имеется короткий цветонос. В первый месяц лета на соцветии раскрываются некрупные (2-3 см в диаметре) цветки бело-розовой окраски.

Неорегелия мрачная (Neoregelia tristis)

Многолетняя эпифитная культура в естественной среде произрастает высоко в горах. Розетка у цветка узкая, воронкообразная, обычно состоит из 10-12 листков. Зелёные языковидные листья испещрены сероватыми вкраплениями сверху, нижняя сторона листа – с поперечными серыми полосками.

Соцветие, состоящее из множества цветков, глубоко погружено в розетку. Прицветники темно-красного цвета в два раза длиннее чашелистиков. В августе растение зацветает мелкими голубыми цветами.

Неорегелия красивая или нарядная (Neoregelia spectabilis)

Раскидистый многолетник с широкой листовой розеткой. Сорокасантиметровые листья сильно отгибаются в стороны от центрального пучка. Окрас их с лицевой стороны светло-зелёный, вершина листа красная. Изнаночная сторона листовой пластины имеет красно-зелёный цвет с серыми чешуйками.

Соцветие утопает в розетке. Цветение данного вида неорегелии можно наблюдать зимой (январь-февраль) и летом (июнь-июль). На цветоножках распускаются голубые цветочки диаметром около 3 см.

Неорегелия немногоцветковая (Neoregelia pauciflora)

Эпифитное многолетнее растение имеет узкую листовую розетку в форме воронки. Листья закруглены на вершине, имеют выпирающий тонкий кончик. Край листа мелкопильчатый с крошечными шипами. Поверхность листа покрывают маленькие чешуйки. По лицевой стороне отчётливо просматриваются извилистые полоски белого оттенка или лилово-красные пятна.

Немногоцветковое соцветие в форме веретена размещается на коротком цветоносе.

Неорегелия отпрысковая (Neoregelia sarmentosa)

Наземный вид неорегелии с тонкой плотной розеткой в виде воронки. Удлинённые стебли имеют дочерние отпрыски. Закруглённые вершины листьев с острыми наконечниками. Вершина листа окрашена в темно-красный цвет.

Прицветники светло-зелёного оттенка, верхушка – малиновая. Мелкие голубые или белые цветы расположены на цветоножке.

Неорегелия пузырчатая (Neoregelia ampullacea)

Эпифитная неорегелия компактного размера. Длина листовых пластин около 20 см, ширина не превышает 1,5 см. Отогнутые зелёные листья пересекают узкие, красного цвета, полоски. Соцветие скрыто глубоко в листовой розетке. Цветов немного, цвет их голубой.

Неорегелия синяя (Neoregelia cyanea)

Языковидные заострённые листовые пластины многолетнего эпифита собраны в плотную розетку. Соцветие прячется глубоко в розеточных листьях. Цветочные лепестки голубоватой окраски, у основания сросшиеся.

Неорегелия тигровая (Neoregelia tigrina)

Декоративный вид неорегелии с необычной окраской листьев. Жёлто-зелёные листовые пластины покрывают бордового цвета полоски. Размер листьев небольшой – 13 на 1,5 см. В марте на соцветии раскрывается множество цветов бледно-фиолетовой окраски.

Особенности выращивания

Уход за комнатной неорегелией непрост. Важно для хорошего развития и роста цветка поддерживать условия, близкие к природным.

Выбор грунта

Почвенный субстрат должен быть лёгким и рыхлым, хорошо пропускать воздух и влагу. Готовую почву для бромелиевых можно купить в специализированном магазине, а можно приготовить в домашних условиях. Для этого понадобится 2 части листовой земли, 1 часть дернового грунта, 0,5 части песка.

Местоположение и освещение

Для цветочной ёмкости выбирают в помещении самое светлое место. Свет должен быть рассеянным, следует исключить попадание прямых лучей солнца. Неорегелия нуждается в длительном световом дне, поэтому зимой ей требуется дополнительное искусственное освещение.

Температурный режим, влажность, полив

Температура в комнате в весенне-летний период должна быть +20…+25 градусов. Резкие перепады температуры и сквозняки – неблагоприятные факторы для роста экзота.

Круглый год влажность в комнате должна быть довольно высокой (около 60%). Хорошо себя культура чувствует в террариумах и оранжереях. Дома её можно выращивать рядом с аквариумом, фонтаном. Если таких условий нет, влажность можно повысить с помощью поддонов, заполненных влажным керамзитом или галькой, которые ставят вблизи цветка.

Регулярное опрыскивание благоприятно скажется на цветке. С плотных листочков периодически нужно удалять пыль при помощи влажной салфетки или мягкой губки.

Поливают неорегелию в тёплый сезон часто, но в небольшом количестве. Вода должна быть мягкой, комнатной температуры. Льют её в центральную часть листовой розетки. Зимой частоту полива и количество воды сокращают. Воду вливают под корень растения на почвенный субстрат, чтобы избежать загнивания розетки при более низкой температуре.

Удобрения и подкормки

Подкормки проводят с мая по сентябрь с периодичностью один раз в месяц. Удобрение для бромелиевых растворяют в воде, заливают его в розетку. Можно подкармливать неорегелию через листовые пластины, добавив подкормку в ёмкость для опрыскивания. Количество азота в удобрении должно быть минимальным, его переизбыток может погубить культуру.

Пересадка

Частой пересадкой не стоит увлекаться. Корневая система данного представителя флоры нежная и хрупкая. Процедуру проводят, если ёмкость для цветка стала тесной.

Третью часть горшка засыпают дренажём, затем добавляют готовый субстрат (купленный в магазине или приготовленный самостоятельно). Методом перевалки перемещают цветок в новую ёмкость, не заглубляя шейки.

Обрезка

Если листовые пластины повреждены, их лучше срезать. После цветения взрослая розетка отмирает. Её удаляют, оставляя молодые побеги.

Уход в зимнее время

На зимний сезон растение выносят в более прохладное помещение, где средняя температура воздуха не превышает +16 градусов. Полив уменьшают, влажность воздуха должна оставаться в комнате высокой. Такие условия продлят период цветения неорегелии до полугода.

Способы размножения

Существует два способа размножения экзотической культуры.

Розетками

После того как неорегелия отцветёт, на ней появляется много боковых дочерних розеток. При появлении 3-4 листочков побег отделяют. Острым ножом отрезают молодую розетку, оставляя на ней воздушные корешки. В отдельный горшок с готовым субстратом высаживают отросток. Ёмкость ставят в тёплое помещение (+25…+28 градусов), можно сверху прикрыть пакетом, не забывая каждый день проветривать землю. Окрепшее растение месяца через полтора переносят в помещение с обычной температурой.

Семенами

Семенами неорегелию размножить сложнее, чем розетками. Процесс этот достаточно длительный и кропотливый.

Семена предварительно замачивают в слабом марганцевом растворе, после чего подсушивают и высевают, не заглубляя, в смесь из торфа и песка.
Сверху ёмкость накрывают стеклом или плёнкой, ставят в тёплое место — не ниже +25 градусов.
Ежедневно проветривают и опрыскивают.
Проклюнуться семена должны недели через две-три. Неокрепшие сеянцы около трёх месяцев выращивают в мини-парнике. Подросшую неорегелию высаживают в отдельный горшок, заполненный субстратом для бромелиевых. Уход продолжают как за взрослой культурой. Первое цветение будет наблюдаться через три года.

Возможные проблемы

При неправильном уходе цветок теряет свою декоративность:

при солнечном ожоге на листьях образуются пятна светло-коричневого цвета;
сухой воздух в помещении в течение длительного времени приводит к подсыханию кончиков листьев;
полив жёсткой холодной водой скажется на цвете листовых пластин, точнее их кончиков: они становятся коричневого оттенка;
при избытке влаги в почве листья бледнеют, поникают;
очень яркое освещение в комнате меняет цветовую окраску листьев.

Болезни и вредители

У неорегелии устойчивый иммунитет к заболеваниям. При неправильном уходе, в том числе чрезмерном переувлажнении почвы и низкой температуре воздуха в помещении, экзотический цветок может заболеть фузариозом. Болезнь разрушает нижнюю часть растения, что приводит к его гибели.

Из непрошеных гостей на неорегелии могут завестись:

бромелиевая щитовка : можно обнаружить как с наружной, так и с нижней стороны листовой пластины. При её появлении листья желтеют и опадают. В борьбе с вредителем поможет раствор Актеллика, им опрыскивают цветочную культуру или протирают листья;
мучнистый червец : наносит вред листьям. На его сахаристых выделениях заводится грибок в виде сажи. Рост неорегелии замедляется, листва желтеет. При несильном заселении насекомого, листья можно протереть мягкой губкой, смоченной в растворе хозяйственного мыла или чистого спирта. При обильном заражении помогут только инсектициды – Фуфанон, Актеллик или Карбофос;
красный паутинный клещ : окутывает литья с обеих сторон паутиной, что приводит к их пожелтению и гибели. Заводится при слишком сухом воздухе в комнате. Профилактикой является опрыскивание растения. Если все же жучок появился, для его уничтожения можно использовать мыльный раствор или препарат Децисс.
тля : питается соком листьев. Заметить её появление на растении несложно. Избавиться от насекомого можно при помощи раствора Актеллика (в литре воды разводят 15-20 капель препарата).

Декоративная неорегелия является украшением не только ботанических садов, но и комнатных помещений. При правильном уходе цветок будет радовать здоровым внешним видом. И хотя экзотическая культура открыта сравнительно недавно, в середине 19 века, она завоевала популярность во всем мире.

Бромелиевые уже давно перестали восприниматься как редкие растения, хотя их принадлежность к экзотам несомненна. Но даже среди этих ярких красавиц с особенными розетками листьев в виде воронки есть свои фавориты. Неорегелия Каролины — самый популярный и достаточно простой в уходе вид с эффектными пестрыми узорами на листьях. И хотя соцветие спрятано глубоко в розетке, и у этого растения найдется, чем покорить: вокруг невзрачных цветков листья окрашиваются в восхитительный ярко-розовый тон.

Особое бромелиевое с яркими узорами

Неорегелия Каролины (Neoregelia carolinae) — одна из самых нестандартных представительниц Бромелиевых растений. Строгая графичность и в то же время — ослепительная яркость покоряют с первого взгляда. Это растение удивляет, в первую очередь, не своим строением или цветением, а яркостью окраса. И несмотря на большой выбор комнатных эпифитов и других любителей влажных тропических условий содержания, этот вид неорегелии заметно выделяется из всего рода и сегодня считается модным и современным фаворитом.

Именно в интерьерах со ставкой на футуристический дизайн неорегелия способна сполна раскрыть свою красоту. Растение с необычной и строгой внешностью как будто воплощает в себе все лучшее, что только может быть присуще бромелиевым — интересные детали, лаконичные формы и необычный характер.

Неорегелия развивается в виде достаточно раскидистых, широких и плоских воронковидных розеток, типичных для всех бромелиевых. Высота неорегелий ограничена 20 см. Диаметр этого растения способен достигать полуметра. Розетки сформированы языковидными, ровными, насыщенно зелеными листьями с округлым, слегка заостренным краем. Глянцевитость добавляет красоты узорам и окрасу, а шиповатый край придает растению оригинальность, но все же не умаляет простоты линий.

Наиболее привлекательной и самой яркой чертой растения являются цветные внутренние листья, ближе всех расположенные к соцветию. С началом цветения они перекрашиваются в ослепительно яркий розово-красный тон. Ближний ряд листьев перекрашивается практически полностью, последующие — частично, до половины или меньше. Но на концах всех листьев есть пурпурное пятно. Таким образом, создается впечатление, будто растение вспыхивает изнутри, в его центр вылили краску или розетки кровоточат. Яркие краски внутренних листьев прекрасно сочетаются с насыщенным зеленым тоном и пестрыми узорами остальной розетки.

В отличие от многих конкурентов из числа бромелиевых, неорегелия не формирует массивное, поднимающиеся над розеткой листьев на цветоносе соцветие. Цветки этой красавицы как будто стыдливо прячутся в пазухе внутренних листьев, соцветие скрывается в глубине розетки. Так что, цветки этой красавицы можно оценить только вблизи при внимательном рассматривании. Асимметричные, с узкими заостренными лепестками и довольно бледные своим окрасом (более ярким — сиренево-голубым — только на верхушке), со сросшимися с тычинками лепестками, цветки расположены в своеобразном кистевидном соцветии, которое едва видно с расстояния и образует необычный пышный центр в воронке.

Цветение неорегелий традиционно длится с июня и до сентября, но в продаже даже в другое время года можно встретить сорта, цветущие в другие сроки и красующиеся ярко окрашенными внутренними листьями. После цветения материнская розетка отмирает, образуя замещающие дочерние розетки.

Уход за неорегелией в домашних условиях

Неорегелия подойдет и опытным, и начинающим цветоводам. Это растение прекрасно себя чувствует в обычных комнатных условиях и не слишком требовательна к температурному режиму. Для успеха в ее выращивании достаточно позаботиться об аккуратных поливах, правильных подкормках и повышении влажности воздуха. Никаких особых сложностей неорегелии не доставляют.

Освещение для неорегелии

Подобрать комфортное для неорегелии освещение достаточно просто. Это растение не выносит прямых солнечных лучей, но независимо от стадии развития и времени года оно нуждается в стабильном, ярком рассеянном свете. В летний период растения размещают так, чтобы исключить риск попадания солнечных лучей, но и обеспечить максимально интенсивное освещение. Зимой уровень освещения меняют, переставляя неорегелию на более светлые места или организуя дополнительную подсветку. На искусственном освещении, и частичном, и полном, неорегелия растет достаточно хорошо.

Комфортный температурный режим

Не доставит хлопот неорегелия и с подбором температурного диапазона. Это растение в период активного развития прекрасно себя чувствует при обычных комнатных показателях, хорошо развивается и активно цветет при комнатной температуре. Оптимальным считается температурный диапазон от 20 до 25 градусов. Если нет возможности организовать растению более прохладную зимовку, то неорегелия будет хорошо себя чувствовать в комнатных условиях, но в этом случае материнская розетка сохранится не так долго.

Понижение температуры до 16-18 градусов продлит цветение растения, а точнее, период, во время которого будет сохраняться яркая окраска прицветников (до полугодия). Если температуру не понизить по сравнению с весенней и летней, то этот период будет длиться всего 3 месяца. Понижение температуры необходимо исключительно для сохранения розетки листьев на более продолжительный срок.

Это растение нуждается в как можно более частых проветриваниях, постоянном доступе свежего воздуха. В местах с застоем воздуха, в тесном соседстве с другими растениями неорегелию размещать не следует. При этом проветривание нужно проводить аккуратно, поскольку неорегелия боится сквозняков независимо от стадии развития. На свежий воздух растение выносить не стоит, даже при условии размещения ее в защищенных местах балкона или террасы.

Поливы и влажность воздуха

Режим полива неорегелии очень прост. Это растение поливают непосредственно в розетку листьев, используя классический для бромелиевых метод. Но вот правил у такого полива есть немало. Полив необходимо проводить только в утренние часы, да и воду необходимо использовать не только мягкую, отстоянную, но и достаточно теплую: температура воды должна на 3 градуса превышать температуру воздуха в комнате, где стоит эта модница. Зимой повышается риск загнивания розетки и неорегелию на весь период содержания в пониженных температурах можно перевести на более сдержанный полив классическим методом (под корень, а не внутрь розетки).

Как и все бромелиевые, неорегелия нуждается в высокой влажности воздуха. Ориентироваться стоит на минимальные показатели в 60 %. Лучше всего режим влажности для этого растения обеспечивают флорариумы или цветочные витрины, содержание в оранжерее вместе с другими тропическими растениями. Но можно добиться эффектного цветения и красоты листьев и от находящихся в обычных жилых комнатах растений. Для этого необходимо позаботиться сразу о двух мерах повышения влажности воздуха: частом опрыскивании, до нескольких раз в день в комбинации с установкой увлажнителей или поддонов с влажными мхом, галькой, керамзитом.

Крупные глянцевые листья растения очень легко притягивают пыль. Простые линии и лаконичные формы неорегелии приводят к тому, что любая запущенность очень хорошо просматривается. Частое протирание листьев влажной салфеткой или губкой помогает сохранить привлекательность и поддерживает здоровье растения. При протирании листьев следует следить за тем, чтобы не задевать зубчатый или шиповатый край листовых пластин.

Подкормки для неорегелии

Это растение подкармливают внекорневым методом, все также добавляя удобрения в воду для полива, как и для большинства комнатных растений, но поливая питательным раствором не почву, а наливая его непосредственно в розетку листьев.

Подкормки для этого растения вносят только с мая и до сентября. Частота должна быть достаточно редкой: переизбытка питательных веществ в грунте неорегелия не любит. Достаточно проводить 1 процедуру с интервалом в 3-4 недели.

Для неорегелии лучше использовать специальные смеси удобрений для бромелиевых культур. Универсальное удобрение для этой красавицы не подойдет.

Обрезка неорегелии

Поврежденные листья на растении лучше срезать своевременно. Материнская розетка после цветения отмирает сама, и ее просто удаляют при пересадке, заменяя молодыми растениями.

Пересадка и субстрат

Пересадку неорегелии проводят только по мере необходимости, после отмирания материнской розетки.

Для неорегелии используют специальную почву для бромелиевых. Главное, чтобы землесмесь была достаточно рыхлой, грубой, воздушной, позволяла растению дышать. Неорегелия Каролины, как и все эпифитные виды из этого рода, предпочитает почвы, содержащие сфагнум и сосновую кору.

Сама процедура пересадки должна проходить очень аккуратно, с минимальным контактом с корневой системой растения, кроме необходимого отделения от старой отмершей розетки. Места повреждений лучше обработать углем или фунгицидом. На дно емкости обязательно закладывают дренаж. Его высота должна составлять не менее трети высоты емкости. При пересадке ключевым фактором успеха является сохранение уровня заглубления шейки: даже несколько миллиметров присыпки субстратом могут привести к гибели от распространения гнили. Так что, уровню погружения корневой шейки нужно уделить повышенное внимание.

После пересадки молодые растения желательно содержать под колпаком или в высокой влажности воздуха, в тепле, при температурах от 22 градусов тепла, при возможности — с нижним подогревом для оптимального укоренения. В начальный период для них очень опасно переувлажнение.

Заболевания и вредители неорегелии

Неорегелия при нарушении комфортных условий выращивания или неправильном уходе часто страдает от мучнистого червеца, тли, щитовок, паутинного клеща. Причем щитовки чаще всего представлены специфическим вредителем — бромелиевой щитовкой, которая поражает листья на обоих сторонах и рано или поздно приводит к их пожелтению и отмиранию. Бороться с любыми вредителями на этом растении желательно сразу же обработкой инсектицидами.

Иногда неорегелии страдают от фузариоза, но единственная причина его появления — переувлажнение грунта. Быстрая коррекция ухода помогает спасти растение, но при сильном распространении полностью погибает нижняя часть и спасти неорегелию будет очень сложно.

Распространенные проблемы в выращивании:

появление светлых или коричневых пятен на листьях при попадании прямых солнечных лучей;
высыхание кончиков листьев при низкой влажности воздуха или на сквозняках.

Размножение неорегелии

Самым простым способом размножения этого растения, как и остальных представителей семейства бромелиевых, является отделение дочерних розеток. После окончания цветения неорегелия формируют многочисленные отростки. Их можно будет аккуратно отделить вместе с образовавшимися корнями, как только в дочерней розетке сформируется 3-4 листа. Но для того, чтобы сохранить такие детки, до возобновления роста необходимо обеспечить им тепличные условия и крайне высокие температуры от 22 до 28 градусов.

Ежедневное проветривание позволит сократить риск распространения заболеваний и вредителей. После признаков укоренения, возобновления роста молодые неорегелии необходимо медленно приучить к стандартным условиям, растянув период адаптации на несколько недель, в том числе постепенно меняя и влажность воздуха, и температуру содержания.

Можно размножить неорегелии и семенами. Перед посевом их необходимо обработать в растворе марганцовки и просушить после дезинфекции. Посевы проводят не в субстрат, а в измельченный сфагнум, накрывая пленкой или стеклом емкости и помещая их в температуру от 25 до 28 градусов. Опрыскивание для семян проводят ежедневно, вместе с проветриванием теплички. Обычно семена неорегелии всходят через 2-3 недели, но сохранить растения не так уж и просто. Пикирование ростков можно проводить только спустя 2-3 месяца, цветения придется ждать не меньше 3-х – 4-х лет.

Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:

Лучшие новые материалы сайта
Популярные статьи и обсуждения
Интересные темы форума

Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.

Подписывайтесь и следите на новыми роликами!

Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.

Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!

Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!

Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.

Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!

Читайте также: