Чем обработать плодовые деревья осенью от болезней и вредителей

Обновлено: 04.03.2024

Осенняя обработка сада от вредителей и болезней состоит из нескольких этапов: побелка деревьев, перекапывание почвы, уборка веток и листвы и опрыскивание сада. Пренебрегать этими процедурами я не советую, если вам дорог урожай следующего года. Если вы никогда этого не делали, эта статья поможет понять, как и когда правильно обрабатывать сад.

Когда и зачем проводят обработку?

Приступайте к осенней обработке, когда деревья и кустарники сбросят листву. Это время приходится на конец сентября – начало октября. Для работы выбирайте сухой не дождливый день, до наступления первых заморозков. Основные цели осенней обработки: избавить деревья и кустарники от вредителей и их личинок, возбудителей болезней, грызунов, а также защитить растения от морозов. Сорняки, опавшую листву, срезанные ветви сгребите в кучу, соберите и сожгите за территорией участка. В некоторых источниках я встречала совет вкапывать в землю осыпавшиеся листья деревьев и кустарников для обеспечения дополнительного питания. Я так поступать не советую. Нередко насекомые откладывают личинки именно на нижнюю сторону листа, вкопав их в землю, вы упростите им задачу. Оставлять листву и солому слоем мульчи я бы тоже не стала, чтобы не привлекать для зимовки грызунов. Околоствольные круги почвы тщательно перекопайте на 15-20 см, чтобы избавиться от вредителей и их личинок, зимующих в грунте. Выполняйте эту процедуру осторожно, используйте грабли, чтобы не поранить корни растений. На двух других этапах остановимся подробней.

Побелка стволов растений

Побелка стволов деревьев и кустарников защитит дерево от насекомых и возбудителей болезней. Уже имеющиеся отложенные яйца с помощью побелки выжигаются. Кроме того, обработанные стволы легче переносят мороз. Перед началом работы постелите ткань вокруг деревьев. С помощью скребка избавьте дерево от старой коры и мха. Продезинфицируйте поверхность, раны и трещины на стволе обработайте садовым варом. Нанесите широкой кистью побелку в несколько слоев на высоту до полутора метров. В качестве побелки иногда выступают акриловые или водоэмульсионные краски. Специальные составы имеются в продаже. Но несложно изготовить раствор самому. Для этого вам понадобится известь гашеная, медный купорос, клей или глина для связки и вода. При добавлении в раствор карболки вы защитите сад от зайцев и грызунов.

Опрыскивание сада

Осеннее опрыскивание кустарников и деревьев осуществляют с помощью трех основных жидкостей: мочевины, медного и железного купороса. Не забывайте о технике безопасности: работы в саду проводите в защитном костюме, перчатках, с маской-респиратором. Приобретите удобный опрыскиватель для сада, исходя из размеров обрабатываемой территории. 5% раствор мочевины спасет посадки от парши. Обработке от грибкового заболевания подлежит ствол и ветви растения, а также земля вокруг него. Но не забывайте, что в мочевине содержится азот. Этот элемент запускает в деревьях вегетационные процессы. Чтобы не подвергнуть растение обморожению, опрыскивайте посадки мочевиной как можно ближе к холодам. Обработка раствором железного купороса (5-7%) избавит сад от мха и лишайника, в которых насекомые любят откладывать яйца. Помимо этого, раствор питает кору железом, что помогает в окислительных процессах и готовит растение к зимовке. Косточковые и семечковые культуры, виноград, смородину и крыжовник от большинства грибковых заболеваний убережет раствор медного купороса.

Для большей эффективности в него добавляют известь и получают бордоскую жидкость. Опрыскивание деревьев бордоской жидкостью уместно именно осенью. На листьях этот раствор оставляет ожоги, поэтому применение его весной опасно. А осенью концентрацию раствора смело увеличивайте до 3%. Обработка этим раствором – завершающий этап в осенней обработке сада от болезней и вредителей.

Обработка сада потребует от вас терпения и времени. Но это необходимый комплекс процедур, без проведения которых ждать здорового урожая не придется.

Обработка сада осенью приходится на конец сентября – начало октября после сброса листвы деревьями и кустарниками. Профилактические меры необходимы для защиты растений от вредителей (насекомых, тли, грибка, плесени). Кроме этого, у зеленых насаждений повышается иммунитет, снижается чувствительность к возбудителям болезней. Легче переносятся сезонные скачки температур, морозы.

Большинство садоводов занимаются подготовкой участка к зимовке, используя стандартные методы:

  • обрезка ветвей;
  • уборка опавшей листвы;
  • мульчирование почвы сухой травой, листьями.

Эти процедуры защищают растения частично. Известны случаи нанесения вреда.

Обратить внимание! Обрезанные ветви и листва служат пристанищем для личинок насекомых, поэтому сырье нельзя использовать повторно. Биологический мусор выносится за пределы участка и сжигается.

Вредители и болезни, от которых поможет осенняя обработка

Обработка сада от вредителей осенью выполняет ряд функций:

Если искоренить источник заражения, можно не беспокоиться о здоровье растений.

ТОП 5 препаратов для осенней обработки сада

Очищение территории не дает 100% гарантии от негативных последствий. Обработка сада осенью считается эффективной, если параллельно с уборкой мусора используются концентрированные защитные средства. Они комплексно воздействуют на растение. Усиливают иммунитет. Обработанное дерево или кустарник обретает устойчивость к внешним раздражителям. Становится неуязвимым к текущим и новым видам вредителей.

Для информации! Несмотря на полезные свойства, некорректно подобранный препарат может навредить насаждениям. Перед использованием изучить, от какого класса вредителей оберегает средство.

Железный купорос

Железный купорос Мосагро

Железный купорос Мосагро

Эффективное универсальное антисептическое и фунгицидное средство. Пакет 200 гр.

Сульфат железа представляет собой водорастворимые кристаллы бирюзового оттенка. Железный купорос преимущественно используется для:

  • борьбы с грибковыми заболеваниями;
  • дезинфекции трещин на коре (включая дупла);
  • профилактики хлороза;
  • устранения мха, лишайника.

Препарат распыляется на растение целиком, либо смешивается с побелкой. Обработка сада железным купоросом проводится 2 раза с двухнедельным интервалом. Этого достаточно, чтобы уничтожить грибные споры.

Количество порошка определяется характером заражения:

  1. Грибок. 30 гр медного купороса разбавляется 10 л воды. Делается 3 обработки с промежутком в неделю.
  2. Дезинфекция. Характерно для деревьев, имеющих трещины, дупла. 100гр вещества разводится в 10 л воды. Наносится локально на поврежденный участок.
  3. Мхи, лишайники. Для ягодных посадок используется смесь 300гр кристаллов на 10 литров воды. Семечковые нуждаются в обработке концентрированным раствором. В аналогичном количестве воды разводится 500гр купороса.

Обработка сада осенью так же, как и весной проводится с соблюдением мер безопасности.

Работать в перчатках, респираторе, защитных очках. При попадании средства на кожу, слизистую (нос, рот, глаза) промыть большим объемом воды.

Бордоская смесь

Бордоская смесь

Бордоская смесь

Фунгицид для защиты комплекса культур от широкого спектра болезней. Пакет 100 гр.

Универсальное средство, которое подходит плодовым, овощным, цветочным культурам для борьбы с:

  • ржавчиной;
  • фитофторозом;
  • паршей;
  • пятнистостью.

Бордоская смесь отличается эффективностью за счет способности удерживаться активного вещества на поверхности листвы.

Препарат воздействует на возбудителей болезней в стадии клеточного развития. Кроме этого вредители теряют к растению интерес.

Приготовление раствора проводится в несколько этапов:

  1. Подготовить эмалированную или стеклянную посуду.
  2. 100гр смеси залить литром теплой воды. Тщательно перемешать.
  3. Долить 4 л холодной очищенной жидкости.
  4. Полученный состав процеживается через несколько слоев марли. Это необходимо для устранения крупных частиц извести, которые забиваются в опрыскивателе.

Обратить внимание! Для приготовления раствора нельзя использовать пластиковую емкость.

Обработка сада бордоской смесью осенью проводится в сухую безветренную погоду. Избегать орошения в жару под палящими лучами солнца. Это может привести к ожогам.

Разводить препарат рекомендуется строго по инструкции. При возникновении сомнений, концентрацию активного вещества можно проверить железным гвоздем. В полученный раствор опустить и обратить внимание на оттенок.

Появление розового налета символизирует об избытке активного вещества. Такая смесь может привести к ожогам.

Карбамид

Удобрение Карбамид мочевина NPK 46:0:0 (мешок 50 кг)

Удобрение Карбамид мочевина NPK 46:0:0 (мешок 50 кг)

Минеральное, сухое, концентрированное азотное удобрение в гранулах. Мешок 50 кг.

Представляет собой водорастворимые гранулы белого цвета. Используется для восполнения дефицита азота в грунте.

Карбамид также выполняет защитную функцию от вредителей, которые атакуют плодовые культуры.

Это жук-долгоносик, тля, колорадский жук, картофельная нематода. В последнем случае для защиты урожая обработка сада осенью проводится во время перекопки участка. Рекомендовано проводить работы в сухую погоду.

Избыток влаги приводит к проникновению смеси в глубокие слои грунта, снижая эффективность препарата.

Не подходит для осенней подготовки озимых культур.

Для опрыскивания плодовых деревьев подготавливается раствор. 350 гр карбамида разводится в 5 л чистой воды.

Полученной смеси достаточно для обработки 20 м² сада.

Отличительная черта препарата – гигроскопичность. Полностью растворяется в воде. Осадок отсутствует.

Обратить внимание! Имеет длительный срок хранения – 6 лет. Однако не теряет полезных свойств по окончании времени, указанного производителем.

Карбамид предназначен для удобрения почвы. Избегать попадания концентрированного раствора на кору либо листья растений. Это приводит к серьезным ожогам.

Медный купорос

Медный купорос (100 гр)

Медный купорос (100 гр)

Антисептическое фунгицидное средство для опрыскивания растений. Пакет 100 гр.

Средство предназначено для защиты кустарников, плодовых и декоративных деревьев от таких вредителей, как:

Используется для дезинфекции трещин, ран и иных повреждений коры. Восполняет дефицит меди в грунте, поэтому используется как однокомпонентное удобрение. Рекомендован к применению на торфяных территориях.

Для борьбы с вредителями может внедряться отдельно, либо в составе бордоской смеси.

Количество активного вещества определяется сортом культуры.

  1. Смородина, крыжовник. 100 гр разводится 10 л воды.
  2. Вишня, черешня, персик, абрикос, слива. На 10 литров чистой жидкости приходится 50-100 гр препарата.
  3. Груши, яблони. 100 гр медного купороса на 10 л воды.

Деревьям требуется от 2 до 5 литров раствора (в расчете на 1 ствол). Кустам достаточно 1,5 литра (ка каждый куст).

Концентрированный препарат вреден для человека, поэтому рекомендовано соблюдать меры безопасности.

Работать в перчатках, респираторе и защитных очках. При попадании на кожу, слизистую оболочку носа, рта и глаз, промыть большим количеством проточной воды.

Медный купорос обладает пролонгированным действием. Обработка сада осенью проводится раз в 5 лет.

Актара

Препарат Актара, ВДГ (4 гр)

Препарат Актара, ВДГ (4 гр)

Высокоэффективный препарат для надежной защиты растений от насекомых-вредителей. Пакет 4 гр.

Препарат воздействует на насекомых и их личинки. Препятствует развитию:

  • цикадки;
  • цветоеда;
  • паутинного клеща;
  • растительного клеща;
  • медяницы.

Подходит для защиты плодовых деревьев и кустарников. Актара выпускается в форме концентрированной жидкости и водорастворимых гранул.

Подходит для комплексной обработки растений – опрыскивание, внесение в грунт.

В первом случае эффективность сохраняется 3 недели. Во втором – 2 месяца.

Смесь разводится водой согласно приложенной инструкции. Количество определяется характером растения. В качестве усредненного значения принята норма – 1 мл на 5 л воды.

Полученного раствора хватает для обработки 100 м² земли. Воздействует на растение через пару часов после внесения.

Для информации! Препарат совместим с другими защитными средствами, минеральными удобрениями. Рекомендуется чередовать с иными смесями, чтобы исключить привыкание растений.

Актара относится к классу умеренно активных веществ, поэтому требуется соблюдение мер безопасности. Проводить работы в отсутствие детей, домашних животных. Нельзя использовать вблизи водоемов.

:

Урожай плодов убран, и деревья погружаются в сон до весны. Но под их корой на зиму могут прятаться вредители и ждут тепла инфекции. Поэтому важно уделить должное внимание искореняющей обработке деревьев. Проведя эту процедуру сейчас, вы сэкономите время на лечении сада в следующем сезоне.

Профилактика болезней и вредителей – это целый комплекс мер, который подразумевает разносторонний подход и непрерывность всего процесса. Особое внимание следует уделять обработкам в начале и конце сезона, когда риск пагубного воздействия на само растение сводится к минимуму.

Зачем обрабатывать деревья осенью

зачем обрабатывать сад

Кому-то осенняя обработка сада может показаться необязательной или даже ненужной, дескать, зачем проводить профилактику болезней и вредителей в период, когда у природы наступает период покоя. Между тем, осень – идеальное время для того, чтобы нанести сокрушительный удар по колониям вредителей и попутно предотвратить заражение деревьев патогенными микроорганизмами.

Даже если вам кажется, что зимой жизнь в саду замирает, на самом деле это не так. С наступлением холодов многие вредители начинают искать себе место для зимовки. Так, например, гусеницы плодожорки обустраивают свои коконы в трещинах коры или верхнем слое почвы на глубине до 3 см.

Самки непарного шелкопряда откладывают по несколько сотен штук своих яиц в углубления коры стволов. Остаются зимовать в стадии яиц под щитками умерших самок на коре стволов или ветвей щитовки. В стадии взрослого насекомого зимуют в опавшей листве цветоеды, казарки и долгоносики.

Список вредителей, которые продолжают свою "подрывную деятельность" даже в октябре и ноябре, можно продолжать почти бесконечно. Мало того, что зловредные насекомые причиняют серьезный ущерб деревьям сами по себе, так при этом они еще и способствуют распространению всевозможных заболеваний. Осенью, когда наступает пора дождей, активизируются многие возбудители болезней. Поврежденные насекомыми или садовыми инструментами деревья становятся особенно уязвимыми для самых разных инфекций. Именно поэтому борьбу с вредоносными насекомыми и возбудителями болезней проводят комплексно.

Чаще всего для борьбы с болезнями на участке применяют раствор медного или железного купороса, бордоской жидкости и промышленные средства на основе меди.

Как помочь плодовым растениям благополучно пережить зиму и не пострадать от болезней и вредителей сада?

обработка сада, болезни и вредители

Осень - лучшее время, чтобы начать бороться с болезнями сада. Если все сделать правильно, то на следующий год, можно избавиться от многих проблем.

Ржавчина груши

Это заболевание поражает только два растения – грушу и можжевельники. Точнее так: для того, чтобы ржавчина жила, ей нужны 2 растения-хозяина. Сами себя ни можжевельник, ни груша заразить не могут.


проявление ржавчины на листьях груши

Симптомы ржавчины

Первые признаки болезни можно обнаружить во второй половине апреля, сразу после цветения – на листьях появляются округлые желто-оранжевые пятна. Затем ржавчина перекидывается на черешки. А в годы эпидемий пятнами покрываются побеги и завязи.

В середине лета точек на листьях становится заметно больше, они приобретают неправильную форму диаметром 1–1,5 см, становятся светло-бурыми с черной точкой посередине.


Где зимует патоген?

Летом ржавчина живет на груше, а зимой – на можжевельнике. Осенью споры, попадая на хвойное растение, начинают быстро формировать грибницу. Ржавчина поражает хвою, побеги, плоды, на ветках образуются раны, наплывы и вздутия. Весной на можжевельнике созревают споры, они разлетаются, заражают грушу и так повторяется из года в год.

Вы удивлены, потому что у вас нет можжевельников? Наверняка они есть у соседей. Либо в округе – споры патогенного гриба способны улетать на 40–50 км! Особенно благоприятна для них теплая и влажная погода. Впрочем, такая погода ранней весной бывает не всегда, поэтому чаще всего цикл заражения растягивается на 1,5–2 года.

Что делать с ржавчиной груши?

Вообще ржавчина, хотя и выглядит неприятно, сильного вреда грушам не причиняет. Но если болезнь проявляется из года в год на протяжении длительного времени, то постепенно дерево ослабнет и может вымерзнуть зимой. Поэтому болезнь все-таки нужно лечить.

Лечить, как вы понимаете, нужно оба растения – и грушу, и можжевельник. Но вылечить ржавчину довольно сложно. Даже если вам показалось, что болезнь отступила, обработки надо проводить еще 3 года.


План лечения ржавчины для груши:

5. Через 10 дней после предыдущей обработки: проведите последнюю обработку – на этот раз одной бордоской жидкостью.

6. В течение лета обрезайте сильно пораженные ветви на 5–10 см ниже очага болезни. Раны зачистите до здоровой древесины, затем продезинфицируйте 5%-ным раствором медного купороса, потом обработайте Гетероауксином (0,5 г на 10 л воды), и, наконец, замажьте садовым варом. Это летом.

Кроме этого раз в месяц поливайте грушу под корень настоем древесной золы (500 г на 10 л воды, настоять 2 суток). Норма расхода: для взрослых деревьев – 10 л, для молодых – 4–6 л. Это поможет груше восстанавливать силы.

План действия по лечению от ржавчины для можжевельника:

Специальных средств для лечения можжевельника от ржавчины не существует – просто вовремя вырезайте зараженные ветки и сразу же их сжигайте. В конце осени также полезны обработки медьсодержащими препаратами.


Мучнистая роса

Это заболевание встречается на различных растениях и выглядит одинаково. Но вызывают ее разные возбудители. Каждый из них специализируется обычно на одном или нескольких видах растений. Поэтому не стоит опасаться, что мучнистая роса дуба перекочует на крыжовник. Гриб заражает в основном молодые части растений: черешки, листья, побеги, зеленые ягоды.
Чаще всего болезнь поражает яблони, боярышник, барбарис, бузину, лещину, шиповники, рябину, смородину и крыжовник. А из декоративных – березы, вязы, дубы, карагану (желтую акацию), каштан конский, клены, розы и сирень.

Симптомы мучнистой росы

Сначала на листиках появляются небольшие пятна в виде белого налета – это мицелий гриба, по виду напоминающий густую паутину. Он быстро разрастается, споры легко отрываются от цепочек и разлетаются в виде белого порошка, похожего на муку. Процесс продолжаются все лето, причем прорастающие споры нетребовательны к влаге, и болезнь распространяется даже в сухую погоду.

Концентрация спор в воздухе и риск заражения растений с весны до середины лета постоянно увеличиваются. Однако у большинства растений к этому времени листья покрываются защитным восковым налетом – кутикулой, и грибам становится труднее внедриться в живую ткань.

В конце вегетации на пораженной ткани становятся заметны мелкие черные точки – это образовались новые плодовые тела. Они способны переносить неблагоприятные условия, отлично зимуют на растительных остатках и на пораженных частях растений, а прорастают следующей весной при наступлении теплой погоды. Весной споры вылетают из сумок грибницы и заражают новые растения.

Где зимует патоген?

В саду споры патогенных грибов, которые вызывают мучнистую росу, зимуют на опавших листьях.

Что делать с растениями, больными мучнистой росой?

Как говорят врачи, болезнь проще предотвратить, чем лечить. Это справедливо и для мучнистой росы – здесь важна профилактика.

1. Осенью уберите из под больных деревьев все опавшие листья. И сожгите их.

2. В октябре, а потом рано весной, до распускания почек, обработайте деревья и кустарники медным купоросом.

Яблони, груши, айву: 100 г на 10 л воды. Норма расхода – 2–5 л на дерево.

Абрикосы, персики, сливу, черешню, вишню: 50–75 г на 10 л воды. Норма расхода – 2–3 л на дерево.

Крыжовник, смородину: 50–75 г на 10 л воды. Норма расхода – 1,5 л на куст.

3. В течение лета раз в 2 недели вносите в приствольные круги деревьев и кустарников древесную золу – 1 литровую банку на круг.

4. В сильную жару поливайте растения – нехватка влаги ослабляет плодовые культуры и они становятся более восприимчивыми к болезни.

5. С конца июня прекращайте подкормки азотными удобрениями – жирующие растения больше подвержены заражению. С середины лета вносите только фосфор и калий.

Летом, если болезнь прогрессирует, можно обработать растения 0,4 %-ым раствором препарата ХОМ (хлорокись меди). Повторную обработку проводят через 10–14 дней. Всего за сезон можно проводить не более 6 обработок, а последняя должна быть не позднее 20 дней до уборки урожая.

Плодовая гниль (монилиоз)

Монилиоз – одно их самых опасных заболеваний плодовых деревьев. Инфекция моментально распространяется по всему саду и во влажное лето способна уничтожить до 80% урожая. А если не лечить, она способна убить дерево. Болезнь поражает яблони, груши, айву, рябину, сливы, алычу, вишню, черешню, абрикосы и персики.


Симптомы плодовой гнили

Возбудителями плодовой гнили является группа грибов, которые поражают листья и плоды – они гниют прямо на дереве. Инфекция переносится ветром, каплями дождя, насекомыми. В первую очередь заболевают поврежденные плоды – с трещинами, червоточинами и поеденные осами и птицами.

Где зимует патоген?

Возбудители болезни в основной своей массе зимуют в гнилых плодах, которые остаются висеть на деревьях после уборки урожая – они мумифицируются и остаются источников заразы на протяжении 2 лет. Постепенно гриб через плодоножку проникает в плодовые веточки и поселяется там. А весной он поражает цветки и молодую завязь.

Когда устанавливается теплая влажная погода, споры начинают переноситься с дерева на дерево и поражая сад все сильнее и сильнее. Причем болезнь распростаняется очень быстро – плоды яблонь и груш полностью загнивают всего через 3–5 дней после заражения, а спороношение начинается через 8–10 дней.

Во второй половине лета начинается вторая волна болезни. В первую очередь монилиоз поражает яблони и груши, реже – сливы и вишни.

Что делать?

Здесь тоже важную роль играет профилактика. Если плоды подъели осы, поклевали птицы, их побило градом – немедленно снимайте все поврежденные.

Осенью собирайте и сжигайте опавшие листья. А в течении всего лета – падалицу и подгнившие плоды, которые висят на ветках. Засохшие веточки тоже сразу вырезайте и сжигайте.


План борьбы для семечковых культур

2. Через 3 дня повторите опрыскивание.

Уделите внимание борьбе с паршой – она повреждает плоды, и через эти повреждения в них попадают споры монилиоза.

1. Рано весной, по зеленому конусу обработайте груши и яблони 3%-ной бордоской жидкостью (300 г медного купороса и 450 г негашеной извести на 10 л воды). Если не успели – можно провести опрыскивание в начале формирования бутонов, но раствор надо сделать послабее – 1%-ный (100 г медного купороса и 150 г негашеной извести на 10 л воды).

2. Вторую обработку проведите сразу после цветения – 1%-ной бордоской жидкостью .

3. Через 15–20 дней после цветения опрыскайте сад хлорокисью меди (40 г на 10 л воды) либо 1%-ной бордоской жидкостью.

Во всех случаях норма расхода препарата на 1 дерево – 2 л.


План борьбы для косточковых культур

2. Осенью и весной уничтожайте все мумифицированные плоды, а также избавляйтесь от падалицы и поврежденных плодов на протяжении всего сезона.

4. Перед распусканием цветков опрысните деревья бордоской жидкостью (100 г медного купороса и 150 г извести на 10 л воды) или хлорокисью меди (40 г на 10 воды).

5. Через 15–20 дней после цветения, когда становится видно, где больная часть ветки, а где здоровая, вырезайте и сжигайте все поврежденные побеги, захватывая10–15 см здоровой ткани.

6. После летней санитарной обрезки повторите обработку бордоской жидкостью или хлорокисью меди (нормы и дозы – как в п. 4).


Сорта, устойчивые к монилиозу

Яблони: Айдаред, Бабушкино, Кандиль Синап, Славянка, Уралец.

Груши: Аврора, Бере зимняя Мичурина, Конференция, Октябрьская, Сен-Жермен.

Вишни: Алекса, Жуковская, Избранница, Казачка, Нефрис.

Черешни: Восход, Июньская ранняя, Крупноплодная, Престижная, Приусадебная.

Сливы: Венера, Награда Неманская, Пердригон, Эдинбургская.

Алыча: Асалода, Комета, Промень, Путешественница, Сонейка.

Абрикос: Ананасный цюрупинский, Мелитопольский ранний, Монастырский, Оболонский, Особенный Денисюка.

Читайте также: