Чем обработать токарные изделия из дерева

Обновлено: 18.09.2024

Древесина подвержена воздействию влаги, в результате которого она может деформироваться, терять натуральный вид и загнивать. Для защиты и сохранения изделий поверхность древесины покрывают изолирующим слоем прозрачного лака, непрозрачными красками и другими отделочными материалами (пигменты, красители, масла, олифа, смолы, грунтовки, шпаклевки, политуры и др).

Токарные изделия воспринимают все виды отделки древесины. Их преимущественно полируют, лакируют, покрывают мастиками, предварительно подкрашивая.

Большое количество отделочных работ, особенно в одиночном и мелкосерийном производствах, выполняют на токарных станках.

Когда точение закончено, изделие шлифуют шкурками, не снимая со станка. После шлифовки шкуркой следует протереть поверхность шерстяной тряпкой, древесной стружкой или кожей. Цилиндрические поверхности шлифуют с помощью дощечек или клещей, обтянутых шкуркой. Для шлифования применяют также профилированные утюжки.

При травлении и морении окрашивают точеные изделия в более темные цвета по сравнению с естественными. Для этой цели применяют красители, растворенные в воде. Иногда, чтобы ускорить процесс окраски, красители растворяют в спирте или скипидаре.

Чтобы тон окраски получился равномерным, поверхность древесины предварительно увлажняют (протирают влажным тампоном), а затем наносят подогретый раствор красителя.

Чтобы защитить поверхность древесины от воздействия атмосферных влияний, от проникновения в нее влаги, необходимо закупорить поры в древесине. Для этого поверхность древесины покрывают различными грунтовками и шпаклевками, жидкими или густыми.

После нанесения грунтовок просушенные изделия шлифуют, снимают с них ворс, а затем лакируют или полируют. Для лакирования поверхностей применяются спиртовые, масляные лаки и нитролаки, для полирования - жидкие лакиполитуры.

Почему я пропитываю свои изделия маслом для дерева, а не покрываю лаком? В чём разница этих двух покрытий при эксплуатации?

Сейчас всё расскажу.

Когда я завершаю изготовление изделия на токарном станке, будь то деревянная чаша, шкатулка, или поднос, я его очень тщательно шлифую, даже можно сказать полирую.

При этом я использую наждачную бумагу зернистостью от 180 до 1200 grit. Это значит, что на одном квадратном дюйме бумаги располагается 1200 шлифовальных зёрен.

Шлифовка - довольно трудоёмкая операция, но результат превосходит все ожидания! Поверхность становится гладкой и приятной на ощупь.

После шлифовки я пропитываю изделие специальным маслом для дерева, в несколько этапов:

1. Покрытие первым слоем. Это обильное нанесение масла на поверхность. Через 20-30 минут излишки масла, которые не впитались, удаляются, и изделие вытирается насухо.

2. Полимеризация масла. После нанесения первого слоя необходимо выждать сутки, чтобы масло полимеризовалось, то есть затвердело.

3. Покрытие вторым слоем. Масло снова наносится на поверхность, но уже не так обильно. По аналогии с первым слоем, выжидаем 20-30 минут, вытираем насухо и потом оставляем на сутки.

В результате масло пропитывает поверхность дерева, не образуя на нём плёнки, и одновременно защищает от влаги.

Как же дело обстоит с лаком?

Перед нанесением лака поверхность не требует столь тщательной шлифовки как это необходимо при работе с маслом - лак практически не впитывается в дерево, а образует на нём гладкий защитный слой, закрывая поры дерева.

Так почему же не покрывать изделия лаком?

Дело в том, что при эксплуатации изделия лак непременно будет стираться и скалываться, особенно на углах. И вернуть изделию прежний вид будет уже невозможно, если только не обдирать весь лак со всего изделия и заново его шлифовать и покрывать.

Масло же не может сколоться, поскольку оно не образует слоя на поверхности. А при потёртостях можно заново покрыть изделие (или только повреждённый участок) маслом, и оно обретёт первоначальный вид.

В данном видео я показываю процесс покрытия чаши из бука маслом для дерева.

Для меня этот процесс самый приятный при изготовлении изделия, так как проявляется текстура дерева, цвета становятся насыщенными и изделие приобретает конечный вид.

Размеры чаши: диаметр 23 см, высота 5 см.

Немного об инструментах, которые я использовал:

Чаша выточена на токарном станке Jet JWL-1220.

Использовалась план-шайба, идущая в комплекте со станком, и 4-х кулачковый токарный патрон из набора CK-3.75Z/S1 для деревообрабатывающих станков JET 59500061.

Токарные резцы : из набора токарных резцов (6 шт; HSS) JET 19500118.

Если понравилась статья, не забудьте поставить "лайк", а также буду рад Вашему комментарию!

Токарная обработка древесины превращает грубую древесину в элегантные изделия, выделяет интересную структуру отдельных пород, позволяет придать самую необычную и привлекательную форму грубым доскам и брускам.

Для токарной обработки можно выбрать обычные породы дерева: дуб, бук, ель, сосну, ясень. Это зависит от требуемых свойств конечного продукта, а также от его цвета. Важно выбирать в качестве сырья сухую или свеже-влажную древесину.

Содержание

Влажная и сухая древесина

Мокрая древесина обычно обрабатывается лучше. Преимущество не только в простом и быстром захвате материала, но и в минимальном пылеобразовании при работе.

Однако полученный продукт со временем претерпит серьезные изменения. Постепенное высыхание может изменить форму и размеры объекта. Быстрое высыхание может даже вызвать растрескивание.

В отличие от свежей древесины при обработке сухой древесины можно рассчитывать на стабильность формы и окончательный цвет.Однако такая токарная работа более трудоемка, но ряд современных устройств решает эту проблему.

Также важны более низкая доступность и более высокая цена высушенной древесины.

Сфера применения токарных работ по дереву

Токарная обработка дерева может использоваться в производстве:

Перил и барьеров;
Частей мебели: ножки стульев, столов, реставрации антикварной мебели;
Украшений и аксессуаров (ручки, фасады, планки);
Карнизов, штанг;
Контейнеров, посуды;
Игрушек.

Токарная техника

В зависимости от намерения или производимого продукта, необходимо выбрать технику токарной обработки. Самая распространенная и простая форма — токарная обработка шпинделя, в основе которой лежит цилиндрическая форма.

Прочно закрепленный материал плавно вращается вокруг своей оси, а специальные ножи или планки формируют древесину. Таким способом вы делаете ножки для стульев и столов, отдельные перегородки для перил или заборов.

Продольное или поперечное точение найдет применение при производстве декоративных элементов или мисок, контейнеров и игрушек. Здесь можно интересно совместить механическую обработку материала снаружи с доработкой полости внутри дерева.

Другие типы токарной обработки включают, например, кольцевую, многоосную или сегментную токарную обработку. Однако для нормальной обработки дерева достаточно знания классических техник и их сочетаний.

При работе обращайте внимание на качественное оборудование. На ножах экономить однозначно не стоит.
Качественная, хорошо заточенная сталь гарантирует простоту использования.
Материал под лезвием будет плавно меняться, не будет неровностей или нежелательного истирания краев.
Выбирайте ножи, токарные станки, стамески только от качественных производителей с возможностью многократной шлифовки.

Качественные ножи — это вложение, но оно скоро вернется к вам. Это сэкономит ваше время, сложный ремонт готовой продукции и испорченного материала.

Строение токарного станка

Универсальный центровой токарный станок является самым распространенным токарным станком. Название токарного станка происходит от двух точек, между которыми по центру зажимается заготовка.

Конструктивные элементы токарного станка можно разделить на 5 основных групп:

Станина в виде массивного литого основания;
Передняя и задняя бабки;
Устройство подачи;
Продольный или поперечный саппорт;
Набор сменных шестерней;
Коробка передач.

Некоторые токарные станки дополнительно оснащаются фартуком для приведения в движение механизмов.

Станина токарного станка

Это основная часть токарного станка, она имеет форму балки и изготовлена, как правило, из серого чугуна. Станина должна быть достаточно жесткой и прочной, чтобы выдерживать вес других частей токарного станка, не гнуться и выдерживать силы, возникающие при токарной обработке.

Станина токарного станка обычно устанавливается на двух корпусных ножках.
Левая ножка в основном скрывает двигатель и коробку передач, правая служит ящиком для инструментов.
Вверху станины есть направляющая для опоры и задней бабки.
Устройство подачи скользит по внешним направляющим поверхностям, а задняя бабка — по внутренним направляющим поверхностям.

Из-за возможных повреждений на нее не ставят инструменты, полуфабрикаты, для этого предусмотрены отсеки для хранения.

Передняя бабка токарного станка

Это полый вал, установленный в подшипниках, конструктивно выбранных для предотвращения изгиба шпинделя и поддержания давления, создаваемого во время обработки.

Передний и задний коренные подшипники (скользящие) воспринимают давление перпендикулярно оси шпинделя.
Эти давления также называются радиальными давлениями.
Давление в направлении оси шпинделя (осевое давление) воспринимается подшипником качения.
Шпиндель и бабка не должны вибрировать во время работы.

Большинство токарных станков имеют переднюю бабку коробчатой формы (в исключительных случаях они имеют цилиндрическую форму).

Правый конец шпинделя выступает из передней бабки и имеет на внешнем конце резьбу, к которой прикручен зажим для зажима заготовки. Основная часть бабки — шпиндель.

Шпиндель

Шпиндель приводится в движение двигателем, который, как уже упоминалось, установлен в левой стойке токарного станка. На валу двигателя имеется ведущий шкив с канавками для приводных ремней, передающих движение на ведомый шкив и на редуктор.

Коробка передач имеет несколько передач, и перемещение скользящих шестерен изменяет передачи и, следовательно, скорость ведущего шкива.
Движение от ведущего шкива передается широким плоским ремнем на шкив в передней бабке.
Шкив закреплен на корпусе, установленном на двух шарикоподшипниках.

Шпиндель свободно проходит через корпус и может быть соединен с ним с помощью муфты или шаблона шестерни.

Устройство подачи

Во время токарной обработки нож перемещается вручную или механически, в радиальном и осевом направлении относительно заготовки. Подающее устройство приводится в движение валом и сменными шестернями. Движение передается на шестерни в редукторе подачи.

Переключение передач изменяет скорость подачи ножа при повороте.

В подающем механизме шестерни разделены на три группы I, II, III. В части I шестерни переключаются путем перемещения скользящих шестерен с помощью маховика.
В части II представлена шестерня Нортона, которая приводится в движение промежуточным валом, на котором закреплена широкая шестерня, с которой шестерня постоянно находится в зацеплении, установленная на поворотном рычаге.

Токарная обработка дерева — занятие красивое и творческое. Это требует определенного мастерства, но с качественным оборудованием и мощным токарным станком можно относительно быстро освоить базовые приемы.

Кроме того, широкое применение находит обработанная древесина. Вы можете оборудовать или дополнить его обычным мебельным производством, он также послужит практичным аксессуаром в интерьере и экстерьере.

Народные умельцы с помощью токарного станка изготавливали самые разные изделия: посуду, прялки, игрушки, элементы мебели, декоративные изделия для интерьера. Токарный станок позволяет мастеру создавать самые замысловатые и изысканные деревянные формы. Точение древесины будет успешным, если, помимо умелых рук, вы обладаете качественным инструментом, а также твердым и без изъянов деревом.

Токарный станок

Специальное оборудование для обработки дерева на токарном станке стоит недешево. Для обучения точению сгодится и обычная насадка к дрели. На чем экономить не стоит, так это на стамесках: дешевые и некачественные обычно после первых же опытов с твердым деревом тупятся и уже не режут, а рвут древесину.

Чтобы изделие было точно обработано, его нужно правильно закрепить на станке. Для этого на токарных станках предусмотрены специальные приспособления различной формы и размеров.

Черновую обработку дерева проводят на низких оборотах, на более высоких выполняют чистовую и шлифовку.

Тем, кто разбирается в электричестве, форумчане советуют использовать бесступенчатое изменение скорости вариатором. Это удобно тем, что скорость можно менять от максимальной до минимальной прямо на ходу и не перекидывая ремни.

Инструменты для токарной обработки

Хорошими для токарных работ считаются инструменты из высококачественной стали. Они дорогостоящие, однако прослужат дольше обычных стамесок. Чтобы сэкономить, можно купить отдельно резцы и рукоятки для них. Стандартная длина рукоятки – около 25 см, однако можно использовать и длинные – 30 и 40 см. Такой рукояткой инструмент легче направлять.

Для точения древесины на токарном станке используются такие типы резчицких инструментов:

полукруглая стамеска подойдет для грубой обработки, с ее помощью заготовке придают цилиндрическую форму;
полукруглой узкой и веретенообразной стамесками вырезают тонкие желобки поперек волокон;
долото может быть овального профиля или с прямоугольным срезом и разными углами заострения: им проводят чистовое вытачивание дерева;
резцы клиновидной и остроугольной формы используют, когда нужно сделать небольшие углубления в заготовке. Ими также отделяют готовую деталь от края заготовки. Плоскими резцами выполняют широкие насечки параллельно вертикальной оси заготовки;
у опытных мастеров также есть комплект скребков с разной режущей кромкой: заостренной, прямой, закругленной или универсальный скребок со сменными насадками для резания.

Заготовки для токарной обработки

Для токарной обработки не используют мягкую слоистую древесину, поскольку она будет раскалываться на слои, и получить гладкую поверхность при обтачивании не получится.

Большинство лиственных пород дерева годятся для обработки токарным станком. Однородной древесиной светлого цвета отличаются береза, бук, клен и ясень. Для ореха, махагониевого дерева и тика свойственная темная древесина. Привлекательную древесную текстуру имеют вишня, слива, вяз, дуб.

Начинающим токарям рекомендуется использовать только сухое дерево без сучков. Заготовки делают из прямых обрезков стволов и ветвей или из брусков квадратного сечения, предварительно острогав их под восьмигранник.

Мастер-класс по точению

Правило номер один от нашего форумчанина dgusepe: приступая к изготовлению изделия, прежде всего нужно позаботиться о технике безопасности. Одежду застегните, чтобы ее не захватило и не закрутило при вращении станком, обязательно наденьте защитные очки или маску, чтобы стружка не попала в глаза.

Затем тщательно заточите резцы и можете приступать. Начните с изделий попроще, с толкушки для пюре. Разметьте центр на торцах заготовки. Затем зажмите его между передней и задней бабкой. Отрегулируйте подручник, установив его на расстоянии 5 мм от заготовки. Рукой проверните заготовку. Проверьте, чтобы, вращаясь, она не задевала подручник.

Включите станок и обдерите заготовку проходным резцом. Прижимайте рукой резец к подручнику и плавно перемещайтесь справа налево. Разметьте проточки. Малым полукруглым резцом выберете две выемки. Между выемок сделайте ручку.

Отделите заготовку от края, зашкурьте наждачкой. Особой шлифовки не потребуется, поскольку при таком способе точения поверхность получается гладкой.

Научиться обрабатывать деревянные заготовки на специальном оборудовании совсем не просто. Однако изделия, которые получаются в результате, стоят потраченных на это времени и усилий

Токарный станок

Черновую обработку дерева проводят на низких оборотах, на более высоких выполняют чистовую и шлифовку.

Инструменты для токарной обработки

Для точения древесины на токарном станке используются такие типы резчицких инструментов:

полукруглая стамеска подойдет для грубой обработки, с ее помощью заготовке придают цилиндрическую форму;
полукруглой узкой и веретенообразной стамесками вырезают тонкие желобки поперек волокон;
долото может быть овального профиля или с прямоугольным срезом и разными углами заострения: им проводят чистовое вытачивание дерева;
резцы клиновидной и остроугольной формы используют, когда нужно сделать небольшие углубления в заготовке. Ими также отделяют готовую деталь от края заготовки. Плоскими резцами выполняют широкие насечки параллельно вертикальной оси заготовки;
у опытных мастеров также есть комплект скребков с разной режущей кромкой: заостренной, прямой, закругленной или универсальный скребок со сменными насадками для резания.

Заготовки для токарной обработки

Мастер-класс по точению

В завершение проволокой прожгите полоски.

По материалам участников форума "Дом и Дача"

Каждый кто связал свою жизнь с деревообработкой, не важно, профессионал это или любитель, однажды сталкивается с трудностью. Какое дерево лучше выбрать для определенных задач.

Сегодня речь пойдет о таком процессе как точение древесины на токарном станке, а точнее какую древесину лучше выбрать для данной работы.

Давно не секрет что для токарных работ по дереву используют твердые породы дерева. Это связано с тем, что такая древесина в процессе обработки хорошо подлежит шлифовке и полированию. Имеет сложную и красивую текстуру, не требует окрашивания, так как от природы имеет уникальный узор.

Лучшими по красоте внутреннего рисунка является древесина таких деревьев как: Грецкий орех, яблоня, груша, слива, вишня, алича, дуб.

Из них могут получиться красивые элементы декора, деревянная посуда, изысканная дорогая мебель, сувениры, подсвечники. То есть те вещи которые нас окружают повседневно в быту.

Из выше перечисленых пород, особенно красив грецкий орех. Посуда из него, получается неимоверно красива, а кофейный цвет его текстуры кажется очень съедобным.

Менее красивы по рисунку, но не чуть не отстающие в практическом применении такие деревья: Бук, граб, ясень, клен, береза, ольха.

Эти породы лучше подойдут для мебели, паркета, фурнитура, дверных ручек и т. д. Особенно для паркета подойдут бук и граб.

Конечно это далеко не весь список деревьев пригодных для точения, но на территории стран СНГ – это самые доступные материалы.

Создание деревянных цилиндрических изделий невозможно без ручного инструмента – стамески для токарного станка. Именно из-под ее лезвия удаляется ненужный объем материала и заготовка приобретает художественное украшение.

Токарные стамески можно купить готовыми, но такие комплекты весьма дорогостоящи, особенно качественно исполненные. Резцы для обработки дерева несложно сделать самостоятельно, о чем далее пойдет речь.

Какими бывают стамески

Для профессиональной обработки заготовки из дерева на токарном станке требуются разные рабочие инструменты, в том числе богатый набор стамесок. По функциональной роли их можно разделить на группы:

Для грубой обработки. Они имеют 2 режущие грани, расположенные друг к другу под углом.
Мейсель для чистовой обработки. Этот резец представляет собой лезвие с ровной плоскостью и угловой заточкой на левую или правую сторону. Угол наклона режущей части может быть разным.
Стамеска рейер полукруглой формы служит для работы с нестандартными изделиями.
Отрезной резец служит для удаления фрагментов древесины при формировании узора.
В расточном инструменте для токарных работ по дереву предусмотрен уступ, помогающий удалять излишки высвободившегося в процессе точки материала.
Стамеска круглого сечения для обработки круглых изделий. Её оконечник может быть гладким или зубчатым.
Режущий напильник для обработки торцевых участков заготовки.
Ограничитель для резца, устанавливается на инструмент для регулировки глубины точения.

Представленные виды резцов – основные, существует множество их вариаций по размеру, модификации, качеству. Опытные мастера деревообработки часто придумывают собственные авторские приспособления для обточки заготовок древесины.

Чтобы изготовление инструментов происходило упорядоченно и точно, мастера рекомендуют создать для изделий чертежи с содержанием размеров, формы, уклонов и материала. Так Вам не придется постоянно задумываться на нужных параметрах, заточка токарных резцов по дереву реализуется просто как по маслу.

Приспособления

Опыт создания ручного инструмента у мастеров разный, наборы приспособлений для производства, соответственно, отличаются друг от друга. Попробуем представить средний универсальный комплект заготовок:

Металл – заготовка. В зависимости от предполагаемой разновидности стамески используют старые напильники и рашпили, обрезки стальных труб, арматуру квадратного сечения, автомобильные рессоры.

Деревянная ручка для удобства использования будущего резца необходима. Её можно купить готовую в хозяйственном магазине или выточить, используя токарный станок по дереву.

Обрабатывающий металл станок. Это может быть любая установка, которая работает с наждачными кругами.

Алгоритм проведения работы

Изготовление любых режущих приспособлений осуществляют по стандартному алгоритму:

Используя чертежи и фото, из заготовок выпиливается нужная форма будущей стамески с использованием металлообрабатывающих станков.
Производится первичное точение изделия.
Когда заготовка обработана, для придания самоделке прочности металл нужно закалить. Так он сможет обрабатывать дерево разной твердости. Для этого металлический инструмент нагревают до максимальной температуры и окунают в машинное масло до остывания. Еще один вариант закалки – естественное остывание при нормальной температуре окружающей среды.
Финишная заточка резцов для токарного станка.
Насадка на деревянную ручку.

Делаем своими руками

Чтобы понять, как делается ручной инструмент для обработки дерева, рассмотрим процесс изготовления нескольких основных их разновидностей.

Мейсель

Это основной инструмент, применяемый для чистовой отделки деревянной заготовки. В умелых руках этой стамески достаточно, чтобы сотворить любой узор.

Заточенный прямо мейсель идеально подходит для создания прямоугольных выемок в заготовке. Его ширина варьируется от 4 до 40 мм, угол стандартной заточки – от 22 до 45 0 . Нужный уклон лезвия определяется личными предпочтениями мастера со временем.

Как его изготовить:

Берем старый напильник или любую другую плоскую прямоугольного сечения заготовку. При необходимости выравниваем рабочий конец;
Стачиваем режущую часть, проводя первичную обточку. Используем абразивный круг, следим, чтобы лезвие обрабатывалось равномерно по толщине без перепадов;
Закаляем, если металл не достаточно твердый;
Ставим ручку.

Эта разновидность стамески готовится легко, с нее можно начать создание собственной коллекции ручных инструментов для набора опыта и понимания процесса.

Мейсель со скошенным лезвием более универсален, чем его собрат:

Становится возможной обработка круглых изделий;
Тупой угол годится для создания закруглений;
Инструмент удобен при обработке торца изделия.

Изготовление аналогично предыдущему приспособлению:

Заготовочная деталь обрабатывается под форму будущего инструмента;
Создается заострение стамески под угол 70-75 0 , после чего сделанный инструмент необходимо заточить.
Насаживаем ручку. Мейсель готов.

По аналогичному алгоритму создаются остальные угловатые резцы для токарного станка по дереву. Заточка производится только после тщательного контроля размеров инструмента.

Соблюдение точных углов при самостоятельном изготовлении инструментов необязательно. Достаточно придерживаться нужных и удобных пропорций, ровности обработки.

Полукруг

Полукруглый оконечник стамесок позволяет создать аккуратные выемки при обработке деревянного изделия. Чтобы сделать такой резак, намечаем на заготовке контур инструмента, по которому производим обрезку. После этого уже привычным способом делаем заточку под углом 25…40 0 .

Радиус стамески влияет на размер углубления в изделии, потому для профессионального производства желательно сделать несколько резаков с полукруглым оконечником на разные случаи.

Желобок

Деревянный ствол после обдирания коры обрабатывают желобчатыми стамесками, они предназначены для первичной черновой отделки материала и создания заготовки под изделие.

Кроме того, желобки используют для вырезания вогнутых форм и выемок при лобовом точении.

Как изготовить желобчатый резак:

Желобчатые самодельные токарные резцы по дереву непросты в изготовлении, но разобраться с процессом вполне возможно.

Сделать или купить

Процесс создания инструментов для работы с деревом – занятие увлекательное и не всегда простое. При наличии нужного набора инструментов у неопытного матера проблем не возникнет – процесс интуитивно понятен, но кропотлив.

Конечно, можно купить готовый набор приспособлений, но сколько он будет стоить… При этом, изнашиваемость у металла со временем усиливается и даже новенькие ныне стамески вскоре потребуют точения. Собственное изготовление – это способ получения инструмента под свою руку. Авторские резаки с индивидуальными размерами будут адаптированы под хозяина и его потребности.

Более подробное описание процесса изготовления стамесок представлено в видео. Мастер подробно рассказывает о создании заготовки, нанесении заточки и затрагивает другие важные моменты, которые необходимы для удачного завершения работы.

Читайте также: