Чем растворить канифоль для обработки дерева

Обновлено: 18.09.2024

дизайн проектирование, рисунок, графика. ручная резьба по дереву
Мои работы

Как выполнить вощение деревянных изделий

Воск абсолютно безвреден для здоровья и издавна считается наилучшим средством для обработки деревянных поверхностей в жилом помещении. Он не
образует на поверхности древесины плёнки, а заполняет трещины и крупные
поры в ней, облегчая уход за деревянными изделиями. При этом древесина
не герметизируется, а продолжает "дышать". Навощённая поверхность
водонепроницаема, устойчива к царапинам, защищает древесину от
проникновения внутрь насекомых-вредителей. Покрытая воском древесина
слегка темнеет и приобретает желтоватый оттенок с шелковистым блеском,
рисунок её становится ярче, контрастнее. Это особенно заметно на
крупнопористой древесине, например у дуба. Чаще всего вощение применяют
для отделки изделий из древесины дуба, бука, ореха, а также
предварительно окрашенной (тонированной) древесины ольхи, берёзы, липы,
тополя.

Для вощения используют как натуральный пчелиный воск, так и воск
растительного происхождения, но чаще всего - воскосодержащие мастики, в
которые, помимо воска, могут входить скипидар, олифа, парафин, канифоль,
масляный лак и др.

Простейшая мастика

Простейшая мастика для вощения мелкопористой древесины состоит из 40
частей воска и 60 частей скипидара (взятых по массе). Для её
приготовления сначала в стеклянной или эмалированной посуде на водяной
бане расплавляют воск. Когда воск расплавится, его снимают с огня и
размешивают с очищенным скипидаром. Нельзя смешивать скипидар с воском в
непосредственной близости от огня, т. к. пары нагретого скипидара легко
воспламеняются. Разогревать застывшую мастику также лучше на водяной
бане, закрыв посуду металлической крышкой.

Мастика для вощения крупнопористой древесины имеет более сложный
состав. В неё входят: воск (30 массовых частей), стеарин (10), канифоль
(10), хозяйственное мыло (10), скипидар (40). При самостоятельном
изготовлении такой мастики сначала расплавляют и смешивают воск, стеарин
и канифоль, затем в горячую смесь добавляют мыло в стружках (придаёт
мастике эластичность). После того как смесь несколько остынет, её
разбавляют скипидаром и тщательно размешивают.
На обрабатываемую поверхность воск (мастику) наносят тонким ровным
слоем при помощи тряпочного тампона или жёсткой кисти с короткой
щетиной. Если воск или мастика затвердели, их предварительно подогревают
до температуры 22- 25°С, при которой они становятся пастообразными.
После нанесения слоя воска или мастики изделие выдерживают от 3 до 24 ч
(в зависимости от состава покрытия), пока воск не впитается в древесину и
не испарится полностью скипидар. При этом на навощённой поверхности
могут проступать грязно-серые пятна, которые со временем в ходе
последующей обработки бесследно исчезают.
Просушенную навощённую поверхность древесины растирают вдоль волокон
суконкой. Сначала суконка прилипает к мастике, но постепенно мастичный
слой и древесина от трения суконкой разогреваются, поверхность изделия
становится более гладкой. Натирку продолжают до тех пор, пока суконка не
перестанет прилипать. Через несколько дней натирку повторяют, заменив
суконку фланелью или замшей. Со временем восковое покрытие тускнеет, но
его прежний вид восстанавливается после натирки суконкой. Иногда
восковое покрытие "закрепляют" тонким слоем лака, наполовину
разбавленным политурой.

Экология потребления.Льняное масло - это классический метод с использованием натуральных препаратов для обработки таких типов древесины как берёза с целью достижения долговечной, прочной и влагоустойчивой поверхности.

ЛЬНЯНОЕ МАСЛО

Льняное масло - это классический метод с использованием натуральных препаратов для обработки таких типов древесины как берёза с целью достижения долговечной, прочной и влагоустойчивой поверхности.

1. Сырое льняное масло, неразбавленная масленная олифа.

Пример применения: Рукоятку ножа (или иное изделие) нужно на несколько дней поместить в льняное масло.
Для этого нож можно поместить в банку с накручиваюшейся крышкой с тонкой щелью для клинка, которая после помещения в него ножа должно быть герметично закупоренна.
Когда деревесина черена пропитается насквозь, ее необходимо обтереть гладкой сухой ветошью. После этого несколько недель дать полностью просохнуть. При испарении масла происходит окисление и плимеризация поверхности, которая по истечению некоторого времени становится прочной и упругой.

2. Разбавленное на 50 % скипидаром льняное масло. Жидкость, приготовленная из льняного масла и настоящего природного терпентина (не применять заменители!) в пропорции 1 к 1.
При помощи терпентина время просушки дерева и окисления масла сокращается.
Применение: (см. 1). Срок просушки составляет 1-2 недели.

3. Льняное масло с дёгтем.

Добавка 50 % дёгтя придаёт дереву красно-коричневый оттенок. (применять см. 1)
Использовать только натуральный дёготь, после применения остатки масла тщательно обтереть мягкой и гладкой ветошью.

ВНИМАНИЕ: При пользовании льняным маслом существует опасность самовозгорания тряпок, пропитанных льняным раствором. Поэтому выбрасывать с особой осторожностью, чтобы не привести к возгоранию!

ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ МОЖНО ВОЩИТЬ, вот один из рецептов лака:

ЛАК.

СОСТАВ:
воск - 100ч
канифоль - 25ч
скипидар 50ч (части указанны по весу) .

Канифоль и воск измельчить и расплавить, перемешать, затем снять c огня и влить скипидар, тщательно перемешать. Рецепты покрытий различные и здесь можно и нужно пробовать различные составы. Ещё способ такого народного лака - канифоль, растворённая в скипидаре.

НЕСКОЛЬКО СТАРИННЫХ РЕЦЕПТОВ ДЕШЕВЫХ И ПРОЧНЫХ КРАСОК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ:

ТВОРОЖНО-ИЗВЕСТКОВАЯ:

Равные количества свежего творога и гашеной извести тщательно разминают. Образуется белая, быстро сохнущая жидкость. Ее необходимо употреблять в дело в тот же день, потому что она быстро портится.

К этому составу можно примешивать охру и некоторые другие краски. При этом необходимо употреблять как можно меньше воды, так как она отрицательно влияет на прочность.
Краска сохнет очень быстро и не оставляет ни малейшего запаха. Поэтому можно покрывать поверхность двумя слоями в один день.
Для придания окраске большей прочности, после нанесения двух слоев ее полируют кусками грубого сукна.

КРАХМАЛЬНО-МАЛЯРНАЯ:

Из 10 весовых частей пшеничного крахмала, залитого холодной водой, получают состав, по консистенции напоминающий густую сметану. Постоянно помешивая, добавляют кипяток до образования состава желаемой густоты. Для большей прочности к теплому клейстеру можно добавить 1 часть квасцов или буры.
Для приготовления краски в еще горячий клейстер добавляют цинковые белила и любую цветную краску, растительную или минеральную. Затем растворяют в воде хлористый цинк и добавляют к нему небольшое количество винно-каменной кислоты.
Перед употреблением смешивают с этим раствором первую смесь. Количество материала и пропорции большого значения не имеют. Краска наносится обычным способом. Она малогорюча, не боится сырости и холодной воды, но горячей водой с мылом может быть смыта.

КАРТОФЕЛЬНАЯ КРАСКА:

Берут 1 килограмм картофеля и варят его. Очищают от кожуры, пока он еще горяч, заливают 4 большими кружками воды. После этого надлежит размять все в кашу и протереть сквозь сито, чтобы не осталось комков. Добавить 1,5 килограмма мела в порошке, который предварительно разводят в 4 кружках воды. В результате получится около 8 кружек сероватой прочной хорошо кроющей и очень дешевой краски.

Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.

ОБРАБОТКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ:

1. Для того, чтобы деревянное изделие не растрескивалось и не крошилось на кусочки, его вываривали в течение 1-2 часов в растворе зольной щёлочи. После этого - высушивали, и, если требовалось, продолжали обработку более тонких деталей.

ЗОЛЬНАЯ ЩЕЛОЧЬ - это стародавний рецепт наших предков, использовавшийся и для стирки тканных изделий, и для обработки деревянных изделий.
Делается щёлочь просто - сжигаются дрова (лучше всего - берёза) до состояния белого пепла (золы). Пепел (зола) заливается водой, в которую, в ходе вымачивания, переходят все щелочные группы веществ. После этого осадок можно использовать на удобрения для почвы (он не опасен для растений, поскольку не содержит "мыла"), а воду - для стирки или для обработки древесных изделий.

Вот, нарыл в интернете любопытную информацию. Попробуем разобрать сегодня несколько способов классической обработки дерева с помощью сугубо натуральных веществ. Сегодня это модно.

Способ 1 Льняное масло

Очень простой, но тем не менее эффективный способ обработки двересины благодаря которому она не только раскрывает свою фактуру, но и приобретает защитные свойства. Возможны варианты

1. Сырое льняное масло, (или неразбавленная масляная олифа).

Можно либо просто нанести тряпочкой несколько слоев масла,равномерно распределяя его по поверхности, либо, если изделие небольшое, как например, рукоять ножа, то на несколько дней поместить его в банку с маслом, которая потом закрывается. Полимеризуясь при высыхании масло формирует прочное покрытие с влагоотталкивающими свойствами.

2. Льняное масло, разбавленное скипидаром

Пропорция разбавления 50:50. Скипидар должен применяться натуральный (терпентин)его химические заменители могут не подойти. За счет данной добавки срок полимеризации и просушки значительно сокращается.

3. Льняное масло с дёгтем.

Если в масло добавить 50% дёгтя, то оно приобретает красно-коричневый оттенок.

! ВАЖНО: При использовании льняного масла имеется опасность самовозгорания самовозгорания ветоши, контактировавшей с ним, поэтому выбрасывать ее следует в укупоренной таре.

Способ 2 — вощение

Состав лака на основе воска (части приведены по массе):

воск — 100 частей
канифоль — 25 частей
скипидар 50 частей .

Канифоль и воск необходимо измельчить, после чего расплавить и тщательно перемешать, после этого снять c огня и залить скипидаром, вновь тщательно перемешать полученный состав.

Можно обойтись и без воска, например, используя канифоль, растворённую в скипидаре.

Приведем так же пару древних красок для дерева

1. Творожно-известковая краска

Рецепт приготовления: свежий творог и гашеная известь в соотношении 1:1 тщательно разминаются. В результате получаем белую, жидкость, которая очень быстро сохнет. Использовать ее следует сразу после изготовления, так как портится она очень быстро. Состав можно тонировать охрой или иными красителями. Воды при этом следует добавлять как можно меньше, т.к. она негативно действует на прочность покрытия после высыхания.

Такая краска не имеет химического запаха, высыхает очень быстро, то есть, можно покрыть изделие на два раза за один день. После высыхания ее следует заполировать грубым сукном.

2. Крахмально-малярная краска

Пшеничный крахмал (10 весовых частей), заливаем холодной водой, получая в результате состав, напоминающий густую сметану.

Непрерывно помешивая,чтобы не образовывалось комочков, доливаем в него кипяток доводя смесь до нужной густоты. Для увеличения прочности к еще не остывшему клейстеру следует добавить 1 часть квасцов или буры.

Чтобы из клейстера сделать краску, в него нужно добавить краситель,например, цинковые белила или любую цветную краску, (можно использовать растительные или минеральные составы).

После этого готовим второй компонент краски: для этого необходимо растворить в воде хлористый цинк и добавить к нему немного винно-каменной кислоты.

Перед покраской оба этих компонента замешиваются в одной посудине. Точность в пропорциях большого значения не имеет. Такая краска плохо горит, не боится сырости и воды (холодной, горячей же водой, да еще и с мылом, ее можно отмыть с поверхности).

3. Картофельная краска

1 кг картофеля варится в кожуре. Затем еще горячие картофелины очищаются и заливаются 4 большими кружками воды. Потом разминаем картошку, делая пюре, которое потом протирается сквозь сито,чтобы не было комков.

Добавляем в пюре 1,5 кг порошка мела,предварительно разведенного теми же четырьмя кружками воды.

На выходе получается 8 кружек довольно прочной укрывистой и очень дешевой краски сероватого цвета.

Все эти краски опробованы и дают отличные результаты.

Еще немного секретов:

1. чтобы деревянное изделие не трескалось и не крошилось, его можно выварить 1-2 часа в растворе зольной щёлочи. Затем дать просохнуть. Древесина становилась более прочной и при дальнейшей резьбе было меньше шансов ее расколоть.

Сама зольная щелочь готовилась следующим образом: сжигаем березовые полешки до белой золы. Она собирается и заливается водой на сутки. За это время все щелочные группы переходят в воду, а осадок использовался для удобрения почвы, а вода как раз для обработки древесины (в ней так же стирали вещи и одежду).

2. отвар дубовой коры, тоже широко использовался для укрепления. К примеру, если на сутки замочить в нем пеньковую веревку (или несколько часов прокипятить), то ее прочность значительно повышалась. Это актуально для лыка, льна, конопли, тростника.

Для изготовления жидкого флюса понадобится всё та же канифоль. Лучше всего использовать именно сосновую, а не какую-то другую канифоль. Нужно будет иметь небольшой кусок, который в процессе изготовления флюса мы измельчим.

Также понадобится чистый этиловый спирт или же растворитель. Лучше всего не экспериментировать и взять для изготовления флюса 646 растворитель — самый лучший в своём роде.

Чтобы флюс было куда разливать, нужна ёмкость. Просто идеальным вариантом станет пузырёк с небольшой кисточкой от лака. В таком случае использовать самодельный флюс для пайки будет гораздо удобней и проще.

Как растворить канифоль

Для начала следует определиться, чем растворить канифоль для пайки, так как существует множество вариантов. Это зависит не только от их свойств, но и от доступности, так как все происходит в домашних условиях. Выбрав растворитель, следует подготовить канифоль. Для этого берется твердое вещество и начинает дробиться до получения мелких фракций. Благодаря своим свойствам, она имеет высокую хрупкость, так что можно без проблем можно довести все до состояния порошка, что только будет способствовать лучшей растворимости. Следующим шагом, как сделать флюс из канифоли является смешивание. Для этого растворитель нужно поместить в одну емкость, к примеру, металлическую банку, и к нему постепенно добавлять порошок в нужных пропорциях. В это же время нужно обеспечить подогрев вещества и размешивание. Когда будет образовываться большое количество осадка, то значит, что материал уже не может больше растворять порошок.

Пайка жидкой канифолью

Процесс пайки проходит здесь по стандартной схеме. Для начала зачищается место, где будет происходить спаивание, а затем наносится флюс. Если в основе был бензин, то долго со следующим шагом ждать не стоит. На этом этапе уже можно задействовать припой, так как жидкий флюс не нужно разогревать. Мокнув жало паяльника в раствор, следует перенести часть припоя на заготовку, где тот должен растечься по смоченной флюсом поверхности.

Как сделать паяльный флюс

Сначала потребуется измельчить твёрдый кусок канифоли. Сделать это можно двумя способами — соскоблить канифоль острым ножом или же расплавить её, используя что-то горячее, например, газовую горелку.

Я предпочитаю не заморачиваться, и нарезать канифоль небольшими кусочками. Все равно в процессе изготовления флюса, субстанцию нужно будет подогревать для лучшего растворения.

Итак, после того, как канифоль порядком измельчена, полученный порошок нужно высыпать в металлическую емкость. Туда же отправляем небольшое количество спирта или растворителя. Что касается пропорций, то спирт должен слегка покрывать измельчённую канифоль.

Ну а далее, если в измельченной канифоле есть небольшие куски, то полученную смесь нужно будет слегка разогреть. При этом действовать следует аккуратно, поскольку и спирт и растворитель являются легковоспламеняющимся веществом.

Лучшим вариантом будет опустить баночку с флюсом в горячую воду и таким образом дождаться, пока канифоль полностью не растворится. Ждать придётся недолго, поскольку сосновая канифоль и без того хорошо растворяется, что в спирте, что в растворителе.

После этого нужно дать флюсу немного времени, чтобы остыть, а затем его можно использовать по назначению. Лудить жидким флюсом различные детали намного удобней и быстрей, поскольку кисточкой можно подлезть в самые труднодоступные места. Сделать это с твёрдой канифолью, увы, не получится.

Если понравился рецепт самодельного флюса для пайки из канифоли и спирта, то милости прошу в подписчики канала. Не забываем ставить палец вверх и делиться своими комментариями!

Как сделать жидкую канифоль

Канифоль является натуральным природным материалом, который получают из смолы хвойных деревьев, путем выпаривания скипидара. После переработки получается твердая полупрозрачная смола, которую применяют в качестве паяльного флюса. Канифоль используется не только в чистом виде, но и в сочетании с различными химическими добавками. В основном канифоль применяют в радиолюбительском деле в качестве дешевого и качественного флюса. Для пайки радиодеталей и лужения печатных плат очень удобно использовать спиртовой раствор канифоли. Жидкая канифоль легко проникает во все труднодоступные места, как при пайке SMD компонентов, так и обычных радиодеталей, не оставляет грязных следов на плате и в случае необходимости легко смывается ацетоном или спиртом. Канифоль легко растворяет пленку оксидов образующихся на поверхности радио элементов в процессе пайки, а также снижает поверхностное натяжение расплавленного жалом паяльника припоя, позволяя ему равномерно растекаться по всей поверхности места пайки.

В радиомагазинах, прилавки просто пестрят различными дорогими и дешевыми, химическими, кислотными и натуральными на основе сосновой канифоли флюсами. Выбор большой, бери не хочу. Но мне, как настоящему радиолюбителю ради эксперимента захотелось своими руками приготовить спиртовой раствор канифоли. Как это делал мой дед, заядлый радиолюбитель.

Хватит слов, сейчас я начну свой эксперимент, просто не терпится посмотреть, что же в итоге получится…

Как всегда я очень тщательно подготовился к эксперименту: взял две 20 гр. баночки сосновой канифоли, 100 мл. чистого 96° спирта и пустую пластиковую бутылочку для приготовления жидкой канифоли.

Канифоль обязательно надо брать новую и чистую, грязная пережженная жалом паяльника не пойдет, потому, что в ней будет очень много грязи и всяких примесей. Канифоль можно растворить в чем угодно, в ацетоне, во всяких там непонятных растворителях, даже керосине. Но самым безопасным и нетоксичным растворителем для канифоли, как вы уже возможно догадались является 70° медицинский спирт, можно использовать и 96°, будет растворяться еще быстрее.

Канифоль надо тщательно измельчить, делаю я это такими мощными пассатижами, прямо в баночке. Канифоль от сжатия крошится на мелкие кусочки, что очень удобно не надо там ничего шаманить со стаканами, ступами, толкушками и прочей лабудой.

Теперь высыпаю в пластиковую бутылочку. Здесь ровно две баночки канифоли.

Все это дело заливаю спиртом, один к одному. У меня две баночки это 40 грамм канифоли, значит надо налить не менее 40 миллилитров спирта, можно немного больше. Как говорится, на глаз. Если вся канифоль не растворится, добавлю еще. Для такого интересного эксперимента я пожертвовал бутылочку чистого спирта. Что не сделаешь ради науки. Теперь все это дело тщательно перемешаю. Примерно через час вся канифоль должна растворится.

Через час канифоль полностью растворилась получился такой однородный прозрачный канифольно-спиртовой раствор медового цвета, с приятным запахом сосновой канифоли.

А теперь, как всегда самое интересное посмотрю, как жидкая канифоль будет паять.

Получилось не плохо, даже лучше магазинного флюса (ЛТИ-120, КЭ, ФКЭт, ФКСп и так далее) можно сказать немного гуще.

Жидкая канифоль работает, эксперимент удался! Отлично паяет и такой приятный легкий запах канифоли. Я просто в восторге!

Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!

Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать жидкую канифоль своими руками

Канифоль сосновая

Во время спайки разнообразных соединений из металла или всяких деталей часто используют сосновую канифоль. Когда ее применяют, то процесс начинает идти намного быстрее, и получается очень качественным. Она активно ликвидирует оксидные пленки и другими негативными явлениями во время спаивания, а еще улучшает увлажнение металла.

Поэтому канифоль играет в этом случае роль флюса, который является приемлемым по стоимости и экологически чистым продуктом. Вещество прекрасно поддается температурному воздействию и обработке. Обычно ее используют в состоянии твердого типа, ведь при механических воздействиях она является довольно хрупким материалом.

Живичная канифоль состоит только из натуральных веществ, поэтому абсолютно безопасна для человеческого организма. В основном ее добывают из древесной смолы деревьев хвойной породы, из-за этого именно сосновая канифоль является самой распространенной на сегодняшний день. На материал вода не оказывает никакого действия, однако химические вещества могут лишить ее полезных веществ и изменить структуру. В итоге полученный раствор владеет теми же свойствами, что и твердый продукт, но только в гораздо слабом виде. Вследствие всего этого возможно получить сосновую канифоль в жидком виде.

Главной особенностью данного продукта считается то, что в нем нет жирных кислот, ну а в остальных видах материалов они нередко встречаются. Сосновая канифоль обычно имеет немного большую стоимость, чем другие материалы, но у нее отличные свойства. Продукт замечательно растворяет разнообразные налеты и пленки на поверхности, прекрасно смачивает их и все в этом роде. Низкая температура плавления позволяет замечательно взаимодействовать со слабым по мощности паяльником.

Сосновая канифоль и ее разновидности

Есть несколько видов сосновой канифоли, которые будут перечислены ниже. Для начала необходимо оценить физическое состояние материала:

• Твердая сосновая канифоль намного более сконцентрированная по сравнению с остальными материалами, поэтому ее свойства сохраняются намного лучше. Ее можно плавить паяльником и переместить на нужную поверхность или расколоть на небольшие кусочки и переместить на заготовку, а там уже расплавляют.

• Жидкая сосновая канифоль производится в спиртовом или химическом растворе. Такой продукт обычно применяют для использования в труднодоступных местах.Также канифоль разделяют на разные виды, которые зависят от метода ее получения:

• Живичная канифоль является наиболее натуральной из всех продуктов данного типа. Флюс происходит из самой сосновой живицы, это легко можно понять по названию. Получение его требует минимальных затрат, однако если канифоль получается в результате взаимодействия с другими элементами, то этот состав выходит на порядок дороже.

• Экстракционная канифоль производится при экстрагировании сосновой древесины при помощи бензина. В данном продукте имеются жирные кислоты, и кислотное число может достигать до значения 155 единиц. Расплавляется состав при температуре около 60 градусов по Цельсию. Материал получается темного цвета, но его возможно осветлить химическими веществами.

Сосновая канифоль подразделяется на некоторые виды по своему качеству:

Состав и свойства канифоли

Состав сосновой канифоли немного различается с другими, однако в каждой из них есть одинаковые элементы, только в них имеются небольшие отклонения в ту или иную сторону. В ее основе лежит абиетиновая кислота, она варьируется от 60 % до 90 % от общего количества. Содержит до 12 % кислот. Остальные вещества достигают 20 % от всей массы продукта. Жидкие канифоли в состоянии включать в себя около 60 % разнообразных растворителей, ну а все остальное состоит из сосновой канифоли.Твердые части продукта в спирте растворяться при небольшом нагревании, ведь необходимо, чтобы температура была не менее 40 градусов по Цельсию.

Обычно она совпадает с той температурой, при которой канифоль размягчается. Кипит продукт при 111 градусах. Если работать с тяжело плавящимися металлами, то канифоль будет только кипеть, поэтому следует для этих случаев использовать флюсы другого типа. Растекаемость у продукта довольно высокая, поэтому при обработке высокими температурами он создает прекрасный слой защиты при растекании, однако канифоль может растекаться даже без нагревания. Если в составе присутствуют химические добавки, то свойства могут измениться.

Выбор сосновой канифоли

При использовании в домашних условиях потребители не стараются вникнуть в особенности продукции, ведь свойства у всех них приблизительно одинаковые. Однако иногда возникают такие сложности, что материал не в состоянии соединиться с требуемым, поэтому приходится отправляться на поиски другого флюса.

Самыми лучшими считаются живицы и натуральные канифоли. При имении труднодоступных мест лучше приобрести канифоль жидкого типа.

Если продукты не в состоянии найти контакт с жирными кислотами, то рекомендуется приобретать сосновую канифоль без их содержания. Для удобства лучше приобретать небольшую упаковку с кисточкой, ведь в труднодоступные места будет комфортно наносить флюс. Ну а если канифоль в твердообразном состоянии, то лучше ее приобретать в металлических емкостях небольшого размера.

Пайка канифолью и ее особенности

Сосновая канифоль используются в большинстве случаев при низких температурах. Ведь при сильном нагревании она начинает кипеть и разбрызгиваться, а в итоге ее использование не представляется возможным. Нужно в начале работы очистить необходимую поверхность, обезжирить ее, и только потом приступать к работе с канифолью.

Важно! Продукт должен образовывать слой защиты в необходимом месте спаивания, ведь если имеются разные трещинки, то канифоль обязательно должна пробраться и в эти места!

Только после всего вышеперечисленного можно начинать применять паяльник. При расплавлении присадочного материала над обработанными участками можно увидеть, насколько эффективна растекаемость канифоли. При соединении остается только дождаться полного остывания металла.

Чем смыть канифоль с платы?

Мы раньше в этиловом спирте (не водке) растворяли.. . А ацетоном не пробовал. А может это теперь не совсем канифоль? ! А лаки современные не растворишь так просто, надо скальпелем соскабливать…

значит у тя плата лаком покрыта, а не канифолью. ЗЫ жидкость для снятия лака тут бессильна )))

Ацетон, но он плавит пластмассу и резину.

В смысле, которая сосновая? Спиртом должна отмываться (она в нём растворяется) . Конечно, в идеале УЗ ванну бы, но если нету, то замочите в спирте (если это возможно, смотря какие компоненты уже навешаны) , и только потом оттирайте.

Спирт прекрасно растворяет канифоль. (бензин тоже, ацетон)

спиртом и кисточкой!

Откуда на плате канифоль? Если после пайки осталась, то спирт её запросто смывает. Можно ещё и Тройной одеколон попробовать, но, думаю, спирт или денатурат сейчас легче найти.

изопропиловый спирт или растворитель для нитрокрасок. Растворитель желательно быстро высушить с платы — может негативно влиять на клей, которым приклеены проводники или радиоэлементы.

Жесткая, стриженная коротко, малярная кисточка и бензин ( не бойтесь этого слова )…спирт отмывает не быстро, если много и толсто горелой канифоли …

А если попробовать скипидаром?

купил по случаю тв тюнер, залитый какой-то дрянью и со следами флюса. спирт, уайт-спирт не справились. стиральный порошок в тёплой воде+щётка решили проблему. главное просушить хорошо.

Кирасином попроси у Березовского он главный кирасинщик страны

спирт с бензином, мы на радиозаводе так отмывали и там машина специальная была там платы вибрировали и обмывались с подогревом.

Читайте также: