Дерево в глине гниет ли

Обновлено: 18.09.2024

У нас участок стоит на 30-метровом слое жёлтой глины. Плодородный (если можно так сказать) слой — 30-40 см. Почва ужасная, не пропускает ни воду, ни воздух. Соседи в свое время привозили по 5-20 камазов грунта. Но если с грядками вопрос более-менее решить просто, то как быть с деревьями? Весной буду сажать груши, яблони — на карликовом подвое, виноград, абрикос, сливу и вишню. Смогут ли корни пробить толщу глины и добраться до воды? Или их в жару придётся поливать, как томаты? Подскажите технологию выращивания деревьев в такой почве, ведь саженцы дорогие и не хочется их загубить.

Корням деревьев нет нужды пробиваться вглубь к воде и почти никто это не делает. Может, некоторые бобовые( стержневой корень характерен для этого семейства), да сосна. Но сосны растут на песках и очень не любят глину, их корни — это якорь прежде всего.

Плюс надо учесть особенности Вашего континентального климата: жару, малоснежье, ветры и… ну Вы лучше знаете.

Поливать первое время придется, действительно, как томаты, опоры к деревьям ставить на совесть, чтоб стволики не раскачивались, ну и питательный грунт и мульчирующие материалы использовать при каждой возможности.

Спасибо большое. Мульчирую молодые посадки уже второе лето и поняла необходимость этого действия. Однако мало мульчировать только под растением. Надо закрывать дорожки, или поливать их нещадно. А с питьевой водой по счётчику — уж лучше соломки положить. Теперь думаю, насколько от молодого стволика нужно мульчи? Для молодого дерева у меня приствольный круг 60-80 см, замульчирован, дальше — голая тропинка и она сушит приствольный круг.

Структура земли на глинистых грунтах может быть очень различна. И глина бывает тоже разная.
Например у нас в степной засушливой и очень жаркой летом и малоснежной зимой зоне в некоторых местах на мощных подстилающих водоупорных слоях пучистой глины располагаются полузаболоченные участки. Талая вода здесь не просыхает с марта до середины июня. Летние дожди превращают эти места в непроходимые вязкие пространства.
На даче у моей мамы под слоем более-менее рыхлой земли на глубине от 40 до 70 см находился насыщенный водой слой жидкой глины. Корни деревьев в этом слое страдали от недостатка кислорода и загнивали.
Только после осушения при помощи дренажных скважин сад стал нормально расти.
Если у вас глинистый грунт хотя бы постепенно пропускает воду, и она не застаивается на поверхности и в верхних слоях, то эти глины вполне годятся для садоводства. Делайте широкие посадочные ямы. Устилайте их дно дренажным материалом, заполняйте их смесью глины, песка и перегноя. В течение нескольких лет после посадки постепенно расширяйте зоны культурной земли вокруг молодых деревьев, прокапывая траншеи по внешнему кругу периферии кроны и заполняя их растительными остатками (мелкие ветки, листья, трава, кухонные остатки и ботва с огорода) с добавлением песка. По мере роста корней вширь они будут осваивать эту окультуренную почву. Со временем эти расширяющиеся круги соседних деревьев и кустов сомкнутся и весь сад получит хорошую землю. Дело это крестьянское, неспешное и на 100% полезное.

Андрей, копали в мае шурфы под фундамент, сначала шла глина с песком (1 метр), потом — чисто глина. Она была вязкая, как пластилин, но не мокрая, не хлюпала. В июне соседи копали яму для туалета, а другой сосед как раз поливал картофель рядом. К вечеру яма глубиной около 1 метра наполнилась водой (на дне). Я удивилась, что на такой глубине они дошли до воды (не связала это с поливом картофеля), даже переспросила, какой глубины яма. Мужчина сказал, что 1 метр прокопал, и тут вода. Он ещё немного покопался и ушел. Утром в яме вообще воды не было и они благополучно выкопали свой колодец под туалет.

Получается, вода после картофеля просочилась вниз по слою глины и остановилась в яме? А за ночь вся ушла вглубь? Очень интересует этот вопрос, так как весной сами будем копать яму для туалета и сливной колодец.

Спасибо, Андрей, а то я уж было совсем разочаровалась в своей земле, судя по росту однолетников. В любом случае, я посадочную яму обязательно заправлю компостом — не зря же я его все лето готовила, забирая сорняки у соседей Насчет газона — надо подумать — его поливать надо ежедневно, а это сильно ударит по карману (поливаем питьевой водой), возможно, будет проще сажать однолетние сидераты, но не вплотную к самому растению, а поотдаль, наверное, за посадочной ямой, где компоста не будет, подкашивать всё и снова засевать сидератами. Выбор у нас очень большой в городе — есть что выбрать. За пару лет с такой активной корнеобразовательной способностью после сидератов да ещё под их мульчой у меня там почва как пух будет

Вообще-то при закладке сада роется траншея в метр глубиной или хорошая посадочная яма. Обычно этого хватает, если остальные условия не экстремальные. Типа заболачивания, засоления и т.д. Удачи.

А зачем? Мы не знаем какая глина. Да и городить систему из за пары деревьев — зачем? придумана система капельного полива — компактная и мобильная. А что будет с подземной системой мы не увидим. Удачи.

У нас тоже глина. Почвенный слой маленький. На грядках его создавали своими руками — КАМазы перегноя и земли. А вот сад сажали без таких ухищрений. Просто рыли огромные ямищи. Почти метр на метр и еще раз на метр. Потом я с тачкой по всему селу собирала жестяные банки, камни, обрывки бумаги, гравий. Кто что давал, чтобы избавиться от мусора, а еще кирпичи и всякие железяки. Это получился дренаж. Сверху земля с перегноем. Сад растет.

Пожалуйста, оставьте комментарий

Добавить комментарий к записи

Тяжелую почву на дачном участке многие воспринимают как несчастье, особенно если он находится в низине. Однако, как показывает практика, безвыходных ситуаций не бывает: существует немало растений, которые будут прекрасно себя чувствовать в.

Вопрос от нашей подписчицы Лики: У меня есть один вопрос, на который я ищу ответ. На участке в 8 соток в коттеджном посёлке построен дом, вокруг которого необходимо разбить сад с небольшим огородиком. Кажется, я сделала ошибку, вспахав участок.

Добрый вечер. Беру участок с тяжелой землей, т.е. много глины. Нужен совет. Как ее удобрить с наименьшими затратами? Спасибо.

Хотелось бы получить совет, как сохранить рассыпчатость грунта в теплице до весны. Земля — суглинок. По весне она взялась большими комками земли, которые разбить и размочить не представлялось возможным. От безысходности, чтобы посадить рассаду.

Участок глиняный, заросший травой, как правильно превратить его в плодородную землю? Пахать, думаю, не вариант будет — глина, не пройти, но возможно кто-то сталкивался или есть какие-то советы, пожалуйста, поделитесь.

Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, опытом выращивания растений на глине. Есть участок, тяжёлая глинистая почва, местами пласты чистой глины. Уровень грунтовых вод очень высокий — 50-60 см. Огурцы, кабачки, корнеплоды хорошо растут на высоких.

Смотрите все материалы про глинистую почву: Смотреть все

Но глина дольше всех остальных почв держит влагу. Дольше всего древесина сохраняется в песке или песочно-гравийной смеси. Они быстрее теряют влагу и становятся относительно сухими. А если ещё древесину покрыть смолой и обернуть рубероидом, то срок сохранения увеличится.

Из предложенных вариантов, наверное, глина обеспечит лучшую сохранность. Она не пропускает воду, являясь для неё барьером и тем самым выступает в роли консерванта. В тоже время важен сам климат региона, поскольку от него зависит сохранность больше всего. Если песок сухой, а в регионе не так много дождей, то древесина будет в песке как словно закопанная в пустыне. Ситуацию нужно рассматривать шире чем грунт размещения. К тому же возникает вопрос о том, в чем сложность обработать древесину герметиками перед тем, как её закопать навечно? Достаточно нанести тонкую пленку герметика, надеть на бревно полиэтиленовый мешок или обмазать битумом, и молодость древесины будет вечной.

аднака зависит от влажности и доступа кислорода в сахаре долго не сгниет а в нашем песке махом в труху превратится

Доброго времени суток! Дано: кривой волнообразный сруб 12*12 высота 2,6. Есть требование заказчика близко к уровню (т.е. 15 см в максимальной точке) оштукатурить стены глиной, затем по обрешетке зашить гипсом с зазором от штукатурки 5 мм для вентиляции. Его аргументы: экологичность, дерево в глине не гниет и не разрушается, в глине не живут мыши.
Понимаю что если такой объем штукатурки и будет держаться на стене, то сохнуть он будет не менее полугода. А у нас сроки.
Подскажите чем можно заполнить свободное пространство между гипсом и стеной? Сруб стоит не на земле, а является вторым этажом каменного дома. Снаружи будет вентфасад.
Варианты с базальтовой и стекловатой категорически не приемлемы. Керамзитную засыпку стен тоже отверг.

Глиной равнять -глюкЛегче обрешоткой. 5 мм слишком мало.Засыпки не какие не нужны.Не утепляют внутри.Заказчик что то курит?

Ravenous написал :
Доброго времени суток! Дано: кривой волнообразный сруб 12*12 высота 2,6. Есть требование заказчика близко к уровню (т.е. 15 см в максимальной точке) оштукатурить стены глиной, затем по обрешетке зашить гипсом с зазором от штукатурки 5 мм для вентиляции. Его аргументы: экологичность, дерево в глине не гниет и не разрушается, в глине не живут мыши.
Понимаю что если такой объем штукатурки и будет держаться на стене, то сохнуть он будет не менее полугода. А у нас сроки.
Подскажите чем можно заполнить свободное пространство между гипсом и стеной? Сруб стоит не на земле, а является вторым этажом каменного дома. Снаружи будет вентфасад.
Варианты с базальтовой и стекловатой категорически не приемлемы. Керамзитную засыпку стен тоже отверг.

Не совсем понятно, зачем глиняную штукатурку закрывать гипсом? Заштукатурьте глиной в три подхода, более тонкими слоями - сократите время сушки. Финишный слой можно сделать также глиной или известковой штукатуркой.
По поводу утеплителя - остаётся эковата, но заведутся грызуны.

Ravenous написал :
дерево в глине не гниет и не разрушается, в глине не живут мыши.

это почему это мыши не живут? - очень даже живут.

Ravenous написал :
Подскажите чем можно заполнить свободное пространство между гипсом и стеной?

в смысл, каой штукатуркой? - Вам же указали, чем - глиной! Какие ещё вопросы?

Ravenous написал :
затем по обрешетке зашить гипсом с зазором от штукатурки 5 мм для вентиляции.

5 мм недостаточно для вентиляции, нужно сантиметра 2, я так думаю..

Ravenous написал :
сохнуть он будет не менее полугода.

Все материалы добавляются пользователями. При копировании необходимо указывать ссылку на источник.

Люди строят деревянные дома тысячелетия, и ровно столько же пытаются решить проблему гниения и горючести древесины. На волне моды на всё натуральное мы решили вспомнить традиционные, народные способы защиты древесины от гниения, влаги и насекомых. Некоторые из них используются до сих пор, другие постепенно уходят в прошлое, так как не способны составить конкуренцию защитным составам промышленного производства.

Все народные способы защиты дерева можно поделить на конструктивные и обрабатывающие. Конструктивные способы подразумевают физическое ограничение воздействия неблагоприятных факторов. Обрабатывающие методы – это обмазка и пропитка защитными составами.

Конструктивные способы защиты

Конструктивная защита — это мероприятия по ограничению воздействия влаги на деревянные элементы. Сюда относится гидроизоляция фундамента, нижних венцев, концов деревянных стропил, балок перекрытия. Для уменьшения смачивания стен свесы крыши делают шириной не меньше 50 см. Обязательно устраивают естественную вентиляцию: на чердаках делают слуховые окна, в подполе – отдушины.

Второе направление конструктивной защиты – многослойные фасады. Стены из бруса и брёвен обшивают вагонкой, закрывают минеральной ватой и навесными фасадами. Благодаря этому на них не попадают осадки и солнечные лучи, которые разрушающе действуют на древесину.

Обмазки

Обмазки – это густые пасты из натуральных материалов, которыми покрывают открытые участки деревянной конструкции. Обмазка глиной – первое, но не единственное средство для защиты торцов древесины. Для предотвращения гниения и поражения насекомыми используют смолу,

известь и даже силикатный клей. Народные средства работают на здоровой или слабозаражённой древесине. В лечении серьёзных заболеваний поражений они не эффективны.

Пропитки

Чаще всего пропитки делают из масел. Масло используется как средство защиты древесины от влаги и гниения. К сожалению, оно увеличивает горючесть конструкций, поэтому безопаснее использовать его во влажных местах.

Одним из самых распространённых методов является пропитка отработанным маслом. Способ подходит только для нежилых помещений, его часто используют при установке заборов. Масло наносят в несколько слоёв, предварительно разогрев.
Берёзовый деготь – альтернатива отработке. Обычно дёгтем обрабатывают части деревянных конструкций, которые находятся под землёй, так как он липкий и имеет достаточно сильный запах. Деготь, смешанный с керосином или скипидаром, считается хорошим средством от насекомых. Он моментально убивает вредителей.
Для небольших конструкций используют растительное масло, смешанное с воском или прополисом. Оно придает древесине приятный блеск и оттенок, обладает водоотталкивающими качествами.

Обжиг древесины

Один из самых распространённых способов защиты от гниения – нагрев. Бактерии и насекомые, которые уже успели поселиться в брёвнах, гибнут под действием высокой температуры.

Дерево обжигают, разрушая поверхностный слой до обугливания с помощью паяльной лампы. Уголь затрудняет впитывание влаги и обладает бактерицидным действием – в нем не развиваются микроорганизмы и насекомые. Такой способ защиты используют для элементов, которые вкапывают в землю.

Народные средства спасают древесину от гниения и насекомых, но практически не влияют на её горючесть. При необходимости комплексного й защиты используйте биопирены последнего поколения. Составы НОРТ защищают деревянные конструкции от биологических факторов и огня, продлевают срок службы деревянных конструкций.

Читайте также: