Дренаж при посадке деревьев
Обновлено: 20.09.2024
Садоводы часто задают вопрос о том, как надо сажать дерево.
Конечно, многое зависит от климатической зоны и типа почвы. Я говорю только о тех условиях, которые знаю сам — подмосковный глинистый грунт.
Попробую собрать вместе разные рекомендации и затем проанализировать их.
Для начала достаточно.
Попробуем на зуб…
Мы принесли саженец с комком безжалостно обрубленных корней. А сколько корней должно быть у нормального растения? Причем не тех, достаточно толстых корней, которые мы видим, выкапывая дерево, но тонюсеньких активных корней, которые и обеспечивают питание растения.
Смею полагать, что площадь поверхности активных корней сравнима с площадью поверхности листьев. Листья активно испаряют влагу, а корни её впитывают. И должны впитать несколько больше, чем испарят листья.
Почему-то некоторые авторы считают, что площадь, занимаемая корнями, соответствует проекции кроны. А как быть с колоновидками в виде трех-четырех метровой оглобли?
На мой взгляд, надо принять, что объем корневой системы не менее объема кроны. А длинна корней в 2-3 раза больше длинны веток.
С учетом того, что основная масса корней занимает горизонт в 60см, посчитаем для дерева с трехметровыми корнями: 3м*3м*3.14*0.6м=16.956м3
Вот какую яму надо рыть, чтобы обеспечить дерево питанием на 4-5 лет — 17кубов!
- Дренаж. Суть, комплекс мероприятий для сбора и отведения излишней влаги.
Ну и куда мы её отводим? Обычно прямо к себе под ноги. Устраиваем гниющее болото в посадочной яме. А дренаж вместо того, чтобы решать проблему только усугубляет её, накапливая воду.
Значит дренаж вреден?. Нет. Вреден бездумный дренаж. Соедините дренаж посадочной ямы с более низким местом куда уйдет лишняя вода. Надо просто прокопать канавку нужного профиля и положить дренажную трубу или засыпать дренажным материалом, а поверх — грунтом.
Также можно забурить в дне посадочной ямы несколько скважин и задренировать их, чтобы отвести воду в более глубокие горизонты. Такой дренаж и отведет часть воды, и обеспечит некоторый запас на период засухи.
Правильно выполненный дренаж, кроме водоотведения выполняет функцию вентиляции почвы. Воздух в полостях дренажа расширяется/сжимается при колебаниях температуры и гоняется сквозь поры почвы.
А много ли корней растет вниз? У семенных подвоев центральный стержневой корень как правило обрезан, скелетные корни растут с относительно небольшим заглублением. А у клоновых подвоев корневая система вообще практически горизонтальна.
Не лучше ли использовать несколько тачек ценного перегноя для грядок или мульчирования?
Не буду вдаваться в споры о настоящей и условной КШ. Достаточно взглянуть на границу надземной и подземной частей дерева, чтобы заметить совершенно разный характер коры.
Кора ниже КШ настроена на существование под землёй в условиях более-менее регулярного затопления.
Кора штамба живет на улице. Должна выдерживать резкие колебания температуры и солнечную радиацию. Это обеспечивает значительно более мощный, чем на корнях, пробковый слой.
Таким образом, при глубокой посадке кора выше КШ запревает. А при мелкой, кора ниже КШ страдает от жары и холода, испаряет больше влаги и иссушает камбий.
- Грунт, вынутый из верхней части ямы, сыпать вниз, а из нижней, сверху.
Этот тезис можно понимать только так, чтобы сверху положить бедный грунт, в надежде, что корни станут расти глубже, занимая более плодородный, теперь нижний слой. Притом, те же авторы на соседних страницах призывают рыхлить землю без оборота пласта, дабы не нарушать жизнь почвенных микроорганизмов.
Почти. Оставьте несколько сантиметров вокруг ствола свободными от мульчирования. Уменьшите вероятность подпревания коры.
На зиму, после остывания почвы, можно дополнительно утеплить корневую систему. Положить еще более толстый слой мульчи. Сверху накрыть небольшим слоем земли. Это немного защитит мульчу от намокания. От мокрой мульчи никакого теплоизоляционного толку не будет.
Посмотрим, что может происходить после посадки дерева в большую, хорошо удобренную яму.
Земля, в такой посадочной яме, в течение нескольких лет, остается значительно более рыхлой, чем окружающий её нетронутый грунт. Дерево сидит фактически в глиняном горшке.
Независимо от наличия дренажа, если не обеспечен дополнительный водоотвод, при поливе и дождях яма заполнена застойной водой. А почва очень хорошая, рыхлая, насыщенная полным набором удобрений.
Как будет чувствовать себя саженец? Просто замечательно!
Дам предельно упрощенную схему обмена веществ дерева.
Корни впитывают влагу, листья вдыхают углекислый газ и облучаются солнцем. Хлорофилл производит, в общем смысле скажем, глюкозу. Глюкоза поступает во все части растения и служит материалом для синтеза древесины и коры. Глюкоза расходуется на образование почек и бутонов, цветение и плодообразование. Глюкоза поступает к корням, обеспечивая их рост и выделительную функцию. Часть глюкозы запасается в тканях растения. Она должна обеспечить весеннее цветение и рост листьев, пока площади их поверхности не хватает для эффективного фотосинтеза.
Раз имеется большое количество целей использования, то обязательно должен быть механизм, управляющий перераспределением соков на цели, наиболее важные в данный момент.
Срежьте ранней весной веточку с любого дерева и поставьте в воду. Развернет листики и зацветет. Корешки то ли даст, то ли нет. А если и даст, то не факт, что они успешно приживутся в земле.
Похоже на то, как ведут себя ваши молодые саженцы?
Сейчас поступит резонное возражение.
— А как же происходит, например, на Кубани, где деревья сажают в жирный чернозем и все растет?
В общем, мой вывод о посадке в большую яму такой:
Нормальная жизнь у дерева начнется только тогда, когда корневая система выйдет за пределы ямы. Если успеет…
Теперь о саженцах.
При прочих равных условиях я выберу саженцы с открытой корневой системой. Сразу видно, что берешь. Качество корешков важнее, чем вершков.
Саженцы в контейнере, на мой взгляд, хороши в большей степени для продавца. Они много дороже и их можно дольше продавать.
Мне встречались три вида контейнерных саженцев.
1. Саженцы, посаженые в контейнер непосредственно перед продажей. В лучшем случае мы просто переплачиваем за пару горстей земли.
Наблюдал в одном очень уважаемом питомнике. Не хочу делать рекламу, но это Тимирязевка. Работяги привезли тележку саженцев и запихивали их в горшочки прямо на глазах изумленной публики.
Иногда продавец, желая сохранить максимальное количество корней, скручивает их жгутом и обвязывает веревкой. Особенно часто такая упаковка встречается у саженцев кустарников в ярких картонных коробках.
2. Саженцы, выращенные в контейнере в течение разумного срока. Наверное, около года. Пожалуй, оптимальный вариант. На то, что саженец сидит в контейнере не первую неделю часто указывает выросший на поверхности мох и посторонние травинки.
3. Переростки, сидящие в контейнере слишком долго. Корни сильно оплели земляной ком и закрутились вдоль стенок. Распрямить такие корни бывает очень непросто.
Исходя из подобных размышлений, я пришел к такой технике посадки.
Глину стараюсь не тревожить. Пусть лежит, как лежала.
Вбиваю кол, к которому будет привязан саженец. На дно кладу немного дренажа и насыпаю холмик грунта. Грунт притрамбовываю и ставлю на него саженец, расправляя корни.
Если корни скручены, то предварительно замачиваю их на ночь или на сутки. При посадке такие корни выпрямляю. Забиваю небольшие колышки и укладываю корни между ними. Или пришпиливаю корни деревянными рогульками.
Саженец привязываю к колу двумя свободными петлями восьмерками. У основания и вверху.
Засыпаю рыхлым грунтом. Поливаю, притаптываю грунт, чтобы не оставалось пустот, довожу его уровень до уровня корневой шейки.
Если саженец уже имеет скелетные ветви, то ориентирую его по солнцу, с тем, чтоб основная плоскость саженца смотрела на юг или юго-восток.Если внимательно осмотреть саженец, то иногда можно угадать в каком положении он рос в питомнике. Кора и листья на южной стороне имеют немного более насыщенную окраску.
Приствольный круг диаметром 1-2 метра, в зависимости от сильнорослости саженца, обкладываю бортиком дерна.
Слегка рыхлю плоскорезом, насыпаю небольшой слой перегноя и засеиваю сидератами. На первое время сею сидераты с мощной корневой системой — рожь, клевер, донник. Когда сидераты подрастут, притаптываю их, мульчирую перегноем и сею более легкие: фацелию, горчицу, различные салаты или однолетние цветы.
Сколько мульчи?
Исходя из назначения. Мульча нужна для защиты почвы от перегрева и пересыхания, а также как место обитания земляных червей. Они умеют рыхлить почву и перемешивать её с органикой много лучше меня. Пусть трудятся. Значит, если под мульчей совсем сухо, то её мало.
Чем удобряю?
Первые два года, а порой и до начала плодоношения, практически не удобряю. Только при посадке даю немного фосфора — горстка суперфосфата, грамм 30 и древесную золу, как источник калия и микроэлементов и раскислитель.
Также, для нейтрализации излишней кислотности, добавляю доломитовую муку или мел.
Сколько золы и мелу?
Чтобы ответить на этот вопрос надо определить кислотность почвы.
Чем мерить?
1. Классический способ — лакмусовая бумага. Можно заменить промокашкой (Ох, теперь и промокашку-то не найдешь!), пропитанной фенолфталеином – он же пурген.
2. Теперь в продаже есть немало электронных измерителей кислотности. С таким желательно разок сходить к химикам и сравнить его показания с лабораторными.
3. Есть еще весьма примитивный, но, тем не менее, дающий качественную оценку способ. Разболтать пробу грунта в бутылке с водой. Насыпать туда с чайную ложку мела. Закрыть горло тонкой резиной или, если бутылка пластиковая, сжать стенки и плотно закрутить пробку. Если объем увеличивается, значит, выделяется газ, мел (CaCO3) реагирует с кислотой — почва кислая (или вы ее разболтали в кислой воде ;-)).
Теперь берем ведро грунта — это одна сотая кубометра. Насыпаем в тазик и добавляем раскислитель небольшими порциями пока не получим нейтральную реакцию.
Оцениваем объем грунта, сколько хотим раскислить.
Например, роем диаметром 0.6м, засыпаем слоем 30см.
Значит, надо взять 8.5 таких порций, каких мы добавили в пробное ведро грунта.
При раскислении почвы под существующими деревьями пробу грунта беру с глубины 20-30см.
Оцениваю объем коневой системы.
Например, диаметром 2м., на глубину 0.5м.
2*2*3.14*0.5/4=1.57м3 — 157 порций раскислителя.
Но это если равномерно перекопать весь объем.
При поверхностном внесении я беру 1/4-1/3 от расчетного.
Конкретных количеств раскислителя не дам. Они у всех разные. У меня они в пределах одного участка в 10соток разные.
Вот научиться бы подобным образом рассчитывать нужные дозы удобрений. А пока приходится обходиться субъективными косвенными оценками. По состоянию листьев, величине прироста и сроков его вызревания.
Вокруг посаженого или растущего дерева, бурю скважины, люблю это дело.
Бурю на глубину 3/4м. примерно по проекции кроны.
Поливаю только в скважины, не разводя грязи на поверхности.
В скважины же даю удобрения. Часть старых скважин постепенно заполнятся мульчей и компостом.
В тех местах, куда могут наступать ногами, делаю скважины малого диаметра — 75мм.
В двухсотмиллиметровых скважинах можно ноги переломать.
Скважины затыкаю подходящими пробками, комками мха или травы. Чтоб не приходилось спасать из них ежей, да лягушек.
На участке весной застаивается вода, потому что почва глинистая, хотя летом вода стоит глубоко, на уровне 8–9-го бетонного кольца в колодце? Многие считают, что при посадке таких культур, как виноград, розы, клематисы и т.д., нужно на дно посадочной ямы класть слой дренажа из щебня, керамзита, битого кирпича. Нужен ли такой дренаж при посадке плодовых деревьев?
В таких случаях, когда плотная глина является водоупором и мешает воде быстро проходить вниз после дождей, надежнее сажать многолетние растения так, чтобы корневая шейка их оказывалась выше уровня почвы на 10–20 см, то есть с созданием небольших насыпей. Насыпи должны быть достаточно пологими, чтобы вода не смывала землю с корней. Таким растениям дренаж на дне ямы не нужен, они окажутся самыми устойчивыми к затоплению на участке.
Посадка деревьев и кустарников только на первый взгляд кажется делом простым. В ней есть свои тонкости и правила. Ведь чтобы саженец прижился, нужно обеспечить его основные потребности. Поэтому подготовка посадочной ямы здесь играет важнейшую роль.
И приступать к ней нужно заранее: при осенней посадке – летом, при весенней – с осени. Это необходимо, чтобы разрыхленная земля в яме успела осесть, а помещенные в нее удобрения – равномерно распределиться по всему грунту. Так, при оседании почва не утянет за собой саженец, а питательная среда не обожжет его корни.
Подготовка посадочной ямы
Весеннюю посадку необходимо провести, пока не распустились почки. Если вы не успели подготовить посадочную яму осенью, то к этому можно приступить и ранней весной, как только оттает грунт, но не позднее, чем за две недели до посадки.
Полная усадка почвы в посадочной яме происходит за 1,5-2 месяца, а оптимальный срок подготовки к посадке – полгода.
При выборе места нужно учитывать особенности зеленых насаждений. Большинство плодово-ягодных культур относится к светолюбивым растениям, поэтому им подойдет южная и юго-западная стороны участка, и желательно, чтобы там не было сквозняков.
Некоторые же декоративные кустарники вполне могут расти и в тени, например, рододендрон, барбарис, снежноягодник и др. Необходимо также обращать внимание на глубину залегания грунтовых вод. Для высокорослых деревьев они должны находиться ниже 3 м от поверхности грунта, иначе для саженцев придется сооружать насыпь.
И, конечно, также важен состав почвы. Ведь от него зависит как заправка посадочной ямы, так и ее размеры. Если вам повезло, и на участке хороший плодородный грунт, то можно ограничиться сравнительно небольшой ямой.
Какой должна быть посадочная яма
Размер посадочной ямы связан не только с типом почвы, но и с видом саженца. Для яблонь и груш ее стандартный диаметр – 100-125 см и глубина – 60-70 см, для вишни и сливы соответственно 60-80 и 30-40 см, для ягодников и того меньше – 40 см в диаметре и 25-30 в глубину. На тяжелых суглинках посадочные ямы несколько меньше в диаметре, но такие же по глубине.
При определении размера посадочной ямы нужно учитывать диаметр земляного кома саженца: диаметр ямы должен быть в 1,5 раза его шире.
По форме посадочная яма может быть квадратной, овальной или круглой (все зависит от вашего желания). Выбранный из нее грунт разделите на две части: в одной – верхний плодородный слой, во второй – нижний, более бедный (он пойдет на засыпание ямы после посадки). Если почва нижнего слоя плохая, например, состоит из глины, то ее вообще лучше заменить.
В центр ямы вбейте кол. Землю из верхнего слоя перемешайте (из расчета на 1 кв.м) с двумя ведрами перегноя или компоста, 200-300 г суперфосфата, 100-150 г сульфата калия. Если почва кислая, то добавьте древесную золу (300 г на 1 кв.м) или доломитовую муку (300-500 г на 1 кв.м). Эту смесь насыпьте на дно ямы холмиком.
На тяжелых и глинистых почвах на дно ямы сначала нужно уложить слой дренажа из битого кирпича или керамзита и только потом – подготовленную смесь, в которую еще следует добавить песок или торф.
Подготовка насыпи для саженца при близком залегании грунтовых вод
На участке, где уровень грунтовых вод 1-1,5 м от поверхности почвы, саженцы лучше высаживать на насыпь. Ее нужно готовить в те же сроки, что и посадочные ямы.
Высота такого холмика для плодовых деревьев должна быть 40-70 см, а диаметр основания – 1,3-1,5 м. В выбранном месте посадки вбейте кол и обрисуйте вокруг него окружность с радиусом, равным диаметру основания, т.е. вдвое больше радиуса будущей насыпи.
Почву внутри круга перекопайте на глубину 20-25 см, тщательно смешивая ее с теми же органическими и минеральными удобрениями, что и при подготовке посадочной ямы.
Вокруг вбитого кола очертите еще один круг, равный площади будущего холма, т.е. с радиусом 65-75 см. На этом месте сделайте насыпь из удобренного за пределами круга грунта.
Когда высота холма достигнет 1 м, землю с его вершины разровняйте, чтобы получилась площадка шириной 80-100 см и 40-70 см высотой. Позже на место вбитого кола можно будет высадить саженец.
По мере роста дерева нужно будет увеличивать насыпь в разные стороны, чтобы в период плодоношения ее ширина была не меньше 2-3 м. Для укрепления ее боков лучше использовать луговой дерн.
О других тонкостях посадки деревьев и кустарников можно узнать из нашей статьи:
Все ли вы знаете о посадке растений? Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с мнением профессионала.
Конечно, подготовка посадочной ямы, а тем более насыпи, отнимает много времени и сил. Но благодаря этому саженцы лучше приживутся и пустятся в рост. Наградой же за все труды будет их цветущий вид и обильное плодоношение.
СРОКИ ПОСАДКИ. Очень важно правильно рассчитать сроки посадки. Самый лучший период — начало опадения листьев. У корней в это время самая высокая восстановительная способность. Слишком ранняя (еще в августе или первой половине сентября) посадка саженцев с открытой корневой системой будет своего рода стрессом для них, ведь растения активно готовятся к зиме.
Семечковые (яблоня, груша, айва и др.) и ягодные культуры высаживают осенью, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранней весной — через 3 — 5 дней после полного оттаивания грунта. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) чаще всего высаживают весной. Но купить саженцы все же лучше осенью!
ПЛОХОЕ КАЧЕСТВО. Первая и самая главная причина плохой приживаемости саженцев — изначально некачественный посадочный материал. Этим в основном грешат частные торговцы, стоящие вдоль дорог. Не подходят для нас и южные сорта. В наших климатических условиях они вряд ли выживут, а если и перезимуют, то будут болеть, так и не показав свой потенциал.
Сорт обязательно должен быть районирован в том регионе, где вы думаете его высадить.
ШТАМБ. Покупая растение, обязательно обращайте внимание на штамб. Очень часто по всей окружности стволика содрана кора. Возможно, триммером во время косьбы травы. А ведь кора — это не только защитный механизм дерева, но и проводник воды и питания от корней к кроне.
КОРНИ. От того, насколько хорошо развиты и жизнеспособны корни, зависит дальнейшая судьба растения. Корни у качественных саженцев должны быть здоровыми, на срезе светлыми (не черными и не коричневыми), без признаков подсыхания.
Стоит обратить внимание и на строение всей корневой системы. Саженцы с одним большим стержневым корнем и плохо развитыми боковыми корешками приживаются хуже. Намного лучше и быстрее укореняются растения, у которых, помимо крупных корней, есть еще много тонких, обрастающих (мочковатых) корешков.
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ. Когда растение выкапывают из почвы, корни перестают снабжать его водой, а листья все еще продолжают ее испарять. И уже через несколько часов после выкопки саженец начинает страдать от иссушения и часть корней постепенно отмирает. Такое растение плохо приживается и может не перенести первую зиму. Поэтому садоводы-профессионалы всегда удаляют листья перед выкопкой саженцев! А если купили саженец с листвой, то сразу осторожно оборвите ее, не повредив почек.
Чтобы защитить корни от пересыхания, оберните их влажной газетой или мешковиной, затем пленкой и хорошо стяните шпагатом. Можно временно и прикопать в укромном месте, хорошо полив.
И еще: время от выкопки или прикопа до посадки должно быть минимальным, чтобы не допустить подсыхания корней.
ОБРЕЗКА КОРНЕЙ. Многие садоводы перед посадкой частично укорачивают корни у саженцев, как бы приводя их в соответствие с размерами кроны. Главное — не переусердствовать. На восстановление корней растение вынуждено будет потратить много сил и питания.
Удаляйте лишь порванные, подгнившие или поврежденные корешки. Центральный же корень укорачивать вообще нельзя, лучше выкопать яму побольше.
Длина скелетных корней у саженцев семечковых и косточковых культур должна быть не менее 25—30 см. Растения с очень короткими корнями или вообще не приживаются, или приживаются очень плохо и отстают в росте. Короткие корни после посадки не уходят вглубь, а распространяются в верхнем слое почвы, где неустойчивый водный режим. Меньше на них образуется и точек роста.
Лучше купить саженец с недостаточно развитой кроной, но хорошими корнями, чем с сильной надземной частью и хорошо сформированной кроной, но с коротко обрезанными корнями.
ПОСАДОЧНАЯ ЯМА. Очень важно правильно подготовить и посадочную яму. Нежелательно высаживать саженцы в только что насыпанную, не осевшую в яме землю. В идеале надо выждать хотя бы 10—14 дней, чтобы почва устоялась и осела.
Если по форме яма может быть какой угодно (цилиндрической, прямоугольной, овальной), то ее стенки обязательно должны быть отвесными. В яме—конусе почва оседает неравномерно. И сильнее всего в центре, вызывая заглубление корневой шейки. К тому же в яме, зауженной книзу, корни скручиваются и растут в середину.
Нельзя стенки ямы заглаживать лопатой. Это не только ограничивает рост корней, но и затрудняет им воздухообмен. Надо, наоборот, максимально разрыхлить вилами дно и сделать насечки на стенках — корни не должны упираться в плотный грунт. Иначе затормозится образование мочки на их концах и, как следствие, снизится приживаемость.
Диаметр посадочных ям для плодовых (яблони, груши, вишни, черешни, алычи, сливы) должен быть не менее 50—60 см, а глубина — 60—70 см. Для ягодников же (смородины, крыжовника, малины, ежевики) достаточно и 40 на 40 см. Если почва тяжелая, то размер ямы должен быть больше — для устройства дренажа.
ПОДГОТОВКА ГРУНТА. Заполнить яму нужно плодородной почвой или ее смесью с перепревшим навозом или компостом. Если грунт тяжелый и глинистый, то для повышения воздухопроницаемости добавьте 1—3 ведра крупнозернистого песка, а в песчаный — такое же количество глины. На дно посадочной ямы уложите слой дерна травой вниз. На участках с кислой почвой грунт необходимо раскислить до посадки дерева.
А вот свежий или слаборазложившийся навоз вносить нельзя: он вызовет ожог корней. Дело в том, что органические удобрения с низкой степенью разложения, попадая в нижнюю часть посадочной ямы (особенно на тяжелой глинистой почве), при недостатке кислорода плохо разлагаются, усиленно выделяя аммиак и сероводород, которые угнетают корневую систему растений и плохо влияют на их приживаемость. Чтобы не обжечь нежные корешки, используйте только перепревший навоз.
ПЕРЕУВЛАЖНЕНИЕ. Выбирая место под сад, обязательно узнайте, на какой глубине залегают грунтовые воды. На участках, где они близко подходят к поверхности почвы, плодовые деревья и кустарники гибнут, как только до них доходят корни. Если воды залегают в 1 м от поверхности земли, то на этом месте расти и плодоносить будут только ягодники — смородина, крыжовник, рябина. Если их уровень находится на отметке 1,5 м, то посадить можно сливу и вишню, яблоню на карликовом подвое. Для выращивания же плодовых культур — яблонь и груш (особенно на сильнорослых подвоях) — грунтовые воды должны располагаться не выше 2 м от поверхности почвы.
Поднять уровень грунта на участке сложно и дорого, но выход из ситуации все же есть. Во-первых, можно выбирать саженцы, привитые на слаборослый клоновый подвой с поверхностной корневой системой. Во-вторых (и это самый распространенный вариант), высаживать деревья на холмики. Почва готовится так же, как и для посадочной ямы, но насыпается холмом высотой 70—150 см. На его вершину и высаживается деревце. Тонкость такого выращивания в том, что потребуются дополнительный полив (почва в холме быстро пересыхает) и укрытие зимой.
ПОСАДКА НА МЕСТЕ СТАРОГО ДЕРЕВА. К сожалению, площади участков не всегда позволяют высадить все, что хочется. Поэтому многие хозяева, выкорчевав больное растение, тут же в эту яму высаживают молодой саженец этой же культуры. А потом удивляются, почему он погиб.
Дело в том, что дерево, как и любой организм, оставляет после себя определенный набор корневых выделений — токсинов, которые угнетают корневую систему нового деревца, не давая ей развиться.
ОПОРНЫЙ КОЛ. Этот простой прием позволяет не только зафиксировать корни, но и не допустить раскачивания (парусности) саженца. И вбивать кол надо сразу, как будет готова яма, а не потом, когда высадите саженец. Кол должен находиться с южной стороны от ствола — для защиты коры от солнечных ожогов.
Подбирайте его в зависимости от размеров растения — чем оно выше, тем выше и толще должна быть и опора. Верхушка кола должна находиться чуть ниже уровня кроны саженца.
Деревце установите впритык к колу и подвяжите восьмеркой. Штамб в месте подвязки оберните холщовой тканью, чтобы шпагат не терся о нежную кору саженца.
Кол — опора и защита для молодого растения. В первые годы такая подпорка также служит основой для зимней обвязки от зайцев.
Чтобы почва равномерно распределилась между корешками, при посадке встряхните саженец, легонечко потянув вверх. Затем полейте и снова засыпьте образовавшиеся пустоты. И только после этого слегка утопчите, ставя ногу по радиусу от ствола и носком к стволику, а не поперек корней.
Посадка на холмик
ЗАГЛУБЛЕНИЕ КОРНЕВОЙ ШЕЙКИ. Самая распространенная и, пожалуй, самая опасная ошибка при посадке — заглубление корневой шейки, или места перехода корней в ствол. Чтобы его обнаружить, протрите мокрой тряпкой главный побег и корень саженца. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода коры из зеленоватого цвета в светло—коричневый.
Садоводы же иногда ищут ее над корнями или показывают на место прививки. В результате корневая шейка оказывается значительно ниже поверхности почвы, что нарушает взаимосвязь между надземной частью растения и его корневой системой. Дерево, стремясь компенсировать это нарушение избыточным вегетативным ростом, значительно позже вступает в плодоношение. В земле корневая шейка начинает постепенно загнивать, растение слабеет, останавливает рост. Листья мельчают, быстро бледнеют и рано осыпаются. Многие эти симптомы принимают за почвенное голодание. Но подкормки здесь не помогут: при кольцевом загнивании коры нарушается обмен питательными веществами между кроной и корнями, и дерево постепенно гибнет.
Чтобы избежать этого и не заглубить растение, положите при посадке поперек ямы доску с пропилом в центре и по ней (а не на глаз) определяйте уровень корневой шейки, чтобы она была выше краев ямы на 4—5 см. С поливами земля осядет, и дерево зай-мет комфортное положение в почве.
Надо сказать, что положение, когда корневая шейка расположена немного выше над поверхностью почвы, плодово-ягодные культуры переносят безболезненно. А вот заглубленную шейку спасти труднее. Но исправлять ситуацию лучше всего в год посадки. Для этого, подрезав земляной ком, подтяните деревце на нужную высоту, а образовавшуюся пустоту заполните плодородным грунтом.
Внимание: у саженцев на клоновых подвоях корневая шейка — условная и в этом случае место прививки должно быть выше почвы не менее чем на 5—7 см.
МУЛЬЧА. После посадки, чтобы предохранить испарение влаги, замульчируйте лунку в радиусе 0,5—0,7 м нетолстым слоем торфа, опилок или измельченной травой. Мульча улучшает температурный режим и структуру почвы, защищает землю от выветривания, подавляет развитие сорняков. Растения, приствольный круг которых замульчирован, почти вдвое быстрее и лучше развиваются в сравнении с неукрытыми.
Но следите за тем, чтобы мульча из травы не касалась стволика. Иначе (в случае теплой и дождливой осени) у саженцев может сильно подопреть кора и они окажутся под угрозой гибели.
ЗАГУЩЕННАЯ ПОСАДКА. Стараясь разместить на своих шести дачных сотках ни одну сотню культур, многие садоводы высаживают растения почти вплотную друг к другу. Пока они маленькие, вроде бы все и хорошо. Но когда деревья разрастутся, их кроны начинают смыкаться. Нарушаются световой режим, воздухообмен, развиваются болезни, множатся вредители. Нет места и для роста плодовых веток. Что, естественно, сказывается на урожайности.
Поэтому при посадке саженцев выдерживайте требуемое расстояние между растениями в зависимости от их будущего размера во взрослом состоянии (смотрите таблицу). Или же делайте ставку на колонновидные и карликовые сорта.
ПОЛИВ. Некоторые садоводы уже прижившиеся саженцы поливают часто, но понемногу. Такие поливы, особенно при сухой и жаркой погоде, только иссушают землю и ускоряют образование почвенной корки. Получается, что, стараясь обеспечить растения водой, хозяева, наоборот, отнимают ее у них. Корка закупоривает корневую систему и мешает ее насыщению кислородом.
ОБРЕЗКА ПОСЛЕПОСАДОЧНАЯ. В первый год посадки саженцы-однолетки, у которых нет боковых ветвей и центральный проводник выше 80 см, нужно обрезать. Несформированные же двухлетние саженцы уже обрезают так, чтобы устранить перекосы в форме кроны. Излишне длинные побеги обязательно укорачивают и соподчиняют ветви друг другу.
ФАКТ. После листопада, несмотря на наступивший период покоя, корни посаженного осенью деревца продолжают расти, пока температура почвы не опустится до нуля градусов. В новом же сезоне такое растение тронется в рост на 2—3 недели раньше того, что посажено весной.
Читайте также: