Если спилить яблоню будут ли расти побеги

Обновлено: 26.07.2024

Да! на высоту 70 см ствол должен не иметь ни одной веточки - все веточки до самого ствола удалить и замазать варом ( если это веточки_, а если удалить почки - мазать не обязательно. Все лишние ветки (бывает такое) растущие от корней надо срезать до самой земли, а если сможете подкопать землю до корней, то срезать у самого корня - чем ниже - тем лучше. А можно свекру и не говорить - он если уйдет куда-либо и сделать все самой. Пошумит, поворчит, а дело сделано. Потом сам спасибо скажет. Вы с мужем на эту тему договоритесь и покажите ему какую - либо яблоню у соседей. Объясните ему, что у Вас не лес дремучий, а культурный сад. Поймет и сам это сделает. что касается коры - так сердцевину дерева надо как-то сделать с гнильцой - вот и получится. Этому приему научили меня старые садоводы из Лесотехнической академии Петербурга. Только после того, как кора плотно закроет собой просверленное отверстие в стволе дерева - излишек надо срезать и обмазать глиной. Делается это у самой земли. Дерзайте и все получится, как надо.

Хих.:-D Со свёкром так и делаем обычно, втихушу, пока не видит, свекровь переживает, а я ей говорю, спокойно, всё равно не вспомнит.:-D Иначе дачка бы в хламовку превратилась. Ветки нижние обрежу по весне, дальше посмотрим. Там сорт такой, что мне кажется, что и непривитый вкусный будет, только яблоки помельче. Я сама родом с Урала, у нас там все яблоки некрупные, но очень вкусные!:-) А вот с корой всё равно неясно. Участок запущен был, пилили много, у всех яблонь сердцевина нормальная, только чуть темнее по цвету, но не гнилая, просто темнее. Яблони обильно плодоносят. Но Ваш совет запомню!:-) Посмотрим. А вот укоротили яблоню, заболела, кора отваливалась, лечили не вылечили, спилили на уровень здорового ствола. Она тоже начала колоситься как ненормальная! Ветки прут, листья размером с лопух. Ну, всё на высоте, выше головы. Этот нормально? Её, наверное, тоже надо обрезать?

Конечно, надо подрезать макушку чуть - ветки должны быть у дерева и , кроме того, Вы же яблоню выращиваете, а не пальму. Сердцевина темнее - это и есть гниль. Если бы она была одинакового цвета - тогда не гнилая. Не думайте, что древесная гниль равна той, как гниют овощи - плесень и все в труху. Теперь об испорченной морозами коре. Конечно, кору надо аккуратно ножом срезать до той ее части, где она плотно прилегает к стволу. Просто возьмите очень острый нож, воткните в кору и ,как банку консервов вскрываете, удалите ее. Далее у Вас уйдет может даже много лет на ее восстановление. Кору восстанавливаю так : вокруг образовавшейся "дыры" на коре закрытым секатором , его кончиками, обвожу по самому краю коры. Это "встряхивает" ее и она по чуть-чуть начинает свой рост. За лето так делаю несколько раз. У меня на одной яблоне от всей коры на дереве (диаметр ствола около 20 см) остался лишь мостик шириной в 5 см. За много лет эта кора обросла полностью! Так и у Вас получится. А размер яблок зависит от ухода за деревом и сортом. Мало кормили и поливали - мелкие , а много - крупные. В моем саду есть яблоки сортов Богатырь - яблоко 450г, Шампанское 300г, Полуторофунтовка Антоновка -450Г, Апорт (редкий для наших мест сорт) 300г, Джанотан -150г и любимая типа Карабовка - 100г. Так что сорт и уход много значат для дерева. Кормить фруктовый сад надо не осенью, как все говорят, а в мае, июне, июле - когда закладываются цветущие почки, а если позднее , то деревья пойдут в рост и не успеют к зиме подготовиться и вымерзнут.

5 лет назад опубликовал на Ю-Тубе ролик про то как восстанавливаю старую яблоню . Он стал одним из популярных роликов на моем канале. И неоднократно в комментариях под роликом и здесь, на Дзене, приводилось мнение, что данное действие бессмысленно. Что это только замедлит умирание яблони. Что лучше было посадить новую, а эту пустить на дрова и не возиться с такими трудоемкими операциями.

В принципе это все рациональные суждения, но есть нюанс.

Начнем с посадить новую, молодую. Если сажать молодую купленную, привитую и т.д., а старую убирать - то яблок в значимом количестве увидишь лет через 5 при хорошем уходе (я пишу о ситуации в моей Псковской области, здесь все растет медленно, где-нибудь на юге может и побыстрее получится, наверное).

Да и не факт, что молодая приживется. Не факт, что яблоки с нее понравятся. Хотя нынче много разных сортов существует, но такого, как на старой не встречал (видать из дикой выросла какая-то смесь сортов, нестандартная), а они мне нравятся, вкусные и сок с них приятный.

Далее, яблоня расположена аккурат напротив окон с южной стороны, удачно, летом закрывает от солнца и от взглядов с дороги, зимой наше редкое солнце не задерживает. Под ним, а пока не спилил один из старых стволов и на нем, удобно сидеть в теньке. И собака там утроила лежку, значит комфортное место.

Новое такой эффект даст лет через 15.

Еще один аргумент, что: "я только отсрочил умирание яблони, гниль все равно сделает свое дело". Да гниль осталась внутри ствола. И да она потихоньку растет и дупло ни куда не делось. Но важно сделать так, чтобы яблоня растила древесину быстрее, чем гниль ее съедает. Тогда яблоня проживет не 2-3 года, без ухода, а 10-15 лет с восстановительными операциями. Есть разница?

А за это время взойдет молодая поросль, я на нее привью привой от старой, вкусной, яблони, и он успеет набрать силу, пока старая окончательно не погибнет. И все это время у меня будет много вкусных яблок.

Так что есть смысл возиться с восстановлением старой яблони. Совсем не обязательно прибегать к радикальным мерам: все срубить, новое на пустом месте посадить.

Ну и последний аргумент: очень полезный эксперимент получился. Вот посмотрите на результат . Она еще поживет, а может и переживет скептиков.

Зачем обрезать старые яблони

Рекорд долгожительства для яблони — 370 лет, поэтому 50 и даже 60 лет — далеко не предел. Однако деревья в наших садах редко доживают даже до этого срока, в основном из-за неправильного ухода за старыми посадками. Старые деревья обрезать можно и нужно.

Порядок ветвления дерева

Чем старше ветка яблони, тем больше на ней ответвлений и короче однолетний прирост

Ветви яблони имеют порядок ветвления. Чем старше ветвь, тем он больше. Первый порядок — скелетные ветви, это толстые нижние ветки, отходящие от ствола (на рисунке обозначены цифрой 1). От скелетных ветвей отходят ветки второго порядка ветвления, от них — третьего и т. д. (на рисунке это ветки под номерами 2–4). Самые последние веточки без ответвлений называются однолетним приростом (на рисунке под номером 5), потому что он вырос этим летом и весной именно на нём будут листья — больше нигде. На двухлетней древесине листвы уже не бывает.

Чем больше ответвлений на ветке, тем больше нагрузки на однолетний прирост, ведь питательные вещества производит только он, а потребляет вся ветка. В результате однолетние побеги становятся всё короче, мелкие ветви высыхают, поражаются лишайником и паразитическими грибами. Плодоношение смещается высоко вверх или вбок. Это очень неудобно для обработок, ухода и сбора урожая. Такое дерево часто просто забрасывают, и оно постепенно засыхает.

Чем больше ответвлений на яблоне, тем бόльшая нагрузка ложится на однолетние ветки

Чтобы этого не допустить, проводят омолаживающую обрезку. Смысл её в том, чтобы удалить часть сильно разветвлённой кроны и вызвать рост молодых побегов в нижней её части. Из этих побегов потом формируются новые ветви, но гораздо ниже. За таким деревом намного легче ухаживать, на нём много длинного однолетнего прироста. Яблоня вновь способна прокормить не только себя, но и хороший урожай, увеличивается иммунитет растения, оно меньше болеет за счёт улучшения циркуляции воздуха в кроне.

Ветки можно обрезать по-разному в зависимости от толщины, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов.

Техника выполнения срезов зависит от толщины ветки яблони, расположения относительно ствола, наличия дополнительных побегов

Омолаживающую обрезку не проводят, если штамб (нижняя часть ствола дерева от земли до первой снизу крупной ветки) и ствол в плохом состоянии, имеют повреждения, дупла, больны раком коры. Такое дерево вряд ли выживет после возникновения больших срезов. Если центральный проводник (часть ствола от нижней скелетной ветки до побега продолжения) можно привести в порядок, то это делают за 2–3 сезона до омолаживания, если нет — дерево удаляют.

Когда лучше проводить омолаживающую обрезку

Если дерево в очень запущенном состоянии, то делать омолаживание лучше всего после неурожайного сезона, когда яблоня накопила достаточно веществ для дальнейшего роста. В урожайный год растение можно подготовить к последующей обрезке — удалить сухие ветви, счистить лишайник и старую кору со ствола.

Само омолаживание проводят во второй половине зимы, ближе к весне. В это время уже не ждут сильных морозов, от которых трескается древесина, но нет ещё и оттепелей. В южных районах России это конец февраля, на севере — середина марта или даже начало апреля.

Виды омолаживания в современном садоводстве

На данный момент наиболее распространены два типа омолаживающей обрезки яблони:

постепенное экстенсивное снижение;
шоковая омолаживающая обрезка.

Постепенное экстенсивное снижение

Постепенное снижение — это более традиционный, мягкий, но и более длительный способ омоложения. В зависимости от состояния дерева он занимает от трёх до десяти лет. Обычно постепенное снижение делают в том случае, когда яблони находятся в хорошем состоянии и нужно лишь слегка уменьшить порядок ветвления. При экстенсивной обрезке выпилы делают на 5–6-летней древесине, не старше.

Техника правильной обрезки яблонь следующая:

Обрезку проводят в конце марта, в хорошую ясную погоду, когда больше не ожидается сильных заморозков.
Первым этапом, если предварительно не проводилась санитарная обрезка, удаляют все сухие и поломанные ветви, чтобы было видно, с чем именно можно работать в дальнейшем.

В начале весны с яблони удаляют сухие и поломанные ветви

При удалении толстой ветви яблони спил должен быть максимально круглым

При переводе основная ветвь яблони должна быть в 2–3 раза толще боковой

После обрезки с пеньком на нём образуется много волчковых побегов, которые придётся дополнительно спиливать, что травмирует яблоню

Растущие внутрь ветки необходимо удалять, так как они сильно загущают и затеняют крону яблони

Если ствол и скелетные ветки внизу сильно обнажены, весной на них можно сделать прививку за кору, формируя нижний ярус дерева заново. Если омолаживающая обрезка минимальная, щадящая, то новые молодые побеги на оголённой части яблони образуются слабо.

Шоковая омолаживающая обрезка

Шоковая обрезка разработана относительно недавно и является интенсивной технологией. Это означает, что требуется не только срезка ветвей, но и обязательный комплекс дополнительных работ, без которых можно получить не положительный, а отрицательный результат. Шоковая обрезка подходит для запущенных, высоких деревьев, у которых практически все ветви находятся далеко наверху и нельзя сделать перевод на приемлемой для работы высоте. При этом нужно следить, чтобы штамб, центральный проводник и основные скелетные ветви были в хорошем состоянии. На них не должно быть дупел, отслоения коры, грибницы.

Порядок действий при шоковой обрезке включает следующие шаги.

Сначала также делают санитарную обрезку — удаляют сухие и повреждённые ветви до живой древесины.
Затем проводят снижение кроны до 3–3,5 м. Спил делают даже в том случае, если нет подходящей боковой ветки для перевода. Однако желательно, чтобы сразу под спилом находилось хотя бы 2–3 тоненьких веточки. Если есть вариант для полноценного перевода — очень хорошо, используют его. Срез нужно делать в несколько этапов, чтобы тяжёлая макушка не упала раньше времени и не получился длинный расщеп. Такие раны на старых деревьях очень тяжело заживают.

При снижении кроны яблони желательно оставить под спилом несколько тоненьких веточек

Весной у яблонь счищают старую кору с помощью щётки с синтетической щетиной

Весной под яблонями рассыпают азотные удобрения по периметру кроны и заделывают в почву, используя лопату

Обработка пестицидами — важная часть шоковой омолаживающей обрезки

Из сформировавшихся молодых побегов оставляют только часть сильных приростов, образующих плодоносящие ветки яблони

В следующие сезоны из молодой древесины формируют новую крону яблони

Фотогалерея: формирование ветвей из молодых побегов после шоковой омолаживающей обрезки

Формирование плодовой ветки яблони: она направлена горизонтально и практически не утолщается Однолетний прирост яблони будет ветвиться по-разному при различной степени укорачивания После омолаживающей обрезки яблони начинают формироваться молодые ветки

Видео: пример обрезки старой яблони

Омолаживающая обрезка — обязательный приём в саду, её можно делать уже на 15-летних яблонях. Чем раньше вы начнёте это делать, тем более щадящей она станет для дерева.

Педагог, учитель русского языка и литературы, дисциплинирована, пунктуальна, работоспособна, заинтересована выбранной темой, так как имею земельный участок и работаю на нем.

Многие дачники никогда не обрезают свои деревья. Зачем? В природе-то они растут сами по себе. Все верно, но если вы посмотрите на дикую яблоню, обнаружите, что плоды на ней мелкие и кислые и, как правило, все в парше

То же самое происходит и с сортовыми деревьями: если вовремя не удалять ненужные ветки, растения начнут болеть, плоды мельчать и вкус у них станет хуже. Так что берем в руки пилу, секатор – и в сад! Март – самое подходящее время, чтобы привести яблони в должный вид.

Как правильно обрезать старую яблоню

Обрезку старой яблони нужно проводить в 3 этапа.

2. Вырезать загущающие ветви. В первую очередь крупные сучья, которые растут внутрь (1). Они сильно затеняют крону, там застаивается воздух, а такие условия идеальны для размножения патогенов. В конечном итоге дерево должно приобрести форму чаши (рис. Б).

Но учтите, толстые сучья на деревьях ни в коем случае нельзя пилить в один прием – они в большинстве случаев обламываются под собственным весом, кора задирается, и рана потом долго не заживает. Поэтому пилить такие ветки надо в 3 приема:

на расстоянии 50 – 75 см от основания подпилить ветку снизу примерно до половины ее диаметра;
отступить выше по ветке 15 – 20 см и снова надпилить ее до половины толщины, но уже сверху – под тяжестью собственного веса ветка отломится по линии надпилов;
оставшийся сук нужно отпилить на кольцо.

3. Обрезать боковые скелетные ветви. Максимальная длина крупных веток не должна превышать 2,5 м. Обрезают их так же, как и ствол — чуть выше ветки. Ветку выбирают такую, которая смотрит наружу кроны, а не внутрь (рис. В).

После такой кардинальной обрезки на дереве начнут активно расти вертикальные побеги, так называемые волчки. Большинство из них надо будет удалить, причем делать это лучше сразу, как только они появляются: их можно просто прищипнуть пальцами, не дожидаясь, пока они одревеснеют. Часть волчков, если они растут в нужных местах, можно оставить, чтобы сформировать из них скелетные или плодовые ветви (2).

Помимо этого, надо вырезать и мелкие ветки:

Расположенные одна над другой. Идеальный вариант, если в одном ярусе все ветки направлены в разные стороны. В другом – тоже в разные, но со смещением относительно нижнего яруса. Понятно, что плодовые деревья не растут с геометрической точностью, но при обрезке нужно оставлять ветви, максимально приближенные к рисунку.
Растущие под острым углом к стволу или побегу (3). Со временем, наращивая собственную массу, они отломятся. А это очередная рана на дереве. Это может случиться с любым деревом, но чаще всего эта проблема возникает у яблонь сортов Коричное, Боровинка, Китайка золотая. Угол ветки должен быть больше 45° – это гарантия прочности.
Скрещенные между собой. При порывах ветра они задевают друг друга и травмируются, а любая рана – открытые ворота для инфекции.

Правила ухода за старой яблоней после обрезки

Омолаживающая обрезка в конечном итоге идет яблоне на пользу. Но первое время у нее будет стресс. Поэтому важно о ней позаботиться.

Замазать раны. Стандартный вариант – садовым варом. Но есть исследования ученых, которые показали, что большинство варов не только не помогают ранам затянуться – они тормозят этот процесс. Практика показала, что большие спилы лучше закрашивать масляной краской на натуральной олифе. А небольшие срезы, диаметром до 2 см, лучше замазывать пластилином.

Подкормить. После обрезки дерево начнет активно наращивать побеги, поэтому в течение сезона его нужно будет хорошо удобрять.

в апреле – любое азотное удобрение (аммиачную селитру или мочевину): половину от того, что рекомендовано в инструкции;
в мае – суперфосфат согласно инструкции;
в июне – вторую половину от рекомендованного в инструкции любого из вышеупомянутых азотных удобрений;
в сентябре – сульфат калия согласно инструкции.

Во всех случаях удобрения нужно просто равномерно разбросать по поверхности почвы по диаметру кроны. А затем хорошо полить (2 – 3 ведра на 1 кв. м).