Форма обрезки крон садовых деревьев в виде пальмового листа веера

Обновлено: 15.09.2024

Формируем кроны деревьев во французском стиле. Пальметта (в переводе с французского – узор, орнамент) представляет собой крону, у которой все скелетные (или полускелетные) ветви первого порядка размещены в одной вертикальной плоскости по линии ряда. Они могут быть направлены вверх, наклонно и горизонтально. Такие формировки называют еще шпалерными, так как они обычно предусматривают установку опоры (ряд столбов по линии ряда с соответствующим количеством рядов проволоки).

Деревья, посаженные на небольшом расстоянии друг от друга, смыкаясь ветвями, образуют сплошную плодовую стену (живую изгородь). Толщина такой стены не должна превышать 1,5-2 м. В противном случае световой режим крон будет плохим. Высоту стены среднерослых деревьев ограничивают 3-3,5 м, карликовых – 2-2,5 м.

Крона косой (итальянской) пальметты состоит из 3-4 ярусов скелетных ветвей по две супротивные в каждом.
Ветви первого яруса – наиболее сильные. Силу роста ветвей регулируют изменением угла наклона.
Расстояние между ярусами у среднерослых деревьев 0,6-1м, карликовых – 0,5-0,7 м.
Угол отхождения ветвей 50-60°, каждый выше расположенный ярус имеет угол отхождения на 5-10° меньше ниже расположенного.
У слаборослых деревьев угол наклона ветвей должен быть меньше, чем у сильнорослых.

Формирование косой кроны пальметты

1 - отгибание веток на основном проводнике и вырезка побега конкурента на 2-й год после посадки, 2 - отгибание веток и обрезка проводника для закладки второго яруса на третий год, 3 - отгибание скелетных ветвей при достижении ими 1,5м.

На скелетных ветвях через 15-30 см закладывают боковые ветви полускелетного типа, приводя их в горизонтальное положение.
Приросты, образующиеся на центральном проводнике между ярусами, частично прореживают, оставшиеся наклоняют горизонтально или сгибают книзу, используя для плодоношения (в случае разрастания ограничивают в росте или удаляют).
Рост ветвей в сторону междурядий ограничивают переводом их на боковое ответвление по линии ряда. Формировку проводят, сочетая обрезку с зелеными операциями.

Свободная пальметта имеет много модификаций, незначительно отличающихся друг от друга. По этому типу следует формировать слаборослые деревья яблони.

Веерная Пальметта

Самая простая и нетрудоемкая – веерная пальметта. Применяют ее в шпалерных карликовых насаждениях слабоветвящихся сортов яблони и груши.

Расстояние между растениями 2,5-3 м.
Крона формируется в течение двух-трех лет в виде веера из 6-8 скелетных ветвей, размещенных в одной плоскости.

Одни ветви имеют почти горизонтальное положение, другие – различный угол наклона. Скелетные ветви, учитывая силу их роста, направляют в свободные места кроны, подвязывая к шпалере. Верхнюю часть центрального проводника можно не вырезать, а наклонить в плоскости шпалеры. Для заполнения свободного пространства в кроне возможно выведение скелетных ветвей второго порядка ветвления. Полускелетные ветви можно наклонять в сторону междурядий.

Рузинская пальметта

Рузинская пальметта напоминает веерообразную пальметту. Применяется для слаборослых деревьев яблони с кольчаточным типом плодоношения.

На второй год после посадки центральный проводник саженца дугообразно изгибают вдоль ряда дугой.
На следующий год выросший на верхней части дуги наиболее сильный побег изгибают дугой в противоположную сторону. Таким образом общую высоту растения доводят до 2-2,5 м.
Расстояние между ярусами ветвей – 0,4-0,5 м.
Сомкнувшиеся ветви соседних деревьев связывают дугообразно, формируя сплошную шпалеру. Проволочная шпалера не требуется.
Обрезка сводится к минимуму и заменяется сгибанием ветвей.

Основной формировки монтерейской пальметты служит двуплечий горизонтальный кордон, на верхних- сторонах скелетных ветвей которого закладывают скелетные разветвления, направляемые в свободное пространство.

Пальметта Буше-Тома

Пальметта Буше-Тома применяется при наклонных посадках.

Однолетки высаживают через 2,5-3 м под углом 30° к поверхности почвы (место вырезки подвоя на саженце должно быть обращено книзу). Такой наклон обеспечивает хорошее пробуждение почек по стволу и достаточно выровненный рост большинства побегов.
Каждое четное растение наклоняют вершиной в одну сторону, а нечетное – в другую сторону ряда. Благодаря такой посадке ряд будет состоять из отдельных пар деревьев, ориентированных вершинами друг к другу.
Из появившихся на внутренней стороне ствола побегов отбирают наиболее сильные с интервалом 40-50см (остальные удаляют) и отклоняют в противоположную от ствола сторону тоже под углом 30° к горизонтали.

На наиболее сильно растущей нижней ветви также выводят скелетные ветви, направляя их параллельно стволу и создавая решетку из перекрещивающихся ветвей. Ветви кроны данного и соседних деревьев можно скреплять мягкой проволокой. Добиваясь нужной длины скелетных ветвей, верхушки их формируют в приподнятом положении.

Пальметта Дельбара

Пальметта Дельбара пригодна для формирования на слаборослых и сеянцевых подвоях. Отличается простотой и быстротой исполнения. Позволяет создавать красивые ажурные изгороди.

Расстояние между растениями от 1,5 до 4 м в зависимости от силы роста. Однолетки кронируют с учетом 30-40-сантиметровой высоты штамба и необходимости получения двух сильных ветвей, направленных в разные стороны.
Через 1-2 года на верхней стороне каждой из скелетных ветвей выбирают по одному сильному ответвлению, одинаково удаленному от основания ветви (на высоте 0,7-0,8 м от поверхности почвы), и направляют их навстречу друг другу в центр кроны. В месте пересечения их скрепляют.
Обрастающую древесину формируют в горизонтальном положении. Возможно сращивание скелетных ветвей кроны соседних деревьев в местах их пересечения. Линия опор не обязательна.

Канделябровая пальметта

При формировании канделябровой пальметты однолетки кронируют на высоте 0,3 м.
Выбрав два сильных побега, оставляют их свободно расти для лучшего развития, побег продолжения центрального проводника при этом подрезают.
На следующий год боковые ветви сгибают, приводя их в горизонтальное положение, а центральный проводник полностью удаляют.
После придания вершинам скелетных ветвей вертикального положения их укорачивают на 20-25 см от основания изгиба, формируя сильные вертикально растущие побеги продолжения.
В последующие годы на горизонтальной части скелета формируют два вертикальных побега. Расстояние между ветвями 0,4-0,5 м. По мере роста всех четырех вертикальных ветвей их укорачивают, добиваясь заполнения их многочисленной обрастающей древесиной.
После завершения формирования кроны ветви, расположенные ближе к центру, укорачивают сильнее наружных.
На горизонтальной части можно сформировать 6-8 и более вертикально растущих ветвей, что зависит от силы роста растения.

Ставьте лайки,подписывайтесь на канал! Вам это ничего не стоит,а мне приятно.

Экология потребления. Усадьба: Если сад невелик, или важен декоративный вид хорошо сформированных деревьев, или, наконец, имеется пустое пространство.

Если сад невелик, или важен декоративный вид хорошо сформированных деревьев, или, наконец, имеется пустое пространство у стены или ограды, тогда следует ограничивать крону деревьев искусственной формировкой.

Веерная форма используется в основном для косточковых пород, например вишни, черешни, сливы, персика, абрикоса, миндаля.

Время обрезки

Косточковые культуры, такие, как персик и слива никогда не обрезают зимой или рано весной, чтобы не подвергать их риску заболевания млечным блеском и бактериальным раком. Обрезку их следует производить в весенний период немного раньше или после распускания листьев, а также летом. Обрезку черешни и вишни обычно проводят до распускания почек.

Выбор саженцев

Для веерной формы приобретите уже частично сформированный в питомнике саженец с 5-12 побегами (в зависимости от его возраста), которые расположены равномерно и подходят для формирования первых ветвей веера.

Опорная система

Для поддержки веера необходима система опорных проволок, прикрепленных к стене или ограде через каждые 15 см, или два кирпича, начиная с 30 см над почвой. Рейки привязывают к опорным проволокам тонкой проволокой.

Выбор места

Часто теплолюбивые растения выращивают у южных и юго-западных кирпичных стен, которые аккумулирют дневное солнечное тепло и позволяют вызревать теплолюбивым культурам в средней полосе.

Пояснение

Первые 3 рисунка поясняют, как сформировать две нижние скелетные ветви, на которых будут расположены ветви образующие веерную крону.

Первый год (формирование веерной кроны)

1. Первый год, весна

Весной однолетний саженец с ветвями укоротите до боковой ветки примерно в 60 см над почвой, убедившись, что ниже есть две хорошие почки или ветки, обращенные вправо и влево. Все оставшиеся боковые ветки обрежьте на одну почку.

Если подходящей боковой ветки нет, укоротите саженец на ростовую почку, узкую и заостренную. Если найти ростовую почку трудно, обрежьте на тройную почку, состоящую из двух круглых, цветочных, и одной ростовой.

Если саженец уже имеет две сильные нижние ветви, то их можно сразу использовать для формирования веерной кроны (рис.3), пропустив рис.1 и рис.2.

2. Первый год, начало лета

В начале лета отберите три сильных побега. Верхний направьте вертикально, а остальные два - влево и вправо, выбрав те, что находятся чуть ниже нижней проволоки. Все остальные почки и побеги уберите полностью.

3. Первый год, июнь-июль

По мере удлинения двух боковых побегов подвяжите их к рейкам под углом 45°. Когда они оба достигнут длины 50 см, в июне или июле полностью удалите центральный побег. Замажьте рану.

Второй год

4. Второй год, весна

Весной обрежьте обе боковые ветки на ростовую или тройную почку в 30-50 см от ствола. Это стимулирует рост новых побегов в наступающем вегетационном периоде. Замажьте раны.

5. Второй год, лето

Летом отберите четыре сильных побега на каждой основной боковой ветке: один - чтобы продлить существующую ветку, два, равномерно расположенных на верхней стороне ветви, и еще один на нижней - чтобы дерево к концу вегетации имело восемь основных ветвей. Остальные побеги по мере их появления укорачивайте с оставлением одного листа.

Аккуратно прикрепляйте каждый новый побег к рейке, чтобы удлинить стороны веера. Центр на этой стадии оставляйте открытым.

Третий год (формирование веерной кроны)

6. Третий год, весна

Весной укоротите все проводники примерно на треть, обрезая их на обращенную вниз ростовую почку. Замажьте раны.

7. Третий год, лето

Летом дайте удлиниться приросту на каждой из восьми основных ветвей. Отберите еще три побега на каждой ветви и направьте их наружу, привязав к рейкам на проволоке, так чтобы заполнить остающееся пространство стены или ограды. Удалите почки, направленные к стене и рейке. Из оставшихся почек дайте вырасти побегам через каждые 10 см.

Укоротите до одного листа все лишние побеги. Повторяйте эту операцию по мере необходимости до конца лета.

Когда выбранные боковые побеги дадут 50 см прироста, удалите на них точки роста, если только они не требуются для дальнейшего создания скелета.

8. Третий год, конец лета

На исходе лета, когда выбранные боковые побеги дадут около 50 см нового прироста удалите точку роста на каждом и подвяжите их к рейкам на проволоке. На следующий год на этих приростах образуются плоды.

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Подпишитесь на наш ФБ:

Прежде чем начинать создавать пальметтный сад, нужно представлять, что такое пальметта и как выполняется формирование кроны дерева таким способом.

Прежде чем начинать создавать пальметтный сад, нужно представлять, что такое пальметта и как выполняется формирование кроны дерева таким способом.Характерный признак пальметт — это размещение всех ветвей их остова в одной вертикальной плоскости. Различаются такие кроны числом основных ветвей и ориентацией их в пространстве. Что касается обрастающих ветвей, то размещение, формирование, обрезка и омоложение их практически такие же, как у соответствующих вертикальных, наклонных и горизонтальных кордонов.

Простая U-образная

По сути, это U-образный кордон. Во многих старых и современных руководствах по обрезке эта формировка так и называется, хотя более правильным было бы, по-видимому, относить ее к числу пальметт. Формируется простая U-образная пальметта, как, кстати, и все другие пальметты, на шпалере, состоящей из нескольких параллельных проволок, натянутых между опорными столбами. В месте посадки однолетки установите вертикальную рейку, длина которой чуть больше высоты штамба. В местах формирования основных ветвей укрепите вертикальные рейки, доходящие до самого верха шпалеры. Соседние растения размещайте на расстоянии 70-80 см одно от другого.

Высаженную однолетку обрежьте на высоту 30-40 см. Из появившихся побегов выберите два наиболее сильных и удачно расположенных. Направьте их горизонтально в разные стороны, а на расстоянии 15 см от центральной оси поверните вверх. Формируйте каждую ветвь как отдельный вертикальный кордон. Имейте только в виду, что обрастающие ветви на стволах U-образной пальметты растут слабее, чем в простых кордонах. Поэтому подбирайте для этой формировки несколько более сильнорослые растения, чем для вертикальных кордонов, и укорачивайте ежегодно основные ветви более сильно, чтобы обеспечить их обрастание.

Двойная U-образная

Двойная U-образная пальметта из растений отличается от простой U-образной тем, что каждая основная ветвь еще раз раздваивается. А это значит, что в каркасе надо будет предусмотреть наличие трех коротких реек (для штамба и начал двух основных ветвей) и четырех (по количеству ветвей) длинных.

Рост основных ветвей в двойной U-образной пальметте будет слабее, чем в простой, поэтому сила роста используемых растений должна быть несколько больше, а размещение обрастающих ветвей на основных чуть реже, чтобы не слишком угнетать растение перегрузкой.

Пальметта Верье

Пальметты Верье состоят из нескольких U-образных пальметт, которые размещены одна в другой. Формирование начинайте с однолетнего растения. Обрежьте его на высоте 30 см. Из появившихся побегов оставьте три. Один будет центральным проводником, два других подвяжите в горизонтальном положении. Если будете формировать пальметту, состоящую из двух U-образных, горизонтальные ветви направьте вертикально вверх на расстоянии 70-80 см от центрального проводник, если из трех — на расстоянии 120-130 см. Здесь указаны две цифры, но это не значит, что одно плечо может быть длиннее, а другое — короче. Оба плеча должны быть строго одинаковой длины. Чтобы не ошибиться, еще до начала формирования в местах направления ветвей укрепите вертикальные рейки. Центральный проводник и боковые ветви ежегодно наращивайте по 30-40 см. Иначе обрастание их будет недостаточно насыщенным. Второй ярус ветвей закладывайте на 40 см выше первого. Однако если ветви первого яруса слабенькие, закладку ветвей второго яруса отложите на год. Вполне возможно, что в период формирования ветви будут расти не с одинаковой интенсивностью. Обычно боковые (крайние) ветви отстают в росте от внутренних и тем более от центрального проводника. Постоянно следите за тем, чтобы рост всех ветвей был примерно одинаковым. Для этого рост сильных ветвей сдерживайте с помощью более сильных укорачиваний, а рост слабых стимулируйте. Точно так же различную степень обрезки применяйте к обрастающим ветвям. Те, что расположены выше, обрезайте сильнее, а нижние — слабее.

После закладки последнего U-образного звена центральный проводник можете сохранить и тогда получите пальметту Верье с нечетным числом ветвей 5, 7. Но можете вырезать центральный проводник и число основных ветвей будет четным. Но имейте в виду, что разница не только в числе ветвей. При наличии центрального проводника рост всех других ветвей ослабляется и надо особо внимательно следить за тем, чтобы он не приобрел доминирующего положения и не стал причиной начала усыхания боковых ветвей. Если же центральный проводник удалите, то угроза отставания роста боковых ветвей становится меньше, но не исчезает совсем, так как в лучшем положении остаются внутренние ветви. Правда, конкуренция здесь значительно слабее.

Канделябровая

Канделябровая пальметта вначале формируется как двуплечий горизонтальный кордон. Затем оба плеча на расстоянии 60 см, если будете создавать пальметту из 4-х ветвей, или 1 м, если из 6, направьте вверх. Между этими крайними ветвями через каждые 40 см формируйте вертикальные ветви. Если на горизонтальном стволе в нужных местах не обнаружите подходящих побегов, привейте почки, из которых получите то, что надо. При формировании канделябровой пальметты особо надо следить за равноценным ростом ветвей. Средние ветви находятся в лучшем положении в отношении снабжения влагой и элементами минерального питания, поэтому наружные ветви должны всегда быть чуть выше внутренних. Формировка подобной пальметты, обрезка и омоложение обрастающих ветвей такое же, как при формировании кордонов.

Монтрейская

Монтрейская пальметта формируется, как и канделябровая — на основе двуплечего горизонтального кордона, но в отличие от последнего число вертикальных ветвей и место размещения их на горизонтальном стволе произвольные. Руководствуются только наличием места для их роста. Допускаются и разветвления основных ветвей.

Существует также и еще более свободная система формирования монтрейской пальметты, в которой основные ветви первого порядка ветвления не имеют строго горизонтального положения. Они могут быть приподнятыми, изогнутыми, с разветвлениями в верхней части, и кроме того, правая и левая сторона пальметты формируются самостоятельно, без соблюдения обязательной для классических пальметт симметрии. Но во всех случаях на всех основных ветвях первого, второго и третьего порядков ветвления обрастающие ветви формируются как у кордонов.

Веерная

Подавляющее большинство пальметтных формировок разработаны и применяются главным образом для растений семечковых культур. Растения косточковых в связи со скороспелостью почек, сильным ветвлением в молодом возрасте и прогрессирующим оголением ветвей при старении мало пригодны для возделывания в виде кордонов и пальметт. А вот веерная, или веерообразная пальметта вполне подходит для растений вишни, сливы, абрикоса. Особенно при выращивании их у высоких стен зданий и сооружений, т. е. в пристенной культуре.

Высаженную однолетку обрежьте на высоту около 30 см от уровня почвы. Весной в начале вегетации удалите все трогающиеся в рост почки, кроме хорошо развитых двух смежных почек, расположенных с противоположных сторон стволика вблизи места среза. Если одна почка будет выше другой, то и рост побегов соответственно будет разным. Но если один побег окажется выше, то нижнему надо создать лучшие условия для роста, чтобы не отстал и не нарушил гармонию формирования. Делается это путем изменения угла наклона. По мере приближения к вертикали рост усиливается, к горизонтали — ослабляется. Побеги подвяжите к опорам под углом примерно 45° с поправками на различия в силе роста. При зимней обрезке обе ветви укоротите наполовину и придайте оставшимся их частям почти горизонтальное положение. Из появившихся побегов оставьте на каждой ветви по четыре: один — побег продолжения, два — на верхней и один — на нижней ее стороне. В следующем году при зимней обрезке все шесть ветвей второго порядка укоротите на 1/3 и получите по 4 побега на каждой из них. Лишние удалите. На четвертый год проведите еще одно укорачивание боковых побегов примерно на 1/4. Летом — выбор нужных побегов и удаление лишних. И каждый раз все образующиеся ветви размещайте в пространстве так, чтобы они не мешали одна другой и не оставалось свободных мест между ними. Формирование можете считать законченным, когда отведенное дереву пространство будет равномерно заполнено ветвями.

Обрезка взрослых деревьев состоит в удалении отплодоносивших ветвей и замене их новыми. Чтобы не создавалось загущение, применяйте ослепление вегетативных почек там, где появление новых ветвей нежелательно. Когда длина побегов будет 4-5 см, вновь осмотрите все ветви и лишние побеги выломайте. Верхушечные побеги оставляйте. Они как бы отвлекают все соки на себя и не дают сильно разрастаться многочисленным ответвлениям. Разве что время от времени потребуется заменять их на новые путем обрезки на перевод. Всякий раз, когда вмешиваетесь в структуру уже сложившейся кроны, вносите поправки в размещение ветвей, заполняйте пустые места и освобождайте место для роста новых сильных ветвей. Без последних плодоношение вскоре станет очень слабым, да и сама пальметта будет утрачивать свой вид. Порядок обрезки известен: санитарная прочистка, прореживание, пополнение кроны новыми ветвями и омоложение. Начинайте обрезку с верхней части кроны и перемещайтесь вниз. Перед обрезкой все ветви освободите от подвязки, а после разместите вновь на шпалере или каркасе и закрепите в заданном положении.

Пальметы от Гоше

Формирование кроны вееровидной, или свободнорастущей пальметты у плодовых деревьев

У этого типа пальметты ежегодное укорачивание однолетних приростов с целью превращения их в плодообразующую древесину было заменено пригибанием и подвязкой веток к проволочному каркасу. В загущенных местах проводили прореживание, а стареющие ветви омолаживали. Такой тип формирования и обрезки значительно упростил работы по созданию пальметтных форм.

В бывшем колхозе им. Ленина Предгорного района Ставропольского края А.А. Чупрынин использовал свободную пальметту для формирования карликовых деревьев и получил хорошие результаты. Хорошие результаты были получены в ряде хозяйств Молдавии, в Крыму и на Северном Кавказе. Свободную пальметту интересно проверить при выращивании слаборослых плодовых деревьев.

Заслуживает внимания работа по совершенствованию свободной пальметты, проведенная В.Ф. Колтуновым в Кубанском СХИ. Он рекомендует посадку однолеток карликовых деревьев (на M VIII и M IX), которым придают пальметтную форму, по схеме 4-3Х3-2 м. Дифференциация дана с учетом силы роста привитых сортов. Деревья в пальметтной форме на среднерослых подвоях (M II, M III, M IV и M V) следует высаживать с междурядьями 5-4 м, в рядах 4-3 м. По мнению В.Ф. Колтунова, лучший возраст посадочного материала – однолетки. Двухлетние саженцы не дают преимуществ и вступают в пору плодоношения одновременно с садом, посаженным однолетками. Небольшая по размеру, но хорошо разветвленная корневая система дает возможность высаживать саженцы в борозды. Чтобы деревья не перешли на корни сорта (собственные корни), место прививки должно быть выше поверхности почвы на 4-5 см.

Сорта, которые не дают урожая на однолетних приростах (Ренет Симиренко, Кальвиль снежный, Делишес и др.), на замещение не обрезают. У них основной урожай размещается на кольчатках, копьецах и прутиках. У этой группы сортов укорачивание приростов снижает урожай, особенно в первые три года плодоношения. У сорта ренет Симиренко после окончания формирования деревьев укорачивание приростов нежелательно до 10-11-летнеговозраста.

Для вееровидной пальметты необходима опора в 3-4 ряда проволоки, которая крепится на столбах, установленных в ряду на 12 м один от другого. К проволоке подвязывают ветви, придавая им нужное направление, и этим регулируют ростовые процессы. В законченном виде пальметты имеет 6-8 скелетных ветвей первого порядка, размещенных в 3-4 яруса по направлению ряда. Ветви второго порядка растут свободно, вертикально растущие побеги выламывают в травянистом состоянии.

Первое плодоношение на деревьях, сформированных по описанному типу, наступает на третий год; на четвертый год получают промышленный урожай. По данным В.Ф. Колтунова, в 6-летнем возрасте у сорта Мелба было собрано 204 ц плодов и у Ренета Симиренко 275 ц с 1 га. На выращивание 1 ц плодов затрачивается 7,3 ч.

Пальметтами называются такие формы деревьев, у которых основные ветви находятся в плоскости, а побеги отходят от центрального ствола под углом 90 или 45 градусов. Такие деревья можно использовать для украшения стен домов. Для них тоже нужны шпалеры из столбов и проволоки.

Наиболее рационально использовать пальметты в слаборослых насаждениях яблони и груши . Это связано с тем, что у слаборослых деревьев побегопроизводительная способность хуже, чем у сильнорослых. Применяют плоские формы и для выращивания плодов персиков . В последнее время доказано что в форме пальметт можно выращивать практически все породы .

В слаборослых насаждениях небольшие по размерам кроны позволяют размещать на единице площади значительное количество деревьев, аспециальные приемы формирования и обрезки ускоряют начало их плодоношения.

Плоские кроны хорошо освещаются, что способствует повышенной активности фотосинтеза. В результате усиливается рост и плодоношение деревьев, увеличивается размер, улучшается окраска и вкусовые качества плодов.

Высота слаборослых деревьев редко бывает больше 2,5-3 м, поэтому уход за кроной и уборка урожая значительно облегчается и повышается качество выполняемых работ. Основным подвоем для слаборослых насаждений яблони является подвой М9, а для груши — вегетативно размножаемые формы айвы (айва А, ВА 29 айва прованская и др.). Подвой М9 имеет поверхностную и хрупкую корневую систему, от чего деревья часто наклоняются или полностью падают. Использование шпалерной опоры исключает наклоны деревьев под тяжестью урожая или сильных ветров и служит основой для формирования плоской формы.

Для создания пальметт подбирают слабые и средне-рослые подвои. Скелетные ветви пальметты располагают на равном расстоянии друг от друга. Формирование ее начинают в первый год после посадки. Однолетки обрезают на высоте 30 см. В июне - июле из появившихся побегов оставляют три: два боковых направляют горизонтально и привязывают к проволоке, а центральный проводник прищипывают у основания. Веточки на двух оставленных побегах тоже прищипывают. Зимой боковые побеги укорачивают до 40 см, а побегам, достигшим 60-70 см, придают горизонтальное положение.

Для того чтобы сформировать невысокую пальметту из яблони, например у низкой ограды, следует взять подвой М9 (самый карликовый). При желании создать целый пальметтный сад деревья надо высаживать с промежутками в 3 м.

Для большинства таких садов подходят растения, привитые на М26 (карликовый) и высаженные с промежутками 3-3,5 м или на ММ106 (полукарликовый) и высаженные через 3,5-4,5 м. Если требуются более сильные деревья, чтобы, например, замаскировать большую стену, подходят подвои М2 или ММ111 (сильнорослые). Деревья сажают с промежутками 4,5-5,5 м. Груши предпочтительно брать на подвоях айва А (среднерослый) или С (с умеренным ростом).

Число горизонтальных ярусов зависит от высоты стены или ограды.

На стене или ограде протяните горизонтально проволоку на высоте ярусов пальметты. Расстояние между ярусами обычно составляет 40-45 см. На открытом месте вкапываются столбы так, чтобы проволока поддерживалась каждые 3,5-5,5 м в зависимости от размещения растений. Крайние столбы необходимо укрепить подпорками. Проволоку натягивайте с помощью натяжных болтов на крайних.

Ранней осенью подготовьте почву . Сажайте в период покоя, весной или осенью. Если пальметта выращивается у стены или ограды, ее размещают в 15 см от них, чтобы обеспечить свободное пространство для нормального развития ствола в толщину.

Формирующая обрезка, первый год

1. Посадите однолетний саженец без разветвлений . Отберите три хорошие верхние почки, так, чтобы нижние две были направлены в противоположные стороны. Укоротите ствол до 40 см (можно 60-70) от уровня почвы, чтобы он оказался чуть выше проволоки.

2. Летом формируйте побег из верхней почки вертикально по шесту, а остальным двум - горизонтальное, направо и налево. В первый год трудно получить строго горизонтальные побеги, не помешав их росту, а потому лучше первоначально сформировать оба нижних побега под углом 45 град. по отношению к стволу. Этого можно добиться, привязав их к шестам, прикрепленным к проволокам. Летом углы можно менять, стимулируя тем самым рост более слабого побега, слегка приподняв его.

3. Первый год, осенью . В конце вегетационного периода опустите две боковые ветки в горизонтальное положение и привяжите их к опорной проволоке мягкой веревкой. Обрежьте лишние побеги на стволе до трех почек.

Второй и последующий годы

4. Весной второго года . (В южных районах обрезку можно проводить осенью первого года.) Обрежьте центральный проводник до 45 см от разветвления, но так, чтобы у нижней проволоки остались три хорошие почки. Задача состоит в том, чтобы стимулировать рост центрального проводника и двух боковых веток для образования второго яруса. Лишние боковые ветки укоротите до трех почек. Обрежьте обе горизонтальные ветки на почки, обращенные вниз, удалив примерно одну треть каждой ветки. Если же рост был особенно хорошим, эти ветки можно не обрезать.

5. Летом второго года. Летом формируйте второй ярус точно так же, как в первый год. Тем же способом, что и раньше, формируют и обрезают горизонтальные и вертикальные приросты продолжения. На протяжении лета укорачивайте конкурирующие побеги, оставляя на них по три листа. У горизонтальных ярусов есть тенденция давать вертикальные побеги. Их обрезают летом - до трех листьев над розеткой у основания. Прирост горизонтальных ярусов привязывают только в конце лета, так как ранняя подвязка препятствует росту.

6. Весной третьего года . Ранней весной укоротите центральный проводник до 45 см от второго яруса, оставив три хорошие почки для дальнейшей формировки. Укоротите лишние ветки на стволе до трех почек. Подвяжите прирост очередного яруса к горизонтальным проволокам. Если прирост плохой, обрежьте проводники на треть.

Этот режим летней и ранневесенней обрезки следует продолжать, пока не будет получено желаемое число ярусов.

Окончательное число ярусов зависит от почвы, размещения пальметты и силы дерева, но обычно их бывает четыре-пять. В конце концов центральный проводник и горизонтальные ярусы заполнят все предназначенное для них пространство. С этих пор ежегодно обрезают до основания (на кольцо) только ветки, растущие в сторону междурядий, и дерево поддерживают в нужных размерах.

Взрослое дерево в период плодоношения

7. После того как сформируется заключительный ярус, полностью удалите центральный проводник и новый прирост горизонтальных ветвей. С этого времени проводите обрезку, как у кордона.

Каждое лето плоды развиваются на плодушках, расположенных на горизонтальных ярусах. Плодушки формируются с помощью летней обрезки боковых веток по модифицированной системе Лоретта, как и у кордонов. Каждый ярус можно рассматривать как горизонтальный кордон. После нескольких лет плодоношения система плодух может стать очень сложной, загущенной; их следует проредить, удалив слабые почки и укоротив некоторые плодушки до двух-трех почек.

Такие деревья более требовательны к влажности почвы и питанию, однако ухаживать за ними легко. Известно, что основная масса корней размещается в пределах кроны, поэтому поливают и вносят удобрения в приствольный круг на расстоянии 50 см от штамба. Для этого вдоль ряда у каждого дерева устанавливают полиэтиленовые трубки с капельницами. Капельный полив удобно совмещать с подкормками растворимыми комплексными удобрениями. Поливают струйкой раз в неделю в течение двух часов. Удобрения вносят весной, в период распускания почек, затем во время формирования завязей, в начале закладки плодовых почек (первая декада июля) и осенью — после сбора урожая. Большое внимание уделяют внекорневым подкормкам, сочетая их с обработкой деревьев против вредителей и болезней.

Читайте также: