Как обработать резьбу по дереву

Обновлено: 18.09.2024

Этапы отделки деревянного изделия включают в себя подготовку, крашение, грунтование, порозаполнение, нанесение отделочных покрытий.

В процессе подготовительной стадии отделки поверхность изделия шлифуют, после чего снимают ворс и удаляют пыль.

Шлифовка – достаточно нивелирная работа, которая при неправильном выполнении может все испортить. Если шлифуется плоская резьба, например геометрическая или контурная, то используют специальную колодку, имеющую вид бруска сечением 150 х 80 х 10 мм, грани и углы которого тщательно закруглены. Нижняя пласть бруска покрыта сукном или фетром, что предохраняет резную поверхность от повреждений. Колодку оборачивают шлифовальной шкуркой (зернистость – 5, 6) и обрабатывают поверхность изделия мягкими движениями по направлению волокон. Материал для шлифовки мягких пород древесины отличается от такового для обработки изделий из твердых пород. В первом случае используют шкурки с мелким зерном, во втором – более крупным.

Секреты между строк

Что делать, если нет точила?

Придется использовать оселок. Поскольку скорость затачивания на оселке невелика, он должен иметь повышенную твердость. Оселок во время работы не должен перемещаться. Его смачивают водой и, совершая продольно-круговые движения, затачивают инструмент.

При шлифовке геометрической резьбы, на которой преобладают острые ребра, колодкой работают очень аккуратно, чтобы не заовалить грани.

Заоваленную и кудринскую резьбу обрабатывают мелкозернистой шкуркой. При этом все элементы шлифуются по отдельности с соблюдением направления волокон и характера кривизны рельефа.

Закончив шлифовать поверхность резного изделия, углубления очищают от пыли жесткой щеткой, после чего снимают ворс. Чтобы процесс прошел качественно, поверхность изделия увлажняют 3–5 %-ным водным раствором столярного клея или ПВА (1: 10), который наносят тампоном в направлении волокон. Затем оставляют изделие на 2–3 ч для просушки, после чего ворс легко снимается потертой мелкозернистой шкуркой. При этом движения должны быть направлены вдоль волокон. Удаление ворса осуществляют 2 раза, после повторной операции с поверхности резного изделия удаляют пыль.

Секреты между строк

Правка – это повышение чистоты заточки режущей кромки инструмента, удаление заусенцев и заворотов, в результате чего улучшается его острота. Правка – необходимый этап подготовки режущих инструментов, так как после заточки на фаске появляются риски, которые ухудшают качество кромки и соответственно ее режущие характеристики.

Изделие из древесины можно отбелить. Случается, что даже вполне здоровая древесина страдает неравномерностью естественной окраски. Кроме того, когда выполнен, например, зооморфный орнамент, и у животного видны зубы, следует придать им белый цвет.

В качестве отбеливателя применяют перекись водорода либо щавелевую кислоту. Можно использовать и бытовой отбеливатель для тканей.

Сначала нужно приготовить отбеливающий раствор из расчета 50 мл на 1 м 2 . Естественно, что для каждого состава должна быть выдержана определенная концентрация. Например, перекись водорода должна быть 12–15 %-ной. Повысить ее эффективность можно введением в раствор нашатырного спирта из расчета 1:10. Чтобы добиться необходимого результата, перекись наносят 2 или 3 раза с интервалом 10 минут, после чего изделие оставляют на 2 суток.

Раствор щавелевой кислоты должен быть 6-10 %-ным, однако перед его нанесением изделие нужно обработать слабощелочным раствором (например, любым моющим средством), чтобы началась реакция нейтрализации, в процессе которой и произойдет отбеливание. Щавелевая кислота ядовита, поэтому хватает одной обработки для достижения соответствующего эффекта. Прежде чем продолжить отделку резного изделия, его надо выдержать не менее 10 ч.

Секреты между строк

Режущий инструмент как самая активная составляющая процесса резьбы может повреждаться при работе, заточке или в результате термообработки. Если оно неправильно заострено или износилось, его нужно переточить; если засинело, прибегают к отжигу и перезакалке.

Светлые породы древесины (тополь, клен, липа и др.) легко отбеливаются. Другие могут покрыться пятнами или приобрести другой оттенок, например желтый или серый.

Если для резьбы вы избрали древесину хвойных пород, то нужно помнить, что она содержит большое количество смолы. Это отрицательно может сказаться при окрашивании и лакировании изделия. Поэтому в таких случаях прибегают к обессмоливанию, в процессе которого смола, находящаяся в верхних слоях, растворяется и вымывается. В качестве средства обессмоливания применяют растворяющие и омыляющие вещества. К первым относятся бензин, ацетон, этиловый спирт. Поскольку они достаточно ядовиты и огнеопасны, то при их использовании следует соблюдать осторожность.

Омыляющими свойствами обладают поташ, кальцинированная сода, которые используются в виде растворов слабой концентрации: поташа – 5–6 %-ный, кальцинированной соды 4–5 %-ный.

Под действием скипидара или горячего 5 %-ного раствора едкого натра смола становится мыльной и легко удаляется теплой водой.

Важно не забывать принципиальный момент: при обессмоливании древесина темнеет.

При необходимости изменения цвета древесины прибегают к ее окрашиванию, для чего применяют водорастворимые красители, специально предназначенные для дерева (№ 1-16).

Готовят 1,5–2 %-ный раствор и кистью наносят на всю поверхность изделия, стараясь, чтобы краситель равномерно ее покрыл ее, в том числе и все углубления. Раствора должно быть много, чтобы он впитался в материал. После того как нанесен краситель, изделие оставляют на 1–2 мин и ватным тампоном снимают излишки. Торцевые срезы могут окраситься неравномерно, так как быстро впитывают воду. Чтобы этого не произошло, их предварительно смачивают теплой водой.

Древесине можно придать различные цвета.

Черный и серый цвета резной поверхности придаст настой ржавых гвоздей на 60–80 %-ной уксусной кислоте, в которую их помещают на несколько дней. Поверхность смачивают раствором, подсушивают и нейтрализуют действие кислоты раствором пищевой соды. Изделие становится серым. Чтобы добиться черного цвета, резное изделие оставляют в растворе на несколько суток.

Секреты между строк

Светло-коричневый цвет резной поверхности придаст нашатырный спирт. Для этого изделие помещают в емкость, в которую ставят открытый флакон с раствором аммиака, и герметично закрывают. За несколько часов изделие преображается.

Желтый цвет можно получить посредством обработки изделия водным раствором хлористого калия (10 г на 1 л), который доводят до кипения и сразу же используют.

Лимонно-желтый цвет приобретет резное изделие, покрытое таким составом: 10 весовых частей уксуса на 2 весовые части куркумы, которые применяют после нескольких дней настаивания.

Зеленый цвет получается при использовании смеси из 10 весовых частей ягод крушины ломкой и 100 весовых частей уксуса. Ягоды раздавливают и вываривают в уксусе. В процеженный раствор добавляют воду или уксус (количество указанных жидкостей определяется желаемой интенсивностью цвета) с 1–2 %-ными калиевыми квасцами.

Различные оттенки цвета древесине может придать кофейный отвар в сочетании с пищевой содой, но изделие нужно заранее протравить горячим раствором квасцов. Под действием раствора перманганата калия древесина становится сначала вишневой, а затем коричневой (но покрытие не отличается долговечностью).

Популярно раскрашивание древесины до вощения или лакирования. Для этого используют акварельные краски, которые не затемняют текстуру материала. Введение акварельных красок в морилки дает возможность получать разнообразные оттенки.

Цвет древесины можно не только изменить, но также усилить или выровнять. Для этого используют морилку и протраву. Очень часто в качестве морилки используют отвар из скорлупы грецкого ореха. Морилка делает цвет древесины более темным или оживляет цвет ценных пород древесины. Благодаря такому свойству ее можно использовать для имитации древесины ценных пород (дуба, ореха и др.).

Протравы – это неорганические соли или вещества, произведенные на их основе. В древесине присутствуют дубильные вещества, с которыми протравы вступают в реакцию и изменяют цвет материала. Лучше всего протравливаются дуб, каштан, орех. Другие породы древесины перед этой процедурой следует подвергнуть обработке раствором дубовой коры, в результате которой они пропитываются танином и легче поддаются травлению. Подобными свойствами отличаются хромово– и марганцовокислая соль калия, квасцы, аммиак, которые применяются в виде водного раствора (0,5–5 %-ный). Протравы изменяют цвет древесины, делая ее серой, синей или зеленой, либо придают ей однородность.

Морилку или протраву наносят на чистую поверхность щеткой и растирают, после чего протирают сухой тканью. Затем поверхность резного изделия шлифуют мелкозернистой шкуркой, снимая ворс, появившийся после высыхания.

При окрашивании объемных и крупных изделий возможно возникновение определенных трудностей, связанных с тем, что водный раствор сохнет довольно быстро и, пока будет обработан весь периметр, участок, окрашенный первым, оказывается уже подсохшим. В результате место стыка начала и конца крашения будет отличаться по цвету. Во избежание подобного дефекта нужно обязательно довести окрашивание до грани (ребра).

Если окрашивается вертикальная поверхность, то состав наносят по направлению снизу вверх, в этом случае неизбежно образующиеся потеки будут стекать по еще влажной поверхности, не оставляя следов.

Резное изделие можно окрасить и с помощью краскопульта, который распыляет состав тонким равномерным слоем.

Как только окрашенная поверхность окончательно просохнет, ее осторожно протирают мешковиной либо немного потертой мелкозернистой шкуркой, совершая движения вдоль волокон. Это необходимо для того, чтобы пригладить ворс и снять излишек краски, затемняющий текстуру древесины.

Отделка изделия, выполненного в технике геометрической резьбы, может иметь несколько вариантов. Например, плоскую поверхность делают более светлой в отличие от углублений, для чего окрашенный слой осторожно обрабатывают шлифовальной колодкой, покрытой мелкозернистой шкуркой.

Чтобы придать изделию завершенный вид, его еще покрывают восковой мастикой. Вощение – это один из традиционных способов отделки в первую очередь крупных изделий вроде скульптур, дубовых (или из других крупнососудистых пород дерева) панелей, покрытых глубокой рельефной резьбой.

Мастику можно приготовить из пчелиного воска либо заменить его церезином-67. Данное средство растапливают на водяной бане, вливают в него скипидар (в пропорции 1:2), хорошо размешивают и горячим наносят на поверхность резного изделия, используя для этого щетку.

Состав нужно разравнивать, удаляя лишнее, а через 2 ч поверхность натереть сукном. Спустя 24 ч процедуру повторяют. Восковая мастика консервирует поры древесины, при этом поверхность приобретает особый блеск.

Для защиты изделия от атмосферного воздействия по традиции поверх восковой мастики наносят слой шеллачного лака (нитролаки не подходят, поскольку плохо ложатся на воск). Современные резчики для этой цели используют нитроцеллюлозные лаки (НЦ-218, НЦ-222), которыми обрабатывают поверхность, а после высыхания полируют изделие нитрополитурой (НЦ-314). Особенно эффектно такая отделка выглядит на мелких изделиях, покрытых геометрической или кудринской резьбой, благодаря тому, что полированная поверхность резьбы еще ярче и выразительнее проступает на матовом фоне.

Секреты между строк

Что такое интарсия?

Это фигурное изображение или узор, выполненный из пластинок древесины – различных по цвету, текстуре и врезанных в деревянную поверхность.

Нанесению лака предшествует ряд процедур, направленных на подготовку древесины к окончательной отделке. Речь идет о грунтовании и порозаполнении.

Изделие покрывают слоем грунтовки, чтобы уменьшить расход лака и воска, которые должны впитаться в поверхность. Поэтому грунтование можно считать первичным слоем отделочного покрытия.

Грунтовки бывают жидкие и густые. Первые применяют для обработки мелкососудистых пород древесины (березы, ольхи, липы), а вторые – для крупнососудистых.

Простыми считаются клеевые и масляные грунтовки, которыми обрабатывают поверхность резного изделия после отбеливания и перед вощением или лакированием. Из клеевых можно назвать водный раствор клея ПВА (в пропорции 1: 10). Его следует наносить кистью, внимательно следя за тем, чтобы не осталось ни одной непокрытой полосы. Высохшее изделие можно подвергать дальнейшей обработке.

Масляная грунтовка в большей степени подходит для мелкопористых пород, она делает текстуру древесины более заметной и выразительной, после чего изделие как будто светится. Такой эффект особенно характерен для ольхи. Но нельзя не учитывать, что прозрачная отделка выявит все недостатки и ошибки резьбы. В качестве масляной грунтовки можно использовать горячее подсолнечное масло, которое наносят на поверхность изделия кистью или тампоном. Наилучшим считается проваренное льняное масло, которое подходит и для резной домашней утвари (хлебниц, солонок, досок и пр.), поскольку абсолютно безвредно.

Порозаполнители также используются для заполнения пор древесины (благодаря этому она дольше сохраняется) и мельчайших трещин, которые могут возникать в процессе резьбы. Подобные средства включают в свой состав древесные смолы и растительные масла.

Лаки для древесины на масляной основе являются наиболее качественными. Их единственный недостаток состоит в том, что им требуется больше времени для высыхания по сравнению с другими средствами. Поэтому перед нанесением очередного слоя лака нужно убедиться, что предыдущий хорошо просох. В противном случае на поверхности изделия образуются потеки и морщинки. Если же соблюдены все правила нанесения лака, изделие покрывается прочной блестящей пленкой, сквозь которое хорошо просматривается текстура древесины.

Масляные лаки можно использовать для обработки любых пород древесины. При этом необходимо пользоваться кистью или тампоном, мелкие изделия можно погружать в лак.

Если вы используете лак, который хранился долгое время и загустел, имейте в виду, что его расход будет больше и велика вероятность образования потеков. Поэтому предпочтительнее применять жидкий лак, по крайней мере, для первого покрытия, поскольку он хорошо впитывается в древесину. От консистенции лака зависит количество наносимых слоев: жидкий наносят до пяти слоев, а густой – не более двух.

Готовое изделие подвергают также полировке. В первый раз полируют смесью нитролака и политуры, взятых в пропорции 1: 1. При этом совершают петлеобразные движения до достижения ровного блеска поверхности.

Если древесина пористая, то для ее полировки используют порошок пемзы, который наносят ватным тампоном. Чтобы он не прилипал к поверхности, на нее следует нанести немного вазелинового масла.

Очень важно наносить полирующий состав одинаковыми по толщине слоями и делать это легкими движениями, без усилия на тампон. Иначе происходит растворение ранее нанесенного слоя лака, ватный тампон начинает липнуть, и покрытие портится.

Законченное резное изделие можно обработать специальным защитным покрытием, которое сохранит его на длительное время, особенно если оно будет находиться на улице. Для этого можно использовать олифу, которая должна быть высокого качества, на основе льняного масла. Ее подогревают и наносят на сухую поверхность изделия.

После высыхания олифы наносят слой масляного лака. Защитить изделие помогут также антисептики, что особенно актуально для резных беседок, скамеек, качелей и т. п. Для этого их необходимо пропитывать в течение 1–2 ч.

Защита древесины от атмосферных воздействий для элементов домовой резьбы может осуществляться при помощи прозрачной отделки или покраски. Незащищённая тем или иным способом древесина постепенно превращается в серую невыразительную массу, что существенно ухудшает внешний вид и теряется сама цель украшения дома. Кроме того, незащищённая древесина в гораздо большей степени подвержена гниению и растрескиванию при намокании, особенно при замерзании влаги в уже образовавшихся щелях.

Прозрачная защита древесины домовой резьбы

Однако прозрачная отделка имеет как достоинства, так и недостатки. К последним в первую очередь относятся сложность и высокая трудоёмкость её выполнения. Домовая резьба, предназначенная для прозрачной отделки, требует не только тщательной подготовки поверхности циклями, напильниками и шкурками, но и незаметной заделки дефектов (сколов, трещин, изъянов и т. д.).

К преимуществам прозрачной отделки следует отнести отсутствие риска: покрасить элементы домовой резьбы можно всегда, а предварительно обработанную олифой тем более, при этом окраска будет даже более качественной.

Защита пропиткой

Варёным льняным маслом целесообразнее всего отделывать места, защищённые от дождя (например, на крыльце, закрытом навесом крыши).

Здесь масло может сохнуть сколь угодно долго.

Защита лаками

Есть и ещё один способ прозрачной отделки древесины — покрытие специальными лаками, приготовленными на основе плёнкообразующих. Самый доступный из них — лак для покрытия полов. В этом случае надо исключить какую-либо предварительную пропитку древесины маслами. В качестве грунтовки можно использовать нитролак, например НЦ-222.

Приступая к отделке прозрачными покрытиями, следует помнить, что от воздействия света темнеет любая древесина, но в разной степени: в большей — хвойная, большинство пород красной древесины, в меньшей — бук, осина и берёза. И ещё: пропитанная маслами древесина темнеет интенсивнее покрытой нитролаками или другими лаками на искусственной основе.

Также следует признать, что имеющиеся в продаже так называемые натуральные олифы непригодны для прозрачного покрытия домовой резьбы. В них так много заменителей и добавок и так мало льняного масла, что в результате покрытия не получается прозрачная плёнка, защищающая древесину от осадков. Но главный её недостаток, кроме непрозрачности и отсутствия глянца, — рыхлость и липкость. На неё налипает пыль, копоть и грязь.

Как сделать олифу

Приготовить хорошую олифу можно самостоятельно. Для этого потребуется льняное или конопляное масло и так называемые сиккативы — ускорители (катализаторы) сушки, которые в несколько раз ускоряют процесс полимеризации масла.

В крайнем случае можно использовать и подсолнечное масло, но сохнуть такая олифа будет дольше, а её защитные свойства будут ниже.

Итак, в эмалированную посуду не более чем на 3/4 объёма налить предварительно отстоянное (до года! ) масло. Следует соблюдать именно такое соотношение, так как, во-первых, масло сильно расширяется при нагревании, а во-вторых, при нагревании до температуры более 100°С образуется пена, иногда обильная, и при этом выделяются пары легколетучих веществ. Пену можно снимать. При достижении температуры 160-170°С пенообразование прекращается. В этот момент всыпают предварительно прокалённый при температуре 120-130°С сиккатив. Прокаливание сиккатива обязательно, в противном случае присутствующая в нём влага при контакте с перегретым маслом мгновенно превращается в пар. Практически происходит взрыв, сопровождающийся выбросом раскалённых капель масла со всеми вытекающими последствиями. Поэтому необходимо принять все меры предосторожности и защиты: иметь крышку для закрывания сосуда, песок для тушения огня, и, конечно же, спецодежда с маской.

После добавления сиккатива вновь образуется пена, необходимо следить за этим процессом и тщательно перемешивать масло. Продолжительность варки масла с сиккативом составляет 2-3 часа при периодическом помешивании во избежание оседания сиккатива. При более продолжительной варке может произойти полимеризация масла и оно превратится в нерастворимый сгусток.

Перед добавкой сиккатива можно ввести в масло живицу — смолу сосны. Добавка живицы сделает плёнку высохшей олифы более твёрдой. Такая олифа называется масляным лаком.

Дедовский способ защиты древесины

Защита домовой резьбы окрашиванием

Перед первой окраской деталей домовой резьбы масляными красками необходимо загрунтовать и шпаклевать окрашиваемую поверхность. При повторном окрашивании поверхность очищается от загрязнений и старой краски там, где она шелушится и отслаивается. Это удобно делать металлической щёткой, ножом или скребком.

Для удаления старой масляной краски можно воспользоваться одним старинным рецептом: смесь гашёной извести и поташа (карбоната калия) в пропорции по весу 3:1 замесить на воде до консистенции краски, чтобы её удобно было наносить на очищаемую поверхность. Нанесённая смесь выдерживается 12 часов, после чего краска размягчается и удаляется значительно легче.

Тест красок по дереву

Фасадные краски для защиты домовой резьбы

По весне самой большой проблемой владельцев деревянных домов становится перекрашивание наружных стен. За зиму фасады выцветают, покрываются пятнами и их внешний вид необходимо обновлять. Использовать для работы прозрачные пропитки уже не получится, так как они не смогут скрыть проявившиеся дефекты.

Радикально решить проблему сможет полупрозрачная акриловая краска, пригодная для работ по дереву. Её можно использовать и при первичной окраске стен дома, и при косметическом ремонте фасада. Акриловая краска подчеркнет структуру дерева и сможет сохранить уникальность его рисунка, при этом удачно перекрывая красящие пропитки и антисептики.

Экономично окрашивать древесные поверхности с сохранением структуры материала можно шелковисто-глянцевыми лессирующими лаками. Широко используются в этих целях цветные матовые глазури и бесцветный антисептический грунт. Тонирующие лаки образуют на деревянной поверхности великолепные защитные и декоративные покрытия. Им не страшны атмосферные воздействия. Все составы для работ по дереву содержат в составе противоплесневые добавки.

Как выбрать фасадную краску, чтобы 15 лет не выцветала

Выбор лака для защиты древесины

Если возникла необходимость изготовить какое-либо изделие или конструкцию из дерева, то поверхность нужно будет защитить от преждевременного износа. Для этого используют лаки, имеющие разную основу. Они предохраняют структуру древесины от воздействия влаги, гниения и образования плесени.

Внешняя и внутренняя отделка

Лак подходит для всех видов отделки поверхностей из дерева. Если им покрыть стены, потолок и пол помещения, отделанного вагонкой, то это создаст уютную атмосферу внутри. Снаружи лаком покрывают срубы с отделкой из досок, что улучшает ландшафтный дизайн участка, делая дом привлекательным.

Создание качественного защитного слоя от повреждений различных поверхностей с использованием лака требует соблюдения определенных правил. Это обеспечит качество эксплуатации строения или помещений внутри него. Перед началом нанесения лака на поверхность изучают свойства материала в зависимости от его состава.

Для разных видов древесной отделки подходят различные виды лаков. Перед нанесением состава на дерево нужно рассчитать необходимое количество материала, подготовить все инструменты для работы. Защитить древесину позволяют не только лаки, но и антисептики, воск, грунтовка и био масло.

Различные материалы, включая лаки, предотвращают отрицательное воздействие ультрафиолетовых лучей. Лаки способны улучшать структуру древесины, повышая ее прочность. Она становится долговечной и устойчивой к истиранию.

Разновидности лака для дерева

Лаки для покрытия деревянных поверхностей можно классифицировать по многим признакам, включая состав, сферу применения и свойства материала. Они позволяют выполнять отделку внутри и снаружи строений, обладая различными характеристиками.

Лаки делят по следующим признакам:

назначение (атмосферостойкие, для внутренних работ, термостойкие, стойкие к влиянию агрессивных сред);
место использования (паркетные, мебельные, декоративные, строительные лодочные);
состав материала (алкидные, нитролаки, эпоксидные, масляные, акриловые, полиуретановые);
тип основы (водная — однокомпонентные и двухкомпонентные, растворитель — органический и неорганический).

Существенный недостаток многих разновидностей лака связан с выделением вредных веществ при нанесении на поверхность и после высыхания. Среди лаков с таким составом выделяют нитролаки, алкидные и полиуретановые, содержащие органические растворители. Экологически чистыми могут быть лаки на водной основе, например, акриловые. Они также являются пожаробезопасными, что отличает их от лаков на основе органических растворителей, например, алкидных составов.

Пол из вагонки можно покрыть паркетным, акриловым, масляным или эпоксидным. Такое покрытие будет влагостойким и несмываемым. Оно износоустойчиво и обладает долгим сроком службы. Для внутренних и внешних работ используют декоративные несмываемые лаки с антисептическими свойствами. Они придают привлекательный вид поверхности, которая становится матовой или глянцевой.

Используя для защиты поверхности вагонки лаки, устойчивые к агрессивному воздействию внешней среды, можно создать надежное и прочное покрытие. Лаки, представленные в широком многообразии цветов, обладают не только защитными, но и декоративными свойствами.

Технология нанесения яхтного лака на дерево

Как обеспечивается защита древесины от внешних воздействий

Дерево, как строительный материал, обладает множеством достоинств. Оно прекрасно удерживает тепло и не создает препятствий для воздухообмена. Это практичный материал, который хорошо поддается обработке и имеет вполне доступную цену. Не следует забывать и о его экологической чистоте, так как этот материал имеет природное происхождение. Несмотря на эти достоинства, он имеет и ряд существенных недостатков: подвержен горению, разрушению от воздействия атмосферных осадков, гниению и воздействию грибков.

Конструктивные приёмы

Сырая древесина в процессе гниения, способствует распространению вредителей. Пропитка рассчитана на предохранение древесины от проникновения влаги. Применяемые доски для строительства должны быть без сердцевины, так как она быстрее всего подвержена гниению.

На внешней отделке пришивать доски, желательно, в вертикальном положении, чтобы вода на них не задерживалась. От прямого попадания осадков необходимо обустройство козырька, навеса, небольшого выноса крыши за пределы стен. Так же необходимо обустройство вентиляции внешней обшивки снаружи дома. Она будет правильной, если доски не будут непосредственно соприкасаться с цоколем.

Конструкции из древесины, не имея надлежащей защиты, утрачивают свой внешний вид и сокращается их срок службы. Чтобы уберечь древесину от порчи, применяются специальные антисептические пропитки. Эти составы предохраняют от пагубного воздействия, образовывая тонкую пленку.

На строительном рынке выбор таких средств очень богат. В ассортименте специализированных точек продаж, только качественные и сертифицированные материалы. Выбирая защитное средство для дерева, нужно четко знать, где деревянная конструкция будет использоваться и в каких условиях. Так как пропитки выполняют защитные функции, то к их выбору следует подходить обдуманно.

Критерии выбора материалов для защиты древесины

Внешний вид

Применять защитные средства надлежит исходя из планируемого результата. Рисунок на древесине хорошо сохраняют лаки и пропитки. В дополнению к ним можно добавлять различные красящие пигменты. Для того, чтобы спрятать какие-то дефекты, окрашивать следует эмалями или красками, как готовыми, так и с добавлением колера.

Наибольшую защиту обеспечивают прозрачные средства, так как в их составе меньше пигментов, а это позволяет средству впитываться глубже и обеспечивать древесине более эффективную защиту. К тому же они содержат антисептики, которые предохраняют конструкцию от гниения.

Токсичность

Некоторые средства для защиты древесины, изготавливаются на основе растворителей. Основной их признак — токсичность. Они вполне пригодны для наружных работ, а вот для внутренних не желательны. Более экологичные краски на водной основе и имеющие в своем составе масла растительного происхождения.

Износостойкость

Характеристика износостойкости, необходима покрытиям имеющим какую-либо нагрузку. Так как они немного дороже, то приобретать их без нужды нет смысла.

Огнестойкость

Выбирая средства для защиты, следует точно знать, будут ли на обработанную поверхность влиять температуры. Нет стопроцентной гарантии, что огнезащитные материалы защитят от возгорания, так как их сопротивление нагреву, ограничено по времени.

Высыхание

Эта характеристика оказывает влияние на время обработки. Быстрее всего высыхают нитролаки. Водоэмульсионным средствам, требуется больше времени.

Количество компонентов

Наиболее часто на рынке встречаются двухкомпонентные покрытия, в состав которых входят отвердители и растворители. В следствии химической реакции, между ними образуется пленка.

Каждый человек обладает определенными талантами, одни приобретаются, другие даются от природы. В своем стремлении к прекрасному люди постоянно стараются сделать не только что-то новое, необычное, функциональное, но и красивое, эстетичное и прекрасное. Работа с деревом является одним из древнейших ремесел, которое остается популярным и актуальным и в наши дни. Те, кто желает научиться резьбе по дереву, должен освоить немало премудростей, понять технику и получить опыт, но для этого необходимы определенные знания.

Резьба по дереву зародилась еще на Руси, когда помимо создания деревянных предметов мебели и утвари мастера пробовали свои силы в декоративно-прикладном искусстве.

Ввиду многообразия вариаций выполнения обработки древесины стоит выделить разновидности данного мастерства. К ним относятся:

сквозная резьба;
глухая;
домовая;
скульптурная;
резьба бензопилой.

Помимо данной классификации есть еще разделение работы по дереву на рельеф и объемную скульптурную резьбу. Наиболее простой считается техника создания рельефа, которая подразделяется на такие варианты резьбы:

геометрическая;
плоскорельефная;
ажурная;
глухая с выбранным фоном;
прорезная контурная;
накладная.

Каждая техника имеет свои особенности, потому необходимо изучить каждый вид, чтобы полноценно освоить навык работы с деревом.

Контурная

Контурная резьба считается одной из наиболее простых техник, так как узоры наносят на ровную подготовленную поверхность, незначительно углубляясь внутрь материала, что позволяет сформировать контур будущего рисунка.

Данный вид работ относится к геометрической резьбе и подразделяется помимо контурной на трехгранно-выемчатую и скобчатую техники.

Для начала работ необходимо придумать или подобрать понравившийся узор и нанести его на дерево, которое должно быть максимально гладким.

Нельзя использовать наждачную бумагу или другие абразивные изделия для обработки заготовок, так как мелкие частицы будут мешать аккуратной резьбе и станут причиной того, что режущий инструмент затупится.

Оптимальной глубиной для резки считается 1,5-2 мм и угол наклона инструмента 40°. Проделав одну линию, можно начинать следующую, но наклонив режущий инвентарь в противоположную сторону, чтобы сделать геометрическое углубление. Если движения были сделаны правильно, края линий будут ровными, а поверхность блестящей.

Геометрическая

Более сложной техникой резьбы после контурной считается геометрическая, она отличается тем, что узор создается не при помощи линий, а благодаря созданию геометрических фигур. Чаще всего начинающие резчики используют клинообразные выемки в древесине.

Выполняя геометрическую резьбу, необходимо подобрать оптимальный рабочий материал и подготовить его, после чего нанести желаемый рисунок.

При нанесении эскиза используется карандаш, линейка и циркуль, чтобы все линии были ровными и правильными. Если создать рисунок своими силами не получается, можно использовать готовый эскиз, распечатав его и шилом проколов места пересечения линий.

Эскизы при геометрической резьбе зачастую состоят из треугольников, которые должны иметь выемку, потому древесина подрезается под разным углом, а лишнее дерево убирается. Как только все треугольники будут обработаны, можно переходить к резьбе других элементов. После основной работы необходимо провести зачистку проблемных зон для чего используется более острый инструмент. Готовый узор шлифуется и покрывается морилкой.

Плосковыемчатая

Еще одна техника, которая позволяет создать рисунок на дереве, называется плосковыемчатой. Суть этого метода в том, что на ровной поверхности нужно создать углубления, благодаря которым и будет сформирован нужный результат.

Данный вид деятельности может иметь разновидности, это:

сквозная резьба, которая может быть накладной или сквозной; прорезной – работа выполняется стамеской или резцом; профильной – для работы нужен лобзик или пила; ажурной – резьба выполняется в виде рельефного орнамента;
глухая резьба, когда в процессе работы на поверхности нет никаких сквозных отверстий;
домовая резьба, используется для украшения фасадов домов.

Каждый вид работы по дереву имеет свои особенности, инвентарь, который необходим в процессе, а также технику, благодаря которой можно освоить базовые и более сложные приемы.

Скульптурная

Наиболее сложной техникой работы по дереву считается скульптурная резьба, которая отличается от остальных видов тем, что для работы берется чурка, ветка, кусок корневища, которым придается нужная форма. Помимо мастерства важнейшим фактором является правильный подбор рабочего материала. Благодаря данной технологии из дерева можно получить фигуры животных и людей.

Для работы используется острый инструмент, благодаря которому кусок дерева приобретает сразу форму, потом нужные очертания и постепенно становится тем объектом, который задумал мастер.

На заготовке карандашом нужно наметить эскиз и стараться придерживаться его, чтобы изделие было симметричным и красивым.

Какое дерево выбрать?

Планируя попробовать свои силы в резьбе по дереву, важно понимать, что помимо таланта необходимо иметь при себе набор инструментов, а также использовать правильную древесину. Даже опытные мастера не смогут получить качественные результат, если для работы возьмут дерево, которое трудно поддается обработке.

Наиболее подходящими для резьбы считаются определенные виды древесины.

Каждый мастер должен хорошо знать особенности всех пород дерева и выбирать наиболее оптимальные варианты для работы.

Необходимые инструменты

Работа по обработке дерева предполагает наличие у мастера необходимого инвентаря, благодаря которому он может создавать любые изделия. Среди наиболее важных инструментов можно выделить:

острый перочинный нож;
пилу (поперечную, продольную, универсальную);
топор (колун);
тесло, топор с перпендикулярным топорищу лезвием, для создания фигурных и вогнутых изделий;
резец, рубанок – необходим для снятия стружки с заготовки
дрель;
дремель с насадками, для создания гравюр по дереву;
фрезу с набором лезвий;
напильник;
нож-косяк;
стамески – инструмент для обработки дерева (существуют плоские, полукруглые, угловые и скобчатые разновидности);
клюкарзы – стамеска, имеющая изогнутую форму (благодаря этому инструменту можно заниматься рельефной резьбой, сильно погружая стамеску в древесину);
ложкорезы – инструмент, благодаря которому можно создавать деревянные ложки, так как форма изделия способствует эффективному извлечению большого количества древесины за раз.

Для начинающего мастера по дереву достаточно будет иметь при себе столярный карандаш, несколько стамесок, нож-косяк и перочинный нож.

Очень важно, чтобы все инструменты были хорошо наточенными, не имели сколов и поломок, так как это может отразиться не только на красоте будущего деревянного изделия, но и на технике безопасности в процессе работы.

Требования к рабочему месту

Резьба по дереву должна проводиться в подготовленном месте, на прочном и устойчивом верстаке. Начинающие мастера могут использовать столешницу, главное, чтобы ее высота не превышала линию пояса. Главное требование к рабочей поверхности – это чистота и гладкость, в случае появления неровностей их нужно сразу убирать. Доску, на которой производится резьба, необходимо надежно закрепить струбцинами.

Сидеть на табурете, шатком стуле или работать на коленях ни в коем случае нельзя.

Для красивой и качественной работы над рабочей зоной необходимо установить хорошее освещение в виде 2-3 светильников или ярких ламп. Важным будет размещение света, его стоит выставлять под разным углом, выше уровня глаз резчика. На хорошо освещенном и правильно подготовленном рабочем месте даже новичок сможет освоить больше навыков и быстрее постичь азы мастерства.

Пошаговые схемы для новичков

Чтобы понять основы резьбы по дереву, стоит поэтапно осваивать уроки – от самых простых до более сложных. Для начинающих, а особенно для детей, стоит сразу рассказать о технике безопасности, чтобы предотвратить возможные травмы.

Чтобы научиться вырезать любые объекты своими руками, важно знать, что для этого нужно и какой должна быть последовательность действий.

Самая простая техника состоит в обучении контурной резьбе, для чего необходимо приготовить основной инвентарь:

деревянную заготовку;
стамески;
нож-косяк;
карандаш и бумагу для эскизов;
наждачную бумагу;
краски.

Чтобы правильно и красиво резать дерево, важно рассказать все о стамесках и показать их в работе. Ручная работа отличается тонкостью выполнения, потому не стоит спешить и начинать резать без эскиза. Чертежи готовятся на бумаге, тщательно продумываются, после чего переносятся на дерево.

Азы работы со стамесками и ножом-косяком проходят на заготовках с прямыми и волнистыми линиями.

Начинающий резчик должен почувствовать инструмент и научиться с ним работать. Как только начинает стабильно получаться, можно выбирать какой-то эскиз и пробовать воплотить его в жизнь. Наиболее распространенными темами для высечения являются животные и природные ландшафты с различными объектами. После того как работа окончена, заготовка шлифуется и окрашивается.

Распространенные ошибки

Резьба по дереву представляет собой сложный вид деятельности, для овладения которым требуется немало времени, а отсутствие ошибок существенно сокращает период обучения. Среди основных ошибок можно выделить:

использование сырого дерева, без просушки;
поспешное углубление в поверхность дерева, все движения должны быть медленными, с постепенным нажимом;
резьба в одном направлении и с одинаковым нажимом, без учета специфики древесины, нужно менять нажим и работать под разными углами, в зависимости от древесного материала;
отсутствие плана работ: без проработки эскиза, правильного нанесения и постепенного высечения узора, не получится добиться результата;
не стоит спешить освоить все умения сразу, начинать нужно с малого и легкого, постепенно повышая уровень мастерства.

Если начинающий мастер поставит перед собой правильные задачи и не будет совершать ошибок, то постепенно он научиться работать с разными видами дерева и создавать шедевры.

В следующем видео представлен урок резьбы по дереву для начинающих.

Данный мастер-класс по декоративной тонировке дерева был найден мной в интернете. Автор к сожалению не известен.

Очень часто приходится покрывать изделия с резьбой по дереву. При этом стоит несколько задач. Во-первых, нужно защитить резьбу от неблагоприятных факторов (сколы, влага и т.д.), во-вторых необходимо оттенить резьбу, сделать ее выразительной и контрастной.

1 этап тонировки

На этом этапе используются водные морилки и кисти из белки или пони. Необходимо приготовить 3 состава морилки в банках (от темного к светлому). Эти составы наносятся на резьбу.

Желтовато-оранжевая морилка на данном этапе является своего рода подкладкой под дальнейшую покраску.

Частым дефектом при морении дерева является неоднородность тона в некоторых участках, особенно на границе склейки брусков. Это исправимо. нужно срезать острым резцом этот участок и аккуратно покрыть его заново.

На таких участках автор использует в качестве грунтовки водный воск Борма с морилкой:

2 этап

На данном этапе необходимо высушить феном или естественным путем всю композицию и затем затереть грани мелкой шкуркой.

3 этап тонировки

Вторичная тонировка изделия с помощью различных красителей (см. фото в самом верху).

4 этап (заключительный)

Резьба на изделии покрывается вторичным слоем жидкого воска.

Идеи новогоднего декора своими руками или что можно сделать из шишек?

Как сделать чайный столик Чабань из бамбука своими руками

Очень хороший подробный мастер-класс! Спасибо! Кстати, резьба очень понравилась.

Под отделкой изделий, выполненных в технике резьбы по дереву, понимается обработка, покраска, покрытие, пропитка поверхности и массива древесины каким-то специальным составом. Отделка нужна для имитации более ценных пород, иногда для упрочнения поверхности, для ее защиты от пыли, влаги, для имитации окраски животных, растений.
В России издавна повелось окрашивать поверхность менее ценных пород под более благородное, обычно заморское дерево, поскольку натуральные материалы были очень дорогими. В России немного древесины твердых пород, по цвету она светлее, чем грецкий орех, бук, граб, тис. Поэтому, чтобы мебель выглядела дорогой, ее красили, пропитывали особыми составами, которые придавали ей нужный цвет.
Способов было разработано и опробовано великое множество, практически у каждого уважающего себя мастера был собственный. В настоящее время достаточно много книг как современных, так и старинных рецептов. Но у хорошего мастера и сейчас есть свои предпочтения в способах отделки. В то же время в продаже множество уже готовых к применению современных составов, поэтому даже несведущему новичку несложно подобрать нужный тон и цвет. Также есть составы, которые не только красят, но и защищают поверхность изделий и предохраняют древесину от гниения и всевозможных вредителей, что очень важно для мебели и архитектуры. Бывает также в виде аэрозольных баллончиков такое защитное покрытие, как лак, воск.
Чего только в продаже нет — обо всем и не знаешь. Конечно, можно просто воспользоваться готовыми материалами. Но есть только одно неудобство — необходимо все точно знать.
Если же нет возможности приобрести дорогой состав в магазине, поступайте проще: в продаже на рынках, в магазинах, на мебельных производствах бывает дешевая отечественная морилка под разный цвет дерева.

Ее следует развести до необходимой тональности водой, спиртом, лаком или растворителем, и уже полученным составом можно окрашивать. Добиваются всевозможных тональностей, растворяя разное количество порошка. Проще всего разводить его разными порциями в горячей воде и подбирать нужный цвет, нанося раствор кисточкой на сухое дерево. Мореное изделие должно высохнуть полностью, и только тогда его можно будет покрыть защитным материалом: лаком, воском и т.п.

Готовые магазинные жидкие составы для морения тоже можно осветлять до необходимого оттенка, разбавляя их соответствующим растворителем.

Изделия, выполненные токарным способом, например матрешки, вазы, яйца, — можно просто окунать в состав или красить, обильно смачивая большими кистями сразу всю поверхность.
Если же окрашивать частями, то постарайтесь делать это быстро, чтобы первый слой не успел высохнуть, и тогда везде будет одна тональность. В этих местах морилка быстро сохнет, потом здесь будет наложение, проявятся полосы.
Поэтому, если закрашивать небольшой кистью крупные изделия, то лучше начинать покраску снизу и перемещаться постепенно вверх, обильно смачивая поверхность, не давая сохнуть уже окрашенным участкам.
Если же начинать окраску сверху, то неизбежны потеки.

Если же изделие клееное (обычно это всевозможные прямоугольные шкатулочки), то возникают большие проблемы, связанные с тем, что под воздействием воды дерево размокнет, разбухнет, стенки деформируются, и, естественно, шкатулочка развалится.
Деформирование изделий, сделанных токарным способом, тоже происходит. Но поскольку они обычно состоят из одного куска дерева, то, даже разбухая и усыхая, деформируются одинаково и после просушки обычно восстанавливают свою первоначальную форму. Хотя нередки случаи, когда недобросовестные изготовители делают низ матрешки из одного массива, а верх — из другого. Тогда части заготовки от воды могут стать разными по размеру. В этом случае приходится искать выход, например, сушить что-то дольше, чтобы сильнее усохло.

Если у вас нет морилки, а форма изделия простая, вроде разделочной доски, то можно воспользоваться народными способами, в частности, отварами из разных растений. Простейший отвар — из луковой шелухи. В результате получается очень красивое желто-красное покрытие. Так часто красят яйца на Пасху, но тональность дерева будет гораздо привлекательнее. Однако при этом используется много воды, так что изделие может разбухнуть и деформироваться. Но такие крашенные шелухой вещи были.

Экспериментируйте. Правда, есть еще более простой способ. В продаже бывают импортные красители для дерева в виде аэрозольных баллончиков, в которых краска разведена со специальным веществом: лаком, растворителем. И цвета у красителей разные — под породы дерева: орех, дуб, красное дерево и прочие. Просто распыляете краситель на изделие, и буквально через считанные секунды вся поверхность будет равномерно окрашена, и уже сухую дополнительно можно покрыть слоем лака. Похоже на то, как работает аэрограф, но немного грубее, просто широкое площадное распыление.

Читайте также: