Как отбелить фанеру для выжигания по дереву

Обновлено: 18.09.2024

При выжигание новички периодически сталкиваются с проблемой, что через сутки картина начинает заметно светлеть. Причина этого процесса — пищевая сода. Для выжигания сода используется для обессмаливания и удаления лишних масел из фанеры и дерева.

В данной статье речь пойдет в основном о пищевой соде, которую используют все домохозяйки.

Основные вопросы, которые возникают при виде потихоньку бледнеющей выжженой картины:

Начнем отвечать на поставленные вопросы по порядку.

Почему происходит осветление работы?

Это свойство с одной стороны нам полезно (поскольку оно обессмаливает поверхность фанеры), а с другой — может доставить проблемы. Предельно важно, чтобы сама реакция нейтрализации смолы и масел прошла полностью. Иначе оставшаяся сода начнет разъедать Вашу картинку. Причем, вы это можете заметить даже не в первые дни, а спустя неделю или две.

Это крайне не приятно, особенно если Вы это заметите не сами, а Вам об этом скажет ваш клиент.

Как избежать повторения осветления работы?

Первое. Не сушите феном обработанную содовым раствором фанеру. Также не стоит сушить при помощи других искусственных методов, таких как горелка, батареи, духовая печь и т.п.

Почему нельзя сушить феном?

При такой искусственной сушке с фанеры испаряется влага, а остаток соды остается на поверхности. Он-то и вступает потом в реакцию, когда изображение уже выжжено. В этот момент сода начинает очищать фанеру от картинки.

Второе. Нужно фанере дать хорошо просохнуть в естественных условиях. Не ставьте мокрую или влажную фанеру под горячее жало. Остатки влаги очень даже замечательно нагреваются раскаленным жалом. Полная сушка занимает минимум сутки.

Если смолы слишком много?

Бывает так: берешь один лист фанеры и все замечательно, а иной раз попадается лист и при тех же равных условиях нагара на нем в разы больше. Досконально точную причину назвать мне никто не смог, но мы подозреваем, что это зависит как от древесины (в какой период года срубили дерево, где оно росло и пр.), так и от соблюдения технологии производителем (та же сушка). Поэтому иной раз однократной обработки раствором соды не достаточно.

В этом случае обработайте фанерку один раз, дайте ей полежать часа 4. После этого повторите. И уже после второй обработки дайти высохнуть сутки.

После перекиси также нужно сушить сутки?

Нет. Перекись испаряется достаточно быстро. Через пару часов поверхность будет почти сухой. Но ее тоже нельзя сушить феном! При сушке феном реакция сильно ускоряется и запах начнет разъедать глаза и может появиться головокружение. Даже если вам это понравится, я крайне не рекомендую это практиковать.

Мне один начинающий мастер-выжигатель писал, что он обрабатывает перекисью, сушит сутки, потом содой первый раз и сушит сутки, потом содой второй раз и опять сутки. Трое суток, Карл! Трудолюбие — это, конечно, похвально, но не переусердствуйте. Иначе вас на долго не хватит.

Кстати, не забывайте о резиновых перчатках при работе с перекисью!

Если вы перфекционист и у вас есть кот

Да, пожалуй, именно так

З.Ы. Не забудьте сказать коту, что это не его туалет переехал в вашу комнату.

Перед тем как поговорить о подготовке фанеры перед выжиганием давай рассмотрим вопрос какая фанера подходит для выжигания. Потому что есть фанера, которую хоть сколько подготавливать толку особого не будет.

Какая фанера подходит для выжигания

Для выжигания на Пиропринтере мы советуем покупать фанеру ФК, 2/2 или 2/4 , Ш1, 6мм.

А теперь разберем, что значат все эти обозначения:

Сорта фанеры по степени водостойкости: ФСФ — фанера повышенной водостойкости для внутреннего и наружного использования, ФК (фанера + карбамидный клей), ФБ — бакелизированная водостойкая фанера.

Марки фанеры по степени механической обработки: НШ — нешлифованную, Ш 1 — шлифованную с одной стороны, Ш 2— шлифованную с двух сторон. Ш2 встречается редко, поэтому обычно покупаем Ш1

Сорта фанеры: Е (А) — элитная, 1 (АВ) — стандарт, 2 (В) — допустимо наличие трещин, 3 (ВВ) — доупустимы сучки, 4 (С) — самый низкокачественный для строительных работ. При маркировки указывают сорт каждой из сторон фанеры. Поэтому продается 2/4 — это обозначает, что одна сторона 2 сорт, а вторая сторона 4 сорт.

Толщина для выжигания портретов рекомендует до 10 мм, иначе портрет будет прилично весить. Нам самим для выжигания больше нравится фанера 6 мм, т.к. 4ех мм фанеру частенько гнет восьмеркой, из-за чего она совершенно не подходит на большие форматы.

Подготовка фанеры к выжиганию

Перед тем как начать работу, надо сделать поверхность древесины гладкой. Делается это с помощью мелкой наждачной бумаги. Хотя и не которые сорта фанеры часто достаточно зашлифованы и вроде бы не нуждаются в дополнительном ошкуривании, этой процедурой все таки не стоит пренебрегать.

Если Вы обрабатываете поверхность древесины спец. растворами (подробнее про растворы в материалах к станку), то после такой обработки даем фанере высохнуть естественным путем (самое удобное оставить на ночь) и после этого опять шлифуем наждачно бумагой, т.к. после обработки поднимаются ворсинки, которые при выжигание потом будут подгорать, что может испортить работу. Рекомендуем дать высохнуть естественным способом, без дополнительного нагрева.

После того как закончили шлифовать наждачной бумагой обязательно уберите пыль с фанеры, которая может или подгорать или прикрепится к жалу, что повысит температуру на кончики жала, из-за чего может образоваться ярко-выраженная полоса.

Перед началом запуска большого портрета проверьте температур станка на небольшом куске древесины той же породы, что и та, по которой вы собираетесь выжигать, если заготовка перед этим была обработана чем-то, то и небольшой кусочек для пробы нужно взять обработанный. Выставив нужную Вам температуру и скорость при необходимости на маленьком куске и только после этого выжигаем портрет.

Выжигание поперек волокон

Мы не рекомендуем, выжигать попрек волокон, тем кто не так давно приобрел станок. Потому что сначала нужно научиться выжигать, а уже после этого оттачивать мастерство выжигания.

Сложнее всего при выжигание попрек волокна работать с сосной, она особенно подвержена этому эффекту, поэтому когда берете сосну подумайте, что бы разместить, так что бы выжигание шло параллельно волокну.

Столкнулся с проблемой - при выжигании лазером картинок на фанере портит вид проступающая структура волокон дерева. Посмотрел инет, увидел видео (вот тут) об отбеливании с помощью перекиси водорода. Но ведь кроме нее есть такие средства как белизна для посуды и различные строительные отбеливатели для дерева. Может кто из форумчан имеет опыт их использования?

Темы из этой же категории

extrimus

МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА

Efenia

МЕСТНЫЙ СТАРОЖИЛА

Для начала не мешало бы фанеру отшлифовать, возможно после этого результат вас и так устроит, если нужно то 30%раствор перекиси водорода, об этом вам и выше написали, в основе отбеливателей для тряпок используется щелочь которая наоборот делает структуру дерева более выразительной , строительные же отбеливатели обычно имеют красящий пегмент, так что то же не лучший вариант для отбеливания перед резкой лазером, да и в чем проблемма использовать давно проверенный и вполне доступную перекись водорода, чем пытаться использовать не пойми что, попробовать то конечно можно, и электролит для аккумуляторов, и фери, и крот, и соду, да еще с десяток разных составов, любой в той или иной степени отбеливает древесину, но эффект у такого отбеливания разный.

Выжигание по дереву является отдельной категорией прикладного искусства, посредством которого можно создавать настоящие оригинальные шедевры. Это могут быть различные пейзажи, изображения животных и даже портреты. Монохромность красок ничуть не уменьшает красоту изделий. В этой статье мы разберемся во всех тонкостях выжигания на фанере.

Виды и толщина фанеры для выжигания

Важно тщательно подбирать подходящую фанеру для последующего выжигания. Необходимо выяснить тип древесины, из которой она изготовлена. В большинстве случаев в роли материала-исходника используется всего 2 распространенных типа древесины – хвойная и лиственная. Как правило, лиственные аналоги производятся из березы, а хвойные – из лиственницы или ели.

Из ценных древесных пород фанера тоже изготавливается, но в крайне редких случаях. Чаще всего для подобных манипуляций используется добротное красное дерево, венге или дуб. Такие продукты обходятся в разы дороже, а найти их в продаже бывает очень трудно.

Для процесса выжигания зачастую задействуют фанерные листы, которые сделаны из твердолиственных древесных пород. Это обусловлено тем, что структура подобных материалов идеально подходит для рассматриваемых творческих манипуляций. Хвойная фанера в настоящее время распространена широко, но, несмотря на это, в роли материала – основы для выжигания ее использовать не рекомендуется. Это обусловлено тем, что в таких бюджетных продуктах содержится много натуральных смол, которые под действием повышенных температур начинают проявляться на поверхности заготовки.

Фанера, сделанная из березы, указанными выше минусами не характеризуется. Подобный материал подойдет для использования в качестве хорошей заготовки. Однако надо учитывать то, что древесина березы отличается высокими прочностными характеристиками, что может усложнить процесс выжигания.

Идеальным решением являются фанерные листы, изготовленные из липовой древесины, характеризующейся мягкостью и податливостью. Работать с ней просто и удобно.

Выбирая подходящую фанеру, следует учитывать ее сорт.

Сорт E. Таким образом обозначается элитный тип листового материала, на поверхности которого практически нет естественных или полученных искусственно дефектов. Разрешенными являются только самые незначительные изменения в древесной структуре, не влияющие на общие характеристики материала. Сорт E идеально подойдет для выжигания.

Сорт 1. На подобных листах допустимо небольшое число трещинок и деформированных зон, но их длина не должна достигать более 20 мм. Преимущественно рассмотренные заготовки являются целыми и неповрежденными.

Подбирая фанеру для выжигания, также следует обращать внимание на параметры ее толщины. Если хочется сделать красивый и аккуратный портрет, рекомендуется задействовать листовой материал с толщиной 6 мм. Такие основания являются более подходящими, нежели листы 4 мм. Это обусловлено тем, что более тонкая фанера в процессе распиловки быстро подвергается деформации. При этом листы с толщиной в 6 мм являются более легковесными, нежели 10-миллиметровые варианты.

Что потребуется для работы?

Главным оборудованием в рассматриваемых творческих работах окажется специальный выжигательный прибор. В былые времена люди использовали небольшую пластиковую коробочку, во внутренней части которой находился паяльник с наконечником, напоминающим скрепку. Сегодня же выпускаются более серьезные и современные варианты таких приборов. Конечно, разрешается пользоваться и аппаратурой старого типа, но все же удобнее задействовать выжигатель с жестким пером.

Такого устройства хватит на долгое время, поскольку оно характеризуется более высоким уровнем прочности, часто комплектуется множеством дополнительных насадок.

Все современные аппараты для выжигания на деревянных листах разделяются на:

устройства с проволочным пером;

приборы с жестким пером.

Принцип работы указанных приборов является одинаковым. Они могут комплектоваться различными видами наконечников:

Люди, которые профессионально занимаются выжиганием на дереве, зачастую имеют в своем арсенале специальные печати, легко оставляющие разнообразные узоры на заготовках. Подобные предметы заметно облегчают работу мастера.

Исходя из выбранного способа выжигания будут подбираться различные устройства и рабочие компоненты. Многие мастера предпочитают пользоваться специальным пиропринтером с нихромом или лазером. Посредством лазерной технологии удается создавать по-настоящему замысловатые и четко выделенные узорные композиции.

Нередко станки, подходящие для подобных творческих процедур, не требуют от мастера обладания художественных навыков, считывая нужное изображение с USB-носителя.

Если не хочется подготавливать все требуемые компоненты по отдельности, можно сразу купить укомплектованный набор для выжигания. Обычно подобные комплекты состоят из:

эскизов с узорами и изображениями;

специальных аппаратов для пирографии;

ластика и карандаша;

Подготовка

Рассмотрим, какие подготовительные процедуры будут необходимо перед выжиганием изображениях на древесных листах.

Сперва нужно произвести раскрой заготовок. Формат и размеры листов подбираются индивидуально. Часто мастера решают задействовать фанерные листы А3 или А4.

Перед выжиганием фанеру обязательно нужно правильно обработать. Ее следует тщательно отшлифовать. Особенно это касается случаев, когда используется материал не первого сорта. Посредством шлифовки можно избавиться от микроскопических трещин и торчащих ворсинок. Проводить подобные манипуляции следует круговыми движениями, чтобы не испортить фанеру. Обрабатывать основу можно специальными шлифовальными машинками.

После шлифовки материал аккуратно протирают влажной тряпочкой. Далее фанера обязательно должна высохнуть.

Если в этом есть необходимость, понадобится провести отбеливание листового материала. Чтобы отбелить фанеру, разные люди задействуют разные средства. Чаще всего мастера выбирают для осветления основания самую обыкновенную соду.

Что можно выжечь?

Фанера является прекрасной основой для нанесения разных изображений и узорных переплетений. На подобных заготовках могут быть реализованы как самые легкие, так и очень сложные идеи. К примеру, многие начинающие мастера выжигают на фанерных основаниях различные цветы и цветочные композиции.

На фанере очень красиво и эффектно смотрятся животные, изображенные посредством выжигания. Интересно и привлекательно выглядят картины, на которых изображена природа, детализированные пейзажи. На фанерном листе также можно выжечь простой или сложный орнамент.

Выбор подходящего рисунка во многом зависит от навыков мастера, а также от оборудования, которое он использует для выжигания.

Как перенести рисунок?

Перед стартом процедуры выжигания необходимо правильно перенести выбранный эскиз на фанерную основу. В основном изначально рисунок находится на бумаге. Прежде чем приступить к формированию аккуратного контура, его потребуется продублировать на заготовке.

Проще всего сделать это, используя обычную копировальную бумагу.

Прежде чем переносить изображение, верхней части листовой основы потребуется легкая обработка – следует удалить всю пыль и древесные крупицы.

Основание следует обезжирить посредством уайт-спирита, а после этого высушить.

Далее копировальную бумагу накладывают на фанеру и закрепляют с использованием скотча, чтобы она не перемещалась по ходу нанесения рисунка.

Как выжигать?

Выясним, как следует профессионально и аккуратно выжигать изображение на листовой фанерной основе.

Выбранным выжигателем потребуется наносить тонкие штришки, поскольку таким образом будет проще направлять перо в верном направлении. Жирные линии делать не надо.

На перо требуется делать нажимы с одним и тем же усилием.

Чем дольше перо используемого выжигателя будет удерживаться на одном месте, тем более затемненными и глубокими окажутся нанесенные линии и полоски.

Рекомендуется перемещать перо выжигателя строго по росту древесных волокон.

Прежде чем приступать к подобным творческим процедурам, рекомендуется сначала провести небольшой тест аппаратуры и собственных умений на дощечке, которая в дальнейшем не будет нужна. При этом целесообразно испытать различные варианты насадок, чтобы набить руку, а также иметь представление о том, как по всем правилам пользоваться имеющимися составляющими.

Выжигание необходимо начать с краевых зон перенесенного эскиза. Этот участок является наименее заметным и примечательным, поэтому ошибки здесь не станут бросаться в глаза.

По одному и тому же месту потребуется проводить аппаратом по несколько раз, делая тонкие и легкие штрихи. За счет этого удастся добиться оптимальной толщины контуров.

Под руку рекомендуется подложить компактную дощечку, чтобы случайно не смазать переведенное изображение, не пачкать доску-основу.

На первых этапах следует прожечь все основные линии контуров эскиза, чтобы после этого можно было увидеть и оценить полную основу будущей композиции.

Как только будет освоен урок по самостоятельному выведению точных и ровных линий, можно прибегнуть к экспериментам с тенями. Пользуясь этой интересной техникой, удастся сформировать эффектное объемное изображение. Чтобы правильно отобразить тени на рисунке, нужно будет воспользоваться насадками различных видов.

В процессе выжигания используемые насадки потребуется периодически очищать от оставшегося нагара.

Для этих целей можно воспользоваться особой шлифовальной колодкой или ремешком и оксидом алюминия.

Читайте также: