Как посадить срубленное дерево

Обновлено: 18.09.2024

"Даже для дерева есть надежда.
Если его срубят, оно опять даст побеги,
И его ветвь не засохнет.
Если его корень состарится в земле
И в прахе погибнет его пень,
То, почуяв воду, оно даст ростки
И, подобно саженцу, пустит ветвь. "(Иов 14:7-9)

Нет, не может. Только если это дерево успело обранить то заветное семя из которого заного через много лет вырастет новое дерево. И если бы срубленные деревья вырастали вновь человечество бы не било тревогу по массовой вырубки леса

У нас под домом ива уже такая, как и её спиленная предшественница. С того же пенька.
Вербы так же растут. Их можно спиливать много раз и с корней новые вырастают.

Все ветки дерева (человечество) были неизлечимо заражены, кроме одной ветки -
Бог срубил все (потопом), оставляя здоровую ветку (Ноя . ).

Увы. 7 минут максимум. Можно и потом. Но умирает подкорка головного мозга. Человек живет; но остаётся полным дебилом.

Мы с отцом засадили пустошь перед домом кусками стволов от спиленных неподалёку деревьев. Огрызки эти были небольшими - по 1 - 1,5 - 2 метра. Отец их много поливал, прямо из окна кухни из подсоединённого к крану шланга. Почти все посаженные брёвна прижились. Более сорока лет прошло, и теперь на месте этих брёвен здоровенные деревья высотой до 7-8 этажа.

Той весной случилось непредвиденное: яблоня была уже старая, с двумя стволами, подгнившая в развилке, и при сильном ветре дерево развалилось на части. Пришлось спилить на дрова. Однако мне захотелось во что бы то ни стало сохранить этот сорт у себя на дачном новом участке. Тем более, что он ещё только разрабатывался и пустовал, сыроватый, рядом с болотом.
В одном месте я заметил у ствола волчковый небольшой росток, с начинающими распускаться почками. Черенками же яблони, как известно, не размножаются. Но мне подумалось, что росток всё же сможет прижиться, если его подпитывать большой массой дерева.
Вот и решил вырастить саженец… из бревна! Отпилил кусок ствола, с приглянувшимся ростком, длиной полтора метра. Чем длиннее, думаю, будет бревно, тогда не так быстро засохнет, когда высажу в землю, тем временем и росток сможет успеть укорениться. Но это, согласитесь, был только план эксперимента. А что будет на самом деле – не известно.
Высадил я это бревно и полностью засыпал землёй в борозде, оставив только небольшой росток, а когда земля подсыхала – поливал. И что же вы думаете, листья распустились! Всё лето стояли нормально, не сохли. Более того, на следующий год росток на бревне подрос уже до метра высотой. Я радовался этому и надеялся пересадить саженец (у него ещё были слабые белые всасывающие корешки) на постоянное место.
Однако эту мечту, к сожалению, не пришлось осуществить. Но уже по моей вине. Участок не был огорожен, и поздней осенью саженец от яблони полностью обглодали… зайцы. К слову, той осенью много они погубили привитых ценных сортов.
Вывод: после случившегося я советую всем, в том числе и читателям народной газеты, - саженец из ствола вырастить! Однако прежде чем сажать его или что-либо на участке, сделайте вначале хороший забор. Он защитит не только от грызунов, но и от любых других непрошеных гостей.
Главное же, как вы, надеюсь, поняли, - не стоит бояться осуществлять свои, пусть даже самые несбыточные, мечты - все добрые дела в этом мире реальны!

Можно ли на место старого срубленного и выкорчеванного дерева сразу сажать новое, молодое или дать почве отдохнуть? А может, этот участок стоит засеять травой или вовсе разбить тут овощные грядки, или устроить клумбу? Как правильно? Давайте разбираться вместе.

Деревья на садовом участке со временем стареют и дряхлеют, да и в более молодом возрасте они могут вырождаться, погибать от неблагоприятных погодных явлений (например, мороза или палящего солнца), болезней или опасных вредителей (самый актуальный пример такового – каштановая моль).

Такое погибшее дерево, разумеется, нужно срубить или выкорчевать, а освободившееся место чем-то занять.

Итак, что и почему можно и нужно посадить на месте старых или просто высохших деревьев? Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся вариантов решения проблемы.

Можно ли на месте старой яблони посадить новую

"Яблоня" – понятие условное, сейчас мы говорим о любых видах плодовых и декоративных деревьев.

Итак, можно ли старое выкорчеванное дерево тут же заменить таким же, но молодым? Таким подходом грешит большинство неопытных дачников – мол, на месте старой яблоньки в саду нужно тут же посадить новую и снова собирать урожай уже через несколько лет на привычном месте, а место засохшей ели или туи в живой изгороди, разумеется, должна занять такая же ель или туя.

На первый взгляд, решение логичное, не правда ли? Однако, как показывает практика, эти "такие же" новые саженцы отчего-то чаще всего гибнут и не приживаются на старом месте. Почему? Потому что по более зрелом размышлении в теории вскрываются некоторые нюансы. Судите сами.

Мало того, что взрослое мощное дерево, простояв много лет на одном месте и ухудшает физическое состояние (структуру) почвы, и просто "вытягивает" из нее подавляющее большинство питательных элементов, как бы регулярно вы ни удобряли свои посадки. Кроме того, в грунте за эти самые годы накапливается все что угодно – корневые токсичные выделения и собственно обрывки корней, годами перепревающий опад, семена сорняков, остатки химикатов от ежегодных профилактических обработок сада.

А если к тому же дерево болело? Вряд ли существуют идеальные в плане здоровья растительности загородные участки. А это значит, что "дополнительно" в почве уже присутствуют возбудители болезней (причем свойственные именно этому виду дерева!), яйца, личинки или куколки насекомых-вредителей, остатки фунгицидов и инсектицидов. Согласитесь – вряд ли это все пойдет на пользу молодому саженцу.

Теоретически, конечно, на все эти предупреждения можно махнуть рукой и при большой необходимости на месте засохшего дерева в этом же сезоне посадить новое молодое деревце. Но в этом случае попытайтесь хотя бы минимизировать риск его гибели:

посадочную яму выкопайте максимально просторную;
обязательно достаньте старый грунт и замените его во всем объеме ямы свежим, причем взяв его с места, где не росли плодовые деревья;
непременно добавьте к новому грунту достаточно органических и минеральных удобрений;
следите, чтобы при посадке новый грунт не был излишне рыхлым, иначе со временем он начнет стремительно оседать, а саженец в итоге "заработает" заглубление корневой шейки;
тщательно ухаживайте за новым деревом и следите за состоянием его здоровья.

Еще один нюанс – по возможности все же заменяйте вид саженца, то есть высаживайте не то дерево, которое росло на старом месте. К примеру, косточковые культуры рекомендуют чередовать с семечковыми – вишню после яблони, грушу после абрикоса и т.п.

Но и при подобной замене нужно четко понимать требования и особенности каждого вида дерева. Вспомните правила севооборота – что толку заменять, к примеру, ель на пихту, если у них изначально один и тот же "набор" болезней и вредителей, да и вещества для роста и развития из почвы им преимущественно требуются одни и те же?

Что посадить на месте старого дерева

Чем же заменить выкорчеванное дерево на участке, что посадить на его месте? Опытные садоводы рекомендуют на некоторое время дать почве просто отдохнуть под "черным паром", т.е. не высаживать на месте выкорчеванного дерева вообще ничего.

Существует сельскохозяйственный термин "почвоутомление" – резкое снижение урожайности культур при бессменном возделывании или частом возвращении на прежнее поле севооборота растений одного и того же рода. Почвоутомление возникает даже при выращивании культур-однолетников, что же говорить о состоянии земли, на которой многие годы росло взрослое дерево.

Чувствительнее всего на усталость почвы резким снижением урожайности реагируют яблоня, персик, айва, малина, груша.

По этой причине так называемый "сад по саду" рекомендуется высаживать на том же месте не ранее, чем через два-три года отдыха почвы.

Поэтому пока на месте бывшего дерева просто регулярно удаляйте сорняки и несколько раз в течение теплого сезона вскапывайте почву на глубину 6-10 см. Для оздоровления дополнительно проливайте ее хотя бы тем же отлично зарекомендовавшим себя Фитоспорином-М, экологически безопасным биофунгицидом, подавляющим развитие бактерий и грибков (возбудителей более чем 25 заболеваний!) и повышающим адаптационные способности растений после пересадки.

Если же "проплешина" на участке отчаянно режет вам глаз, можете использовать так называемый "занятый сидеральный пар" – оздоровить почву и снять почвоутомление, высадив на пустом месте "живые зеленые удобрения" – сидераты. Многие садоводы даже рекомендуют чередовать черный пар с сидеральным, дабы не нарушать структуру почвы.

Благодаря таким растениям-сидератам с мощной корневой системой и быстро развивающейся зеленой массой можно значительно улучшить почву как по физическим, так и по химическим характеристикам, защитить ее от выветривания, а также не дать возможности сорнякам захватить пустующие территории. Первую половину лета такие культуры растут на пустующем участке, а затем ближе к осени их скашивают и запахивают в почву как натуральное удобрение – разлагающиеся стебли сидератов насыщают землю полезными органическими веществами и азотом.

К таким культурам относятся:

бобовые – клевер, кормовые бобы, вика (яровая и озимая), горох (посевной и полевой), люпин (белый, желтый, синий);
капустные (крестоцветные) – горчица, рапс (яровой и озимый), редька масличная, сурепица;
злаковые – рожь, пшеница, овес, гречиха, фацелия.

Весьма эффективны и смеси этих культур.

Выбор конкретного вида сидератов зависит от типа почвы на участке. Так, для бедных грунтов лучше всего подойдут озимый рапс и сурепица, которые быстро разрастаются и хорошо разлагаются в земле. Если нужно сделать более рыхлой тяжелую глинистую почву, посейте масличную редьку, горчицу, люпин или кормовые бобы. Чтобы обогатить почву азотом и высвободить из земли труднодоступные фосфаты, выбирайте бобовые – вику, кормовые бобы, люцерну, люпин. Если в последние годы в почве появилось много вредителей, посейте бобовые, подсолнечник или фацелию, которые отлично борются с нематодами, или горчицу, что поможет избавиться от проволочника.

Благодаря растениям-сидератам можно значительно улучшить почву на участке. Главное, знать, как правильно их использовать.

Если же и сидераты вас не устраивают, попробуйте на месте выкорчеванного дерева устроить небольшую клумбу, грядку под зелень или посадите те овощи, которые не потребуют от почвы максимума питательных веществ. То есть сразу исключите капусту, картофель, ревень, сельдерей, спаржу, тыкву, а выберите гораздо менее "прожорливые" горошек, кустовую фасоль, лук, пряные травы, редис, салат.

А был ли у вас опыт выкорчевывания деревьев на участке и новых посадок на их месте? Какой вариант вы выбирали? Обязательно поделитесь в комментариях.

22.05.2018 Корреспондент: Екатерина Салахова Фото: Олег Каргаполов

В условиях города растения живут в три раза меньше, чем в естественных условиях. Обрезку деревьев делят на три вида – формовочная, санитарная и омолаживающая. Основное предназначение формовочной обрезки – придание и поддержка эстетического вида деревьев и кустарников. С помощью формовочной обрезки можно усилить рост боковых побегов и увеличить густоту кроны, придать дереву или кустарнику шаровидную, овальную, пирамидальную или конусовидную форму. При санитарной обрезке удаляют старые, сухие, надломленные, растущие внутрь кроны ветки, но не более 30 процентов объема кроны.

Омолаживающая обрезка – это обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом (даже несмотря на хороший уход) теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост. Однако по правилам, такая обрезка может проводиться только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью – это такие деревья, например, как тополь, клен, ива и другие виды.

Светлана Иванова также подчеркнула, что все срезы в обязательном порядке закрашиваются масляной краской на основе олифы. Это делается, чтобы предотвратить заражение дерева вирусными и бактериальными инфекциями, чтобы не попадала вода в трещины и не разрушала ствол, чтобы внутри не селились вторичные вредители – короеды, усачи. К тому же благодаря закрашиванию стволов предотвращается истечение сока из дерева, которое может привести к его ослаблению. Человеку со стороны может показаться, что дерево обрезали и не закрасили, но это не так. Просто некоторые подрядчики используют для закраски прозрачный лак. Вместе с тем городской отдел экологии настоятельно рекомендует использовать именно масляную краску, если используется лак, то он обязательно должен быть на растительной основе.

По словам председателя комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению Андрея Минченко, обрезка под голый обрубленый ствол – это лишь один из видов омолаживающей обрезки, который надлежит применять в последнюю очередь, когда другие возможности исчерпаны.

– При этом для усиления жизнеспособности дерева, омолаживающая обрезка должна сопровождаться выкапыванием траншеи вокруг дерева на расстоянии 10 диаметров ствола, шириной 30-40 и глубиной 40-60 см, а также внесением туда удобрений и свежего плодородного грунта. Вы вообще видели такое хоть раз в жизни? Я нет, – рассуждает общественник. – Регламенты озеленения применяются неправильно, по самому дешевому варианту, они даже в этом случае слишком часто не выполняются – подрядчики оказываются некомпетентными и недобросовестными. Качественно проконтролировать их работу некому – нет специалистов. В том числе, нет контроля за проведением скрытых работ – к примеру, достаточная ли выкопана яма, засыпан ли плодородный грунт или просто строительный мусор, внесены ли удобрения… Ни в одном из действующих регламентов при обследовании деревьев перед их сносом или обрезкой, либо при приемке работ не предусмотрено фотографирование объектов обследования.

Читайте также: