Как собирать восковую елку правильно

Обновлено: 18.09.2024

Ну. раз уж я увлеклся литьем. )ну точнее прочитал все 24 страницы темы "литье" . что то не нашел там именно этого вопроса. а может просто плохо прочитал?

И так вопрос:)Как правильно собрать елку?Слышал, что более легкие изделия нужно подпаивать выше, более тяжелые должны быть внизу?

Ну вот как то так.

baraban,
Как то непонятно с подводом литников.Зачем вверху елки толстые литники?При остывании подпитка идет с низу и там ставятся толще.Иначе на стволе в середине могут появиться поры.И по поводу установки изделий я не согласен.Я собираю елку с маленькими изделиями отдельно от больших.Обосную.Когда смешано то большие изделия при остывании подпитываются от малых так как малые не могут сразу остынуть и получаются недолив на малых изделиях и при вакуумном литье через большие изделия идет утечка вакуума и его не хватает на малые.Что не скажу про центрифугу там пофиг.ИМХО!

daniyura,
Просто долго экспериментировал с литьем тех пушек, и так, и так делал. Когда с литниками как положено, то на стволах поры были как от воздуха или недолива. Да и по сути металл заполняет елку сверху, выдавливая воздух из пустот, а вес литника центрального с пяткой потом додавливает металл. На центрифуге вроде так.

У всех елки, а у меня вот "березки" такие получаются.

я тут вот тоже в литье вникаю, и не могу понять где у елки верх а где низ. я правильно понимаю что она растет от лунки в опоке будущей, и это у нее низ, а верх это конец центрального канала (тот конец что ближе к плоскому дну опоки будет). и когда елка встваляется в опоку она формуется и переворачиваетя с ног на голову.

низ у елки там где металл в нее начинает затекать. правильно ли я схематически нарисовал размещение изделий на елке.

вопрос откуда начинает затвердевать елка, а то я от литья далекий, я предполагаю что со своего верху (или низа опоки) и по мере остывания идет подсос метала из центрального литника, и если мой рисунок правильный то сперва затвердеют "филигранные" изделия и потом большие.

не могу понять почему самое большое давление будет внизу опоки или вверху елки, на низ опоки будут давить избыточное давление (если лить под избыточным давлением плюс вес метала в самой опоке. как при погружении под воду, чем глубже тем сильнее давление)

Цитата
(absent 21.03.2012 02:38:12) где у елки верх а где низ.

Цитата
(absent 21.03.2012 02:38:12) откуда начинает затвердевать елка

Цитата
(absent 21.03.2012 02:38:12) не могу понять почему самое большое давление будет внизу опоки или вверху елки

Цитата
(absent 21.03.2012 02:38:12) как при погружении под воду, чем глубже тем сильнее давление)

ремесленник,
Я вижу в вашей березке вероятность возникновения подпитки с рядом стоящим на одной ветке изделия и оно может пойти порами а так в елке подпитка идет со ствола.Но если у вас этого не происходило то почему бы и нет?

ремесленник,
в принципе согласен что надо эксперементировать но в вашей березке много уйдет металла на литники.у меня уходит на литники со стволом 25%-30% веса от всей елки.И тогда я считаю что плавка удалась.Если у вас большой запас по металлу то можно и так лить и не жадничать.

Цитата
(serega 19.02.2013 11:29:07) а есть какой то расчет на диаметр ствола елки?

Расчет обычно не делают. Лучше если диаметр ствола = 9 мм. Если льете единичные изделия - можно и 6мм.

NovikovAlex,
Впечатляет - такую даже не в металле уронив можно ноги отшибить. Но есть и вопрос - а почему стоики или скажем так ТОРЧКИ на элементах наоборот -тоесть сейчас на фото они вниз а вот когда елка будет уже в литье то они получатся в верх и наверно их труднее будет пролить по причине что метал будет падать и сосаться в низ и в бок - но не как не обратно к заливной воронке - пж просвятите молодого и не опытного. ПОЧЕМУ ПРИПАЯЛИ К ВЕРХ НОГАМИ .

Цитата
(tof71 02.03.2013 02:12:00) метал будет падать и сосаться в низ и в бок

падать расплав будет в стояке, а через эти значки он уже будет продираться с некоторым трудом. и ему уже будет пофигу: вниз, вверх или вбок. а вот "сосаться" он будет охотнее в сторону перфорации, а к стояку пойдет с трудом - там формомасса очень загазована. поэтому всякие финишные торчки направляют в сторону перфорации, где встречное давление газа пониже, а не к стояку, где все сильно наоборот.

Цитата
(bazzl 02.03.2013 03:19:49) финишные торчки направляют в сторону перфорации, где встречное давление газа пониже, а не к стояку, где все сильно наоборот.

а если торчки в низ как мне думается - то какой результат по вашему мнению будет. Рассудите ваше мнение в слух .

tof71,
Здесь только положиться на опыт человека. Коль уж собрал такую гарну елочку, то наверное не в первой такими объемами льется. А сила гравитации, которая тянет к низу и вроде-бы должна способствовать проливанию "торчков" направленных книзу, здесь столь незначительна, по сравнению с силой вакуума , что ее можно в расчет не брать. Здесь где-то недавно человек рассказывал как снизу льется в опоку, для пролива сложных моделей ( правда вроде не ювелирных)

Цитата
(ремесленник 03.03.2013 17:37:20) Здесь только положиться на опыт человека. Коль уж собрал такую гарну елочку, то наверное не в первой такими объемами льется. А сила гравитации, которая тянет к низу и вроде-бы должна

Эт точно - только и остается верить и удивляться. Может всё-таки дадут как понять что в верх тоже что-то толкает металл и какой силой он туда пихается в эти торчки.

а чего тут удивительного? и вверх, и вниз, и вбок расплав толкает инерция и давление стояка. а навстречу расплаву давит сжатый при падении-просачивании газ (воздух, как правило)

форма – как губка, пропитанная воздухом…..при вакуумировании опоки воздух медленно просачивается только на небольшом участке этой губки от ближайшего к перфорации торчка, вся остальная масса воздуха внутри материала формы покидать насиженного места не собирается, пока расплав не заткнет собою стояк…вот только тогда начинается вакуумирование всего объема формы начиная с периферии и заканчивая стояком…процесс этот неторопливый, и пока падение давления доберется до слоев формы, граничащих со стояком, литье уже простынет

такштааа. всякие торчки с сомнительной проливаемостью в гуще восковок лучше не прятать, к стояку не направлять, а выносить по возможности в нижние ярусы опоки, поближе к перфорации или нижнему торцу формы, направлять вниз, а не вверх. и все это более-менее-туда-сюда. компромиссное, короче, занятие

зы - с наклоном восковок к стояку тоже некоторое кое-что. бывают восковки габаритные - они без сильного наклона просто не влезут, а хочется. но при сильном наклоне (верхние ярусы, в основном) рискуют залетевшими преждевременными порциями расплава, который до этого уровня стояк еще не заполнил. могут случаться неслитины и всякое такое

Величина каналов питания должна быть достаточной для наполнения модели металлом.

Если модель имеет разную толщину в разных местах,

необходимо обеспечить несколько питающих каналов,

прикрепленных к частям модели с наибольшей толщиной –

жидкая масса должна проходить из участка с большей

толщиной в меньшие, и никогда наоборот.

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.1 – неверное расположение литника.

Рис.2 и 3 –правильное расположение литников.

Металл начинает затвердевать в местах с наименьшей толщиной. Изделие становится неполным и пористым, если температура формы и металла слишком низки. Питающие каналы должны выходить в наиболее крупные части модели.

-вертикальными рядами; - горизонтальными рядами -в шахматном порядке.

Рекомендации к изготовлению восковой ёлки:

Восковая ёлка должна собираться из восковых моделей приблизительно одинаковой толщины стенок в сечениях, т.к температура заливки металла устанавливается в зависимости толщины стенок моделей.

Толстые восковые модели не должные размещаться своими большими поверхностями близко друг к другу. Желательно большие поверхности одних моделей размещать рядом с малыми поверхностями других.

Восковые модели следует располагать под острым углом к стояку (60° - 80°), это облегчает выжигание воска и способствует более плавной заливке металла по всем частям модельной полости.

Расстояние от верхушки литниковой чаши до нижнего ряда восковых моделей должно составлять не менее 10 мм, в связи с возможным образованием недоливов в нижнем ряду восковой ёлки.

Изготовление литейной формы.

- Для этого необходимо собранный модельный блок обезжирить в 5% р-ре сульфонала, либо в спирте, либо в 4 х хлористом углероде, промыть его в холодной воде и высушить потоком воздуха до полного исчезновения влаги с поверхности моделей.

Современные порошки позволяют за несколько минут получить легко изготавливаемые и прекрасные по качеству формы.

В основном эти порошки включают в себя следующие ингредиенты:

Окись кремния (SiO₂) Служит в качестве добавки к смеси порошков кварца и кристобалита( это разновидность кварца, отличающегося высоким тепловым расширением, способным компенсировать усадку расплавленного металла во время затвердевания).

Полугидрат сульфата кальция (CaSO₄•½H₂O) при плавке выполняет роль связующего материала. Вступает в реакцию с водой, образуя гидратный гипс.

Добавки или модификаторы Используются для контроля за временем упорядочивания расплавленного сплава, характеристик потока и для снижения количества пены в вакууме.

- Опоки на поверхности имеют множество отверстий, благодаря которым происходит быстрое остывание массы. Кроме того через эти отверстия происходит всестороннее вакуумное всасывание и быстрое остывание краёв опоки после заливки расплава. Опоки перед использованием тщательно очищают от остатков старой формомассы. Резиновый уплотнитель должен плотно надеваться на опоку. Затем опоку обматывают полиэтиленовой пленкой и закрепляют резинками, причем пленка должна выступать над верхней частью опоки на 7 - 10 см. Это нужно для предотвращения разбрызгивания формовочной смеси при вакуумации.

- Далее приготавливают формовочную смесь. В ёмкость для приготовления формовочной смеси заливается вода комнатной температуры. Затем добавляется формовочный порошок (порошок всегда добавляется в воду, а не наоборот) и смесь равномерно перемешивается до однородной массы. Готовая смесь должна иметь консистенцию сметаны.

- Заливать формовочную смесь нужно аккуратно по стенке опоки, чтобы не повредить восковые модели. Опоки помещают в вакууматор. Вакуумация продолжается до прекращения выделения на поверхности формомассы пузырьков (примерно 3-4 минуты).

- Затем опоки выдерживаются 15 мин, и с них снимается обвязка. Удаляют излишки фомомассы, маркируют опоки. Затем опоки выдерживаются при комнатной температуре 1 – 2 часа и их помещают в муфельную печь, предварительно сняв резиновые основания.

- Модельный состав вытапливают паром, или в муфельных печах, или в спец.шкафах для вытапливания воска. Режим прокалывания опок обычно прилагается к формомассе. При вытопке воска помещают опока в предварительно прогретую до 150°С печь. При 90-160°С большая часть воска вытекает через литниковое отверстие. Опоку медленно прогревают до 200°С. Пар, образовавшийся при нагревании влажной формомассы помогает удалению воска. При 550°С оставшийся воск превращается в сажу, а при 750°С сажа соединчется с кислородом воздуха, образуя CO_2, и полностью удаляется. Но опоку нельзя нагревать выше 800°С, т.к иначе разрушится гипсовая связка. Печь обязательно должна вентилироваться, что бы поры формомассы не забивались золой.

- Опока проходят многоступенчатый режим отжига (прокалки). Режим может длиться 4,6,8, 12 часов.

6-и часовой режим отжига (для небольших опок):

Выдержка при температуре 200 °С – 1 час.

Нагрев до 730 °С – 1 час.

Выдежка при 730 °С – 2 часа.

Охлаждение до 540 °С – 1 час

Выдержка при 540 °С – 1 час.

Для больших опок рекомендуют 12-и часовой цикл.

В печи цилиндры должны на достаточном расстоянии друг от друга.

Далее опоки нагревают до необходимой температуры, при которой будет литься металл. Рекомендуется по - возможности снижать температуру заливаемого металла и опоки, т.к при высоких температурах в отливках возникают ликвации и др.дефекты.

Во избежание дефектов в готовых изделиях необходимо следовать рекомендациям:

1.Материалы, используемые в микролитье, адсорбируют влагу из окружающего воздуха. Однако перед использованием они должны быть совершенно сухими, иначе потребуется больше времени для обработки, а форма может оказаться намного менее прочной. Кроме того, поверхность формы может оказаться шероховатой или даже иметь острые кромки.

2. Необходимо строго соблюдать соотношение порошка и воды.

1 кг. порошка разводится в 360-400 г воды. В таблице 1 приведены количества порошков и воды для изготовления изделий разной геометрической формы.

Покрытие в граммах

Вода в граммах для тяжелых изделий

Вода в граммах для средних изделий

Вода в гаммах для тонких изделий

360-370

370-390

3. Необходимо всегда помнить, что порошок добавляется в воду, а не наоборот, иначе возникает риск образования сгустков, могущих повредить изделия.

4. После перемешивания, покрытие разливается по цилиндрам и дальше обрабатывается в вакууме с использованием спец. оборудования. Время обработки составляет приблизительно 9 минут. Обработка осуществляется при температуре ~23°С.

Величина каналов питания должна быть достаточной для наполнения модели металлом.

Если модель имеет разную толщину в разных местах,

необходимо обеспечить несколько питающих каналов,

прикрепленных к частям модели с наибольшей толщиной –

жидкая масса должна проходить из участка с большей

толщиной в меньшие, и никогда наоборот.

Рис.1 Рис.2 Рис.3 Рис.1 – неверное расположение литника.

Рис.2 и 3 –правильное расположение литников.

-вертикальными рядами; - горизонтальными рядами -в шахматном порядке.

Рекомендации к изготовлению восковой ёлки:

1. Восковая ёлка должна собираться из восковых моделей приблизительно одинаковой толщины стенок в сечениях, т.к температура заливки металла устанавливается в зависимости толщины стенок моделей.

3. Толстые восковые модели не должные размещаться своими большими поверхностями близко друг к другу. Желательно большие поверхности одних моделей размещать рядом с малыми поверхностями других.

4. Восковые модели следует располагать под острым углом к стояку (60° - 80°), это облегчает выжигание воска и способствует более плавной заливке металла по всем частям модельной полости.

5. Расстояние от верхушки литниковой чаши до нижнего ряда восковых моделей должно составлять не менее 10 мм, в связи с возможным образованием недоливов в нижнем ряду восковой ёлки.

Собрать ёлку - соединить звенья в единое целое,к примеру, в цепочку;
Из готовых частей собрать единое изделие;
Сделать заготовки изделий на одном стержне;
Сделать составное ювелирное украшение;
Это что-то связанное с отливкой большого числа изделий.

В чем-то,а где-то и почти, обыватели, назовем наших респондентов так, и пусть они не обижаются, правы.Но, все-таки, дадим этому понятию и связанным с ним процессам наиболее верную и простую трактовку.

Все описанные действия объединяют в себе важный этап изготовления ювелирных изделий - литье украшений по выплавляемым моделям, которым занимаются преимущественно ювелиры-литейщики и ювелиры-восковщики на массовых производствах. Работа сложная, но, когда она тебе по душе, и здесь есть ощущение праздника - того,что символизирует ёлка в классическом понимании.

Читайте также: