Как утеплить дом из дерева

Обновлено: 15.09.2024

1 . Из чего строят деревянные дома?

Деревянные дома не каменные, и не каркасные, и при любом конструктиве нуждаются в дополнительных мероприятиях, но больше всего придется поработать с бревном ручной рубки и лохматым брусом.

2 . Какой деревянный дом можно не утеплять?

3 . Почему лохматый брус не может без утепления?

Лохматый брус в принципе черновой материал, который не может похвастаться ни презентабельностью, ни готовностью. Собранная из него коробка очень сильно усаживается, даже если строили мастера с руками откуда надо. Поэтому все стыки придется конопатить или заделывать более современным способом, а это и трудоемкий, и затратный даже в плане расходников, не говоря о работе, процесс. Да и вид у коробки из лохматого бруса и после шлифовки далек от притягательного. Из него обычно собирают коробку под дальнейшее утепление и обшивку имитацией древесины или чем-то другим. Редко, но встречаются оригиналы, облицовывающие брусовые срубы кирпичом.

4 . А профилированный брус можно оставить так?

5 . Как утеплить деревянный дом?

6 . Чем утеплить деревянный дом, чтобы не сгнил?

7 . Толщину утеплителя как узнать?

Это расчетная величина для каждого региона и конкретных условий: из чего построен дом, какой толщины стены, сезонное или постоянное проживание. Существует масса конструкторов-калькуляторов, в которых можно подобрать оптимальную толщину, чтобы влага выводилась на поверхность утеплителя и выветривалась, а не оставалась внутри него, или, еще хуже, внутри стены. В результате утепления, у ограждающих конструкций должно получиться сопротивление теплопотерям, соответствующее нормативному для региона проживания. С учетом остальных факторов где-то достаточно и 100 мм утеплителя, а где-то и 150 мм будет мало. Что касается количества слоев, то по результатам исследований, при соблюдении технологии монтажа (вплотную к основанию, вплотную к обрешетке, без зазоров) эффективность однослойного и двухслойного утепления примерно одинакова.

8 . Какую обрешетку использовать?

Облицовка, будь то натуральная имитация бруса, вагонка, планкен или обрезная доска, как и в ситуации с любым другим типом основания, фиксируется не к стенам, а на подсистему. Чаще всего для ее устройства используют деревянный брус, подбирая сечение с учетом толщины утеплителя. Если планируется два слоя с перехлестом стыков или один, но толстый, поверх обрешетки монтируют контробрешетку. При обшивке сайдингом популярна фиксация утеплителя посредством подвесов:

на стены прикручивают П-образные подвесы, чем толще металл, тем лучше;
на подвесы нанизывают утеплитель;
поверх утеплителя монтируют сайдинг (обязательно через вентзазор).

Металлическая подсистема дороже, да и материалы неоднородные, из-за чего основная масса домовладельцев все же выбирает деревянную обрешетку. Появившаяся сравнительно недавно полимерная подсистема широкого распространения пока не получила, но при обшивке полимерными панелями, а не сайдингом, производители рекомендуют именно такой вариант.

9 . А пленки нужны?

Пленки – ни в коем случае. А вот диффузионные паропропускаемые мембраны применяют для защиты утеплителя от ветра и влаги из вне. Любой навесной экран, будь он из дерева, сайдинга или панелей, негерметичен и осадки может задувать внутрь или они будут где-то затекать. Если речь про металлический сайдинг, на нем с внутренней стороны может образовываться конденсат, что тоже не есть хорошо для утеплителя. Гнить каменная вата не гниет, но находится в прямом контакте с деревом, полюс, во влажном состоянии сильнее проводит тепло. Следовательно, чтобы дом простоял как можно дальше и счета были как можно меньше, утеплитель всегда должен оставаться сухим. Пирог вентилируемого фасада по деревянным основаниям, как и по другим, включает влаговетрозащитную мембрану. Исключение составляют случаи, когда утепление выполняют плотной минватой, от 70 кг/м³, но и тут лучше бы подстраховаться. Выдуть из нее может ничего и не выдует, но при протечке, промокнуть ей плотность не помешает, а вентзазор хоть и обеспечивает проветривание, но на это нужно время.

Что касается каких-либо мембран между древесиной и утеплителем, в них нет никакой необходимости, в качестве подготовки достаточно обработать поверхность антисептиком глубокого проникновения, но многие обходятся и без него.

Деревянные строения хорошо удерживают тепло. Но если в условиях теплого климата для поддержания комфортных условий в доме достаточно природных свойств древесины, то в регионах с низкими зимними температурами дом необходимо дополнительно утеплить. Монтаж теплоизолятора проводят на стены, пол, потолок – если оставить без покрытия какую либо поверхность, утепление деревянного дома изнутри будет менее эффективным. Правильнее всего будет сделать утепление еще во время строительства – в обжитом помещении проводить работы гораздо сложнее

При монтаже утеплителя, между ним и отделкой обязательно оставляется зазор для циркуляции воздуха. Это позволяет предотвратить скопление влаги в комнатах, появление плесени и грибка.

Чем утепляют деревянные дома внутри

Чаще всего дома из бруса внутри утепляют различными видами строительной ваты – базальтовой (минеральной), стекловолоконной и прочими. Это легкие и доступные материалы, экологически чистые. Промышленность выпускает рулонные и блочные виды ваты.

Базальтовая вата хорошо сохраняет тепло, но пропускает воздух. Благодаря этому ее качеству, в комнатах не появляется грибок и плесень.

Стекловата поглощает много влаги, поэтому для того, чтобы избежать появления конденсата, для нее делают дополнительный слой гидроизоляции. Большим недостатком стекловаты считают ее сложную структуру. Материал насыщен большим количеством микрочастиц стекла (отсюда и название). При работе с ватой они попадают в дыхательные органы, на одежду. Для безопасной работы со стекловатой необходима специальная одежда и респиратор.

Все виды ваты легко монтируются. Для установки теплоизолятора из такого материала не требуются высокая квалификация. Рулонные виды ваты имеют высокую пластичность, но они менее плотные, в сравнении с блочными. При работе с рулонными материалами можно отрезать необходимое количество изолятора. Плиточные делают одного размера, поэтому во время монтажа обрешетки учитывают размеры кусков.

Утепление деревянных стен проводится также пенопластом или пенополистиролом.

Пенополистирол популярен по причине своей низкой стоимости. Кроме того, с ним просто работать и он хорошо удерживает тепло. Является хорошим звукоизолятором. Недостатком считают выделение материалом токсичных веществ при горении.

Видео описание

Мы подробнее остановимся на утепление дома пенопластом. Насколько безопасен пенополистерол узнайте в нашем видео:

Подготовительные работы

Как правильно утеплить стены деревянного дома изнутри, во многом зависит от правильно выбранных материалов. Если этот вопрос решен, то можно переходить к подготовительным работам, которые заключаются в подготовке поверхности и изготовлении обрешетки.

Для справки! При подготовке поверхности, требуется заделать щели, которые могли появиться между брусьями или бревнами. Для этого понадобятся дополнительные материалы: пакля, войлок или монтажная пена.

В качестве обрешетки чаще всего используют деревянные бруски. Реже монтируют металлическую обрешетку. Металл для обрешетки должен быть покрыт антикоррозионным составом.

Подготовка деревянных поверхностей

Для качественного нанесения изолятора готовят поверхность к покрытию утеплителем. В щели помещают паклю/ войлок/ пену. После того, как щель полностью закрыта, пена высохла и сняты ее излишки, на стену наносят шпаклевку. Слой шпаклевки тщательно выравнивают. Древесину покрывают специальным составом, защищающим от поражения плесенью, грибком. Все деревянные поверхности перед установкой утеплителя обрабатывают противопожарным составом.

Технология утепления базальтовой ватой

После того, как стены (потолок) высохли после обработки, приступают к монтажу утеплителя.

Этапы работ при утеплении стен базальтовой ватой:

Определяют крайние элементы обрешетки. Их тщательно проверяют с помощью уровня и отвеса, так как от их положения зависит дальнейшая работа по монтажу.
Фиксируют первый вертикальный брусок шурупами и дюбелями.
На расстоянии 1 м закрепляют следующие вертикальные планки и так далее, пока вся поверхность не будет покрыта обрешеткой. Для монтажа рулонной ваты установка обрешетки на этом этапе заканчивается.
Если на стене есть окна или дверные проемы, по их периметру устанавливают отдельные бруски.

Для установки кускового теплоизолятора делают сетку обрешетки с горизонтальными элементами. На полученную вертикальную сетку на равном расстоянии набивают горизонтальные планки. Расстояния между брусками должно соответствовать размерам утеплителя. Получилась сетка под установку теплоизоляции.
В полости между зафиксированными планками помещают вату. При установке теплоизолятора на стены не используют клей или другие средства для закрепления. Если обрешетка сделана правильно, то вата будет плотно прилегать к поверхности, но при этом надо помнить про вентиляционный зазор. Если утепляется потолок, то утеплитель придется закрепить.

Любая вата имеет пористую структуру, поэтому она накапливает влагу. Поэтому при утеплении деревянного дома ватой обязательно следует покрыть ее пароизоляцией. При монтаже рулонного материала отрезают необходимую длину и закрепляют на стене. Перед началом работы, следует посчитать, сколько необходимо материала для утепления деревянного дома. К полученному числу добавить 10%.

Монтаж пенопласта

Пенопласт редко используют в качестве утеплителя. Несмотря на то, что у материала низкая теплопроводность и он хорошо сохраняет тепло при малой толщине, он считается эконом-вариантом.

Видео описание

Некоторые размышления по поводу использования пенопласта и пенополистирола смотрите в видео:

В частности, есть много претензий по поводу выделения токсинов при горении, плюс, считается, что пенопласт и при обычной температуре испаряет в воздух вредные вещества.

Материал плохо пропускает пар и в помещении без хорошей вентиляции, постоянно будет скапливаться влага.

К плюсам материала можно приписать относительно легкий монтаж, а значит, от рабочих не потребуется высокой квалификации, и стоимость работ будет ниже.

Этапы работ по монтажу пенопласта:

На предварительно подготовленную поверхность устанавливают обрешетку с шагом планок, равным размеру плит пенопласта. Начинают установку с несущих стен.
Между брусками укладывают пенопласт с сохранением вентиляционного зазора.
Сверху на утеплитель закрепляют мембранную пленку. Если для других изоляторов возможно использование других материалов, для пенопласта выбирают специальную пленку с мембранами. Она позволит сохранить в помещении нормальный микроклимат.
Завершают монтаж утеплителя отделочными работами.

Утепление пола

Бетонный пол обязательно утепляют. Деревянный покрывают теплоизолятором по желанию, но после утепления, в помещении будет значительно теплее.

В деревянных домах утеплитель укладывают на черновое покрытие а поверх уже монтируют чистовой пол.

В качестве пароизолятора используют пленку с мембраной, полиэтилен. В народе популярно утепление с использованием толя. Этот материал известен давно, он дешевый, хорошо защищает от влаги, долговечный.

В качестве утеплителя для пола используют минеральную вату. Она дешевая, простая в монтаже, долговечная, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами. Кроме того, все чаще применяют относительно новый материал – пенополистирол который постепенно вытесняет вату с рынка стройматериалов.

Последовательность действий при установке утеплителя на пол деревянного дома.

Выравнивается поверхность под утеплитель.
Настилается гидроизолятор /пароизолятор, задача которого не допустить к утеплителю влагу, поступающую снаружи. В регионах с влажным грунтом этому этапу следует уделить особое внимание.
Устанавливают лаги. Толщина лаг должна быть не менее 5 см. Отступ от стены 30 см. Расстояние между брусьями 50 см.
Между лагами укладывают утеплитель. Не допускается наличие пустот между отдельными кусками теплоизолятора.
Сверху на утеплитель настилают пароизоляционную пленку.
После формирования всех слоев укладывают чистовой пол.

Видео описание

Как происходит монтаж утеплителя на стены деревянного дома изнутри, смотрите в видеоролике:

Пароизоляция

Если есть необходимость в установке пароизоляции, лучше использовать специальную пленку с мембраной.

Устранение теплопотерь

Наиболее слабые места с точки зрения проникновения холода – места стыков. Между отдельными кусками утеплителя не должно быть зазоров. Изоляционный материал укладывают плотно к обрешетке. Для утепления пола важным моментом является соединения со стенами. В этих местах укладка утеплителя проводится с небольшим нахлестом на стены и фиксируется.

При накладывании пароизоляции следят за тем, чтобы каждый слой материала накладывался на предыдущий с небольшим перекрытием.

Изоляционный материал наносится непосредственно между деревянными брусьями прежде, чем утеплить стены деревянного дома изнутри. Для этого применяют давно известные материалы – паклю, льняную веревку, льновату. Можно места соединения брусьев заполнить современными герметиками – латексными, акриловыми, каучуковыми.

Заключение

Несмотря на то, что ранее считалось, что утеплять деревянный дом следует исключительно снаружи, современные материалы позволяют качественно провести утепление здания изнутри. При таком утеплении не нарушается наружный дизайн и не потребуется проводить работы на высоте, если дом двухэтажный или с мансардой. Главное – это выбрать правильный материал для утепления и доверить работы профессионалам, которые знают все дополнительные нюансы. Например, могут рассчитать, где после утепления будет находиться точка росы, чтобы конденсат не образовывался прямо внутри стены.

Деревянные дома намного теплее своих бетонных или кирпичных аналогов, они дышат, да и выглядят прекрасно. Увы, даже дерево не настолько теплое, чтобы можно было полностью отказаться от утепления. Как же поступить, когда хочется сохранить уникальные особенности деревянного дома, но при этом сделать его еще чуточку теплее? Неужели придется попрощаться с красивым видом древесины? Поставить крест на способности дерева дышать? Да и нужно ли вообще теплоизолировать дом из бруса или бревна? Может, это все просто навязано компаниями, продающими утеплители? Постараемся дать ответы на все эти вопросы и разобраться, какой утеплитель для деревянного дома лучше выбрать.

Наверное, лишним будет перечислять все преимущества деревянных домов. Они раз и навсегда покорили народ экологичностью, красотой, теплотой и прочностью. Дерево обладает более низким коэффициентом теплопроводности, чем кирпич или даже газобетон. Если климат в регионе теплый и мягкий, а дом используется для отдыха или временного проживания, то можно обойтись минимальным комплексом мер. Достаточно будет утеплить швы межвенцовым утеплителем и защитить древесину специальными средствами.

В регионах с холодными зимами деревянный дом без утепления потребует более серьезного отопления. Со временем же древесина под действием внешних неблагоприятных факторов начнет гнить, рассыхаться и трескаться. Деформируются и швы, от усадки образуется слишком большое количество мостиков холода, грызуны проделывают отверстия, и микроклимат в помещении сильно ухудшается. Если дом стоит в регионе с суровым климатом и используется для постоянного проживания, рано или поздно утеплить его придется. Лучшее время для этого – через пару лет после возведения, когда стены уселись.

Утепление деревянного дома дает множество преимуществ:

срок службы дома увеличится;
внутри дома станет теплее;
древесина будет защищена ото всех неблагоприятных факторов: перепад температур, морозы, влажность, вредители, конденсат, развитие плесени;
расходы на отопление сократятся, а в доме станет теплее.

Главное – не превратить постройку в невзрачную и не дышащую коробку. Поэтому внимательность при выборе утеплителя для деревянного дома и при его монтаже не помешает.

№2. Каким должен быть утеплитель для деревянного дома?

Еще раз подчеркнем, что древесина – это дышащий материал, она умеет впитывать и отдавать влагу, регулируя микроклимат помещения. Именно поэтому в деревянных домах как-то особенно легко дышится. Если закрыть дерево паронепроницаемым материалом, мы не только потеряем главное преимущество сруба, но и навредим ему, ведь нарушение воздухообмена может привести к накоплению влаги в дереве, его разбуханию, появлению плесени. Откуда возьмется влага? Да хотя бы изнутри дома. Чтобы подобных проблем не возникало, надо, чтобы утеплитель был паропроницаемым. Кроме того, сырые стены утеплять нельзя, важно использовать гидроизоляцию, и очень желательно применять технику вентилируемого фасада.

К утеплителю деревянных стен выдвигаются следующие требования:

паропроницаемость;
низкий показатель теплопроводности, чем он ниже, тем лучше материал держит тепло;
негорючесть. Все знают, что дерево легко воспламеняется и горит, поэтому в паре с ним лучше использовать материалы, которые максимально устойчивы к огню;
низкий вес. Чем легче материал, тем проще его монтировать. Если утеплитель слишком тяжелый, понадобится более прочный каркас, а это время и лишние расходы.

Понятно, что далеко не каждый утеплитель из существующих подходит для деревянного дома. Тем не менее, многие сознательно совершают неправильный выбор. Для теплоизоляции обычно используют такие материалы:

все минеральные ваты (каменная вата, шлаковата, стекловата и эковата), они обладают высокими показателями паропроницаемости;
твердые полимерные утеплители (пенополистирол и пенопласт) использовать не запрещено, но вы сознательно перекрываете дыхание дому. Да, это удобные в монтаже и практичные утеплители, но придется организовать очень серьезную систему вентиляции, а это немалые расходы при обустройстве и эксплуатации. Целесообразно использовать такие материалы разве что для утепления бетонного цоколя и фундамента;
сыпучие утеплители (вермикулитовый щебень, керамзитовый гравий, перлитовый щебень) неплохо пропускают воздух и влагу, не боятся высоких температур, не интересны для грызунов, но они обладают низким коэффициентом теплоизоляции, так что подходят только для теплых регионов, но и там особой популярности не приобрели;
межвенцовые утеплители используются, когда необходимо сохранить оригинальный внешний вид дома.

Вместо утеплителя для защиты дома от осадков и ветров используют также деревянную вагонку. При обработке антисептиками и антипиренами материал действительно немного продлевает срок службы дома. Получается, что деревянные стены внешне облицовываются деревянными панелями. Не лучше ли просто обработать существующие стены и заделать швы? Но отделка деревянной вагонкой – хороший вариант при использовании слоя утеплителя. Внешне вы получите все тот же деревянный дом, только более теплый.

Деревянный дом рекомендуется утеплять именно снаружи. Внутреннее утепление отнимает много полезного пространства, негативно сказывается на микроклимате, но и оно допускается при условии наличия сплошного пароизоляционного слоя внутри дома.

№3. Межвенцовый утеплитель для деревянного дома

Самый щадящий способ утепления – это использование межвенцового утеплителя. Сам процесс называют конопаткой. В идеале конопатить деревянный дом надо сначала спустя пару месяцев после его возведения, а потом – через 6-8 месяцев. Щели между бревнами или брусом заполняют паклей, джутом, иногда даже используется мох.

Конопатить стены начинают с самого нижнего венца дом. Каждый венец сначала конопатится по периметру, снаружи, а потом внутри. Только после этого переходят к следующему венцу, и так до тех пор, пока каждая щель не будет заполнена снаружи и изнутри. После конопатки дом может стать выше на 5-8 см, но потом он чуть сядет, придавливая утеплитель и формируя непродуваемые стены.

Пакля или джут заталкиваются в щели при помощи молотка, стамески, конопаточной лопатки и резиновой киянки. Процесс будет трудоемким и долгим. Если не уверены в собственных силах, лучше поручить работу специалистам.

Саму же древесину в любом случае придется защищать антисептиками, антипиренами или лаками.

Группа минеральных ват наиболее пригодна для утепления деревянного дома. Впрочем, каждый материал из этой группы имеет свои отличительные свойства, которые стоит рассмотреть отдельно.

Каменная (базальтовая) вата

Каменную вату делают из горных пород, чаще всего используется базальт, отсюда и название. В состав вводят различные связующие и добавки, в итоге выходит рулонный или плиточный материал с покрытием из фольги, крафт-бумаги или стеклоткани и с такими преимуществами:

Из минусов можно выделить хрупкость материала. Стоит каменная вата дороже других минеральных ват.

Стекловата

Производится на основе горных пород с высоким содержанием кремния, но чаще – из стеклянных отходов. Сырье плавится, к нему добавляют известняк, доломит, буру и другие компоненты. Готовый утеплитель состоит из достаточно длинных волокон, чем и объясняется его жесткость, эластичность и прочность, но волокна эти стеклянные, а значит колкие. Выпускается в рулонах и плитах, может иметь покрытие из фольги или армирующего стекловолокна.

Плюсы:

отличная паропроницаемость;
низкий коэффициент теплопроводности (0,029-0,046 Вт/м*С);
высокая прочность при небольшой плотности;
устойчивость к огню, выдерживает до 450 0 С;
устойчивость к перепадам температур, агрессивным веществам.

Главный минус – хрупкость и колкость стеклянных волокон, которые легко проникают в кожу и дыхательные пути. Все работы производятся только при наличии комплексных средств личной защиты. При намокании стекловата утрачивает значительную часть теплоизоляционных свойств, так что понадобится качественная гидроизоляция. Стоит дешевле базальтовой ваты, но дороже шлаковаты.

Шлаковая вата

Для производства используются отходы доменного производства. Так как они достаются производителям почти бесплатно, то и стоит утеплитель недорого. Маты и плиты имеют небольшую жесткость, иногда получают покрытие из фольги с одной стороны.

Плюсы:

низкая стоимость;
устойчивость к высоким температурам, но по этому показателю шлаковата проигрывает каменной вате, так как выдерживает нагрев до 250-300 0 С;
отличная паропроницаемость;
хорошие звукоизоляционные свойства;
шлаковата не интересна для грызунов;
небольшая жесткость матов и рулонов позволяет отделывать криволинейные поверхности.

Минусы:

гигроскопичность;
чувствительность к перепадам температур;
худшая в классе теплопроводность (0,46-0,48 Вт/м*С);
при намокании может выделяться серная кислота, которая негативно действует на древесину и металл;
волокна шлаковаты достаточно острые, так что без средств защиты работать нельзя.

Из всего класса шлаковата наименее пригодна для утепления деревянного дома, но используется активно ввиду невысокой стоимости.

Эковата

Материал производится на основе отходов бумажной промышленности. 80% его состава – это целлюлоза, остальное – добавки, делающие материал более стойким. В эковату добавляют антипирены и антиспетики.

Плюсы:

низкий коэффициент теплопроводности (0,032-0,041 Вт/м*С); и паропроницаемость;
эковата хоть и может впитывать влагу, но при этом ее теплоизоляционные свойства почти не меняются;
способность к поглощению шумов и вибраций;
устойчивость к грызунам и насекомым.

Главный минус заключается в монтаже. Эковата – это рыхлый материал, который продается в мешках. Перед нанесением его взрыхляют миксером, а потом ручным или механизированным способом наносят на стену. Чем плотнее слой, тем лучше, так как недостаточно плотный слой быстро дает усадку, а тут и до мостиков холода недалеко. Ручной способ монтажа – это долго, да и гарантий качества никаких. Монтаж с пневмоустановкой – это дорого, так как придется нанимать специалистов.

Порядок работ при утеплении минеральной ватой (плиты и рулоны)

Выполнить монтаж плитного или рулонного утеплителя не так сложно. Специалисты рекомендуют приступать к утеплению, когда дом уже дал усадку, т.е. спустя около двух лет после его возведения. Для работы понадобятся рулетка и уровень, дрель, ножовка, степлер, герметик для дерева, мембрана для гидроизоляции и сам утеплитель. Расчет сделать несложно, просто посчитайте периметр каждой стороны дома, суммируйте показатели и добавьте 7-10% запаса. Если необходим двойной слой, то результат умножают на 2. Для обрешетки пойдет брус 50*50 мм, для двойного слоя – 100*40 или 100*50 мм.

Порядок работ следующий:

подготовка основания. Очистить стены от плесени, пыли и грязи, при наличии пустот в венцах заново заделать их уплотнителем, а потом – заделать швы герметиком. Трещины в дереве также лучше заделать. Древесина должна быть сухой, так что работать лучше летом после длительного периода без осадков;
грунтование. Если древесина быстро впитывает грунтовку, наносят второй слой;
монтаж каркаса. Брусья крепят с шагом, на 10 мм меньше ширины утеплителя. Первый брус монтируют около угла дома, в 5-10 см от него. Крепят обрешетку саморезами;
монтаж плит утеплителя в полученные углубления, желательно, чтобы не было зазоров. Плиты должны лечь плотно, но для гарантии используют тарельчатые дюбеля. Если необходим второй слой утеплителя, его кладут так, чтобы закрылись стыки между плитами первого слоя;
монтаж защитной мембраны при помощи степлера и скотча. Каждая следующая полоса должна заходить на предыдущую на 10-15 см, стык лучше проклеить скотчем;
монтаж контробрешетки на саморезы, в дальнейшем на нее крепится деревянная вагонка или другой облицовочный материал. Это техника вентилируемого фасада.

Есть и другие способы. Минеральную вату можно крепить на П-образные металлические подвесы. Их располагают по всей длине, в плитах делают прорези, с помощью которых те одеваются на подвесы. Далее идет слой мембраны, а подвесы служат еще и для монтажа отделки.

Порядок работ при утеплении эковатой

Если вы решились монтировать эковату вручную, то придется придерживаться такого порядка действий:

подготовка основания по описанной выше схеме;
монтаж обрешетки из бруса с шагом 50-60 см;
обшивка обрешетки влагостойкими плитами OSB на высоту 80-100 см от земли;
распаковка эковаты, распушивание в емкости при помощи дрели с насадкой миксером. Цель – устранить все комки;
подготовленной эковатой заполняют проем между стеной дома и обшивкой, тщательно утрамбовывают, уделяя внимание углам и щелям;
когда проем почти заполнен, крепят еще обшивку на следующие 80-100 см и повторяют действия;
в финале обшивку грунтуют и приступают к облицовке.

Проще будет при использовании специальной установки. Шаг обрешётки при этом 1-1,2 м, в вату перед распылением добавляют воду для образования клейкой массы. Напыляют вату плотным ровным слоем, дают ей высохнуть, потом излишки счищают, монтируют мембрану и приступают к облицовочным работам.

№5. Полимерные утеплители

Рекомендовать данную группу материалов для утепления деревянного дома рука не поднимается. Полимерные материалы не дышат, а значит, все преимущества деревянных стен идут насмарку. При использовании таких утеплителей понадобится серьезная система вентиляции. Оправдано использовать их при утеплении бетонных плит и каменных цоколей.

Пенополистирол

Его в народе называют пенопластом. Материал состоит из массы шариков, которые соединены между собой с образованием небольших полостей.

Плюсы:

низкий вес и простота в обработке;
неплохой показатель теплопроводности (0,036-0,051 Вт/м*С)
низкая цена;
долговечность;
звукоизоляция.

Минусы значительнее:

горючесть;
паронепроницаемость;
в пенопласте любят делать норки грызуны;
в полостях между шариками пенопласта может скапливаться вода. Показатель водопоглощения по объему за 24 часа составляет 2%, за 30 суток – 4 %. Не так уж и много, но накопленная влага при замерзании может разрушать структуру утеплителя.

Уж слишком много работ придется выполнить, чтобы защитить материал от огня, грызунов и влаги, и обеспечить в доме вентиляцию, так что лучше деревянные стены таким образом не утеплять – низкая цена пенопласта не оправдывается другими тратами.

Экструдированный пенополистирол

Это уже более совершенный утеплитель, родственный пенопласту материал, но метод производства совершенно иной, отсюда и разница в свойствах.

Плюсы:

Из серьезных минусов паронепроницаемость, горючесть и высокая цена.

Пенопласт ПВХ

Утеплитель производят на основе поливинилхлорида (ПВХ). В итоге получается легкий ячеистый материал, обладающий внушительным набором преимуществ:

высокая прочность, выше, чем у экструдированного пенополистирола;
низкий коэффициент теплопроводности (0,035-0,07 Вт/м*С)
устойчивость к горению;
неплохая паропроницаемость, самая высокая в данном классе материалов;
биостойкость.

Все бы было прекрасно, если бы ни цена. Стоит материал очень дорого, а при горении хоть и склонен к самозатуханию, но выделяет хлористый водород, который при соединении с водой дает соляную кислоту.

№6. Пенополиуретан для утепления деревянного дома

Этот вид утеплителя в последнее время используется все чаще, причем именно напыляемая его версия. Есть еще вариант в виде плит. Напыляемый пенополиуретан требует использования специальной техники, но хорошо заполняет все щели, создает цельное покрытие.

Плюсы:

низкий коэффициент теплопроводности (0,019 Вт/м*С);
устойчивость к перепадам температур, долговечность;
устойчивость к огню, грызунам, гниению;
небольшой вес;
устойчивость к воде.

Главный минус – паронепроницаемость, по этому показателю материал в 50 раз хуже минеральной ваты. К тому же, для напыления понадобится специальное оборудование, управлять которым должен профессионал, а это сказывается на цене. Пенополиуретан боится солнечных лучей. Откровенно говоря, он не очень подходит для деревянных домов, но если не стоит цель сохранить способность конструкции дышать, то можно использовать данный утеплитель.

№7. Расчет толщины утеплителя

Чтобы посчитать, какой слой утеплителя понадобится, можно воспользоваться специальными калькуляторами или услугами специалистов. При этом учитывается наличие окон, требуемая температура в доме и прочие параметры. Расчет можно выполнить и самостоятельно:

Правильно подобранный и смонтированный утеплитель сделает деревянный дом более долговечным и уютным, а внешне стены можно будет обшить блок-хаусом, чтобы не потерять уникальный вид.

Прежде чем утеплить деревянный дом снаружи, нужно грамотно подобрать все материалы. Здание из дерева имеет свои особенности. В первую очередь стоит помнить, почему древесина по-прежнему сохраняет свою популярность. Причин этому существует несколько:

Утепление деревянного дома снаружи должно выбираться так, чтобы все материалы не понижали полезных свойств древесины. Но иногда сделать это бывает трудно. Чтобы подобрать хороший утепляющий материал, потребуется потратить свое время и изучить основную информацию по вопросу.

Пирог стены

Перед тем, как утеплить деревянный дом снаружи, рекомендуется ознакомиться с составом стены. После этого можно приступать к выбору всех необходимых материалов. Технология утепления деревянного дома снаружи предусматривает наличие следующих слоев:

пароизоляция;
утеплитель;
гидроизоляция;
наружная облицовка.

Пароизоляция и гидроизоляция требуются для защиты материала от влаги. Многие виды теплоизоляции разрушаются или перестают выполнять свою функцию при воздействии воды.

Выбор утеплителя

Чем лучше утеплить деревянный дом снаружи? Самыми популярными материалами на строительном рынке стали:

минеральная вата;
пенопласт;
экструдированный пенополистирол или Пеноплекс.

Каждый их этих вариантов имеет свои преимущества и недостатки, которые нужно рассмотреть, прежде чем решить, как и чем утеплять свой собственный дом.

Пенопласт

Утеплить деревянный дом снаружи своими руками в этом случае выйдет дешевле всего. Его можно купить практически везде. Существуют разные виды в зависимости от прочности. Пенопласт имеет хорошие теплоизоляционные показатели, но к недостаткам относятся:

горючесть;
низкая прочность;
неустойчивость к механическим повреждениям.

Утеплители для стен деревянного дома такого типа не рекомендуются по одной причине: пенопласт практически не пропускает воздух. Это значит, что все полезные свойства древесины, за которые ее так ценят в качестве материала для строительства коттеджей, сходят на нет.

Утеплить дом из дерева пенопластом — достаточно бессмысленная процедура. Да, в помещении будет тепло, но при этом нарушиться температурно-влажностный режим из-за недостатка вентиляции. Естественный воздухообмен в помещении перекрывается, требуется обустройство принудительной вентиляции или системы кондиционирования. Оба варианта предполагают дополнительные (и не маленькие) расходы, как в процессе строительства, так и в период эксплуатации здания.

Также пенопласт нуждается в тщательной защите от влаги. Производители заявляют, что утепление деревянных стен пенопластом не впитывает воду, но это не так. Сами полистирольные шарики устойчивы к влаге, но она может скапливаться в пространстве между ними. Замерзая вода расширяется. Здесь не действует известный всем закон физики: вода — единственное вещество, которое при повышении температуры увеличивается в объеме.

При расширении воды внутри материала увеличивается давление. Это, в конечном счете, приведет к тому, что пенопласт рассыплется на отдельные шарики в первую или вторую зиму. Чтобы заменить наружное утепление придется приложить много усилий и потрать деньги.

Экструдированный пенополистирол

Чтобы выполнить утепление стен деревянного дома снаружи, можно рассмотреть вариант использования Пеноплекса. Он является ближайшим родственником пенопласта, но лишен большей части его недостатков.

В первую очередь утепление деревянных домов таким материалом обладает большей прочностью. Пеноплекс устойчив к нагрузкам и механическим повреждениям. Второй положительное свойство — влагостойкость. Материал не боится влаги. Этот утеплитель для стен и перекрытий можно использовать даже без пароизоляции и гидроизоляции.
К преимуществам можно также отнести:

высокую энергоэффективность;
простоту монтажа;
легкость обработки;
безопасность и экологичность.

Но недостатком снова становится плохая проницаемость для воздуха. Без дополнительной вентиляции эффект парника в доме гарантирован. Читайте подробнее об утеплении деревянного дома Пеноплексом.

Для домов снаружи Пеноплекс применять не рекомендуется, но зато он станет идеальным вариантом для перекрытий. Такой материал не боится нагрузок. Поверх него достаточно сделать цементную стяжку толщиной 30-50 мм. Можно использовать как для пола первого этажа, так и для чердачного перекрытия. Также очень часто пенополистирол покупают для утепления полов по грунту.

Благодаря устойчивости к влаге можно обойтись без изоляции. Но для влажных помещений (ванная, санузел) рекомендуется положить гидроизоляцию. Такие дополнительные меры позволят защитить потолок и утеплитель от воды при различных протечках. Рекомендуем ознакомиться подробнее с принципами утепления пола Пеноплексом.

Минеральная вата

Каким утеплителем лучше защитить стены здания? Ответ здесь будет однозначным. Как для старого деревянного дома, так и для нового лучшим вариантом станет минеральная вата. Она не только позволяет сохранить полезные свойства древесины, но и сглаживает ее недостатки.

Если утеплить стены деревянного дома снаружи минватой, можно предотвратить возгорание. Основная часть материалов из этой группы относится к негорючим. Это свойство выгодно отличает вату от пенопласта и пеноплекса.

Основная область применения материала в деревянном доме — это стены и кровля. Укладывать вату в перекрытия настоятельно не рекомендуется. Она отличается достаточно низкой прочностью и со временем сжимается. Это приведет к снижению теплоизоляционных характеристик и повреждению конструкций пола. Можно утеплить минватой конструкцию чердачного перекрытия. Также очень эффективно будет утеплить минватой крышу.

Утеплить стены деревянного дома можно с использованием разных видов материала:

Пароизоляция и гидроизоляция

Прежде чем утеплить старый деревянный дом снаружи стоит проверить состояние стен, перекрытий и кровли, и при необходимости выполнить их усиление и защиту от плесени и грибка. Комплекс таких мероприятий позволит продлить срок службы здания. Также утепляемая конструкция должна быть очищена от грязи и пыли.

Строительство

Утепление деревянного дома изнутри-один из эффективных способов защиты жилья от ветра и холода. От правильного выбора утеплителя, его толщины, способа крепления будет зависеть срок службы строения, комфортность проживания в нем. Важно грамотно выполнить пароизоляцию с воздушным зазором, сделать вентиляцию, ну обо всем по порядку.

Обрешетка внутри

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи отличия

Деревянный дом утепляют двумя способами: снаружи и изнутри. Каждый из них является по своему эффективным. Рассмотрим, чем же они отличаются друг от друга.

При утеплении дома изнутри фасад дома остается неизменным, сохраняется уникальность внешнего вида и его архитектурная ценность. Утепление снаружи закрывает стены дома, нарушая его первозданный вид.
Утепление фасада здания не только обеспечивает эффективность процесса, но и защищает его от влияний внешней среды: температурных колебаний, ветра, осадков. Утеплять изнутри нужно не только стены, но и кровлю, потолок, полы. Любое неутепленное пространство будет приносить теплопотери.
Для утепления изнутри следует выбирать только экологичные материалы. Для утепления снаружи используются любые качественные утеплители.
Утепление дома изнутри— более затратный способ, чем монтаж теплоизолятора снаружи. Важно не только обшить дом утеплителем, но и обустроить принудительную вентиляцию, чтобы предохранить утеплитель и стены дома от конденсата.
Монтаж утеплителя внутри более сложен и требует много времени и сил.
При утеплении изнутри, в отличие от утепления снаружи, уменьшается полезная площадь дома.

Точка росы, что она означает для утепления

Точка росы — это температура насыщения воздуха водяным паром, критическая точка, при которой на охлажденной поверхности появляются капли воды (конденсат).

Давайте разберемся, как утеплитель влияет на перемещение точки росы.

Если стена неутепленная, то точка росы находится в середине стены. Стена сухая. Если температура на улице понижается, то точка росы перемещается к внутренней стене, и на ее поверхности появляется конденсат.

Если утеплитель располагается снаружи и толщина утеплителя рассчитана правильно, то расположение точки росы будет внутри утеплителя либо на его поверхности. Стена останется сухой. Если же толщина утеплителя недостаточна, то точка росы может передвинуться к внутренней поверхности стены, и она будет мокрой весь зимний период.

При утеплении стены изнутри, мы как бы огораживаем ее от тепла, идущего из помещения.

Точка росы передвигается внутрь. При утеплении изнутри возможно три её положения:

в толще стены. Тогда стена сухая;
на внутренней поверхности стены. В данном случае стена охлаждается. На холодной стене появляется конденсат;
внутри утеплителя. В данном случае стена становится мокрой, и утеплитель намокает.

Чтобы избежать точки росы в утеплителе или на внутренней поверхности стены необходимо качественно выполнить пароизоляцию и правильно рассчитать толщину утеплителя для вашей толщины стены, применительно к региону проживания.

Технология теплый шов заключается в герметизации швов и стыков между брёвнами или брусьями. Утепление бревенчатого дома изнутри с помощью этой технологии проводится с помощью силиконового или акрилового герметика. Иногда используется пакля, льняная вата.

1 этап — конопатка теплоизолятором

2 этап — нанесение герметика

Утепление на обрешётку

Утепление на обрешетку проводится в случае недостаточной теплоёмкости межвенцового утеплителя. Перед установкой обрешетки все детали конструкции обрабатывают антипиренами и антисептиками. Для деревянного каркаса используются бруски размером 50х50 мм. В углы ставятся бруски 50х100 мм. Их длина соответствует высоте помещения. Фиксируются вертикальные планки саморезами с шагом 50 см. При монтаже вертикальность брусков проверяется уровнем.

Какой утеплитель выбрать

Чтобы узнать, как утеплить бревенчатый дом изнутри, важно правильно выбрать утеплитель. Он должен отвечать следующим требованиям:

обладать низкой теплопроводностью, чтобы сохранить тепло в доме;
быть прочным;
безопасным для здоровья людей, не выделять вредные вещества.

Стекловата

Стекловата — это недорогой утеплитель с волокнистой структурой. Между волокон находится воздух. Удерживая воздух внутри волокон, стекловата приобретает высокие теплоизоляционные свойства. Стоимость стекловаты небольшая. Высокие звукозащитные функции и теплоизоляционные свойства делают стекловату востребованной в строительстве, при прокладке труб, в охлажденных системах. Популярна она и для утепления деревянного дома.

Прочность и упругость. Данное свойство стекловата получила благодаря толстым и длинным волокнам. По прочности они превосходят стальную проволоку;
Эластичность. Стекловата закрывает любые неровности;
Износоустойчивость. Выдерживает минусовую температуру до -60 градусов;
Антисептичность.В ней не заводится грибок и плесень;
Волокна отражают звук, обладают высокими показателями звукоизоляции;
Пожаробезопасность. Она не горит. При температуре + 500 градусов начинает плавиться, но не выделяет токсичных веществ.

Изготовлена стекловата из битого стекла. Важным её недостатком является повышенная ломкость. Частички попадают на кожу, в глаза. Поэтому при монтаже следует надевать защитные очки, перчатки, костюм из толстой ткани, респиратор.
Стекловата боится влаги, поэтому её пропитывают специальными средствами. Утеплитель из стекловаты должен иметь ограждающие элементы.

Минеральная вата

Высокая плотность и низкая теплопроводность материала;
Высокая паропроницаемость. Благодаря этому свойству воздух легко проходит через поры материала. Воздушный обмен предотвращает образование конденсата на утеплителе;
Малый вес способствует лучшей транспортировке и монтажу;
Выдерживает воздействие агрессивных веществ;
Препятствует появлению гнилостных процессов, патогенных микроорганизмов в ней;
Пожароустойчива, не воспламеняется от высокой температуры;
Материал экологически чист, не выделяет в воздух токсичные вещества;
Морозостойкая структура и свойства материала не меняются при воздействии минусовой температуры;
Поглощает шумы и звуки;
Стоит недорого.

Высокое влагопоглощение. Из-за насыщенности влагой она теряет свои теплоизоляционные способности. Чтобы компенсировать этот недостаток, ее обрабатывают на производстве гидрофобизаторами или специальными пропитками.

Базальтовая вата

Базальтовая вата получается выдуванием расплава базальта, магматических пород камня. Утепляющий материал бежевого или сероватого оттенка

Отталкивает воду, поэтому подходит для монтажа во влажных помещениях;
Низкая теплопроводность. Базальтовая вата препятствует потере тепла даже в сильные морозы и сохраняет прохладу в жаркие дни;
Материал огнестоек: выдерживает температуру до тысячи градусов, в том числе и открытый огонь;
Универсальность: её используют для утепления зданий изнутри и снаружи;
Срок службы высокий: от 30 до 70 лет;
Обладает высокой паропроницаемостью, создающей здоровый микроклимат в доме;
Имеет способность задерживать звуковые волны;
Состоит из игольчатых волокон длиной 5см, разбросанных хаотично по всей площади плит, благодаря чему обеспечивает прочность, упругость и гибкость материала. Она возвращает свою форму даже после сильных нагрузок.

Высокая стоимость;
Ломкость. Частицы осыпаются, поэтому при монтаже важно надевать защитную одежду.

Пенопласт (Пенополистирол)

Высокая прочность. Имеет высокую сопротивляемость механическим нагрузкам на растяжение и сжатие. Не деформируется и не разрушается под воздействием высокого давления;
Выдерживает высокие и низкие температуры;
Пенопласт представляет собой вспененную пластичную массу. Из-за множества ячеек, заполненных газом, плотность пенопласта низкая, что обуславливает высокие теплоизоляционные качества материала. Он имеет теплопроводность ниже, чем минеральная и базальтовая вата, соответственно более эффективен чем они.
Характеризуется высокими показателями звукопоглощения до 32 дБ;
Экологически чистый материал, разрешенный к применению в различных областях промышленности, строительстве;
Не создаёт условия для развития патогенных микроорганизмов-грибка и плесени.

Горючесть. Есть отдельные марки не поддерживающие горение. Они воспламеняются только при непосредственном контакте с открытым огнём. После прекращения воздействия огня пенопласт самозатухает в течение нескольких секунд, но надо понимать, что в процессе горения выделяются яды, приводящие к летальному исходу.
Гигроскопичность. В поры между гранулами попадает водяной пар, который под воздействием низкой температуры может замерзнуть и разрушить структуру материала;
Легко разрушается под воздействием химических веществ: лакокрасочных изделий, технических жидкостей;
При горении он выделяет в атмосферу токсичные вещества -фенол , поэтому следует избегать его нагрева.

Экструдированный пенополистирол (Пеноплэкс)

Горючесть. При его горении выделяются бромоводород, циановодород, фосген.Эти токсины парализуют легкие и нервную систему, приводят к быстрому летальному исходу.

Пенополиуретан

Пенополиуретан (ППУ)-полимерная пена, которая затвердевает при её нанесении на любую поверхность. Бывает вспененный и твёрдый. Теплопроводность жесткого ППУ на уровне пенополистиролов. Вспененный материал легко наносится и не оставляет швов. Твердый пенополиуретан также является отличным утеплителем.

Высокая адгезия, благодаря которой её можно легко и просто нанести на деревянную поверхность;
Отличные теплоизолирующие свойства;
Звукоизоляционные качества. ППУ поглощает шумы различной интенсивности;
Устойчивость к воздействию спиртов, агрессивных кислот;
Влагостойкость. Он обладает низкой поглощаемостью 1-3% процента влаги в сутки. В состав ППУ входят гидрофобизаторы, которые увеличивают его влагоустойчивость;
Пожаробезопасность. Это огнестойкий, самозатухающий материал, не воспламеняется;
Долговечность. Срок службы —50 лет.

Токсичные выделения в процессе горения;
Высокая цена.

Толщина утеплителя

Рассчитать толщину утеплителя может специалист. Но, если вы решили утеплить свой дом изнутри своими силами, то рассчитать его толщину можно с помощью онлайн-сервиса или скачав программу на компьютер.

Подготовительный этап

Перед тем, как утеплить деревянный дом изнутри, стены дома необходимо подготовить. Для этого их нужно очистить от пыли и грязи, проверить, не поражены ли бревна или брус вредителями. Древесину следует обработать антисептиками, а против возгорания-антипиренами. Чтобы предупредить образование мостиков холода, щели и зазоры между бревнами конопатят. В старом бревенчатом доме конопатку следует обновить, потому что пакля слежалась и пропускает холодный воздух с улицы. Заделывают щели джутом. Можно использовать ленточную паклю. Её вставляют в зазоры стамеской до тех пор, пока пакля не будет входить внутрь.

Гидроизоляция стен

Некоторые утеплители: стекловата, пенопласт, минеральная вата боятся воды, поэтому их нужно защитить от влаги и выветривания. Гидроизоляционная мембрана (в данном случае выполняет функцию ветрозащитной мемраны) не только предохранит утеплитель от влаги, но и выведет водяные пары из утеплителя наружу. Накладывают её с нахлёстом 10 см, прикрепляя к стенам дома строительным степлером. Стыки проклеиваются скотчем.

Монтаж утеплителя

Монтаж утеплителя производится на обрешетку. Более подробно об этом читайте в статье — Внутренняя отделка деревянного дома-разбираемся с материалами в современном стиле. Сначала делается разметка под вертикальные стойки. Просверливаются в них отверстия для установки дюбелей. Вертикальные стойки крепятся к полу и потолку профилированными пластинами и саморезами. Крупные саморезы фиксируют их к стене для придания им прочности. Размеры брусков составляют 40 х 50, 50 х 50 мм. Шаг вертикальных стоек должен быть на 2см меньше, чем ширина утеплителя, чтобы маты плотно прилегали друг к другу, и их не нужно было крепить.

Пароизоляция

Пароизоляция необходима для защиты утеплителя от влаги и водяных паров. Она располагается поверх утеплителя. Ее фиксируют к обрешетке утеплителя строительным степлером. Обязательно нахлесты полотнищ пароизоляции проклеивают специальным двусторонним скотчем для полной герметизации. Сторона укладки не имеет значения. Лучше всего использовать не пленку, а пароизоляционную мембрану. Она обладает высокой воздухопроницаемостью. Благодаря ней воздух свободно движется через стены. Стоит она значительно дороже пленки. Устанавливают ее согласно инструкции производителя.

Отделка

После установки пароизоляции переходят к чистовой отделке. При ее выборе следует не забывать о вентиляции. Главное, чтобы воздух свободно проходил через облицовку. Каркас в дальнейшем может быть использован и для отделки.

Распространенные ошибки при утеплении стен деревянного дома изнутри

Если утепление стен деревянного дома изнутри проводится самостоятельно, то возможны некоторые ошибки, которые могут привести к плачевным результатам.

Читайте также: