Как вырастить плоскую яблоню

Обновлено: 18.09.2024

Яблоня, как и любое плодовое дерево, за которым не было никакого ухода, разрастается во все стороны. И хотя огромная крона даёт прохладу и тень летом, кислород, не каждому садоводу понравится, что половина её нависла над домом, а большой вес создаёт угрозу падения веток.

Зачем нужно формировать крону?

Формирование яблони – точнее, её кроны – производится с целью ограничить её рост в высоту. Опасность представляют собой старые ветки, сбрасываемые сильным ветром. Что касается плодоношения, то оно наблюдается только на ветках, возраст которых – не более 5 лет. Соцветия появляются – и, как следствие, яблоки завязываются и растут – лишь на относительно молодой поросли. Старые ветки, которым больше 5 лет, образуют лишь т. н. скелет дерева, выполняющий несущую функцию.

Инструменты и материалы

В качестве расходного материала чаще всего требуется лишь садовый вар. Замазанные, загерметизированные от попадания дождевой воды срезы и спилы не дадут дереву заболеть. И хотя у растений есть т. н. компенсаторный механизм, приводящий к высыханию и отмиранию стеблей и веток в зоне линии разреза, злоупотреблять этим не стоит: как и всякий деревянный материал, по сути, он чернеет, подгнивает и даёт возможность прорасти мху, плесени, грибкам, представляет приманку для микробов и некоторых насекомых, питающихся целлюлозой, из которой состоят кора, древесина и сердцевина. Альтернатива вару – воск.

Для обрезания тонких веток подойдёт секатор: вручную он разрежет стебель до 1 см. Альтернатива – гидравлические ножницы. Для более толстых веток используются (электро) лобзик, (электро) ножовка, (бензо) пила, болгарка с отрезными дисками по дереву.

Схемы

Обрезать ненужные (и мешающие) ветки правильно, не нанеся урона ни строению рядом, ни людям поблизости (и их имуществу), – первоочередная задача.

Разреженно-ярусная

Такой вид обрезки выполняют по ниже описанной схеме.

У взрослой яблони при высоте 2,5-3 м получается несколько ярусов, а количество скелетных ветвей – от 5 до 8 (не более 12).

На скелетных ветвях рекомендуется ежегодно укорачивать однолетние приросты примерно на одну треть.

Мутовчато-ярусная

Мутовчатая крона – вид, когда на одной точке ствола сходятся не две, а три ветки. Почки, из которых вырастут эти побеги, располагаются рядом. Подрезанный ствол и расхождения, начинающиеся на высоте 60 см, ярусы, отстоящие на таком же расстоянии, – её особенности. Чтобы её сформировать, сделайте описанное далее.

Повторяйте из года в год эту схему до тех пор, пока дерево не обретёт до 5 мутовчатых ярусов. С этого момента регулярно стригите всё лишнее, приводящее к дальнейшему росту вверх и излишнему загущению кроны.

Вертикальная пальметта

На саженце каждый ноябрь и март удаляйте почки, не играющие никакой роли в формировании супротивного расположения ветвей (две диаметрально противоположные).
Добейтесь, чтобы из оставленных почек развились основные ветки – по две на каждый ярус. Направьте их параллельно земле, используя оттяжки и распорки.
Когда первый ярус отрастёт, к примеру, на 2 м от ствола, используя шпалеру или подвесы, направьте их вверх, плавно развернув. Не перегните, чтобы не образовалось надлома: при попытке отогнуть ветки резко они получат необратимые повреждения.
Следующий ярус – на 4-й год – сформируйте аналогично. Направление вверх веток каждого следующего яруса производится так, чтобы между ними был равномерный отступ – например, на 30 см.
Повторяйте эти шаги. 2 метра в каждую из сторон – по 5 ярусов. Последний ярус отстоит от ствола на 50 см.

Веретеновидная

Схема создания веретеновидной кроны такова: ветки располагаются на стволе яблони очерёдно, супротивно и/или мутовчато, но направлены в разные стороны.

Удаляйте все почки со ствола, обрезайте ветки, мешающие очередному расположению будущих и имеющихся веток.
Подкоротите основные деревообразующие ветки: нижние – 2 м, второй ярус – например, 1,7, третий – 1,4, четвёртый – 1,2, пятый – укороченный, порядка 0,5… 0,7 м.
Шестой ярус не оставляйте. Подкоротите ствол на высоте 4 м от земли.

Стелющаяся

Принцип формирования стелющейся кроны состоит в следующем: оставляются два горизонтальных яруса, остальные – удаляются, полностью. Достоинство – невысокое дерево, позволяющее собрать урожай без стремянки. Сделайте указанное далее.

Добившись стелющейся кроны, вовремя состригайте все ненужные ветки и поросль, включая прикорневые образования.

Кустовидная

Принцип подрезки – во избежание загущения дерева – повторяет, к примеру, уход за кустом розы или ягодной культурой, например: малиной или смородиной. Результат – все созревшие яблоки легко собрать, не влезая на дерево и не используя переносной лестницы.

Чашеобразная

Такие деревья относятся к недолговечным (срок жизни – не более 10 лет), не отличаются высоким ростом. Обрезка в форме чаши выполняется поэтапно.

Весной – на второй год – обрезают саженец на высоте 1 м.
Основные три ветки разводятся по сторонам – под 120°. Ветви укорачивают до 50 см, а ствол – на второй – третьей почке от развилки.
В остальные годы нельзя допускать загущения кроны – наиболее сильные ветви, направленные к центру, подрезают.
От ненужных почек избавляются, производя прищипывание.

Короткие боковые ветки не трогают – от них зависит урожайность.

Плоская крона

Уплощённая крона состоит из горизонтальных ветвей, торчащих во все стороны от ствола. Они располагаются на расстоянии 40 см друг от друга. Форма кроны напоминает лист пальмы. При создании плоской кроны применяют шпалерную конструкцию. Для создания такой формы применяют саженец, не имеющий боковых ветвей.

На второй год саженец укорачивают, оставив 40-сантиметровый отрезок с тремя почками, разместившимися в верхней части. Нижние почки располагаются друг напротив друга. Пока ветки активно растут, их направляют и закрепляют на шпалерной конструкции. Отросток вышележащей почки направляют строго вверх, а нижние – под углом в 45°. Чтобы подвязать боковые отростки, используют рейки, закреплённые на оцинкованной проволоке.
На третий год обрезают ствол на расстоянии в 45 см от боковых нижних веток. На нём остаются три почки, необходимые для создания нового центрального отростка и второго яруса горизонтально расположенных ответвлений. Последние затем подрезают на 1/3, обрезав их до почек, направленных к земле. Всё остальное, что оказалось лишним, подрезают до третьей почки.
Цикл обрезания повторяют – для образования новых ярусов. Не следует создавать более 5 – дерево потеряет всякий вид.

С этого года подрезку выполняют таким образом, чтобы сохранить обретённую деревом ярусность и его общий вид.

Нюансы формирования яблонь по годам

Весенняя обрезка даст возможность оценить, не заболело ли дерево в результате неправильных действий садовода, не появились ли лишние вредители. Формирование начинается не сразу после посадки – дайте дереву как минимум год, чтобы оно подросло. Начинают формирование до вступления в возраст плодоношения – и продолжают до достижения деревом лет десяти. После десяти лет осенью проводите подстригание лишней поросли, положительно не влияющей на урожайность яблони.

Саженец

На стадии саженца вмешательство в корректировку роста минимально. Саженцами считаются деревья, имеющие не более одного-двух начавших формироваться ярусов основных веток.

Молодая

Молодые деревья обладают двумя и более ярусами. Возраст дерева – до 6 лет. Урожайность может быть неполная. Залог её скорейшего повышения – правильное формирование кроны по любой из вышеприведённых схем. Стрижку лучше произвести, когда весь ствол усыпан однолетними побегами: дерево тратит питательные вещества на лишние отростки, их количество нужно уменьшить.

Взрослая

Взрослое дерево – растение, которому 6 лет или более. Свои ярусы веток – их 5 – оно окончательно сформировало. Форма, которую вы стремились придать яблоне, получена окончательно. Дерево должно стричься каждую весну или осень – от лишних веток, создающих ненужное загущение, влекущее за собой потерю части урожая. Обрезка выполняется как поверхностно (придание нужных очертаний кроне), так и объёмно (в самой кроне, на ветках обрезаются ответвления, не несущие никакой практической пользы, т. е. переставшие плодоносить).

Старая

Распространённые ошибки

Не комбинируйте несколько схем обрезки в рамках одного дерева – на выходе получится саженец с бесформенной кроной, не дающей конкретного результата.

Отгибание веток нельзя выполнять резко, образуя излом.

Не стригите саженец сразу после высадки – дайте ему подрасти, укрепиться.

Взрослая яблоня – объёмное дерево. Посадив саженец даже на карликовом подвое, со временем мы получим растение высотой около 3–3,5 м и почти такого же диаметра. Реально ли получить вместо обширного ряда плоскую стену?

Кордон

Существует множество модификаций кордонов с причудливыми названиями. Но на самом деле они различаются между собой лишь по ориентации ветвей в пространстве (вертикальные, горизонтальные и наклонные) и по числу ветвей: у простых кордонов плечо одно, а у сложных – от двух до четырёх.

Как его получить

Проще всего сформировать вертикальный кордон: вариант, когда каждое дерево превращается в ствол-палку с короткими обрастающими веточками. Для него подходят только яблони на карликовом подвое. Однолетние (неразветвлённые) саженцы сажают осенью вдоль стены очень густо, примерно в 40–60 см друг от друга. После посадки верхушку можно обрезать на высоте 70–80 см.

Со следующей весны за каждым растением придётся внимательно наблюдать и направлять его рост в нужное русло. Прежде всего необходимо добиться ветвления стволика по всей длине. Если какая-то почка плохо пробуждается, придётся сделать над ней надрез коры в виде дуги концами вниз, чтобы получить в этом месте новый побег.

Как только каждое горизонтальное ответвление дорастёт до длины 20 см, его обрезают над шестым – восьмым листом: чем выше веточка, тем короче она должна быть. Из направленных вверх веток оставляют лишь одно продолжение стволика (его подвязывают к опоре вертикально). Остальные удаляют до основания. Но при небольшом количестве побегов стоит оставить пеньки длиной 0,5 см.

В отличие от нормальных яблонь кордоны формируют не раз в году, а два: в начале лета и в начале весны. Весеннюю обрезку начинают со второго года жизни. Ещё раз проходят все боковые ветки, а продолжение стволика укорачивают примерно на треть.

Освоив формирование растений по вертикали, можно смело переходить к более сложным вариантам. Скажем, если наклонить растущий стволик под углом 30–60˚ (у всех растений в ряду угол должен быть одинаковым), то получится косой кордон, а попеременное направление растущего побега то вправо, то влево даст нам красивый волнистый кордон.

Знаете ли вы?

Искусственное создание форм деревьев известно с незапамятных времён. Но больше всего оно процветало в промежутке с ХVI по ХIX век, когда в Европе было принято размещать плодовые деревья так, чтобы они вписывались в дворцовый стиль, но при этом хорошо плодоносили.

Время чтения: 12 минут Нет времени читать?

Находчивые садоводы еще в XVII веке научились подвязывать ветки деревьев к каркасу, чтобы придать кроне плоскую форму. Так появился шпалерный метод выращивания древесных растений, который впоследствии стали применять для декорирования сада.

Шпалерные деревья – находка для владельцев маленьких участков

Cледите за нами:

Что такое шпалерное дерево

Шпалерными называют деревья с искусственно сформированной плоской кроной. Саженец целенаправленно подвязывают таким образом, чтобы его ветки развивались в одной плоскости.

В качестве опоры используют шпалеру – конструкцию, состоящую из столбов и натянутых между ними рядов проволоки. Вместо столбов проволоку также можно крепить к забору или стене строения.

Для выращивания на шпалере выбирают деревья на карликовых подвоях, благодаря чему они разрастаются не в высоту, а в ширину. Как будет выглядеть крона взрослого дерева, зависит от способа ее формирования.

Варианты формирования кроны

Существует несколько общепринятых способов формирования кроны шпалерных деревьев.

Сетчатый кордон

Чаще всего используют для создания живых изгородей – отсюда и название.

Саженцы высаживают в ряд через каждые 25–30 см. Центральный проводник срезают на высоте 10 см от уровня корневой шейки. Весной, когда начинают отрастать побеги, их удаляют, оставив по две боковые ветки у каждого растения. Затем соседние ветки связывают крест-накрестет и обрезают над местом соединения. В течение нескольких лет операцию повторяют, как бы сплетая сетку.

Если в местах соединения веток срезать кору, со временем они срастутся, образуя прочную живую стену.

Шпалерные деревья в виде сетчатого кордона

Горизонтальный кордон

Чтобы сформировать крону в форме горизонтального кордона, растения высаживают на расстоянии 4–5 м друг от друга. Как и в случае с сетчатым кордоном, после весенней обрезки оставляют две боковые ветки (плечи), но не переплетают их, а подвязывают горизонтально.

Обычно горизонтальный кордон имеет 1–2 яруса. Первый закладывают на высоте 20–30 см от уровня почвы, второй – еще через 50–60 см.

Так выглядит яблоня, сформированная в виде двухъярусного кордона

U-образный кордон

Вначале саженец формируют так же, как для горизонтального кордона. А когда плечи отрастут до 45–50 см, их направляют вертикально. Получается скелет кроны, похожий на подсвечник.

Через год ветки, растущие вертикально, тоже можно раздвоить.

Живая изгородь из шпалерных деревьев с U-образной кроной

Пальметта

Распространенный способ формирования кроны – в виде веера веток, равномерно отходящих от центрального ствола. Очертания кроны напоминают пальмовый лист, потому форму назвали пальметтой.

Ветки можно направлять по-разному:

горизонтально, формируя 4–6 ярусов;
под углом 45° – веером;
в виде канделябра – на каждом горизонтальном плече выводят 4–6 вертикальных веток;
в виде одноярусного горизонтального кордона, от которого ветки направляют свободно вверх.

Яблони в форме пальметты

Деревьям на шпалере можно придать любую другую форму: круга, квадрата, овала, пирамиды – все зависит от фантазии и мастерства садовода. Более подробную информацию о формовых садах смотрите в видео.

Какие деревья подходят для выращивания на шпалере

Традиционно на шпалерах выращивают плодово-ягодные растения карликовой формы: яблони, груши, айву, сливы, персики, абрикосы.

Для создания плоских изгородей подходят декоративные деревья и кустарники с сильными и гибкими ветвями: боярышник, клен, актинидия, болотный дуб, граб.

В Нидерландах на шпалерах часто выращивают липы и буки.

Так выглядит шпалерная липа

Преимущества шпалерного метода

Главное достоинство шпалерных насаждений – компактность. Крона таких деревьев занимает в ширину всего 25–30 см, а с учетом подступов – не более метра. Это позволяет заложить полноценный фруктовый сад даже на очень маленьких участках.

У шпалерного метода есть и другие плюсы.

Ветки лучше освещаются и проветриваются, что снижает риск появления грибковых заболеваний.
Плоды не затенены, и хотя их меньше по количеству, они лучшего качества, более крупные, равномерно созревают.
Небольшая высота и свободный доступ к каждой ветке облегчают уход за деревьями – обрезку, опрыскивание, уборку урожая.
Такие деревья можно выращивать на границе участка, не боясь недовольства соседей.
Шпалеры необычно выглядят и служат украшением сада.

С помощью шпалерных растений можно задекорировать неприглядное строение

Месторасположение шпалер

В зависимости от декоративных задач и вида деревьев зависит их расположение на участке.

На стене дома или другого строения, ориентированного на юг, отлично чувствуют себя теплолюбивые фруктовые деревья – персики, абрикосы, айва. Каменная или кирпичная кладка не только защищает от холодных северных ветров, но и накапливает солнечное тепло, которое ночью отдает растениям.

Юго-западные и западные стены подойдут для яблонь и груш – они хуже переносят полное солнце и предпочитают полутень.

Часто шпалеры крепят на заборе, используя зеленые насаждения и как живую изгородь, и как элемент декора.

Плоские живые стены – идеальный вариант зонирования участка. С их помощью можно отгородить декоративный сад от огорода, выделить зону отдыха, затенить беседку.

Вместо роз – яблони: разновидность шпалерного сада на арке

Особенности ухода за шпалерными деревьями

Во многом агротехника растений на шпалере такая же, как и при обычной посадке. Но есть и особенности.

Поскольку для таких посадок выбирают карликовые подвои, корневая система у них залегает неглубоко и более чувствительна к недостатку влаги. Поливают шпалерные деревья чаще обычного – примерно 1 раз в 10 дней, выливая под каждое 3–4 ведра воды. Чтобы дольше сохранить влагу, почву лучше всего замульчировать.

Определенных навыков и терпения требует обрезка и подвязка веток. Она сродни искусству бонсай, особенно если планируете создать сложную форму. С точки зрения агротехники все намного проще. Деревья обрезают два раза в год – весной и в конце лета, удаляя побеги, выходящие за пределы намеченного контура.

Сейчас многие питомники продают готовые формовые деревья вместе с опорой, и вам остается только поддерживать их форму. Также вы можете обратиться в компанию, занимающуюся ландшафтным дизайном. Мы подскажем, где лучше размесить шпалеры, спроектируем их, высадим и поможем сформировать деревья.

Мы научились управлять ростом лиственных деревьев и кустарников, формируя их с помощью стрижки. А можно ли то же самое делать с хвойными растениями?

Сортов пионов – великое множество. Есть среди них гиганты и карлики, с махровыми и простыми цветками, роскошные букетные сорта и растения природного облика. Сегодня мы расскажем, как из этого изобилия выбрать те, которые вам наверняка понравятся и не создадут проблем в уходе.

Чтобы садовый пруд стал настоящей изюминкой вашего участка, его необходимо вырастить. Да-да, мы не ошиблись, именно вырастить. Ведь без растений это будет не пруд, а просто большая лужа. В этой статье мы расскажем и покажем, какие бывают водные растения, на какой глубине их нужно сажать и как за ними правильно ухаживать.

Прополка цветников и рыхление почвы необходимы садовым растениям. Но сколько же времени и сил отнимает эта работа!

Мы уже писали о том, как зонировать участок с помощью живых изгородей. Но если вы не хотите ждать, пока они вырастут, или для вашего сада это слишком громоздкий вариант, можно использовать другой способ разграничения пространства – вертикальное озеленение.

Почвопокровными называют растения, имеющие способность стелиться густым ковром и заполнять собой всю отведенную для них территорию.

О нас
О студии
Наши объекты
Статьи
Контакты

Наши услуги
Дизайн-проект мощения
Проект ландшафтного дизайна участка
Проект озеленения участка

Каталог
Материалы для мощения
Декоративный камень
Мебель для сада и террасы

Copiright 2011 - 2022 гг. Все права защищены.
Любое использование материалов допускается только с согласия администрации сайта.

Оставьте контактные данные
и мы поможем вам определиться

Фамилия, имя, отчество;
Номер телефона;
Адрес электронной почты (email);
Источник перехода на Сайт и информация поискового или рекламного запроса;
Данные о пользовательском устройстве (среди которых вид, версия и другие атрибуты, характеризуемые пользовательское устройство);
Пользовательские клики, просмотры страниц, заполнения полей, показы и просмотры баннеров и видео;
Данные, характеризующие аудиторные сегменты;
Параметры сессии;
Данные о времени посещения;
Идентификатор пользователя, хранимый в cookie, для целей повышения осведомленности посетителей Сайта об услугах клиники, предоставления релевантной рекламной информации и оптимизации рекламы.

Вы, предоставляете Оператору право осуществлять следующие действия (операции) с персональными данными: сбор и накопление; хранение в течение установленных нормативными документами сроков хранения отчётности, но не менее трёх лет, с момента даты прекращения вами пользования услуг; уточнение (обновление, изменение); использование; уничтожение; обезличивание; передача по требованию суда, в т.ч., третьим лицам, с соблюдением мер, обеспечивающих защиту персональных данных от несанкционированного доступа.

Данное Согласие распространяется исключительно на те персональные данные, которые обрабатываются в рамках использования Сайта.

Сайт не несёт ответственности за использование (как правомерное, так и неправомерное) третьими лицами информации, размещённой Пользователем на Сайте, включая её воспроизведение и распространение, осуществленные всеми возможными способами.

Сайт имеет право вносить изменения в настоящее Соглашение. При внесении изменений в актуальной редакции указывается дата последнего обновления.

Согласие вступает в силу с момента вашего перехода на Сайт и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

Признаю и подтверждаю, что я внимательно и в полном объеме ознакомился с настоящим Соглашением и содержащимися в нем условиями обработки моих персональных данных, указываемых при регистрации на Сайте.

Выражаю согласие с условиями обработки персональных данных без каких-либо оговорок и ограничений. Признаю и подтверждаю, что все положения настоящего Соглашения и условия обработки его персональных данных мне понятны.

Практика показывает, что формирование кроны молодых плодовых деревьев – абсолютная необходимость для получения больших урожаев и качественных плодов.

С этой стратегической целью оно решает ряд тактических задач:

Регулирует рост побегов и ветвей, правильно распределяя по всему дереву питательные вещества;
Прореживанием создаёт лучшие условия для фотосинтеза в нём;
Оздоравливает растения.

Отсутствие формировки приводит к тому, что садовод через несколько лет вместо вожделенных плодов получит головную боль заниматься исправлением неправильно выросшей кроны, а затем ещё ждать, пока деревья восстановятся и начнут плодоносить, поэтому один из важнейших вопросов — как сформировать крону яблони у молодого дерева.

Когда формировать крону?

Формировать крону молодой яблони лучше всего весной, в период, когда прошли сильные морозы, но ещё не началось сокодвижение и вегетация, и нет уже опасности возвратных морозов. Обычно это весь март, начало апреля. Лучше всего – за три-четыре недели до вегетации.

Недопустимо обрезать побеги, если уже начали распускаться почки. После зимы не следует спешить с обрезкой ветвей, повреждённых морозами.

Высохшие ветки лучше удалять тогда, когда яснее станут видны повреждённые их части.

Практично выполнять это осенью, после опадения листвы – в это время удаляются подпорченные, подгнившие, надломанные ветви.

В ряде случаев это допустимо делать и летом: если дерево жизнеспособное и сильнорослое и надо удалить на нём несколько веток с целью прореживания, дабы увеличить освещённость кроны.

Обязательно нужно обрабатывать места срезов антисептиком и замазывать варом (можно олифой, масляной краской, составом из глины, коровяка и золы на воде).

ВАЖНО! Следует иметь в виду, что время обрезки зависит также от климатической зоны, в которой растёт ваш сад. Если в южных районах её можно умеренно проводить и в осенний период, то в средней полосе – только в конце зимы либо ранней весной.

Формирование кроны молодой яблони

Необходимость формирующей обрезки молодого дерева продиктована следующими причинами:

Если не укорачивать ветви, то вырабатываемый растением в процессе фотосинтеза сахар достаётся не плодам, а ветвям и листьям. Обрезка же создаёт баланс в его распределении – половина идёт на рост, остальное – на плодоношение;
Заботиться о деревьях с естественно растущей кроной сложнее, поэтому они больше склонны к болезням коры и в них чаще заводятся вредители;
Яблоня вырастает высокой, и собирать плоды с неё трудно;
Иногда от тяжести плодов хорошие ветки ломаются.

Яблоню начинают формировать в год посадки. В предстоящие 5-7 лет основной задачей садовода является обеспечение хорошего прироста, что ускоряет начало плодоношения.

Если выбрана одна из традиционных, распространённых форм кроны (типа ярусно-разреженной, вазообразной, веретеновидной), то в любом случае на однолетнем саженце весной оставляется штамб в 50 см от земли, а над ним ещё стволик 30 см длины, на котором предполагается появление 3-4-х скелетных ветвей в первом ярусе.

Все ветки, расположенные выше, обрезаются, в т.ч. проводник.

Если на штамбе к следующему году выросли побеги, их убирают, первая ветвь должна располагаться на высоте полметра от земли, следующие три-четыре – выше, с интервалом около 15 см.

Дальнейшая обработка дерева зависит от конкретного типа выбранной кроны.

Схемы формирования молодой яблони

Разреженно-ярусная крона

Крона разреженно-ярусного типа похожа на крону, выросшую в естественных условиях, это – наиболее распространённый тип у яблонь.

Формировка образована из 2-х ярусов скелетных ветвей, расположенных смежно либо на небольшом расстоянии друг от друга (10-20 см.), а выше – нескольких одиночных веток.

Чашевидная крона (вазообразная)

Чашевидная крона яблони.

Схема чашевидной кроны – почти такая же, как и у разреженно-ярусной: на саженце оставляют штамб высотой 40-50 см, а над штамбом – 30 см для роста скелетных веток.

Через год 3 появившихся побега укорачиваются до 40-50 см, а проводник обрезается над верхней скелетной ветвью.

В третьем сезоне из веток первого порядка появятся веточки второго, а ещё спустя год – третьего.

Веретеновидная крона

Веретеновидная крона яблони.

Имеет форму конуса, состоит из центрального проводника и ветвей, направленных горизонтально – этого достигают с помощью их подвязки в первые годы роста.

Преимуществом такого типа является то, что все части кроны освещаются солнечными лучами, это обеспечивает обильное плодоношение.

Ветки обрезаются в основном для поддержания конической формы.

Стелющаяся яблоня

Стелющаяся яблоня.

Стелющиеся яблони ещё называют стланцами, такие деревья растут не вверх, как обычно, а имеют приземистую форму, стелющуюся по земле.

В естественной природе таких типов крон не существует, поэтому творчески мыслящие садоводы создали их искусственно, с помощью обрезки и пригибания ветвей.

Лучше всего для такой формировки подходят яблони крупноплодных сортов, но в принципе так формировать можно любые.

Мутовчато-ярусная

Далее дереву предоставляют возможность развиваться произвольно, и у многих сортов яблони центральный проводник со временем отклоняется от вертикального направления и превращается в боковую ветвь.

Кустовидная крона

Кустовидная крона яблони.

Формировать её начинают ещё в питомнике, а после пересадки саженца на участок оставляют 5-6 скелетных ветвей на расстоянии 10-15 см один от другого, мелкие побеги срезают.

Весною выросшие за год ветви укорачивают на 1/3 часть или наполовину, приблизительно на одном горизонтальном уровне, при этом верхние получаются короче, нижние – длиннее.

Когда верхняя боковая ветвь примет стабильное направление, проводник выше неё удаляют.

Плоская крона

Плоская крона яблони.

Яблони с плоскими кронами хороши тем, что им требуется меньшая площадь питания, нежели округлым, что позволяет эффективнее использовать землю на участке. Чаще всего они выращиваются на кордонах, шпалерах как пристенная культура.

Форма таких растений обычно симметричная, расстояние между ветками строго определённое, из-за чего они получили название классических пальметт (рукотворных форм).

Вертикальная пальметта

Вертикальная пальметта.

Пальметта – создаваемая искусственно форма кроны плоского типа, имеющая ствол и отходящие от него горизонтальные отводы с интервалом приблизительно 40 см (могут быть и другие расстояния).

Яблоки при такой формировке вырастают на скелетных ветвях и проводнике.

Заключение и полезные советы

Формирующую обрезку можно гармонично сочетать с пригибом веток с помощью верёвочных растяжек или подвешивания на них грузов. Таким образом регулируется максимальная освещённость кроны;
При отгибании веток к горизонтальному положению удобно использовать также деревянные распорки.

Полезные видео

На видео показаны 2 способа формирования кроны молодой яблони:

Смотрите о том, как формировать молодую яблоню на видео:

Смотрите подробный видео урок про формирование саженцев:

Знание перечисленных особенностей формирования молодых яблонь позволит вам избежать грубых ошибок в этом процессе, даст возможность создать стабильно плодоносящий и здоровый сад, имеющий, к тому же, эстетически привлекательный вид.

Читайте также: