Как вырастить саженец яблони

Обновлено: 18.09.2024

Ранняя весна — самое лучшее время для посадки саженцев плодовых деревьев. Поэтому пора вспомнить, а для начинающих садоводов — узнать, основные принципы выбора хорошего саженца. На что обратить внимание? Какие саженцы можно считать хорошими, а какие покупать не стоит? Как правильно посадить саженец яблони? Ответы на эти вопросы читайте в этой статье.

Выбор сорта. Конечно, прежде всего мы выбираем сорт яблони по своему вкусу. При этом не забывайте о том, что яблони различаются по срокам созревания. Они делятся на летние, осенние, зимние и поздне-зимние. Если посадить в своем саду деревья с разным сроком созревания, то можно обеспечить свою семью яблоками на весь год, ведь поздне-зимние сорта хранятся до июня следующего года.

Возраст саженца. В продаже, как правило, бывают однолетние или двулетние саженцы. В этом возрасте деревья легче всего переносят пересадку, быстро адаптируются на новом месте и пускаются в рост. Нет смысла покупать более взрослые саженцы яблонь и надеяться на то, что они раньше вступят в плодоношение. Забег во времени сойдет на нет из-за того, что деревья будут дольше приживаться на новом месте.

Выбор саженца: на что обратить внимание. При выборе саженцев нужно внимательно осмотреть их. Саженцы яблони должны быть хорошо развиты, здоровы и не иметь механических повреждений.

Высота и толщина стебля. Развитие саженцев можно определить по их высоте и толщине. Однолетние саженцы чаще всего представляют собой неразветвленный стволик. Лишь у некоторых сортов генетически заложено раннее ветвление. Однолетки на сильнорослом или среднерослом подвое должны быть высотой не менее 1 м. Саженцы на карликовом подвое — не менее 90 см.

Толщина стволика так же говорит о его развитии. На высоте 10 см от места прививки его толщина должна быть не менее 9 мм (для саженцев на карликовом подвое) и 10 мм (на сильнорослом или среднерослом).

Двулетние саженцы обязательно должны иметь хорошее разветвление. Их высота должна быть более 1 м. Толщина ствола для двухлеток на карликовом подвое должна быть не меньше 11 мм, на сильнорослом или среднерослом — 14-15 мм.

Все саженцы должны иметь прямой, вертикальный ствол, допускается лишь небольшое отклонение в месте прививки, которое с годами постепенно выровняется. Само место прививки должно быть замазано, а шип должен быть вырезан.

Повреждения или болезни. Перед покупкой внимательно осмотрите понравившийся вам саженец на предмет наличия различных повреждений или болезней. У здорового деревца кора должна быть гладкой, не морщинистой, не пересушенной. На коре не должно быть никаких признаков заболеваний, некрозов и пр. Допускаются неглубокие царапины, не доходящие до древесины, но глубоких царапин или трещин быть не должно.

Побеги должны быть целыми, без обломов. Допускаются небольшие срезы от удаления мелких веточек. Почки должны быть живыми, но в состоянии покоя. Не стоит покупать саженцы с проснувшимися почками, это говорит о неправильных условиях хранения. Такие саженцы будут хуже приживаться и могут погибнуть.

Обратите внимание на повреждения на коре, которые могли оставить насекомые-вредители, короеды и пр.

Подвой. При покупке саженца большое значение имеет то, на каком подвое привито деревце. Вы можете узнать это у продавца или определить по типу корневой системы. Сейчас все более популярным становится клоновый подвой, но так же встречаются саженцы и на семенном подвое.

Деревья на семенном подвое вырастают очень крупными и высокими, достигают в высоту 3-6 м. Корневая система у них очень глубокая. Таким деревьям не страшны ветра, они не обломятся под тяжестью урожая. Но при близком залегании грунтовых вод они могут выпревать.

Яблони на семенном подвое вступают в плодоношение на 4й-7й год.

Клоновый подвой. У деревьев на клоновом подвое корневая система мочковатая, рыхлая, многочисленная.

Корни должны быть светлыми. Если немного поцарапать корень, будет видна светлая или светло-желтая внутренняя часть. Этот тип корневой системы более компактный. Такие деревья можно выращивать и на участках с близким пролеганием грунтовых вод.

Но и минусы у такой корневой системы есть. Деревья нуждаются в подвязке к опоре, поскольку при сильном ветре или большой нагрузке их может повалить. Яблони на клоновых подвоях нуждаются в более тщательном уходе: поливах и подкормках, поскольку корневая система не способна качать воду и питательные вещества из глубоких слоев почвы.

Яблони на клоновом подвое вырастают гораздо более компактными, высота деревьев не превышает 2,5 м. В плодоношение такие деревья вступают гораздо раньше, уже на второй год после посадки могут появиться первые плоды. Да и сами плоды более высокого качества: они крупнее, слаще.

Подготовка посадочной ямы. Посадочная яма для посадки саженцев не должна быть огромной. Для саженцев на семенном подвое нужно ориентироваться на размер корней. Яма должна быть такого размера, чтобы корни свободно расположились и оставался небольшой запас пространства.

Для яблонь на клоновом подвое готовят ямы глубиной 50 см и диаметром 50-60 см. Поскольку деревья на клоновом подвое очень боятся застоя воды, лучше сделать яму чуть более глубокой и на дно насыпать слой дренажных камней.

На дно ямы насыпают холмик плодородной земли, на котором равномерно распределяют корни. Земля для засыпки ямы должна быть питательной и рыхлой. На дно ямы можно насыпать верхний плодородный слой почвы, смешав его с перегноем или компостом. Можно добавить в почвосмесь раскисленный верховой торф или низинный торф. Если на участке кислые почвы, в яму добавляют 200 г мела или доломитовой муки, перемешивая их с землей. Чтобы ускорить укоренение, вносят 2-3 ст.л. суперфосфата. Фосфор стимулирует развитие корней.

Посадка. Посадку саженцев лучше проводить вдвоем. При таком способе один человек удерживает саженец в вертикальном положении, следя за местом прививки, а другой расправляет корни и засыпает их землей. Место прививки не должно быть закопано в землю. Для яблонь на семенном подвое оно должно быть над землей, практически на одном уровне с поверхностью, для деревьев на клоновом подвое — на 1 см выше поверхности.

После того, как вся яма заполнена землей, ее проливают теплой водой из расчета 1-2 ведра на одно дерево. После того, как почва просядет, сверху добавляют еще сухой земли и притаптывают приствольный круг, чтобы корни получили хороший контакт с почвой.

Подвязка. Когда дерево посажено, нужно обязательно привязать его. Лучше сделать систему из двух или трех колышков, к которым дерево растягивается равномерно. Подвязку лучше сделать в двух местах: внизу и вверху. Это даст возможность дереву стоять прочно в условиях любого ветра. А это обеспечит более быструю приживаемость саженцев. Если после посадки деревца не подвязать, то при каждом порыве ветра саженцы будут раскачиваться, и корни постоянно будут сдвигаться, что будет мешать их развитию.

Побелка. Когда дерево посажено и привязано, осталось два шага: побелка и обрезка. Побелка очень важна для молодых саженцев, т.к. хранятся они в темных прохладных условиях и не привыкли к солнечному свету. Весеннее солнце очень яркое, и если не покрасить стволы, возможны повреждения коры от солнечных ожогов. Для покрытия лучше использовать специальную садовую краску (водоэмульсионную или акриловую), а не известь. Известка имеет свойство высушивать кору, поэтому для молодых деревьев (до вступления их в плодоношение) не стоит ее использовать.

Обрезка. Последний шаг при посадке саженца — это обрезка. Обрезка нужна для формирования правильной кроны и стимуляции развития боковых веток.

Однолетний саженец, который представляет собой одиночный стволик, обрезают, оставляя высоту 80 см. Обрезка делается над почкой косым срезом.

На двулетнем саженце с уже сложившейся кроной нужно выбрать самый развитый вертикальный побег — проводник. Иногда встречаются саженцы с развилкой на месте центрального побега. В таком случае вырезают один из побегов, оставляя более сильный, или вырезают всю развилку, если боковой побег, расположенный ниже нее, претендует на то, чтобы стать проводником. Для правильной формировки нужно оставить только один главный побег, у которого не должно быть конкурентов.

При обрезке нужно придерживаться правила, что лучше сделать один большой срез, чем несколько маленьких. Срезы нужно обязательно замазать садовым варом или бальзамом, чтобы исключить проникновение инфекции.

Уход. После такой посадки дерево имеет все шансы быстро прижиться. В первый год молодым деревцам нужно уделять внимание: регулярно поливать их, подкармливать и держать приствольный круг чистым от сорняков. Не стоит высаживать в приствольный круг молодых деревьев какие-либо цветы, а тем более засевать газон. Любые растения создадут конкуренцию за воду и питательные вещества. Для того, чтобы почва в приствольном круге оставалась рыхлой и не пересыхала, хорошо замульчировать приствольные круги скошенной травой.

Как вырастить саженцы яблони самостоятельно

К сожалению, вырастить яблоню желаемого сорта совсем уж лёгким способом, как это делается в случае кустарников (смородины, малины, клубники), не получится. Редко когда это мероприятие обойдётся без выполнения прививки. Но ведь прививать фруктовые деревья можно научиться буквально за 10 минут! А черенки понравившегося сорта всегда можно взять у соседа по даче — садоводы-любители никогда не отказывают в таких просьбах. Но что дальше делать с этой веточкой, куда её прививать? А вот для этого как раз и нужен саженец, совсем не обязательно сортовой, но с определёнными характеристиками. Давайте рассмотрим, где его взять или как его самому вырастить.

В молодости автор этих строк купил 3 саженца, продавались они как яблони разных сортов, но все оказались Мельбой. Теперь доверяет только самостоятельно сделанным прививкам.

Существует несколько способов вырастить саженец яблони самостоятельно

Лучшими подвоями (деревцами, на которые прививают хорошие сорта яблонь) служат около десятка старинных сортов:

в центральных и центрально-чернозёмных областях России:
- Антоновка обыкновенная;
- Анисовка;
- Грушовка московская;
- Коричное полосатое;
- Боровинка;
- Астраханский красный;
- Грушовка ревельская;
- Пепин литовский.
Кроме того, прекрасным вариантом является лесная дикая яблоня — сильнорослый подвой. Используется на Украине, в Беларуси, центрально-чернозёмных районах России, Среднем Поволжье. Совместимость с культурными сортами очень хорошая, экологическая устойчивость в большинстве районов достаточная.

С успехом применяется в этом качестве также яблоня сорта Китайка. Используется в средней зоне, Поволжье, Приуралье. По зимостойкости превосходит дикую лесную яблоню и сеянцы культурных сортов. Однако она совместима не со всеми деревьями.

Фотогалерея: лучшие сорта яблонь для подвоя

Своё название сорт яблони Китайка получил из-за сходства с листьями сливы китайской Сорт яблони Анисовка хорошо выдерживает морозы, небольшие плоды долго хранятся Яблоня сорта Антоновка относится к самым популярным сортам, даёт большие урожаи

Посадка яблони семенами

В центральных и северных регионах семена яблони чаще всего высевают весной. Семенной материал большинства подвоев готовят из хорошо развитых вызревших плодов при их технической переработке холодным способом. Семена сушат в тени, рассыпав на редкой ткани или марле. В холодное время их помещают в сушилку при температуре 25–35 °С. Длительное хранение возможно только при низкой влажности.

Жизнеспособность семян определяют ускоренным проращиванием. Их помещают на фильтровальную бумагу в чашку Петри и держат 15–18 дней при комнатной температуре. У живых семян семядоли набухают, раскрываются и зеленеют, может начаться рост первичного корешка. Мёртвые образцы сгнивают.

Подготовка семян к прорастанию идёт в набухшем состоянии при свободном доступе воздуха и температуре от 0 до 10 °С. Полностью подготовлено к прорастанию семечко, у которого первичный корешок раздвинул покровы семени, но не выдвинулся за их границы. Если при осеннем посеве нет условий для качественной подготовки семенного материала, их стратифицируют и сеют весной.

Последовательность действий при выращивании саженца яблони семенами следующая:
1. Семена смешивают в соотношении 1:3 с песком или опилками, увлажняют и помещают в холодильник. Контроль подготовки семенного материала к прорастанию осуществляют путём пробного проращивания, которое начинают за месяц до посева.
2. Для лучшего развития будущих корней подготовленные семена заблаговременно вносят в тёплое помещение, ежедневно отбирают наклюнувшиеся образцы, отрезают у них кончики начавших рост корешков острым ножом или лезвием бритвы.
3. Затем их выносят на лёд и держат до посева при 0 °С.
4. На дачных участках семена сеют в борозды, глубина заделки — от 3 до 5 см. Присыпают почвой, хорошо поливают, слегка утрамбовывают и мульчируют сухим перегноем или просто сухой землёй.
5. Когда сеянцы достигнут 4–5 см высоты, всходы прореживают, оставляя растения на расстоянии 6–8 см одно от другого.
Рыхлят почву несколько раз за сезон, а при орошении — после каждого полива. Глубина рыхления — 6–8 см. Подкармливают сеянцы главным образом на бедных подзолистых почвах 2–3 раза за лето полным минеральным или только азотным удобрением.

Можно выращивать саженцы из семян и дома в горшочках, почти как рассаду овощных культур.

Выкапывать и пересаживать на постоянное место подвои необходимо осенью. Перед выкопкой листья, если они ещё не облетели, обрывают. Сажают деревца в посадочные ямы обычным способом.

Молодые всходы яблони прореживают, когда их рост достигает 4–5 см

Видео: яблоня из семян своими руками

Выращивание саженцев яблони из корневых черенков

Выращивание подвоев из корневых черенков — резервный способ, иногда применяемый в средней и северной зонах. Черенки готовят из обрезков корней. Их оптимальная длина — 8–12 см, толщина — 5–10 мм. Корни заготавливают осенью, сохраняют в песке и держат в погребе. Нарезать черенки из корней можно зимой, а высаживают их в те же сроки, в которые проводят посев семян.

Технология работы включает несколько этапов:
1. За две недели до высадки черенки укладывают в ящик верхними концами (теми, что были ближе к стволу) в одну сторону, пересыпают опилками и увлажняют.
2. Ящик ставят в тёплое помещение наклонно, чтобы верхние концы черенков были направлены вверх.
3. На черенках образуются почки, затем начинают рост побеги поросли. Образцы готовы к высадке в грунт, когда зачатки порослевых побегов достигнут 1 см.
4. Черенки сажают в бороздки вертикально, на расстоянии 5–6 см один от другого. Верхние концы подвоев должны быть на одном уровне. Глубина заделки — примерно 1,5–2 см от верхнего конца до поверхности почвы.
5. Затем грядку аккуратно поливают.
6. Часть черенков даёт не один, а несколько побегов. При сортировке оставляют лучший, а остальные вырезают секатором.
Поскольку в первые две-три недели у многих черенков ещё нет новых корней, в это время необходимо особенно тщательно следить за влажностью почвы. Остальной уход (рыхление, прополка), а затем выкопка и пересадка — обычные. Подвои из корневых черенков по качеству выше, чем из семян, поскольку имеют более разветвлённые корни.

Видео: получение саженцев яблони из корневых черенков

Как получить саженец яблони из ветки

Промышленное размножение клоновых саженцев, т. е. сохраняющих признаки родительских сортов, ведут в основном методом вертикальных отводков в специальном маточнике. На своём дачном участке такой подход можно использовать разве что ради эксперимента. Зато сразу будет получен нужный сорт, без прививки. Хотя, если он у вас уже есть, то зачем вам второе такое же дерево? Ну, разве что омолодить свою яблоню, срок жизни которой уже подходит к концу. Кроме того, далеко не все сорта яблонь хорошо укореняются, поэтому успех такого мероприятия совершенно не гарантирован.

Так называемый метод воздушных отводков изобретён ещё И.В. Мичуриным. Однако его надёжность при использовании неспециалистами не очень высока, рекомендовать его обычным дачникам, наверное, не стоит. Гораздо проще — метод с прикопкой веток.

Для размножения яблони прикапываемыми отводками требуется совсем молодое дерево, посаженное осенью не совсем вертикально, или чуть постарше, но с сильно поникшими ветвями. Некоторые его ветки должны доставать до земли. Весной одну из веток плотно притягивают к земле в нескольких местах. Это можно сделать, например, скобками из толстой проволоки. Из почек на ветке вскоре вырастают новые побеги. Их окучивают несколько раз за сезон, часто поливают. Лучший способ полива — дождевание.

Весной ветку яблони фиксируют в земле с помощью скобок

Важно! Отделяют отводки поздно осенью, но лучше подождать до весны. Отрезать следует острым секатором.

Выращивание яблони из зелёных черенков

Мы знаем, что зелёными черенками легко размножается большинство кустарников. К сожалению, с яблоней это получается гораздо хуже, и обычному дачнику чаще всего не удаётся. Дело в том, что тяжело создать подходящую атмосферу в парничке для гарантированного укоренения зелёных черенков.

В крупных агропредприятиях такой способ иногда применяется. Зелёные черенки укореняют в специальных рассадниках под плёночным укрытием, в которых из водопровода через специальные распылители под давлением мелко распыляется вода, и таким образом растения постоянно увлажняются и не перегреваются.

Рассадники устраивают на ровном, хорошо дренированном участке, не засорённом многолетними, трудноискоренимыми сорняками. Грунт в рассаднике состоит из двух слоёв: нижний — дренажный, верхний — смесь торфяной крошки с песком (2:1).

Подготовка черенков включает следующие этапы:
1. Побеги на маточнике срезают в начале одревеснения. В средней полосе черенки подвоев яблони можно готовить со второй половины мая до конца июня.
2. Срезанные побеги в полиэтиленовых мешках приносят к рассаднику и там разрезают на черенки, имеющие два глазка с листьями. Травянистую верхушку побега выбрасывают.
3. Черенки сразу после нарезки держат в воде, а потом высаживают в рассадник.
Черенки яблони держат в воде до высадки в грунт

Их ставят вертикально и заглубляют нижние концы в грунт не более чем на 1–2 см. Искусственный туман создаётся давлением в водопроводе или специальным насосом. Увлажнение не должно быть избыточным. При температуре выше 35 °С плёнку слегка приподнимают с подветренной стороны (для охлаждения).

Черенки яблони укореняются за 15–40 дней. Как правило, показателем укоренения служит отрастание новых побегов из пазушных почек черенка (обычно из верхней). После этого рассадник постепенно открывают для закаливания черенков. Растения вырастают до 20–30 см высоты и развивают разветвлённую корневую систему. Осенью их выкапывают и сохраняют в прикопке до весны. В районах с мягкой зимой черенки можно высаживать в грунт с осени.

Видео: некоторые способы выращивания саженцев

Уход за молодыми саженцами в первые годы

Основная задача агротехники в первый год — путём рыхления почвы, борьбы с сорняками, вредителями и болезнями обеспечить хорошую приживаемость и готовность высаженных саженцев к прививке. Рыхление почвы начинают в самые ранние сроки. Прививать можно летом методом окулировки или следующей весной (целым черенком).

В северных регионах окулировку рекомендуется начинать в середине июня и заканчивать в начале августа. В средней зоне окулировать можно с 20 июня до середины августа. На черенки для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см), с развитыми глазками, растущие в зоне хорошего освещения дерева. Полное одревеснение верхушек черенков необязательно, однако важно, чтобы побеги имели нормальный цвет коры и развитые почки.

Окулировку проводят следующим образом:
1. Со срезанных черенков сразу же удаляют листья, оставляя основания черешков длиной до 1,5 см.
2. У подвоев, предназначенных для окулировки, нижние части стволиков очищают от земли и обмывают.
3. Для окулировки на черенках выбирают развитые глазки.
4. Срезают их с кусочком коры — щитком длиной 2–2,5 см. Щиток имеет тонкий слой древесины, но может быть и без неё.
5. Щиток вставляют в Т-образный разрез коры подвоя, сделанный в нижней части его стволика.
В большинстве регионов окулируют подвои на уровне корневой шейки или выше на 5–8 см, в нечернозёмной зоне средней полосы — до 20 см.

Для окулировки с сортовых яблонь берут хорошо развитые побеги (не короче 30 см)

В качестве обвязочного материала широко используют полиэтиленовую плёнку, можно изоленту обратной стороной. Её накладывают витками, обычно закрывая и глазок. Обвязку делают сверху вниз, закрывая весь разрез коры, и завязывают конец плёнки внизу. Качество срастания глазков с подвоями определяют через 8–15 дней. Прижившийся глазок узнают по свежему виду, зеленоватому цвету коры щитка, лёгкому опадению черешка. Если качество срастания хорошее, повязку обычно удаляют; если срастание ещё недостаточное, повязку накладывают повторно. Привитые подвои в большинстве случаев срезают на глазок, то есть на привитую почку. Срез — косой, под углом 30° к поверхности почвы, заканчивается выше привитой почки на 2–3 мм, замазывают срез садовым варом.

Весенняя прививка черенком применяется на хорошо развитых подвоях, у которых нет привитого глазка, или он погиб. Черенки готовят зимой или рано весной до распускания почек. Однолетки от весенней прививки черенком получаются нормальными только при ранних сроках её проведения — до начала или в начале сокодвижения. Основные способы весенней прививки: в боковой зарез и за кору с шипом. Они хорошо описаны в литературе по садоводству.

В течение лета осуществляют тщательный уход, и к осени из прививок вырастают однолетние саженцы высотой в среднем до 40–50 см. Однолетки яблони ветвятся слабо, но большинство сортов, особенно при сильном росте, дают боковые (летние) побеги. Летние побеги, расположенные слишком низко, в зоне штамба саженца, удаляют. Обычно их выламывают из пазух листьев в самом начале роста. Побеги, расположенные в зоне будущей кроны, оставляют расти свободно.

За лето проводят 5–8 рыхлений почвы. На бедных подзолистых почвах однолетки подкармливают в первой половине лета аммиачной селитрой. Формированием кроны будущей яблони занимаются на второй год.

Видео: как делать окулировку яблони

Защита саженцев яблони от болезней и вредителей

Приствольные круги у только что посаженных деревьев следует мульчировать и поливать, проводить борьбу с вредителями и болезнями растений и т. д. Защита молодых саженцев мало отличается от мероприятий по обеспечению сохранности плодоносящих деревьев. Правда, гораздо проще защитить их от поедания мышами или зайцами зимой.

Практически все садоводы поздно осенью обвязывают стволики старыми капроновыми колготками для защиты от грызунов. Эффект замечательный!

Обвязка яблони спасает дерево от грызунов

В остальном же — вряд ли уже в первый год жизни вашего питомца одолеют те беды, которые мучают взрослые деревья. И уж точно не надо задумываться о защите от плодожорки! Плодов на нём ещё пару лет не ожидается. Зато молодым деревцам очень серьёзно досаждают различные виды тли. Среди болезней наиболее часто нападает парша, если она уже есть в вашем саду.

Кратко, общая методика защиты яблоневого сада заключается, прежде всего, в том, чтобы деревья были накормлены, напоены, правильно обрезаны, приствольные круги рыхлились и не зарастали сорняками. Тогда при небольшой степени заражённости яблонька справится сама. Если не получается, можно сначала помочь ей народными средствами, опрыскивая настоями растений с инсектицидными и фунгицидными свойствами (табак, луковая шелуха, чеснок, чистотел и др.). Прекрасно помогает обычная древесная зола. И только в крайнем случае, особенно в молодом саду, следует применять химические средства борьбы.

Раствор луковой шелухи — проверенное средство защиты яблони от вредителей

Лепидоцид — щадящее средство для борьбы с гусеницами

Подготовка саженцев яблони к зиме

Наряду с обычными работами в саду есть и те, цель которых — предохранить саженцы от зимних повреждений. Побелка штамбов и скелетных ветвей применяется для борьбы с солнечными ожогами. Побелённые части растений отражают солнечные лучи, и нагрев дерева уменьшается. Для побелки обычно используют раствор свежегашеной извести — 2–3 кг на ведро воды. Для лучшего удержания побелки на дереве в неё добавляют 2% любого клея и 2% поваренной соли. Однако этот состав всё же недостаточно прочен, смывается дождями и требует повторения побелки. Хорошие результаты даёт побелка яблонь водно-дисперсионной краской.

Побелку яблони проводят для защиты от солнечных ожогов

Окучивание землёй и мульчирование приствольных кругов молодых саженцев предохраняет их корневую систему от подмерзания. Окучивание надо проводить незадолго до наступления морозов, а весной, после того как почва подсохнет, растения необходимо разокучить.

При посадке сада мульчирование приствольных кругов перепревшим навозом или компостом является обязательным мероприятием. Кроме улучшения водного и питательного режимов, оно обеспечивает неплохую защиту от возможного подмерзания корневой системы. Мульчирование желательно проводить в первые несколько лет жизни дерева.

Мульчирование приствольных кругов яблони защищает корни от подмерзания

Укрытие саженцев снегом — самое надёжное мероприятие, предохраняющее яблоню от заморозков даже в самые суровые зимы. Оно применяется в основном в Сибири и на Урале при выращивании недостаточно зимостойких сортов яблони в стелющейся форме.

Всё-таки увлекательное это занятие — дачное садоводство. Когда можно пройти путь от съеденного яблока до огромного дерева, облепленного плодами разных сортов. И ведь вырастить это дерево под силу каждому желающему. Были бы руки-ноги да здоровье. А яблоня, выращенная своим трудом, — она ведь уже родная!

Трудности при выращивании дерева из семечка

Основная сложность при получении полноценного саженца в домашних условиях – большое количество затраченного времени. От момента замачивания косточки до появления крепкого ростка уходит до трех месяцев. Но результат при любых обстоятельствах может быть удовлетворительным:
- если новое дерево будет похоже на материнское, садовод получит отличный урожай вкусных яблок;
- в случае плохого качества плодов деревце станет отличным подвоем, устойчивым к заболеваниям и климатическим условиям.
Гарантировать результат заранее нельзя. Узнать точно, что получится из маленькой семечки, можно не раньше, чем через 7-12 лет, когда яблоня станет плодоносить. Время – основной недостаток этого способа выращивания яблочного сада.

Выбор посевного материала

Первоначальным условием для того, чтобы не загубить все дело с начальных шагов, становится правильный выбор семян. Для этого существует ряд рекомендаций:

1. Зерна берут от яблок поздних и среднепоздних сортов, т. е. собирать их нужно в конце августа, сентябре.

2. Материнское яблоко отбирают не только по вкусовым качествам, но и здоровому внешнему виду (без специальных восковых и прочих покрытий для лучшего хранения).

3. Семечко должно быть правильной формы, равномерного окраса, без трещин и повреждений.

4. Желательно выбирать сорта, произрастающие в данном регионе, в определенных климатических условиях.

Некоторым особо упорным садоводам удается не только получить хороший результат, но и создать новые сорта сеянцев: Титовка, Солнцедар, Кравченко и т. д. Наибольший шанс вырастить дерево, идентичное материнскому — прорастить семена сорта Антоновка.

Как вырастить саженцы яблони?

Вырастить саженцы, а затем и взрослое дерево несложно. Потребуется приложить определенные усилия, четко соблюдать инструкцию и запастись терпением. Выбрав подходящие семечки, их необходимо прорастить перед посевом.

Общие рекомендации

Для подготовки семян к проращиванию необходимо осуществить три шага: промывание, замачивание и стратификацию. Опытные садоводы предлагают дополнительно обратить внимание на следующие советы:
1. Для того чтобы будущие посадки обладали повышенной стойкостью к любым климатическим условиям, выбирают семечки только зимних сортов.
2. Инструкции по проращиванию зерен, высаживанию ростков и саженцев выполняют в точности, не пренебрегая ни одним пунктом.
3. Первые 4 года сеянец содержат дома, периодически меняя горшок на больший по объему.
4. При высадке молодого деревца участок подбирают солнечный и хорошо проветриваемый.
5. Если саженец необходим в качестве привоя, то в октябре его выкапывают, удаляют листья и подрезают ствол на 15-20 см от корней. Далее побег упаковывают и укладывают в подвальное помещение (полка в холодильнике для хранения овощей) до весны.
6. Не пренебрегают подкормками.
Для посадки семечек в домашних условиях подойдет любое время года. Сезонность будет иметь значение при высадке деревца в грунт.

Важно пошагово, ничего не упуская, пройти все этапы роста яблони.

Проращивание семян

Сначала отобранный материал промывают. Для этого косточки помещают в марлю и полоскают под краном или засыпают в стакан, заливают водой, размешивают в течение 3-4 минут и аккуратно сливают жидкость.

Замачивание яблочных семечек необходимо для набухания и выявления пустых, непригодных для выращивания. Для этого их помещают в любую (не пластиковую) емкость и заливают водой комнатной температуры. Выдерживают в течение 4 дней в теплом месте. Жидкость меняют ежедневно. Для улучшения результата в воду добавляют стимулятор роста ( Эпин, гумат натрия).

Следующий этап – стратификация. Процедура закаливания необходима для дальнейшего выращивания крепких и устойчивых к болезням и морозам ростков. Она должна быть максимально приближена к природным. Существует два варианта:
1. Искусственный. Потребуется торф и песок в пропорциях 1:3. В смесь добавляют семена, все тщательно поливают так, чтобы вода выступила на поверхности. Косточки не должны соприкасаться между собой во избежание образования плесени. В полученном субстрате материал для проращивания выдерживают 6 дней. Затем, не перемешивая, контейнер помещают на 2-3 месяца в холодильник (на полку для хранения овощей). Если провести процедуру зимой, то высаживать ростки можно в тот же год весной.
2. Естественный. Он гораздо проще, но результат значительно хуже. В конце августа, после отбора зернышек и промывки, их высаживают непосредственно в грунт (без предварительного замачивания). Через несколько месяцев начинаются заморозки, и семена проходят процедуру естественного закаливания.
Субстрат для искусственной стратификации может представлять собой смесь мха и деревянных опилок или песка, опилок и активированного угля.

Посадка подготовленного материала

Подготовленные и искусственно пророщенные косточки высаживают в небольшие ящики или отдельные пластиковые стаканчики с питательным грунтом. На этом этапе важно создать хороший грунт. Основа – земля с участка, где в дальнейшем будет расположен яблоневый сад. К нему добавляют суперфосфат, золу, сульфат калия в пропорциях 30:200:20 г на 10 кг почвы соответственно.

Самые толстые и сильные ростки помещают в полученный грунт на глубину 15 мм и обильно поливают, но так, чтобы не смыть верхний земляной слой.

Важно не забыть о создании дренажных отверстий и положить на дно контейнера керамзит.

Поддоны с землей и семечками помещают на хорошо освещенный подоконник, не забывая регулярно поливать. За предстоящие 4 года растения пересаживают 3 раза:
- из общего контейнера в отдельный небольшой горшок – так укрепляется стержневой корень;
- в горшок побольше – стержень корня либо сгибают под углом 90°, либо обрезают;
- в грунт.
Если посадка производится непосредственно в землю, то указанные пропорции подкормок вносят из расчета на 1 м². Ростки заглубляют максимум на 5 см. Расстояние между семечками на постоянном месте — около 1 м, чтобы будущим деревьям было где расти. Если в дальнейшем саженцы будут выкопаны и посажены на другом участке, промежутки оставляют 15 см.

На этом этапе наиболее сложным действием является полив. Для него используют мелкоячеистую лейку. Сначала поверхность земли слегка увлажняют, затем поливают более обильно. Если семечки все-таки всплыли или оголились, их заново присыпают.

Выбраковывание сеянцев

Садоводы стараются выявить брак как можно раньше, чтобы не тратить время, силы и средства на его выращивание. Впервые сортировку осуществляют как только появятся 4 настоящих листика. Дичку отличают по следующим признакам:
- маленькие с ярким цветом листья, иногда имеют остроугольные края;
- тонкий ствол, междоузлия удлиненные;
- присутствие на стволах и побегах шипов.
Сортовые сеянцы отличают большие, опушенные, темно-зеленые, немного изогнутые листья. Если материнский вид имеет красные плоды, то и листья могут быть с красноватым оттенком.

Семена, высаженные сразу в грунт под зиму, к весне прорастают примерно наполовину. К следующему году выжившие достигнут полметра в высоту. В это время прищипывают верхушку — так провоцируют образование крепких боковых ветвей.

Уход за будущей яблоней

Уход за саженцами при домашней высадке и тех, что изначально были посажены в грунт, не сильно отличается. Домашние ежегодно следует пересаживать в горшок большего объема. Остальные действия заключаются в регулярном поливе и удобрении. Почва всегда должна быть увлажнена. Непосредственно после пересадки поливают 2 раза в день. Далее 1 раз в неделю. Подкормку осуществляют по следующим правилам:
1. Зимой у растения период покоя, в удобрениях нет необходимости.
2. Саженцы не подкармливают активными органическими составами: помет, навоз. Они не только обжигают молодые растения, но и вызывают бактериальные инфекции.
3. Хороши для применения гуминовые готовые составы или настой перегноя.
4. В конце августа допустимы калийно-фосфорные подкормки, они способствуют росту побегов.
5. После рыхления верхнего слоя почвы ее посыпают хлористым калием в смеси с суперфосфатом в пропорции 15:30 г на м² соответственно. Далее землю сразу же поливают.
Высадка побега в грунт

Опытные садоводы рекомендуют производить высадку крепких здоровых саженцев в грунт либо весной, в конце апреля-начале мая (в зависимости от региона), либо осенью, с середины сентября до середины октября. Пошаговая инструкция высадки:
1. Яму готовят заранее, примерно за месяц. Параметры: диаметр – 120 см, глубина – 60 см.
2. Выкопанную из ямы почву разделяют на 2 части: ¼ взятую с глубины откладывают для формирования земляного валика после посадки, остальную ¾ смешивают с органическими подкормками.
3. В центр ямы вбивают колышек, выступающий над уровнем почвы на 50 см.
4. Все засыпают землей с удобрением и оставляют на месяц.
5. До момента посадки почва осядет, досыпать не надо, в середине копают небольшую лунку.
6. Помещают саженец в яму, некрепко привязав его к колышку. Расправляют корни, стараясь не повредить их. Корневая шейка должна быть над уровнем земли, ее не присыпают.
7. Яму засыпают, при этом деревце периодически встряхивают, чтобы пустоты между корнями равномерно заполнялись.
8. Почву приминают, поливают, мульчируют перегноем.
Дальнейший уход несложен – полив, подкормки. Дополнительно следят, чтобы шпагат, которым культуру привязывали к колышку, не повредил ее. Прижившееся окрепшее дерево через 2 года отвязывают, шпагат и колышек аккуратно удаляют.

Советы специалистов

При обычных погодных условиях взрослому дереву для полива достаточно атмосферных осадков, но в засушливое лето и весну с небольшим количеством дождей его поливают дополнительно. После каждого дождливого дня почву рыхлят, чтобы обеспечить поступления воздуха к корням. Также следует обратить внимание на следующие факторы:

Сейчас в садовых центрах можно купить все что угодно. Но найти нормальные саженцы яблони — большая проблема. Очень много пересортицы! Поэтому оптимальный вариант — вырастить саженцы своими руками. И начинать надо уже сейчас, в январе

Подготовка семян к посеву

Первым делом собираем семена. Если в погребе или холодильнике еще лежат осенние либо зимние яблочки со своего участка – это то, что нужно. Для размножения лучше брать самые крупные, хорошо вызревшие плоды (1). Их надо разрезать, извлечь семечки и тщательно промыть под краном, чтобы удалить с поверхности особые вещества-ингибиторы, которые тормозят прорастание. После этого семена нужно замочить в воде на трое суток, каждый день ее необходимо менять на свежую. В последний, третий день в воду добавляют стимулятор Эпин (согласно инструкции).

Сами по себе семена яблони не прорастут: им нужна стратификация – воздействие холодом. Набухшие зернышки надо перемешать с увлажненным субстратом – смесью речного песка и вермикулитом в соотношении 1:3 (2). Вермикулит — природный минерал, который способен удерживать в себе воду, в пять раз превышающую объем самого минерала. Для семян важно, чтобы во время стратификации они были в постоянно влажной среде.

А еще можно добавить туда немного толченого активированного угля: он предохранит от плесени. Смесь засыпают в неглубокий цветочный горшок с дренажным отверстием и ставят в холодильник.

Периодически надо заглядывать в горшочек: если песок высох, его нужно смочить из пульверизатора. Стратификация семян яблони длится 100 — 120 дней. Так что отправлять их в холодильник надо в конце января — начале февраля, чтобы к концу мая – первым дням июня они были готовы к посеву.

Посев семян

В конце мая семена нужно достать из холодильника и посеять на разводочную грядку на расстоянии 20 см друг от друга на глубину 2 см. Здесь сеянцы будут расти ближайшие два года. В это время важно их периодически поливать и пропалывать, чтобы трава их не заглушила. Осенью второго года саженцы нужно выкопать и рассадить на постоянные места. Будущей весной на них можно будет привить сортовые веточки.

В чем выгода своих подвоев? У корнесобственных яблонь, выращенных из семян, масса преимуществ: они более морозостойкие, чем их родители, устойчивы к болезням и вредителям, а еще живут и плодоносят по 80 лет! Эти удивительные свойства отмечал еще Иван Мичурин.

Обязательно ли делать прививку сеянцев

Есть интересный пример из истории садоводства. В 1908 году ученый-плодовод Василий Пашкевич описал новый сорт яблони, который он назвал Мальт красный. Дерево обнаружили в саду братьев Кузнецовых в селе Багаевка Саратовской области. Вкус и аромат у этих яблок был невероятный: позже, в советские времена, их самолетами вывозили на экспорт во Францию! Селекционеры этот сорт не выводили – он, как говорят, народного происхождения. Но ведь очевидно, что малограмотные крестьяне Поволжья слыхом не слыхивали о гибридизации и искусственном отборе — двух главных составляющих селекции. Так как же появился этот чудесный сорт? Да очень просто. Ели братья Кузнецовы яблоки в своем саду да тут же огрызки на землю и бросали. Из семян выросли деревца. А поскольку в любом саду растет несколько сортов яблонь, они переопыляются. И их потомство обычно не похоже на родителей. Бывает хуже, а бывает – в разы превосходит папу с мамой! Так, видимо, и произошло с Мальтом, который теперь известен как Мальт багаевский. Так что можно провести эксперимент и оставить несколько сеянцев без прививки. Первый урожай сеянцы дают обычно на 8 — 10-й год. Если плоды с какого-то из сеянцев вам понравятся, можете себя поздравить – вы станете автором нового сорта яблонь!

А если нет? Придется пилить и корчевать здоровое дерево? Необязательно – можно привить в его крону любимые вами сорта.

Популярные вопросы и ответы

О нюансах выращивания собственных саженцев яблони из семян нам рассказала агроном-селекционер Светлана Михайлова.

Какие сорта яблонь лучше подходят для выращивания саженцев из семян?

Лучше всего для этого подходят старые сорта: Антоновка обыкновенная, Анис полосатый, Боровинка, Грушовка московская, Июльское Черненко, Мелба, Осеннее полосатое, Пепин шафранный, Северный синап. Хорошие подвои получаются из китайки Долго.

Эти сорта морозостойкие, наращивают хорошие корни и совместимы практически со всеми другими сортами.

Можно посеять семена яблони без стратификации?

Для прорастания семенам яблони нужно, чтобы они провели какое-то время в холоде. Можно обойтись без стратификации, если посеять из в саду осенью, в конце октября – начале ноября. Но тут есть опасность, что зимой их съедят мыши.

Что делать, если не успели привить сеянец на третий год?

Ничего страшного, можно привить его и позже. Но чем толще стволик, тем сложнее будет это сделать. Впрочем, можно прививать сорта даже на взрослые деревья, но в этом случае – несколькими веточками в крону.

Когда лучше прививать яблоню?

Самое удачное время – апрель, когда начинается активное сокодвижение. Но помните, что сам черенок должен спящим. Нельзя прямо в апреле срезать его с соседнего дерева и привить на сеянец. Черенки для прививки лучше заготавливать в декабре и хранить в холодильнике, а еще лучше в снегу на участке.

Читайте также: