Как выровнять ножовку по дереву

Обновлено: 18.09.2024

Как и любой инструмент, ручные ножовки нуждаются в уходе и обслуживании. Обеспечить высокую точность и чистоту реза можно лишь при том условии, что зубья правильно заточены и разведены. Для этого не нужно специального оборудования, достаточно простейшего инструмента и базовых знаний.

Теоретическая часть
Инструменты и приспособления, подготовка к работе.
Развод зубьев пилы
Профиль зубьев и углы заточки
Процесс точения пошагово
Подводка и правка

Теоретическая часть

Чтобы обеспечить высокое качество реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесина — материал неоднородный, именно из-за этого качества и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их характеристики и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.

Основные типы зубьев ножовок по дереву. 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки

Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности. С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.

Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания. При этом кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.

Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.

Инструменты и приспособления, подготовка к работе.

Полотна ножовок по дереву изготавливают из коррозионностойких легированных сталей твёрдостью 40–50 единиц по HRC. Благодаря использованию такого материала инструмент сохраняет свои качества, даже если не использовался в течение нескольких десятков лет. Чтобы вернуть в строй даже старое ржавое полотно достаточно лишь правильно заточить и развести зубья, а для этого потребуется некоторый инструмент и оснастка. Сразу оговоримся, что современные ножовки с калённой зубчатой кромкой (где видны цвета побежалости) не точатся и не разводятся, разве только после отжига полотна.

Надёжное закрепление ножовки обеспечивается с помощью отрезка доски, на торце которой сделан пропил параллельно широкой стороне. Пропил нужно проделывать той же ножовкой, которая обрабатывается, глубина составляет порядка 70–80 мм. Полотно нужно вставить в пропил обухом вниз так, чтобы зубья выступали из пропила на высоту не менее 50 мм. Само деревянное стусло нужно зажать в тисках, либо закрепить к любому стационарному объекту, обездвижив полотно с помощью широкого и тонкого клина

Чтобы выполнить развод зубьев требуется инструмент под названием разводка. Это тонкая пластина на ручке, имеющая один или несколько поперечных надрезов разной ширины. Обух ножовки должен входить в один из пропилов настолько плотно, чтобы наклон рукоятки относительно полотна находился под прямым углом +/- 2°. Чтобы развод был равномерным и симметричным в обоих направлениях, на разводке крепится угловой регулируемый ограничитель в виде металлической дуги.

Ножовки разных типов используются при выполнении повседневных работ на приусадебных участках, дачах, а также во время проведения ремонтов, при которых применяется натуральная древесина в качестве основного материала. Пила требует периодического обслуживания. В определенный момент нужно заточить ножовку по дереву, поскольку она стала выполнять свою функцию хуже, чем раньше. Чтобы не испортить полотно и вернуть инструменту былую производительность, нужно следовать нескольким простым советам.

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Чтобы не укорачивать срок службы полотна ножовки, точить ее нужно только тогда, когда она уже не может выполнять качественный рез, или же требует прикладывать больше усилий во время работы с ней. Основными признаками затупившейся пилы можно назвать следующие:

закруглились кончики зубьев, исказилась их форма;
изменился звук работы пилы: появилось ощущение, что древесина не разрезается, а разрывается по волокнам;
снизилась скорость распила по сравнению с новой ножовкой;
на разрезе стали появляться зазубрины и задиры;
ножовку периодически клинит даже при ровном резе.

Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, значит ручная пила нуждается в обслуживании. К нему относится как непосредственная заточка зубьев, так и их правильная разводка.

Общие требования к заточке

Заточка ножовки — довольно кропотливый процесс, в котором важна точность. Чтобы его облегчить, следует использовать только хорошие напильники и надфили, обладающие достаточной остротой. Если пилу приходится точить часто, лучшим решением будет завести отдельный комплект инструментов для этой работы. Перед заточкой не помешает посмотреть на зубцы ножовки. Если их оттенок темнее полотна — значит они каленые. Наточить такую ножовку по дереву не выйдет.

При заточке в домашних условиях следует снимать металл равномерно. На каждый отдельный зуб делается равное количество проходов надфилем, независимо от того, насколько он был изношен до коррекции. При этом нельзя менять угол заточки, задаваемый наклоном напильника, или же вращать его вокруг своей оси. Движения должны совершаться строго от себя, поскольку именно при такой технологии достигается эффективность снятия металла ножовки, а работник может уверенно контролировать инструмент в руках.

Для того, чтобы во время заточки не возникало дополнительных сложностей, полотно пилы следует жестко закрепить в тисках. Желательно наличие источника прямого света, который позволит не всматриваться в результаты работы.

Разводка зубьев

Начинается все с проверки расстояния между зубцами. Оно предназначена для того, чтобы пила не клинила в пропиле. Подгонять его следует под тот вид древесины, с которым чаще всего приходится работать. Если придется работать с твердыми породами дерева, зубцы разводятся на расстояние в 1,5-2 раза большее, чем толщина полотна. Для мягкой древесины следует развести зубья у ножовки на расстояние в 2-3 раза больше.

Зубцы делятся на две группы через один и загибаются последовательно по всей длине режущей стороны полотна. Сначала эта процедура проводится для одной группы, в которой разведенные зубья должны быть отогнуты в определенном направлении, потом она повторяется для противоположного направления.

Выравнивание высоты

После того, как была выполнена разводка, ножовку нужно проверить на одинаковость высоты зубьев. Так как усилие к ней могло прикладываться неравномерно, есть шанс появления зубцов с меньшим износом, которые будут выступать над остальными.

Чтобы выявить такие зубья на ножовке, можно воспользоваться простым методом. Для него понадобится плотная бумага или картон по длине режущего полотна. Лист нужно положить на ровную поверхность, например стол, хорошо выровнять, после чего с силой прижать к нему режущую часть полотна. Зубцы, которые выбиваются из общего ряда, сделают более глубокие вмятины на поверхности.

Благодаря этому их можно легко обнаружить и скорректировать до начала заточки. Чтобы убрать лишнюю высоту, применяются различные надфили. Во время выполнения этой работы следует стремиться максимально сохранить форму каждого зуба ножовки.

Необходимый инструмент для заточки

Чтобы выполнить такую, казалось бы, простую операцию потребуется довольно внушительный список инструментов. Однако, если какого-то из них нет под рукой, можно попробовать найти ему замену. Без чего не удастся обойтись, так это без верстака с тисками, поскольку только с их помощью пилу можно жестко зафиксировать для работы. Остальной перечень выглядит так:

Отдельного упоминания стоит метод заточки ручных ножовок при помощи болгарки. В таком случае потребуется наличие непосредственно самой УШМ, верстака и пары струбцин, поскольку полотно нужно будет зафиксировать горизонтально.

Заточка пилы своими руками

Пила подготавливается к заточке путем фиксации в тисках, губки которых в идеале должны быть деревянными, чтобы не повредить поверхность пилы. Пошаговая инструкция по заточке ножовки по дереву своими руками выглядит следующим образом:

Если при выполнении работ по заточке прикладывать неравномерное усилие или же делать разное количество движений напильником, это может привести к смещению зубьев по отношению друг к другу, искажению их размеров и формы. В конечном итоге такая ножовка будет требовать профессиональной переточки, а то и вовсе окажется непригодной для дальнейшего использования.

Заточка при помощи болгарки

Если есть желание, можно ускорить процесс, воспользовавшись электроинструментом. Для этого потребуется закрепить полотно пилы горизонтально таким образом, чтобы его зубцы слегка выступали за край верстака при помощи нескольких струбцин. Чем жестче будет фиксация, тем меньше будет погрешностей в заточке вследствие вибрации. Перед применением болгарки следует выполнить те же подготовительные операции, что и в случае с ручной заточкой, а именно проверку разводки и высоты зубьев.

Во время выполнения работ обязательным является использование защитного инвентаря, как минимум специальных очков и перчаток. Это позволит защитить себя в случае повреждения отрезного круга. Щиток также должен быть смонтирован на положенном месте.

Диском нужно аккуратно проходить в пространстве между каждым зубцом, затачивая сначала одну сторону, а потом другую. При этом нужно довольно хорошо уметь обращаться с УШМ, поскольку угол заточки и количество снимаемого металла контролируется только самим работником. Если есть сомнения в успешности такого проекта, лучше сначала поэкспериментировать со старой ножовкой, которую будет не жалко испортить, чтобы набить руку.

Если старая ножовка затупилась, нужно обновить на ней разводку зубьев и заточку. После этого она будет пилить как новая. Заточить ножовку намного выгодней, чем ее поменять, поэтому это умение обязательно пригодится.

Что потребуется:

треугольный напильник по металлу;
тиски;
тонкая стальная пластина.

Процесс заточки ножовки

Перед заточкой нужно выполнить разводку зубьев. При отсутствии для этого специального инструмента, ее можно сделать тонкой стальной пластинкой. При разводке с большим вылетом, на ней делается пропил по высоте зуба.

Затем каждый зуб цепляется пропилом на пластине и подгибается через один в одну сторону, затем пропущенные в противоположную. В общем, каждый из них должен отогнуться в том же направлении, в которое он изначально был наклонен, то только с большим вылетом.

Еще проще разводка делается просто гладкой пластинкой. Она вставляется между зубцами и выворачивается так, чтобы стать с полотном параллельно. От этого движения зуб подгибается. Затем она выворачивается в другую сторону и гнет следующий зуб в противоположном направлении. Таким способом разводка получается уже, но с одинаковым вылетом на каждом зубе.

Затем нужно сделать заточку каждого отогнутого от себя зуба. Для этого треугольный напильник прикладывается к полотну под углом 35-40°. Затачиваются оба ребра зуба. Напильник при этом ведется только вверх. Для каждой грани достаточно 4-8 движений, все зависит от степени износа напильника.

Затем ножовка переворачивается в тисках, и точатся оставшиеся зубцы. После этого она будет пилить дерево как масло. При нечастом использовании ножовки эта процедура повторяется раз в пару лет, а то и реже.

Смотрите видео

Тут, казалось бы, все просто. Бери напильник да точи. Ан нет, не так. Я в свое время всячески пробовал, ничего толком не получалось. То вкривь идет после заточки, то дерево рвет и срез получается, как будто пилорамой. Мучался, пока не обратился к одному старому столяру. Он-то меня и наставил, что, как и в какой последовательности надо делать.

Перво-наперво надо выровнять зубья ножовки по высоте. Для такой цели сгодится любой напильник, лучше помельче. Накладываем его сверху на зубья и несколько раз проводим, проверяя визуально кончики зубьев. Если острие хоть одного зубца оказалось нетронутым, значит, он ниже других и придется операцию повторять до тех пор, пока на его кончике напильник не оставит свой след. Все остальные зубцы будут спилены до его уровня.

Я для этой операции использую специально сделанный брусочек из дерева, с вырезанным в нем гнездом для напильника. Так удобнее работать и не рискуешь поранить руки об острые зубцы ножовки.

Далее необходимо внимательно осмотреть зубья и определить необходимость пропиливания полотна между ними. Дело в том, что после нескольких заточек напильником зубец становится короче, а он должен быть по высоте одинаковым со всеми остальными. Если пропилы необходимы, нужно зажать полотно ножовки в тисках так, чтобы зубцы выставлялись на определенную высоту. Теперь ножовкой по металлу пропилить полотно между зубцами до соприкосновения с губками тисков. Оптимально зубец по высоте должен быть в полтора раза больше, чем по ширине в основании.

Зажимая полотно в тисках, пользуйтесь простеньким шаблоном, чтобы выставить все зубцы на одинаковую высоту. Ведь ширина губок тисков мала, и за один раз все полотно не зажмешь. Приходится делать это участками, вот тут-то и пригодится шаблон. А если полотно затачиваемой ножовки жесткое, придется запастись несколькими полотнами по металлу.

После того, как зубцы ножовки выравнены по высоте и пропилены, необходимо проверить и отрихтовать разводку. Если на ножовке таковая отсутствует, ее будет постоянно заклинивать в срезе, пилить будет очень тяжело. Ведь ширина среза будет такой же, как толщина полотна ножовки. Поэтому зубцы с правильным разводом пропиливают в дереве несколько более широкий срез, чем толщина полотна, благодаря чему ножовку не клинит и она ходит в срезе свободно.

Разводка выполняется простым отгибанием зубцов в сторону, но если это делать просто плоскогубцами, то никогда не получится одинаковый развод для всех зубьев. В результате более выступающие зубья будут рвать древесину, срез будет неряшливым. Такой срез годится только для распиловки дров, но никак не для столярных работ.

Сделать инструмент для разводки несложно и самому. Пропилить в металлической планке толщиной 2-3 мм ножовкой по металлу паз определенной ширины и просверлить пару отверстий для крепления ограничителя. Поворачивая сектор в ту или другую сторону, можно регулировать угол отгиба зубца. Такую регулировку достаточно сделать один раз, при следующей заточке уже нет необходимости производить ее.

Совершенно понятно, что каждый зубец надо отгибать в сторону, противоположную той, в какую был отогнут предыдущий зубец.

Ну, вот, зубцы выравнены, пропилены и разведены. Осталась только непосредственно заточка их. Не стоит зажимать полотно ножовки в тисках для выполнения этой работы. Ножовка будет "звенеть", что мешает зацеплению с ней напильника и он будет просто скользить. Да и неудобно пилить снизу вверх, постоянно заглядывая для оценки качества заточки.

Удобнее закрепить полотно на краю верстака струбцинами. Под полотно при этом подложите дощечку, чтобы ручка ножовки не касалась поверхности верстака. Напильником надо работать от полотна ножовки к острию зубца, для этого придется зайти за край верстака. Затачивать надо по рядам, то есть, определив угол заточки, пройти по одной стороне всех зубцов, а затем - по другой. Далее перевернуть ножовку, закрепить и также в два прохода заточить вторую половину зубцов.

При заточке следим, чтобы не переточить лишнего, иначе зубец окажется короче остальных. Это обязательно скажется на качестве среза.

Вот и все, потраченные полчаса на заточку с лихвой окупят себя в дальнейшем, когда оцените и легкость работы и качество получаемого среза. Кстати, если вы купили новую ножовку, это вовсе не значит, что она разведена и заточена так, как надо. Купите еще и напильник в дополнение к ножовке, займитесь ею сразу же после покупки.

И еще совет вдогонку: не покупайте трехгранные напильники для заточки ножовки впрок. Точить приходится не каждый день, и заранее купленный напильник, как правило, хранится где-нибудь и ржавеет себе потихоньку. А когда потребуется - он уже и не годен.

Заточка пильной цепи.

Гляжу: зять мается. Купил бензопилу Still, а к ней еще станочек с напильниками, чтобы цепи точить. И вот, сидит, шкрябает напильником, целый час на цепочку тратит. Потом бежит, новый напильник покупает.

Никогда я такой ерундой не занимался. Раньше у меня самодельный станочек-наждачок был, сейчас вот сподобился приобрел такой.

. и наждачный камень, а вместо него прикручиваю узкий наждачный диск. Сколько цепей он у меня уже переточил - и не счесть и не упомнить.

Приверженцы высокой точности в установке угла заточки пускай напильником шкрябают, а у меня угол плюс-минус трамвайная остановка, однако пилят цепи ничуть не хуже.

Хотя, про трамвайную остановку я лишнего, конечно, хватил, но все равно приноровиться выдерживать примерный угол для обоих сторон зубьев несложно. В конце концов, небольшие отклонения распилить доску или дрова не мешают. Рез такой же ровный, как и при заточке напильником. Зато времени тратится на заточку одной цепи не более 5 минут.

Кстати, я вообще-то точу без кожуха. Мешает он мне. А для безопасности просто нахлобучиваю на голову защитный экран. Стоит он копейки, но вещь во многих случаях обязательная. Особенно при работе с болгаркой, например.

И еще. Цепи я донашиваю максимально, пока длина режущего зуба позволяет ему не сломаться. Но есть одна особенность: упорный зуб при этом стачиваю, чтобы его высота была меньше. Этому много лет назад таежные мужики научили, когда я лес с ними валил да трелевал. Многому тогда научился.

Восстанавливается угол атаки для строгающего зуба. Когда он сточен и уже отстоит далеко от упора, угол меняется. Мужики на валке дотошные, там не очень-то надавишься на пилу за день, когда шина горизонтальна. А при сточенном упоре цепь сама цепляется и тянет.

Заточка цепи с помощью шуруповерта.

Заточка бензопилы, своими руками, за 5 минут

Читайте также: