Как заставить дерево плодоносить
Обновлено: 18.09.2024
Факторы, влияющие на срок начала плодоношения деревьев. Способы, заставляющие плодоносить деревья.
Вы приобрели отличное плодовое дерево, пришел срок плодоносить, но результат "ноль"? Упрямца можно перевоспитать!
Эта моя заметка продолжение темы от 17 ноября 2020 года. В ней я рассказывал о странных обрядах, совершаемых садоводами и огородниками. Некоторые из них направлены на то, чтобы "заставить " дерево давать плоды. В конце я написал, что есть гораздо более безопасные и более эффективные способы. Выполняю свое обещание.
ФАКТОРЫ, влияющие на срок начала плодоношения.
1. Сорт. Разные сорта вступают в плодоношение не одинаково.
2.Подвой. Они тоже различаются. Есть СЕМЕННЫЕ, и есть КЛОНОВЫЕ. Подвой сильно влияет на срок начала плодоношения. Деревья на семенных подвоях более долговечны, но яблони и груши поздно начинают плодоносить, в среднем на пятый-седьмой год, при этом объем урожая растет медленно. Деревья на клоновом подвое вступают в плодоношение раньше.
3. Место посадки . Плодовые деревья и кустарники предпочитают открытые, солнечные места посадки. В полутени или в тени плодоношение наступает позже или может совсем не наступить.
Пример: у знакомых яблоня "Краса Свердловска" начала плодоносить на 9 год, должна намного раньше. Ветви тонкие, вытянутые. Причина - посажена в тень каменного трехметрового забора! Когда она его переросла, начала плодоносить.
4. Питание и влага. Оба фактора должны быть оптимальными, но без излишеств. Проводите подкормки и поливы вовремя и в нужных количествах. Плодовые культуры хорошо отзываются как на органические, так и на минеральные удобрения. Ведь ваши любимцы, щедро одаривая вас урожаем, ежегодно выносят с урожаем из почвы килограммы элементов питания, а их надо возвращать!
5. СПОСОБ РАЗМНОЖЕНИЯ , которым получено дерево. Есть обычные СЕЯНЦЫ, они поздно вступают в плодоношение. Есть КЛОНОВЫЕ деревья. Они могут быть ПРИВИТЫМИ, КОРНЕВЫМИ ОТПРЫСКАМИ, УКОРЕНЕННЫМИ как на земле, так и прямо на дереве. Все клоновые деревья начинают плодоносить раньше, чем те, которые выращены из семечка.
6. ЗАГЛУБЛЕНИЕ корневой шейки при посадке. Ее заглублять нежелательно, я не хочу писать, как многие, "нельзя". Если вы при посадке немного и заглубите ее, ничего страшного не будет, ну отрастут новые корешки. А вот, если реально заглубить ее сантиметров на 10, то начало плодоношения значительно отодвинется. Еще страшнее при посадке саженца заглубить ПРИВИВКУ!
Руководствуясь вышеперечисленными факторами, выбирайте саженцы, которые подходят вам по всем параметрам - зимостойкости, сроку начала плодоношения, высоте, форме кроны, и, конечно же, по вкусу плодов.
СПОСОБЫ заставить плодоносить ваши плодовые деревья:
1. Подрубание корней.
Не бойтесь! Я не сошел с ума. Обкопайте дерево по периметру кроны и обнажите несколько корней. Обрубите их кончики, хорошо полейте саженец и засыпьте землю обратно. Этот прием стимулирует нарастание новых всасывающих корней, следовательно, улучшается питание растения. Проводить его лучше летом.
Она различается как по видам ( формирующая, сдерживающая, омолаживающая и др.), так и по срокам проведения ( летняя, зимняя ). С помощью обрезки мы формируем крону дерева, стимулируем отрастание новых боковых веток и закладывание на них плодовых почек.
Пример из юности, у нас на участке росла уссурийская слива, плодоносила хорошо. Знакомый садовод посоветовал после сбора урожая, в начале осени подрезать КАЖДУЮ веточку на 10-15 см. Попробовал, на следующий год ветки были усыпаны плодами!
3. Растягивание ветвей горизонтально.
Ветка аккуратно отклоняется в горизонтальное положение и надежно крепится с помощью веревки к прочному колу. Отклоненная ветка недополучает питание и закладывает больше плодовых почек. Сделать это можно не со всеми плодовыми деревьями, например, у некоторых сортов яблонь и груш ветви растут почти вертикально, растягивая, их можно легко сломать.
4. Перетяжка.
Можно перетянуть проволокой, как ствол дерева, так и отдельную ветвь. Растение недополучает питание в результате этой операции и закладывает плодовые почки. Если дерево, которое долго не плодоносило, начало приносить плоды, проволоку можно снять. Иногда в этих местах перетяжки образуется НАПЛЫВ, не бойтесь, это не страшно.
5. Кольцевание.
С ветки у основания снимают слой коры шириной 1 см, ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляя два мостика! Кольцевать сплошным способом недопустимо!
6. Бороздование.
Острым ножом проводят несколько полос так, чтобы обнажилась древесина. Бороздовать можно как ствол, так и отдельные ветви. СОВЕТ: раны после подсыхания сразу же замазывайте садовым варом, чтобы избежать попадания грибковых инфекций в дерево.
5 и 6 способ также позволяют, заставить плодоносить упрямца и влияют на хорошее закладывание плодовых почек.
ВНИМАНИЕ! Все эти операции можно проводить только на здоровых, хорошо растущих деревьях.
7. Прививка на карликовый подвой. Деревья на таких подвоях вступают в плодоношение уже на второй-третий год, при этом хорошо наращивая объем урожая.
Еще и еще раз повторю, не вздумайте забивать в дерево ГВОЗДИ! Велик риск занести инфекцию, и дерево ломается именно в этом месте!
На носу середина июля месяца, самое время задуматься всем дачникам садоводам о формировании будущего урожая. Очень неприятно, когда посадил дерево, прочитал в литературе что, оно, дерево, начинает плодоносить на 2-3 год от посадки в сад, приготовил уже кучу ящиков, а нет весной ни одного цветочка, даже намёка на цветы. Эту картину часто можно видеть на большинстве дач. Открою тайну, многие дачник и деревья сажают неправильно, но это следующая статья.
Так проходит год, второй, третий. Садовод не выдерживает и идёт к дереву с топором, вспоминая, что якобы народные методы. Первый из описанных методов это пройтись и помахать топором у дерева, типа попугать его. Работает. Только странно работает, все помнят, что кому-то помогло, а вот скольким не помогло, не помнят.
Метод действенный, за исключением того, что ненадёжный, на моей памяти один председатель даже клич бросил для советчиков, кто запустить в нормальное плодоношение сада трёхлеток, тот получает 10% от урожая. Увы, если деревьев плодоносящих будет меньше 80% махальщик топором, платит неустойку. Желающих не нашлось.
Ну а если серьёзно, то метод создание стресса подсеканием коры и корней существует. Но он самый последний, после него или дерево плодоносит или вырубается.
Начнём всё по порядку. О самом действенном и работающем методе я расскажу в конце, жаль, но многие о нём забыли.
Но начнём с самого начала. Дерево цветёт и даёт урожай, если сложились ряд условий.
Первое условие накоплено достаточно правильной древесины. У разных культур она разная, Подробней чуть ниже.
Второе условие. Дерево не жирует. То есть дереву не так, чтобы очень хорошо, но и неплохо. Говоря другим языком агрофон нормальный. Даже так, для начала плодоношения лучше немного пониженный агрофон.
Третье условие. Есть опылители. Самоплодные сорта — это хорошо, но наличие опылителя не только увеличивает урожайность, но и увеличивает и качество плодов, и их массу. Дереву нужно продолжение рода, а не вкусные яблоки, или груши, или черешня. А то, что мы едим, это запас питательных веществ для создания первичного агрофона для прорастания семян.
Что такое правильная древесина, тут тоже наверно отдельную статью надо писать, так как у разных культур она разная, но в дух слова, у семечковых это ветки возраста 2-3 года, наклонённые ближе к горизонту, чем ближе к горизонту, тем выше количество цветковых почек.
Вишня закладывает цветы на концах прошлогоднего прироста.
Черешня цветёт, в зависимости от сорта, на прошлогоднем приросте и 2-3 х летних ветках.
Слива цветёт на прошлогодних и двухлетних побегах.
Обратите внимание на свои деревья, подойдите к ним, разглядите их внимательно, много нового увидите. Наконец почитайте полное описание сорта.
Как правило, пока не будет набрана древесина, нормального цветения и плодоношения не будет, а это не 2-3 года, а реально от 3 до 7 лет.
Но что-то пошло не так и не так, и дерево не хочет цвести. Или мы хотим побыстрей получить первый урожай. Есть старый способ, варварский, это кольцевание. Берём нож, протираем его спиртом, прокаливаем на огне и делаем надрез по стволу параллельно земле, кольцом. Задача прорезать кору до древесины. Можно оставить небольшой мостик. Опасен способ тем, что мы можем заразить дерево грибами.
Второй способ более щадящий, но не менее эффективный. Берём проволоку и перетягиваем стволик дерева, до врезания в кору. Оставляем и ждём. Как проволока врезалась в кору, ждём до середины осени и снимаем.
Так оба способа направлены на снижения оттока веществ и создания стресса для дерева с сигналом, тут плохо, давай размножаться, чтобы убежать отсюда, то дерева начинает лихорадочно закладывать цветковые почки.
Если яблоня, вишня, абрикос, фундук, смородина и другие плодовые деревья не дают урожай, то обязательно проведите эту процедуру летом. Повторить её нужно всего три раза за сезон, и на следующее лето вы гарантированно увидите результаты — вкусные плоды!
Для этого ветви дерева нужно подрезать на 10-15 см. Через месяц на этой ветке вырастают новые, т. е. она разветвляется. И через месяц каждую новую ветвь нужно подрезать ещё раз. Наконец, ещё через месяц — ещё раз. Таким образом, вы трижды за лето (с периодичностью в один месяц) подрезаете ветви дерева, которое хотите заставить плодоносить. Такая обрезка гарантированно стимулирует дерево давать плоды уже на следующий год! Кстати, точно так же можно заставить кустарники цвести, например, любимую многими садоводами сирень.
Подробнее о том, как заставить любое дерево плодоносить, смотрите в видео ниже:
Вы не задумывались, почему плодовые деревья одного и того же сорта и возраста при одинаковом уходе вступают в плодоношение в разное время, а затем и плодоносят по–разному. А иногда и вовсе не дают урожая. У садового бесплодия много причин: избыток азота, неправильное соотношение минерального и углеводного питания, загущенность кроны и другое.
Но прежде чем перейдем к рассмотрению самих методов, остановимся на двух не менее важных для получения быстрого урожая факторах.
Самыми первыми вступают в плодоношение сорта, привитые на карликовые и среднерослые клоновые подвои. На них яблоня начинает плодоносить уже в питомнике. Но у таких подвоев есть и минусы: у деревьев ломкие корни, которые плохо закрепляются в почве. И без шпалеры не обойтись. Можно найти нужные скороплодные сорта на карликовом подвое, что даст экономию во времени (1 — 2 года) до наступления плодоношения. То есть уже спустя два–три года после посадки (а то и раньше) яблони порадуют первыми плодами.
На среднерослых подвоях, которые ныне стали очень популярными, плодоношение можно ускорить в меньшей степени. Но зато такие деревья более долговечные.
Бороздование
Острием ножа на штамбе (лучше с северной стороны или хотя бы восточной и западной) или скелетных ветвях через каждые 0,5 — 1 см делают продольные (10 — 30 см) прерывистые надрезы, разрезающие кору на всю глубину, но при этом не касающиеся древесины. Рану дезинфицируют 3–процентным раствором медного купороса.
Проводить бороздование рекомендуется в начале вегетации. Применяют этот прием также для утолщения штамбов или скелетных веток и повышения зимостойкости. Кроме того, он позволяет омолодить дерево, в первую очередь его камбий. Старение камбия в ветках и стволах приводит к общему старению дерева и к более медленному затягиванию любых срезов.
Этот прием используется как для усиления или ослабления роста отдельных побегов и веток, так и для ускорения их плодоношения. Надрезы над почками и ветками усиливают рост. А под почками, наоборот, ослабляют рост ветки и превращают почку в цветковую. Кебровка заключается в том, что на расстоянии 3 — 4 мм от почки делается полулунной формы надрез шириной 2 — 3 мм. Считается, что лучше проводить эту операцию рано весной, но некоторые плодоводы допускают и в июне.
Кольцевание
Этот способ применяют в тех случаях, когда необходимо преобразовать сильную ростовую ветвь в плодовую. А также чтобы заставить плодоносить сильно растущие, но слабо плодоносящие яблони и груши. Кольцевание проводят через месяц после цветения, когда дерево закладывает плодовые почки для урожая следующего года.
Эта операция требует осторожности. Ее лучше делать не на стволе, а на отдельных ветвях любой толщины. Кольцевать все ветви дерева надо не сразу в один прием, а по очереди, по годам. В первый год — примерно третью их часть или даже одну ветвь. На следующий год кольцуйте следующие ветви и т.д. Через два года на третий снова можете оперировать первые, но уже немного выше прежнего надреза.
Острым ножом у основания ветви кольцеобразно надрежьте кору до древесины. Несколько выше сделайте второй кольцевой надрез, параллельный первому, снимая кору шириной от 0,2 до 0,8 см. Кольцо покройте садовой замазкой, к концу осени оно зарастет.
Можно поступить иначе: подыскав ровное место, выньте кольцо коры шириной 6 — 10 см, переверните его (поменяйте верх–низ) и вставьте на место. Резать при этом надо строго перпендикулярно оси ствола. После этого вставленное кольцо закрепите скотчем.
Если вы неправильно сделаете кольцевание, яблоня или груша могут даже засохнуть. Поэтому выбранную ветвь лучше перевязать мягкой проволокой или каким–то другим жгутом. Можно приготовить ленту из прорезиненного брезента, старых шлангов, автопокрышек, мешковины или любой другой грубой материи в 3 — 5 слоев.
Хорошие результаты получаются и от шнурования толстым шпагатом или тонкой бечевой. Ветвь будет расти в толщину, а жгут, сдавливая кору, поможет обильной закладке цветковых почек. Лучшее время для этой работы — конец июля, когда заканчивается рост побегов и начинается отток углеводов в ткани.
Перетяжки на штамбе можно повторять через два года, а на ветвях — через три. При этом дерево будет плодоносить, хотя и не всей кроной, но зато ежегодно и равномерно. Не стоит пережимать веточки тоньше 6 — 7 мм: могут погибнуть. На молодых растущих деревьях повязку время от времени нужно ослаблять, чтобы она не вросла в древесину и не стала причиной ломки ветви. Но если перетяжку вовремя не ослабить, она сдавит и древесину. А это уже нарушит водоснабжение, из–за чего раньше времени пожелтеют листья и может даже погибнуть та часть дерева, которая выше кольца. Все виды перетяжек снимайте с дерева в конце октября или в ноябре, когда закончится сокодвижение.
Обрезка корней
Иногда для ослабления роста молодых (и только молодых!) деревьев у них обрезают корни. Их откапывают и укорачивают на треть. Делают это обычно осенью после уборки плодов.
Этот прием также наиболее актуален для молодых деревьев. Он заключается в удалении (прищипке пальцами) верхушки растущего побега с несколькими листочками. Проводить пинцировку надо тогда, когда побеги отрастут на 30 см.
Пригибание ветвей
Этот способ основан на том, что при сгибании и наклоне ветвей уменьшается расход питательных веществ на их рост, затрудняется отток питательных веществ в корневую систему и, как следствие, усиливается заложение цветковых почек.
Общеизвестный факт: чем горизонтальнее вытянуты ветви у плодового дерева, тем обильнее оно плодоносит. И наоборот — чем вертикальнее они расположены, тем только быстрее растут. Основные сучья можно наклонять на 50 — 60 градусов. В этом случае крона становится более широкой, улучшаются ее световой и воздушный режимы.
Ветви позднеспелых сортов наклоняют в первой половине вегетации, до начала закладки плодовых почек, то есть в апреле–мае. У раннеспелых сортов — в июле и августе. Чтобы заставить однолетние побеги расти горизонтально, некоторые садоводы приспосабливают для этого деревянные бельевые прищепки, прикрепляя их на стволе выше побегов, которые нужно отклонить. Двух– и трехлетние ветви отгибают при помощи грузов или шпагата, привязанного одним концом к ветви, а другим к стволу или колышку, вбитому в землю. Но нужно следить, чтобы в месте отгибания не получилась дуга. Иначе на ней могут образоваться сильные ростовые побеги типа волчков. Отгибание проводят постепенно в течение нескольких лет, следя за тем, чтобы ветвь не сломалась. Чем больше впоследствии будет отклонена ветвь, тем больше на ней образуется плодов. В любом случае первые фрукты появляются на нижних ветвях дерева, даже если они находятся довольно низко (40 — 50 см) от поверхности почвы. Но надо быть готовым и к тому, что пригибания и наклоны ветвей могут вызвать и нежелательные последствия. В частности, периодичность плодоношения.
Хороший уход, как правило, ускоряет начало плодоношения. Но и здесь могут быть крайности. Одна из них — переизбыток органических удобрений. Если в почве достаточно калия и фосфора, то плодоношение наступит значительно скорее, чем если перенасытить землю азотными удобрениями. Избыток азота усиливает вегетативный рост молодых яблонь и груш. В этом случае бывает полезным кратковременное залужение приствольных кругов на один–два года, внесение фосфорно–калийных удобрений.
Эти простые, но очень эффективные приемы помогут не только ускорить плодоношение деревьев, но и сделать его стабильным и ежегодным.
Нельзя кольцевать молодые деревья: из–за того что раны на них зарастают очень плохо, деревья могут погибнуть.
Предлагаемые приемы ускорения можно использовать только (!) для сильнорослых и поздно вступающих в пору плодоношения сортов на семенных подвоях.
Кольцевание и перетяжку можно применять только на отдельных ветках, которые долго не плодоносили. Если использовать их на большей части ветвей, то корневая система недополучит органических веществ и рост дерева может значительно ослабнуть.
Кебровку, бороздование и кольцевание не применяют на косточковых породах, так как эти операции вызывают у них сильное камедетечение.
Из распространенных плодовых и ягодных культур самой скороплодной является земляника. В 2 — 3–летнем возрасте начинают плодоносить малина, смородина, крыжовник, крупноплодная алыча, ряд новейших сортов яблони, персик; на 4 — 5–й — черешня, вишня, абрикос, слива, гибридные сорта яблони и груши; на 6 — 10–й год и позднее — груша (старые европейские сорта) и грецкий орех.
Читайте также: