Какие плодовые деревья посадить на участке в беларуси

Обновлено: 18.09.2024

Плодовые деревья для Беларуси

В ассортименте питомника представлены плодовые деревья:

яблоня;
груша;
слива;
вишня;
черешня;
дюк;
абрикос;
персик;
нектарин;
рябина;
боярышник;

Также мы выращиваем подвои для яблони, для черешни и вишни, для сливы и груши.

Наши саженцы растут на легкой почве, что позволяет получить мочковатую разветвленную корневую систему. Растение легко извлекать из такого грунта и корневая система не нарушается при выкапывании. Посадочный материал доходит до покупателя неповрежденным и жизнеспособным.

Плодовые деревья с доставкой из питомника

Наш питомник работает для розничных покупателей и для оптовиков. Позвоните или напишите нам, получите консультацию специалиста, оформите заказ. И уже в этом сезоне на вашем участке появится желаемое растение.

Начав стройку — посади дерево. Такую рекомендацию будущим домовладельцам можно часто услышать на всевозможных строительных форумах. Определенная логика есть: пока работа идет — деревья растут. К концу строительства глядишь — уже будут яблоки, груши, вишни… Но как правильно заложить белорусский сад, чтобы все росло и родило, а делать приходилось по минимуму? С таким вопросом dom-expert.by обратился в Институт плодоводства.

Для начала определимся: белорусский сад – это не тот, где растут только сорта белорусской селекции. Нам нужны деревья любой селекции, которые хорошо растут и дают прекрасные урожаи на территории Беларуси. Специалист выбирала лучшие из лучших.

6 заблуждений, с которыми вы столкнетесь

Комментарии журналу Dom-expert.by согласилась дать:

Юлия Кондратенок

Ст. научный сотрудник отдела селекции плодовых культур

Сажать нужно, пока не распустились почки, то есть уже сейчас. Ориентироваться нужно по земле: оттаяла или нет. На севере Беларуси местами лежит снег, а на Гомельщине и Брестчине почва уже оттаяла – там сажать деревья уже можно. В Институте плодоводства считают, что оптимально проводить посадку с конца марта по конец апреля – пока саженцы не начнут распускаться.

Лучше покупать карликовые сорта. Не бывает карликовых сортов. Есть карликовые и семенные подвои, на которые прививают разные сорта. Яблоня на карликовом подвое заплодоносит на 3-4 год или даже раньше, на семенном – на 7-8. Зато растение на семенном подвое формирует мощную корневую систему, которая справляется с песками и, дойдя до грунтовых вод, питает яблоню. И живет такая яблоня целых 50-70 лет. Так, если почвы песчаные и место сухое, лучше брать семенные подвои. Хочется быстрых яблок – ищите сорта на клоновых карликовых подвоях.

Что нам нужно иметь в саду? Самое-самое…

ГРУША

Груши могут быть европейских сортов, с маслянистой тающей мякотью и азиатских – с хрустящей, как у яблока. Наши селекционеры занимаются европейскими видами.

СЛИВА

ВИШНЯ и ЧЕРЕШНЯ

Черешня более устойчива к болезням, чем вишня, и более надежна в плане плодоношения, отмечает Юлия Кондратенок.

СМОРОДИНА

ДРУГИЕ ЯГОДЫ

Если любите экзотику, заведите у себя актинидию коломикта или мини-киви. Актинидия – рекордсмен по содержанию витамина С. В 100 граммах ягод этой дальневосточной культуры может содержаться 5 суточных доз витамина С. В отличие от классического киви ягода не имеет опушения. Окраска – светло-зеленая или розовато-зеленая. На разрезе – точная копия киви, только небольшая. Специалист советует выбрать актинидию коломикту и актинидию аргуту.

Климат Беларуси умеренно континентальный. Зима достаточно мягкая. Бывают оттепели. Летом часто выпадают осадки, длительных засушливых периодов не бывает. Единственный минус – скачки температур в октябре-ноябре и зимой. Посадка яблонь осенью в Беларуси не должна вызвать у дачника проблем. Можно также сажать яблони весной. Мы расскажем Вам, как и когда сажать яблони в Беларуси.

Выбор сортов для посадки

Садоводство в Беларуси – это развитая отрасль. Уже много лет селекционеры работают над выведением новых сортов яблонь. В плодовых посадках 95 процентов деревьев – это яблони.

Климат страны Беларусь позволяет выращивать любые яблони. Вы можете высаживать на одном участке ранние или зимние сорта, высокие деревья, а также карликовые яблони. В последнее время большинство дачников выращивают яблони в виде колонны.

Большинство сортов можно прекрасно выращивать в Беларуси. Спросом пользуются яблони отечественной селекции: Имант, Белорусское сладкое, Алеся, Сябрына, Просто Мария, Весялина, Белорусский синап. Отличные новые сорта: Мечта, Коваленковское, Орловим.

Сроки посадки

Белорусские садоводы могут выбрать весеннюю и осеннюю посадку. Чаще всего высаживают яблони осенью. Такие саженцы, как показывает практика, становятся более устойчивыми к морозу и меньше болеют. За посаженным осенью деревом не нужно ухаживать. Подготовьте яблоню к зиме и все. Как правило, осенние яблони быстрее вступают в плодоношение.

Также, осуществляется посадка яблони весной в Беларуси. Она имеет свои преимущества. Ваше дерево точно не замерзнет зимой, Вы всегда сможете следить за его состоянием. Если Ваша дача находиться очень далеко от дома, и Вы не оградили свой участок, тогда лучше посадить деревья в весеннее время. К сожалению, осенние яблони могут украсть в Ваше длительное отсутствие. Кроме этого, зимой деревья могут испортить грызуны яблони.

Подведем итог, когда садить яблони в Беларуси. Подходит весна и осень. Лучший месяц для весны – это апрель, ведь в конце марта еще может быть достаточно холодно, а в мае – жарко. Идеальное время для осенней посадки – октябрь, после сбора урожая.

Подготовка к зиме

Большинство яблонь хорошо переносят зиму умеренно континентального климата. Но в любом случае, нужно подготовить свои растения.

После сбора урожая обязательно соберите всю листву и оставшиеся плоды. Замульчируйте почву. Деревья в последний раз опрыскивают специальными препаратами против вредителей, которые могут зимовать в коре. Можно подкормить яблони калием и фосфором. Приствольный круг мульчируют торфом или компостом. Ствол дерева нужно обвязать мешковиной от мороза, солнца и грызунов.

Уход за плодовым садом начинается весной. В это время садоводу нужно посадить молодые саженцы, подкормить взрослые деревья, провести санитарную обрезку и опрыскать деревья в профилактических целях. Не затягивайте с весенней посадкой и прививкой. Очень часто лето наступает резко, а деревья к этому периоду не успевают адаптироваться.

Лето в Белоруссии теплое, но не засушливое. Взрослые яблони можно даже не поливать, молодые деревья поливают умеренно.

Осень часто бывает дождливой, можно исключить последний осенний полив. Зима относительно мягкая и влажная. Но в некоторых регионах наблюдаются сильные скачки температур. Выпавший снег может быстро растаять. В некоторых областях Беларуси бывают бесснежные зимы.

На зиму стволы деревьев обвязывают мешковиной, почву мульчируют. Крону можно не укрывать. Взрослые деревья прекрасно зимуют без укрытия, если в Вашем регионе нет диких зайцев и других грызунов.

Климат Московской области умеренный. Большинство сортов яблонь прекрасно растут в таких условиях. Недостатки – это морозные зимы и возвратные заморозки весной. Осуществляется посадка яблонь осенью в Подмосковье, но некоторые садоводы…

Посадка яблонь весной – это идеальный вариант для регионов с морозными зимами, ведь в таком случае плодовые деревья осенью сажать нельзя. Весенняя посадка имеет свои особенности. В нашей статье мы…

Посадка яблони на Кубани не вызовет трудностей даже у начинающего садовода. Климат этого региона умеренно континентальный, а в южной части – субтропический. Зима мягкая, но летом бывают засушливые периоды. Большинство…

В октябре на рынках в буквальном смысле яблоку негде упасть: и тут и там предлагают всевозможные саженцы.

— Октябрь — наиболее удачное время для закладки сада, — говорит Зоя Аркадьевна. — В период листопада, когда желтеют листья, у корней самая высокая восстановительная способность. Поэтому именно сейчас посадочный материал более качественный, да и ассортимент его значительно шире, нежели весной. Больше и шансов приобрести здоровые саженцы: вредители и болезни сразу видны. А в марте — апреле, как правило, распродаются осенние остатки, хранившиеся всю зиму в прикопе или в подвале.

Чтобы покупка потом не огорчила, надо о многом расспросить продавца. В первую очередь узнать все о растении: что за сорт, ранний или поздний, районирован ли в вашем регионе. Какая крона — раскидистая или компактная, что за подвой — слабо– или сильнорослый? На каждом саженце, предназначенном для реализации населению, должна быть прикреплена этикетка с указанием следующей информации: наименование и адрес питомника; наименование культуры и помологического сорта; класс и категория саженца; его возраст; номер партии; обозначение настоящего стандарта — СТБ 1602–2006.

Высота будущего дерева и время начала плодоношения в значительной степени зависят от подвоя. Размер взрослого дерева диктует и расстояние, на котором необходимо высадить саженцы друг от друга. О многом может рассказать ствол. У саженца он должен быть чистым, ровным и гладким, с естественным рельефом. Если кора начала морщиться, значит, деревце выкопано давно и уже подсыхает. На стволе не должно быть никаких замкнутых, окольцовывающих обвязок. С течением времени они врежутся в кору, и деревце может погибнуть.

Обращайте внимание на место и качество прививки. Она должна быть без каких–либо дефектов. Важно и то, на какой подвой она делалась. Если на семенной (выращенный из семечка), то сажать растение надо строго до уровня корневой шейки. Если на клоновый — то немного заглубляя.

Многие выбирают саженцы, обращая пристальное внимание на вершки. А надо — на корешки! Они должны быть хорошо развитыми, целыми, необломанными, непересушенными, с сильными придаточными мочковыми мелкими корешками. И чем их больше, тем деревце быстрее приживется. Лежащее на открытом воздухе да еще на ветру растение с оголенной корневой системой, вероятнее всего, не примется: мелкие всасывающие корешки уже погибли. Не должно быть на корнях и никаких наростов (шариков), уплотнений, даже величиной с ниточный узелок. Все это — первые признаки болезней и, скорее всего, корневого рака. Одного такого заболевшего деревца достаточно, чтобы через пару лет зараженным оказался весь сад. На кислых почвах эта страшная болезнь развивается особенно стремительно. Исключение — облепиха: на ее корнях обязательно должны быть небольшие клубеньки.

С опаской берите и растения, на которых есть. листья. Да, да, листья! У многих из нас срабатывает обратный стереотип: раз нет листвы — дерево плохое. А тут как раз наоборот. Пока не опал лист, деревце все еще растет, значит, выкапывать его рановато. К моменту пересадки оно должно завершить вегетацию и сбросить листву. Раньше делали так: трясли саженец и, если листья облетали, смело пересаживали.

Листья продавец должен был обрывать еще во время выкопки растения. Тогда у деревца больше шансов прижиться. Каким бы маленьким ни был лист, он требует питания и влаги, которые забирает из корней. Если же листья остались, осторожно уберите сами, стараясь не повредить почки на пазухах.

По высоте плодовые деревья условно делятся на высокорослые — от 4 м, и выше, среднерослые — до 4 м, полукарлики — до 3 м, карлики — до 2 — 2,5 м и суперкарлики — до 1,5 м.

Класс и категория саженца определяются так: класс А — это суперэлита, класс Б — элита, класс В — первая репродукция. Соответственно им должна быть и цена.

Саженец плох, если у него: слабая обрубленная корневая система;

на стволе — наросты, трещины, солнечные ожоги;

плохо сросшаяся прививка;

заметны признаки болезней;

пятна и налет на листьях.

Оптимальный срок для посадки саженцев семечковых (яблоня, груша, айва и др.) и ягодных культур — осень, не позднее чем за две недели до устойчивого промерзания почвы. Или же ранняя весна — через 3 — 5 дня после полного оттаивания почвы. А вот косточковые (слива, алыча, вишня, черешня, персик, абрикос) высаживать лучше весной.

Возвращать одни и те же культуры на прежнее место после раскорчевки можно не раньше чем через 4 — 5 лет.

Одно– или двухлетки?

Если есть выбор, то покупайте однолетки или двухлетки: молодняк легче и быстрее приживается. На деревцах–однолетках крону придется формировать самим. На двухлетних саженцах уже должно быть 5 — 6 скелетных веток.

Как у однолеток, так и у двухлеток есть свои плюсы и минусы. Однолетки после укоренения или прививки растут один сезон. Бывают неразветвленные и разветвленные. Они хорошо приживаются. Правда, плодоносить начинают на один год позже двухлеток.

Двухлетки же после укоренения или прививки растут два сезона. Они более рослые, чем однолетки, и обязательно разветвленные. Раньше вступают в плодоношение. Корнесобственные (слива, вишня, все ягодные кустарники) саженцы в отличие от привитых — целые, а не составленные из двух сросшихся частей. Корневые отпрыски таких растений будут принадлежать к тому же сорту, и их можно смело использовать для посадки. Если пострадает надземная часть, то растение отрастает от основания. Часто так продают поросль — несортовой материал, который заполонит отростками весь сад.

На двухлетке яблони, груши, сливы должен быть хороший центральный побег, а на нем — 3 — 6 скелетных веток, направленных в разные стороны под углом от 45 до 90 градусов. Чем острее угол, тем быстрее сломается ветка. Обратите внимание и на совмещение привоя и подвоя.

Вместо сортовых вишни и сливы легко купить корневую поросль, то есть вообще несортовой материал. Отличить их можно лишь по прививке.

Испытано в Беларуси

Немаловажный вопрос: импортному или отечественному сорту отдать предпочтение? По мнению ученых, выбирать для посадки в садах нужно те сорта, которые занесены в госреестр. Это могут быть как белорусские, так и районированные зарубежные, но уже испытанные в течение нескольких лет в местных условиях.

Не всегда польские или молдавские сорта яблонь дают такой же урожай, как на родине. У нас, увы, им не хватает солнца и тепла. Как правило, не адаптированные к нашим условиям деревья зарубежных сортов болеют, плохо переносят зиму, подмерзают, мало плодоносят и даже погибают.

Как отличать дикое растение от культурного? Если на деревце много коротеньких колючих веточек, которые отходят от ствола под прямым углом, знайте: это дичок.

Можно ли определить жизнеспособность деревца до посадки? Конечно. У качественных саженцев здоровые и полные почки, целая неповрежденная кора. Отщипните небольшой кусочек кожицы. Обнажился зеленый слой? Значит, деревце живое. Коричневый? Растение уже погибло.

Зри в корень

Когда саженец выкапывают, вместе с комочками почвы обрываются корневые волоски и значительная часть тонких всасывающих корешков. Часто по неосторожности лопатой повреждают и более толстые корни. Особенно, достается двухлеткам. К моменту посадки у саженца сохраняется всего 20 — 25 процентов корневой системы! А ведь любое растение живет по законам гармонии. Большую крону питанием может обеспечить только хорошо развитая корневая система. Однако после посадки она не в силах это сделать. Отсюда — замедление роста и развития деревца. Это можно наблюдать в первые годы. Особенно, если это 2 — 3–летний саженец либо посаженный после распускания почек. При засухе в первую половину лета такие растения часто гибнут.

Нормализовать ситуацию можно только одним способом — уравнять размеры кроны и корневой системы. Перед посадкой слегка укоротите корни, а по весне обязательно (!) обрежьте крону. Садоводы–практики длину веток обычно делают равной длине корней. Обратите внимание на их срез. Он должен быть белым или светло–желтым, но не коричневым. Темный — значит мертвый.

Ориентируемся на местности

Лучший рельеф для закладки плодового сада — широковолнистый с пологими склонами. Предпочтительнее южные, юго–западные и юго–восточные склоны. Участок должен иметь хороший воздушный дренаж (свободный отток холодного воздуха) и быть выровненным (без микро– и макровпадин).

Под закладку яблоневых и грушевых садов наиболее пригодны лессовидные суглинки и супеси, подстилаемые на глубине около 1 м хорошо дренированными моренными суглинками. Мощность перегнойного горизонта — более 18 см, реакция рН — 5,0 — 6,5. Грунтовые воды должны залегать не выше 1,5 — 2 м.

Для закладки яблоневого сада торфяно–болотные почвы, а также те, где с глубины 50 — 70 см начинается песок или глинисто–песчаная морена, не годятся. Не лучший вариант и легкие песчаные почвы: на них необходимо будет постоянное орошение. Груша на песчаниках растет хуже, чем яблоня, а на избыточно увлажненных — погибает.

И яблоня, и груша — самобесплодны, то есть не завязывают плодов при опылении пыльцой собственного сорта. Поэтому рядом обязательно должны быть сорта–опылители.

Ягодный вопрос

Покупая саженцы смородины или крыжовника, проследите, чтобы почки были целыми, нераспустившимися. Корни — по 15 — 20 см. На кусте — 1 — 2 побега, диаметр которых у основания 0,8 — 1 см.

Саженцы малины и ежевики обязательно должны быть только однолетними, без листьев, но не сухими. Корни — развитыми, мочковатыми, около 40 см длиной.

Под смородину и крыжовник подбирают выровненный участок, расположенный на равнине или на склоне с уклоном не более 3 градусов, с плодородными суглинистыми или дерново–подзолистыми почвами и гумусовым горизонтом не менее 20 см, рН — 6 — 6,5. Глубина залегания грунтовых вод — не ближе 1 м от поверхности почвы.

Саженцы высаживают либо наклонно под углом 45 градусов, либо вертикально с заглублением корневой шейки на 5 — 7 см. Почву вокруг кустов притаптывают. После посадки обязательно поливают (3 — 5 л на растение) и укорачивают надземную часть. Смородину обрезают на 2 — 4 почки, крыжовник — на 5 — 7, черноплодную рябину (аронию) на 5 — 6 почек.

Первый урожай

Начало плодоношения зависит от биологических особенностей сорта, подвоя, ухода, природных условий. Скороплодные сорта яблони и груши, привитые на слаборослые подвои, способны давать урожай на 3 — 4–й год после посадки, позднеплодные сорта, привитые на сильнорослые подвои, — на 7 — 8–й. Плодоношение вишни и сливы начинается на 4 — 5–й год после посадки.

Ускорить начало плодоношения можно подбором скороплодных сортов; посадкой саженцев, привитых на слаборослые подвои; изменением угла наклона ветвей (отгибанием, подвязкой); кольцеванием коры или ее бороздованием; получением хорошего прироста побегов и сохранением на дереве оптимального количества ветвей и побегов; применением высокого агрофона, регуляторов роста и т.д.

Если деревья хорошо прижились и начали давать прирост (40 — 50 см), то обрывать цветки в первый год не нужно. При плохом же росте саженцев цветки лучше убрать.

Нередко садоводы–любители неправильно определяют местоположение корневой шейки. А для правильной посадки это обязательно нужно знать.

Часто за корневую шейку принимают место прививки привоя и подвоя. Нет, корневая шейка — это условный переход штамба (стебля) в корни. Возьмите в руки влажную тряпочку и протрите ею часть ствола (штамба) и начало основных (скелетных) корней. При этом вы сразу заметите, что в одном месте кора на дереве меняет цвет: из зеленоватой она становится светло–коричневой. Вот это место и есть граница корневой шейки. Более опытные садоводы определяют корневую шейку еще проще: легонько соскабливают кору ножом, замечая переход зеленоватого цвета на стволе в желтый.

Корневая шейка расположена примерно на 5 — 7 см ниже места прививки и на 3 — 4 см выше первого верхнего корня саженца. При посадке она чаще всего заглубляется из–за того, что, засыпая яму, почву утрамбовывали недостаточно хорошо, не утаптывали. Земля сильно оседает, а вместе с ней и растение. Это может произойти и при заглублении деревца при посадке.

Глубоко посаженные саженцы плохо растут, кора в нижней части штамба и корни часто отмирают, деревья позднее вступают в плодоношение и раньше перестают радовать урожаем.

Что делать с глубоко посаженными деревьями, то есть с теми, у которых корневая шейка находится ниже уровня почвы? Их надо посадить повыше. И чем раньше это сделать, тем лучше. Ранней весной или осенью (в начале октября) вокруг деревьев копают круговую канаву на глубину 60 — 70 см, отступив от штамба на 40 — 60 см (для 2 — 5–летних деревьев). Образовавшийся цилиндрический земляной ком снизу подкапывают и поднимают на нужную высоту, плотно подбивая под его дно питательную почву.

Правила посадки

1. До (а не после) посадки в яму вбивают кол, чтобы не повредить корни. Саженец высаживают с северной стороны опоры, которая будет защищать дерево от солнечных ожогов в весенний полдень.

2. Необходимо следить за правильностью подвязки саженцев к колу: она не должна врезаться в кору.

3. Корни саженца надо засыпать верхним (более питательным) слоем почвы, обогащенной удобрениями.

4. Ни в коем случае нельзя класть на дно ямы свежий, неперепревший навоз. Ему место лишь в верхнем слое почвы над корнями по краям ямы.

5. При засыпке ямы корни нужно расправлять, подбивать под них почву, не допуская образования вокруг пустот.

6. Засыпая яму, постепенно почву утаптывают, особенно тщательно по краям.

7. При посадке саженец выправляют, придавая ему вертикальное положение.

Нет единого мнения у садоводов и по поводу сроков посадки саженцев семечковых культур. Одни ратуют за осень, другие предпочтение отдают весне.

Если осень обещает быть теплой, то лучше все–таки деревца высадить сейчас, советуют специалисты. Если есть опасение, что зимой саженцы вымерзнут, тогда прикопайте. Найдите на участке место, где ежегодно бывает больше всего снега. Выкопайте канавку или неглубокую яму (50 см), южную сторону которой сделайте наклонной (обязательно!). Так меньше риска, что саженцы пострадают от весенних солнечных ожогов.

Прислоните деревца к стенке канавы и присыпьте землей (прикопайте) на две трети. Корни каждого прикопанного саженца не должны соприкасаться с корнями соседних саженцев. Не должно быть и пустот вокруг корней. Каждый нужно хорошо закрыть землей, уплотнить почву и полить ее.

В теплую погоду саженцы нельзя прикапывать на полную глубину во избежание подопревания коры штамба. В этом случае засыпают лишь корни, а при наступлении устойчивых осенних заморозков заканчивают работу. Ветки саженцев нужно связать мягким шпагатом, чтобы снег их не обломал.

Когда земля подмерзнет, а столбик термометра опустится к отметке минус 5 — 7 градусов, укройте прикоп еловыми лапками. И не забудьте разложить отраву для грызунов.

Вокруг участка выкопайте канаву глубиной и шириной по 40 см с отвесными стенками. Зимой ее регулярно очищайте от снега. Мыши не могут преодолеть такой барьер и, если уж попали туда, обратно не выбираются. В дни оттепелей утаптывайте снег вокруг прикопочного участка. А для борьбы с зайцами вокруг него соорудите защиту из проволочной сетки типа забора.

Весной, перед посадкой, саженцы выкапывают, когда почва хорошо оттает на полную глубину прикопа, но не раньше, чтобы не оборвать корни.

Читайте также: