Монастырский способ посадки яблонь

Обновлено: 18.09.2024

Помимо украшения территории и создания особой атмосферы, монастырские сады обеспечивали жителей обители ягодами и фруктами. Садоводы, работающие при монастырях, ставили перед собой цель получения обильного урожая, который будет легко сохранить на протяжении года.

Наглядный пример такого садоводства — угодья Валаамского монастыря, которые насчитывали более 400 плодоносящих яблонь возрастом около 100–130 лет.

Важным преимуществом яблок с этих деревьев является хорошая лежкость, способность храниться долго и не терять вкусовые качества.

Выбор места посадки

Согласно многолетнему опыту монастырских садоводов, яблони чувствуют себя наиболее комфортно на южных склонах, защищенных от ветра.

В регионах с суровым климатом чрезвычайно важно защитить яблони от северных ветров. Распространенная методика защиты от ветра — густая посадка деревьев, после которой сад нужно проредить и удалить слабые и больные растения, оставив крепкие и выносливые экземпляры.

Регулярное опыление

Пасека — необходимое составляющее монастырского сада. Помимо обеспечения жителей обители мёдом, пчелы опыляли кустарники и плодовые деревья, растущие поблизости.

Ненадежно полагаться лишь на диких насекомых, поэтому на территории монастыря всегда располагалась пасека или специальный необработанный участок, на котором могли прижиться дикие пчелы и шмели.

Задернение междурядий

Не рекомендуется оставлять пустым пространство между рядами с саженцами. Хороший вариант заполнения пустующей почвы — высаживание в междурядья травы. Она заполняла свободное пространство, а затем её скашивали и мульчировали грунт.

Особая закладка сада

Самое важное в монастырской посадке деревьев — особый способ закладки сада. Её цель заключается в формировании стержневой корневой системы. В наше время специалисты отдают предпочтение мочковатой, выделяя способность быстро и успешно приживаться при пересадке. Недостаток этой системы — медленное естественное развитие корней и потеря 80–90 % подземной части при пересадке.

Особенность стержневой корневой системы заключается в защите дерева от неблагоприятных погодных условий и насыщении питательными веществами. Залегание корней глубокое, что обеспечивает отличную якорность и оберегает растение от засухи. Семенные подвои отличаются крепким иммунитетом к грибковым и вирусным заболеваниям.

К недостаткам монастырского способа закладки относятся слишком быстрый рост и развитие, достижение размеров, при которых за яблоней тяжело ухаживать. До начала плодоношения должно пройти много времени — 7–10 лет.

Соблюдая эти 4 шага, можно вырастить деревья-долгожители и собирать обильный урожай с отличной лежкостью. Всё чаще специалисты прибегают к забытым техникам монастырских садоводов, и результат их не разочаровывает.

А Вы выращиваете яблони?

Оригинал статьи и другие материалы, вы можете найти на нашем сайте .

Монастырские сады славятся своим долголетием. В 1985 году в саду знаменитого Валаамского монастыря ученые обнаружили яблони возрастом 100-130 лет. И что самое удивительное, все они плодоносили!

Монастырские сады создавались не только и не столько для того, чтобы украсить ландшафт и создать соответственную атмосферу, но и для того, чтобы обеспечить монашествующих ягодами и фруктами. Поэтому главной целью садоводов было получение богатого урожая, который при этом мог бы храниться до следующего сезона. В чем же секрет долголетия и обильного плодоношения монастырских садов?

В 1896 году в трех садах Валаамского монастыря росло более 400 яблонь, которые в урожайные годы приносили по 10-12 ведер яблок с дерева. Плоды некоторых сортов могли храниться до следующего сезона: Ренет Валаамский – до мая, Скрижапель и Анисовка – до июня, а Апорт арабский и репчатый – и вовсе до июля.

1. Место посадки

Опыт валаамских садоводов показал, что лучшее место для яблонь – хорошо защищенные от ветра верхние части южных, юго-западных и юго-восточных склонов. В идеале поблизости должен располагаться незамерзающий водоем.

Чем суровее климат, тем более солидной должна быть защита от северных ветров. Чтобы защитить молодые деревья от морозов, их высаживают очень густо, чтобы потом проредить и оставить самые выносливые экземпляры.

Названия яблонь в современных питомниках мало о чем говорят садоводу, а описания сортов кажутся похожими друг на друга. А ведь было время, когда каждый сорт был уникален, а отличить его от других мог любой школьник.

2. Регулярное опыление

Пасеки были нужны не только для того, чтобы обеспечить обитателей монастыря медом, но и для опыления плодовых деревьев и кустарников. Садоводы предпочитали не полагаться только лишь на диких пчел и шмелей, поэтому обустраивали на территории монастыря пасеку или оставляли необработанный участок, на котором могли бы гнездиться эти насекомые.

3. Задернение междурядий

Почву в междурядьях не оставляли пустой. Если по какой-то причине высадить туда культурные растения не получалось, то промежутки между деревьями "запускали", позволяя траве заполнить все свободное пространство. Несколько раз за сезон ее скашивали, после чего ею же мульчировали почву.

4. Закладка сада "по-монастырски"

Главный секрет здоровья и долголетия монастырских садов – в способе закладки. В современных питомниках технология выращивания саженцев направлена на то, чтобы в конечном итоге получить дерево с мочковатой корневой системой. За сравнительно небольшой период жизни саженцы успевают пройти через 2-3 пересадки, в процессе которых теряют по 80-90% корней. Такой подход к выращиванию саженцев увеличивает шансы на приживание, однако препятствует естественному развитию корневой системы. В то же время стержневой корень хорошо обеспечивает дерево питательными веществами и защищает от капризов погоды.

Преимущества. Глубокое залегание корневой системы не только уберегает растение от засухи, но и обеспечивает хорошую якорность. Семенные подвои лучше приспособлены к перепадам погоды и почти не страдают от грибковых и вирусных заболеваний.

Недостатки. Деревья со стержневым корнем растут гораздо быстрее, достигая размеров, при которых яблоню становится тяжело обслуживать. Да и плодоносить они начинают позже, через 7-10 лет.

Как заложить сад по-монастырски?

В северных районах монастырские сады закладывались по определенной схеме. Вначале выберите для будущего дерева место "постоянной прописки" и осенью посейте в хорошо подготовленную почву несколько крупных семян (для весеннего посева их предварительно стратифицируют). Полученные всходы огораживают колышками. В процессе ухода за сеянцами (прополка рыхление и т.д.) внимательно следите за их состоянием и выбраковывайте слабые экземпляры. К осени у вас должно остаться всего 2 сеянца, а уже к концу следующего после посадки сезона – всего один.

В качестве подвоев лучше выбирать высокозимостойкие местные формы, которые хорошо совмещаются с культурными сортами. Обычно это сеянцы, выращенные из семян дикой лесной яблони или антоновки.

Хотите стать экспертом по выращиванию цветов и хвойных растений из семян – освойте процедуру стратификации.

Спустя 3-4 года привейте сеянец выбранным вами сортом не в корневую шейку, а в проводник или крону на высоте 1,2-1,5 м от уровня земли.

В последние годы все больше сторонников экологического земледелия обращаются к уже забытым техникам выращивания. Возможно, выращивание сада по-монастырски – именно то, что вам нужно.

У меня сердце сжалось от умиления. Значит, не зря я вырастил сад, в котором теперь учатся наблюдать за жизнью природы мои внуки. Не за компьютером сидят, играя в азартные игры–стрелялки, а наблюдают за реальной борьбой мелких букашек в дикой природе, постигая ее простые и мудрые законы.

Так цвели в моем саду колонновидные яблони в 2014 году.

… и так они зреют в августе.

Как это все начиналось

Начиналось все 13 лет назад. У меня уже был 25-летний опыт создания на 6 сотках сада по традиционной технологии, который постепенно погибал от морозобоин. Мы готовились к свадьбе дочери, и с будущим зятем решили заложить новый большой сад у дома на пустыре. Для этих целей я оформил в аренду на 49 лет 40 соток заброшенной земли. Мне понравилось, что это южный склон у озера, недалеко от моего дома.

Но земля там была мертвая: чистый песок, более 6 метров до почвенных вод. Много лет здесь высаживали картошку по картошке, внося лишь минералку. Гумуса в почве не осталось. Я решил, что землю восстановить смогу.

Немного забегая вперед: вот так выглядело первое цветение колонновидных яблонь через 5 лет от посадки на бывшем пустыре.

… а так — первый урожай на пятый год жизни нового сада.

Пахать участок я не стал, привез пару КамАЗов торфа и столько же опилок. Мульчировал постепенно. Вокруг молодых деревьев почву покрывал торфом, у каждого высаженного саженца высыпал по ведру перепревшего навоза и по ведру листьев из старых заброшенных парков. Опилки подсыпал на дорожки между деревьями.

Травы не косил, подкашивал только то, что затеняло подрастающие деревца. Я понимал, что скошенная зелёная трава – это азотистое быстродействующее удобрение, при этом азот травы быстро вымывается дождем, если его не запахать. Но плуг и лопату я в новом саду решил не применять.

Стабильный азот давал навоз. Кроме того, я использовал и по ложке мочевины локально в лунку у корня. А полностью высохшая трава, которую я оставлял расти до осени, – это лигнин, питание для грибов и последующих цепочек биоты. Именно лигнин сухой травы приводит к накоплению гумуса в почве в долгосрочной перспектива. Так делаю вот уже 14 лет.

Сорт Бузовяз зацвел на 4 год.

Сейчас — на 13 год — это по прежнему невысокое деревце.

Но урожаи с него исчисляются ведрами.

В последние 10 лет своей дешёвой органики (полуперепревшего навоза в мешках) вношу много — до 10 кг на кв.метр ежегодно, без перекопки, кучками по периметру кроны. Почвенные инженеры (не только дождевые черви, но и более мелкие членистоногие) её разносят на глубину, да и опад корней сорняков делает своё дело.

Как это выглядит сегодня

Сейчас, через 13 лет освоения мертвого песка, под кронами деревьев богатый органикой рыхлый слой составляет 30-40 см, а голый песок без гумуса начинается только с глубины 70 см — глубже почвенные инженеры органику разнести пока не могут. Но и 70 см сейчас достаточно, чтобы удержать влагу для роста деревьев.

Максимальные урожаи дают яблони Осеннего Алого, посаженные саженцами.

Последние четыре года я постоянно опрыскиваю свой сад АКЧ (Аэрированный Компостный Чай) и гуматами. Это ускоряет почвообразовательные процессы, накопление стабильного гумуса и повышает биоразнообразие почвенной живности. Элементы питания накапливаются не в перегное, не в компосте, из которого все это легко вымывается на песке, а в живых телах почвенной биоты.

Травы вырастают до полутора метров, появилось много широколиственных сорняков, горцы, окопник, борщевик — их подкашиваю до цветения; они содержат много сахаров, что постоянно кормит биоту почвы.

Осеннее Алое — изумительное по вкусу сентябрьское яблоко.

Мочевину под деревья я вносил только в первые лет пять, когда гумуса в почве было маловато. Сейчас минеральных подкормок не делаю — органика даёт достаточно питательных веществ для роста деревьев в саду. А вот в мае, в период бурного роста трав я иногда сорняки в междурядьях, где побольше опилок и мало навоза, подкармливаю мочевиной — это увеличивает накопление органики при перегнивании большой массы сорняков.

Несколько слов о сидератах

Подробнее опишу свое наблюдение — в качестве аргумента для тех, кто верит в сидераты и поверхностное рыхление как основу накопления органики в почве.

На моём участке есть масса клочков земли вне кроны деревьев, куда торфа, навоза, листвы (то есть, органики) извне вносилось очень мало. Травы (по сути — сидераты) там растут постоянно; лопаты почва не знала; АКЧ, гуматы и мочевина вносились и здесь, но за 14 лет на этих клочках земли как был пустой песок, так и остался — прибавка гумуса минимальная. В Нечерноземье сидераты не дают быструю прибавку гумуса.

Быстрое накопление гумуса в почве дает только органика, вносимая извне, в сочетании с опадом трав-аборигенов. Одно без другого работает очень слабо.

Ведро навоза, перекопанное с песком, сгорает за пару лет без следа, если нет корней трав. Но сами по себе сидераты для своего роста разрушают в почве столько же органики, сколько потом отдают. Нечерноземье потому так и называется, что одни травы накопить гумус не смогут — земля не становится черной. Нужна органика извне, любая.

А как решается вопрос с поливом?

Дождей у нас хватает. Засухи бывают летом раз в пять лет, и полив раньше я не делал. Но сейчас деревья выросли, заплодоносили, и в период налива плодов я привожу бензиновую помпу и деревья с плодами пару раз за лето хорошо поливаю. Урожай спасать надо, если дождей нет более трех недель.

Глину я привёз и рассыпал на небольшом участке всего один раз. Технически трудоемко, конечно, но там деревья в засуху чувствуют себя комфортней. Я глину с почвой не перемешивал, как рекомендуется, — разбрасывал под кронами по поверхности почвы. Черви её смешали с опадом листьев и унесли вглубь.

Большую роль в экологии сада играют подросшие по периметру клёны, липы, рябины, боярышник и сосны. Яблони генетически любят расти на опушках леса, под защитой высоких деревьев.

А это цветут молодые яблони, посаженные монастырским способом

Расскажу поподробней, как я высаживал саженцы 10-13 лет назад в мёртвую почву, когда гумуса в ней не было.

Никаких ям не делал. В первый же год (частично — осенью, частично — весной) ходил по саду и на расстоянии 2 х 2 метра делал мелкие лунки, в которые высаживал по пять семян яблонь, груш, косточек слив, вишен (семена, естественно, яровизированные).

Единичные сеянцы к осени давали стволик размером с карандаш, перепривить их удавалось уже на следующую весну, но основная часть в траве выживала и вырастала до полуметра только к осени 2-3 года.

Этот метод и называется монастырским. Я о нем узнал, когда побывал на Валааме и увидел деревья яблонь, которым несколько сотен лет. Секретов закладки такого сада я там узнал много.

Я тоже, как и монахи на Валааме, взял землю на южном склоне; внизу озеро. Зимой застоя холодного воздуха нет, а в предзимье испарение воды продлевает вегетацию деревьев.

И на Валааме, и у меня использовались семена самых зимостойких местных полукультурных яблонь. Сеянцы давали корни глубоко-стержневые, как и заложено природой. Поэтому слой высокопитательной почвы сверху, в котором формируются мочковатые корни, не нарушает якорность и долговечность моих деревьев. И такие чистые плоды они дают осенью

Ученые садоводы утверждают, что стержневая корневая система способна запасать больше продуктов фотосинтеза (углеводов) в сравнении с мочковатой системой (саженцев в промышленных садах). Углеводы (крахмал) и синтезированные жиры накапливаются и хранятся в так называемых паренхимных клетках, расположенных в живых слоях древесины, в сердцевидных лучах, пронизывающих древесину, и в коре.

Это улучшает снабжение дерева со стержневой корневой системой продуктами питания и водой в течение всего вегетационного периода. Запасание в такой корневой системе большого запаса продуктов фотосинтеза обеспечивает хорошую подготовку дерева к зимовке и его зимовку. Кроме того, корни дерева, находящиеся в нижних незамерзающих горизонтах почвы, продолжают расти всю зиму, что увеличивает общие размеры и всасывающую способность корневой системы еще до начала ее весеннего роста.

И на Валааме, и в моем саду взошедшие сеянцы выдерживают конкуренцию с сорняками и выживают самые сильные. И у монахов, и у меня в саду много сотен сортов, опыление великолепное, а вот для вредителей раздолья нет: все деревья с разными сроками цветения, разными фитонцидами и иммунитетом.

Травы я не скашиваю, они цветут, что дает раздолье для полезных насекомых. Земля не копается, лист не убирается, экология таким образом не нарушается. Минеральные удобрения не применяются, естественной и вносимой органики в избытке, при этом она с высоким содержанием углерода, а это приводит к преобладанию полезных грибов сапрофитов и уменьшению гнилостных процессов, что улучшает экологию сада.

Идеальный осенний сорт-новинка Былина

После высадки саженца (от зимней прививки) в бедную песчаную землю я в ямки перегной не насыпал. Делал холмик из ведра огородной земли, после высадки мульчировал периметр кроны перегноем и поливал каждую неделю слабым настоем органики.

В следующие годы локально у корня осенью и весной клал мочевину. Обильно мульчировал перепревшим навозом, а осенью — листьями из парка. Последние годы опрыскивал АКЧ и гуматами.

Вот зреют сладкие ранетки

А это — алтайская новинка Шушенское

Выводы и итоги

Вносил много разной органики.
Сохранял корни диких сорных трав.
Вносил удобрения локально.
Вносил микроорганизмы и гуматы.

Так цветут пятилетние груши

Все это я многократно обсуждал на форумах с садоводами в последние 7 лет. Никто не верил, что на песке можно создать живую, богатую гумусом почву и вырастить сад из яблонь и груш на холодном Северо-западе. Но вот они — груша Липеньская.

… и ранняя сладкая груша в начале августа.

У меня получилось — на фото все это видно. Сейчас в коллекции более десятка колонновидных яблонь, и все выжили, дают обильные урожаи ежегодно. Стали плодоносить капризные европейские и американские сорта. Очень хорошо показали себя поздние яблони Белорусской селекции, а в нашей зоне зимних сортов для длительного хранения нет.

Напомню: сад я создавал практически один, без помощников — жена занята цветами и овощами, дети постоянно на работе, внуки помогают собирать урожай и отдыхают в саду, называют его – наш сад-оазис. Описанная мной технология без копания посадочных ям и перекопки почвы — малозатратная и посильная любому влюбленному в сад человеку.

Развитие садоводства на территории России и продвижение его в более северные ее районы началось с принятия христианства и организации первых монастырей. За многовековой период активной деятельности монастырей ими был накоплен громадный опыт по выращиванию всех сельскохозяйственных растений, включая плодовые и ягодные культуры. Нас особенно должен интересовать опыт монастырских садов, расположенных или располагавшихся в свое время всеверной зоне садоводства. Это существующий сейчас сад Валаамского монастыря, расположенного на островах Валаамского архипелага в северной части Ладожского озера, ранее существовавший сад Соловецского монастыря, расположенного на Соловецких островах в Белом море, и ряд других подобных садов. Но представляют интерес и многие монастырские сады, расположенные и в средней зоне садоводства, такие, например, как сады Псковско-Печерского монастыря, Авраамиевского монастыря, монастыря Оптина пустынь и другие.

В настоящее время наибольшая информация имеется по саду Валаамского монастыря. В советское время сад Валаамского монастыря в 1954 году посетил профессор Ленинградского сельскохозяйственного института, известный ученый-плодовод Н.Г. Жучков. В то время в стенах монастыря находилась колония. Он нашел сад, возраст деревьев которого достигал 80 лет, в хорошем состоянии. Среди сортов яблони он обнаружил: Коричное полосатое, Антоновку, Анис, Аркад, Мирон сахарный, Белый налив и др. Деревья сорта Коричное полосатое имели урожай плодов около 500 кг на дерево и такое состояние, что они могут жить еще не менее 20 лет. Диаметр кроны этого сорта равнялся 14 м. В 1960–1962 годах во время служебных командировок на Север я многократно останавливался в Ленинграде и имел несколько длительных бесед с Н.Г. Жучковым на разные темы, включая и состояние сада Валаамского монастыря. У него даже было желание написать книгу о монастырских плодовых садах.

По данным департамента земледелия России, в трех садах на Валааме насчитывалось 530 плодовых деревьев. Они давали до 24 т яблок. Во время последней экспедиции на центральной монастырской усадьбе было идентифицировано 26 сортов яблонь. Среди них немало считавшихся совсем утраченными. Некоторые из них гораздо лучше тех, что сохранились в других местах, на материке, и отличаются непривычно удлиненной формой плодов – с глубокой воронкой и перетяжкой у чашечки. Причем Антоновка и Папировка – не светло-зеленые, как обычно, а с ярким румянцем, сильным запахом и прекрасным вкусом. Теперь все Валаамские сады приведены в порядок, хотя и раньше за ними соблюдался относительно хороший уход, а в Мичуринске заложен маточный сад из их сортов. О других монастырских плодовых садах в северной зоне садоводства из-за их скорой гибели после установления советской власти имеются лишь отрывочные данные, и поэтому я на их описании не останавливаюсь.

В чем же заключается столь удивительная и продуктивная долговечность монастырских садов даже на северной границе садоводства? На эту тему со мной несколько раз щедро делился своими мыслями Н.Г. Жучков. Это, прежде всего, правильный выбор места под сад. Наилучшими условиями в северной зоне садоводства обладают верхние части юго-восточных, южных и юго-западных склонов, имеющих хороший сток воздуха, защищенных от северных ветров лесными опушками или другими сооружениями, с расположенными вблизи большими водными источниками (реками, озерами, морями). Создание благоприятных условий микроклимата в саду, создание сада как оазиса, является главным условием успешности культуры плодовых деревьев в северной зоне садоводства. Для лучшей сохранности деревьев их посадка должна производиться на искусственные возвышения (холмы, валы, клумбы, высокие гряды) и загущенно, с последующим прореживанием в более взрослом состоянии. Ни один из элементов создания благоприятных условий микроклимата в саду не должен недооцениваться. Чем более суровы климатические условия, тем гуще необходимо размещать садозащитные насаждения, увеличивать в них количество рядов, делать заграждения от ветров из каменных стен и т.д.

Весьма ярким примером сада как оазиса со своим благоприятным микроклиматом является сад на Валааме. Он расположен на южном склоне, защищен от северных ветров каменной стеной. Близость воды и наличие туманов от незамерзшей воды, а также аккумулирование тепла мощной гранитной основой острова значительно удлиняют вегетационный и безморозный периоды и создают условия для полного вызревания побегов и являются основной причиной, способствующей сохранению сада от зимних повреждений. Так же на южном склоне, защищенным с севера высокой каменной стеной и лесной опушкой, располагался сад Соловецского монастыря. А большие массы долго незамерзавшей воды способствовали при этом значительному удлинению вегетативного и безморозного периодов. Такие же благоприятные места расположения садов были и у других монастырей, расположенных в северной зоне садоводства.

Очень важным в создании долговечных и продуктивных садов является способ их закладки. А называется этот способ - закладка по-монастырски. В северной зоне садоводства монастырские сады закладывались посевом семян на постоянное место с последующей прививкой дичков культурными сортами. Прививка часто проводилась не в корневую шейку или несколько выше ее, а на высоту 1,2–1,5 м, с использованием стволика дичка в качестве штамбообразователя. В качестве дичков выбирались очень высокозимостойкие местные формы, хорошо совместимые со всеми культурными сортами. Так, в 1866 году монах Валаамского монастыря Никанор использовал для прививок местные дички, отобранные по признакам особо высокой зимостойкости. Привитые им деревья сохранились до сих пор.

Такое хорошее снабжение дерева со стержневой корневой системой продуктами питания и водой в течение всего вегетационного периода и запасание в такой корневой системе большого запаса продуктов фотосинтеза обеспечивает хорошую подготовку дерева к зимовке и его зимовку. Кроме того, корни дерева, находящиеся в нижних незамерзающих горизонтах почвы, продолжают расти всю зиму, что увеличивает общие размеры и всасывающую способность корневой системы еще до начала ее весеннего роста. Правда, в условиях сада на Валааме в связи с высоким нахождением гранитной основы и связанной с этим не очень большой толщиной почвенного слоя, стержневой корень плодового дерева нередко упирается в сплошную гранитную плиту и при этом образует здесь второй мощный ярус корневой системы. Но и в этом случае такой корень имеет преимущества перед корнем с поверхностной системой, так как пронизывает значительно больший объем почвы.

Вот как советует это делать В.И. Сусов: «Рано весной на хорошо подготовленное с осени посадочное место высевают 4–5 крупных простратифицированных семян. Взошедшие сеянцы огораживают колышками, чтобы их не затоптать, и хорошо ухаживают (прополка, полив, рыхление и др.). Слабые сеянцы продергивают, и к осени оставляют два наиболее сильных. Корни сеянцев не подрезают. К осени следующего года оставляют один самый сильный сеянец. Через 3–4 года роста сеянец перепрививают или в проводник, или в крону, то есть ведут в культуре на штамбе или скелетообразователе, нужным сортом на высоте 1,2–1,5 м от земли. Практически также предлагал делать и Н.Г. Жучков.

Очень большое значение в сохранении долговечного и продуктивного сада имеет и правильный уход за деревьями. Для хорошего плодоношения садов требовалось хорошее, ежегодное опыление цветков плодовых деревьев. Наряду с культурными пчелами с этой целью широко использовались шмели и дикие пчелы. В садах имелись специальные участки с целинной, необрабатываемой почвой, где гнездились эти насекомые. При описании монастырских садов я нигде не встретил, чтобы почва в их междурядьях ежегодно перекапывалась и оставлялась в виде черного пара. Всегда почва была занята какими-либо растениями: либо культурными, либо сорняками. Мне и сейчас кажется странным, когда о культуре участка судят по отсутствию на нем сорняков, по его чистоте, а не по состоянию роста и здоровью основных культурных растений.

Никогда в таких садах не собиралась и не уничтожалась после листопада листва. Практически не велось никакой борьбы с вредителями и болезнями, а здоровые деревья не поражались ими. Удобряли монастырские сады исключительно только органическими удобрениями. Очень широко использовался навоз, лесная подстилка из-под лиственного леса, прудовой и озерный ил, торф, речные и морские водоросли, ряска, различные перепревшие растительные остатки, кровяная и костная мука и многое другое. Большинство из указанных органических удобрений применялось после их перегнивания в виде перегноя, или, как тогда говорили и писали, в виде назема. Применялся и свежий навоз, который вносился под перекопку в приствольный круг осенью или весной. Широко использовались корневые подкормки навозной жижей или настоем коровяка и конского навоза, причем часто свежий навоз вносился в ямы, сделанные в приствольном круге, и тщательно промывался водой. Часто применялось и притенение (мульчирование) почвы приствольного круга растительными остатками. Трава от культурного задернения или от задернения сорняками междурядий скашивалась несколько раз за лето и оставлялась на месте для перегнивания.

Если по обрезке предстоит большой объем работ, начинайте ее еще по снегу с марта месяца.

А еще комфортнее вести обрезку позже, когда земля уже совсем высохла, да и работать тепло, руки не мерзнут. Но закончить ее надо до распускания почек. Этот период совпадает с цветением мать-и-мачехи.