Может ли из пня вырасти дерево
Обновлено: 15.09.2024
Несмотря на то, что в природе береза дает очень обильный урожай семян, их количество огромно (около 5000 шт. в 1 гр.), а всхожесть свежих семян достигает 90%, взрослые березняки семенного происхождения в современной природе практически отсутствуют. Почему так выходит?
Семена березы практически не имеют собственного запаса питательных веществ, их всходы тонкие и нежные, и при высеве под полог леса или на почву с травяным, моховым или лишайниковым покровом большинство их погибает в первый год жизни на стадии проростка. Шанс прорасти и закрепиться имеют семена, попавшие в минерализованный слой почвы (например, если подстилка сгорела при пожаре, или ее выворотили кабаны, или дерево вывернулось с корнями, оголив чистую землю), а также если семечко попало в полуразложившийся пень или ствол сгнившего дерева.
Но, березки, сумевшие выжить при прорастании, в массе гибнут в первые годы жизни - от затенения травами или лесом, морозов, засухи, повреждения корней. Закрепившись и подрастя выше травы, молодые березки растут очень быстро, но и тут отпад у них очень большой - от внутривидовой конкуренции за свет, пищу, пространство, от повреждения животными.
Чтобы полноценно конкурировать за место под солнцем и стать полноправной пионерной породой, занимающей огромные лесные пространства на первой стадии восстановления леса, у березы выработался еще один важный механизм - на корневой шейке стволика березы, начиная с первого года и до старости (по крайней мере, до 70 лет) находится множество спящих почек. Как только ствол березы гибнет по любой из причин, из спящих почек появляется два-три побега и начинают быстро отрастать, пользуясь уже сформированной деревом-предком корневой системой. Пока лес вырастет до настоящего красивого березняка, каждое дерево в нем может пройти несколько подобных генераций. Получившиеся деревья часто (но не всегда) имеют искривленные в нижней части "саблевидные" стволы, часто растут "кустом" из 2 - 5 стволов.
Это верный признак того, что насаждение порослевое, то есть сформировано из спящих почек ранее погибших маточных деревьев. Чем больше было "омоложений" или чем в более старшем возрасте произошло обновление ствола порослевым, тем больше проблем у "нового старого" дерева - ствол всегда заражен гнилями, перешедшими по наследству от предыдущих деревьев, корневая система также стареет, поражается грибами и в конце концов не выдерживает вновь отросший мощный ствол березы.
Исследования отечественных лесоводов, в частности, В.А. Штоль, показывают, что, конечно, с возрастом способность порослевого возобновления у березы снижается. Так, в возрасте до 40 лет более 60 процентов пней березы давали здоровое порослевое возобновление, а в возрасте 60-80 лет - уже менее 40%.
Порослевые березняки менее долговечны, чем семенные или "условно семенные", то есть сменившие ствол в очень раннем возрасте. Другие виды вегетативного размножения, например, корневыми отпрысками или укоренением побегов - для березы нехарактерны.
Поэтому, отвечая на вопрос автора - береза может размножаться порослью от как пня, так и от сломанного, сгоревшего, объеденного и любым иным способом уничтоженного ствола березы за счет спящих почек, в массе расположенных в области корневой шейки дерева при условии наличия неповрежденной корневой системы дерева. И может делать это неоднократно, до тех пор, пока жива и здорова корневая система. И процесс этот в природе настолько обычен, что очень трудно встретить взрослое дерево березы имеющее чистое семенное происхождение, а березовый лес из березы повислой либо пушистой полностью семенного происхождения - невозможно.
22.05.2018 Корреспондент: Екатерина Салахова Фото: Олег Каргаполов
В условиях города растения живут в три раза меньше, чем в естественных условиях. Обрезку деревьев делят на три вида – формовочная, санитарная и омолаживающая. Основное предназначение формовочной обрезки – придание и поддержка эстетического вида деревьев и кустарников. С помощью формовочной обрезки можно усилить рост боковых побегов и увеличить густоту кроны, придать дереву или кустарнику шаровидную, овальную, пирамидальную или конусовидную форму. При санитарной обрезке удаляют старые, сухие, надломленные, растущие внутрь кроны ветки, но не более 30 процентов объема кроны.
Омолаживающая обрезка – это обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образование молодых побегов, создающих новую крону. Ее следует проводить у таких деревьев и кустарников, которые с возрастом (даже несмотря на хороший уход) теряют декоративные качества, перестают давать ежегодный прирост. Однако по правилам, такая обрезка может проводиться только у видов, обладающих хорошей побегопроизводительной способностью – это такие деревья, например, как тополь, клен, ива и другие виды.
Светлана Иванова также подчеркнула, что все срезы в обязательном порядке закрашиваются масляной краской на основе олифы. Это делается, чтобы предотвратить заражение дерева вирусными и бактериальными инфекциями, чтобы не попадала вода в трещины и не разрушала ствол, чтобы внутри не селились вторичные вредители – короеды, усачи. К тому же благодаря закрашиванию стволов предотвращается истечение сока из дерева, которое может привести к его ослаблению. Человеку со стороны может показаться, что дерево обрезали и не закрасили, но это не так. Просто некоторые подрядчики используют для закраски прозрачный лак. Вместе с тем городской отдел экологии настоятельно рекомендует использовать именно масляную краску, если используется лак, то он обязательно должен быть на растительной основе.
По словам председателя комитета Южно-Уральской торгово-промышленной палаты по экологии и ресурсосбережению Андрея Минченко, обрезка под голый обрубленый ствол – это лишь один из видов омолаживающей обрезки, который надлежит применять в последнюю очередь, когда другие возможности исчерпаны.
– При этом для усиления жизнеспособности дерева, омолаживающая обрезка должна сопровождаться выкапыванием траншеи вокруг дерева на расстоянии 10 диаметров ствола, шириной 30-40 и глубиной 40-60 см, а также внесением туда удобрений и свежего плодородного грунта. Вы вообще видели такое хоть раз в жизни? Я нет, – рассуждает общественник. – Регламенты озеленения применяются неправильно, по самому дешевому варианту, они даже в этом случае слишком часто не выполняются – подрядчики оказываются некомпетентными и недобросовестными. Качественно проконтролировать их работу некому – нет специалистов. В том числе, нет контроля за проведением скрытых работ – к примеру, достаточная ли выкопана яма, засыпан ли плодородный грунт или просто строительный мусор, внесены ли удобрения… Ни в одном из действующих регламентов при обследовании деревьев перед их сносом или обрезкой, либо при приемке работ не предусмотрено фотографирование объектов обследования.
Не спешите удалять пень от срезанной яблони, он вам еще пригодится.
У многих из вас наверняка возникал вопрос. А можно ли что нибудь вырастить из пня от срезанной яблони.
Ответ однозначный. Можно и нужно.
Но это возможно только в том случае, если на следующий год появятся отводки.
На снимке видно, что у меня выросло из пня от срезанной яблони.
Не совсем полноценное дерево в один ствол, а что то наподобие куста со множеством стволов.
Как это сделать?
1. Как только появятся отводки, необходимо к пню прибить или привязать брусок высотой 1-1,5 метра.
2. Когда отводки будут примерно по 20-50 см. необходимо их перевязать мягкой проволокой с изоляцией вокруг этого бруска. Что бы они как можно меньше расходились в стороны. То есть таким образом мы формируем будущий яблоневый куст.
3. По мере роста отводок необходимо следить за тем, чтобы молодые побеги не обглодали грызуны.
4. Подвязывать отводки нужно примерно до того момента когда они вырастут на высоту 1-1,2 м.
5. После этого можно убрать обвязку. Или же привязать каждую ветку отдельно к стволу. (К этому моменту это уже будут не отводки, а ветки). Это делается для того, чтобы все это хорошо освещалось солнцем. А также, чтобы ветки не обламывались по тяжестью яблок. Как это получилось у меня.
На все про все у меня ушло примерно лет 5. Пока выросли отводки. Пока формировался куст.
Сейчас мы снимаем яблок столько же, сколько росло на яблоне.
Сам процесс конечно я показать не могу, так как все уже выросло. Но если у вас возникнут вопросы, с удовольствием отвечу.
Видео на Youtube.
Во-первых, прививайте не одним-двумя черенками, а максимальным их количеством по всей окружности пня. Это будет ускорять зарастание раны. Но дело еще и в том, что необходимо быстро компенсировать утраченные листья от срезанной кроны, чтобы корни не погибли от физиологического голода. Поэтому чем больше будет листьев на отрастающих прививках, тем больше шансов восстановить дерево. В последующем оставите только одну прививку, наиболее удачно сформировавшуюся, а остальные срежете.
Заранее подготовьте обвязочные ленты из эластичной и прочной пленки. Они должны быть гораздо длиннее и шире обычных. Если пень невысокий, перед прививкой разокучьте его, то есть удалите землю от основания. Так вам легче будет обвязывать. Разумеется, все загрязненные части очистите от земли.
Очень важный момент: правильно защитите место спила от высыхания. Поверхность сначала смажьте варом или масляной краской таким образом, чтобы обмазка не попала в места прививок. Затем наложите на спил пленку, разрезав ее в местах отхождения черенков и закрепив снизу обвязкой. Верхнюю часть черенков и почки обязательно смажьте варом для защиты от высыхания.
Когда черенки приживутся, место спила придется снова (и неоднократно) замазывать. На больших ранах обмазка часто трескается, сохнет, поэтому ее надо восстанавливать.
Читайте также: