Можно ли посадить рододендрон под яблоней
Обновлено: 18.09.2024
Интернет-клуб Твой сад – сообщество людей, увлеченных разведением садовых растений.
Посадка и пересадка рододендронов
Модератор: Tatra
Посадка и пересадка рододендронов
Коллеги! Ну, кто как посадил? Или ещё не приступали? Я уже.
1. Основательно (очень!) пролила (за сутки до посадки) Экстрасолом, а так же опрыскала.
2. В яму (50х50) ведро хвойного опада , немного песку и пакет грунта "Для Азалий" + горсть Кемиры + полив. НЕ ЗАГЛУБЛЯТЬ!
3. Замульчировала вокруг тем же опадом, толщиной 3-4 см.
Ничем не укрывала
В прошлом году сажала так же, только вместо Экстрасола был Фитоспорин Япончики мои прошлогодние живы и вроде здоровы
Как сажать поняла, спасибо большое Олиным конспектам
Остался один вопрос. Купила куст уже с бутонами, бутонов много, обрывать их или можно так оставить? (Жалко обрывать красоту такую )
Маргаритка, а я не стала обрывать. Решила дождаться пока оцветут и тогда посадить. Получается, что Голден Игл например скоро доцветет, он резко все бутоны раскрыл, а вот Давиези - осторожный. Мне кажется в цветущем виде лучше не надо. Хотя я не спец.
Оль, а землю, в которой рододы продавались, нужно отмачивать с корней? Или переваливать в посадочную яму прямо с этой землей?
Юль, а как ты ее отмочишь? Я свои перед посадкой замочила в ведре с цирконом, когда из горшков достала - там настолько мощная корневая, что земли в ней можно сказать почти и нет. Если только рвать руками корни на части. Размотать их не получиться. Но рвать - хорошо ли это для рододов? Для можжевелов у меня этот номер проходил, а для родиков - сильно сомнительно.
Или несколько часов будешь корешки распутывать, так оин опять высонуть успеют за это время.
Я посадила с той землей, что была. немного руками корневую растрясла, насколько оказалось возможным и посадила.
Бутоны не обрывала, корни не распутывала, невозможно это без повреждения , весь ком ими пронизан, почвы почти не осталось.
Конечно в грунте рододам лучше ИМХО. Сажайте их скорее, тем более они закалены. ещё в Подворье
Ир, не уверена, но надеюсь. Какое-то подобие бутонов есть А может я что-то путаю. Мои из Фитогенетики, второй год.
Честно говоря, я и сама не знаю, как выглядят бутоны японцев
Оль, на моих прошлогодних из фитогенетики цветочных почек нет.
Есть шишечки, но маленькие.Не могу разобрать пока, а вот на вечнозеленых точно не цветочные почки. Я настоящие цветочные при получении рододов в Подворье рассмотрела, они кругленькие, а на моих вечнозеленых - вытянутые.
Оль, похоже, у тебя самые что ни на есть цветочные почки. У японцев они вообще значительно меньше, чем у вечнозеленых, но пухленькие. А ростовые - совсем тощие и острые.
А у кого в каком состоянии корни у даурских рододов из Подворья? Мой April кто-то там:) был с вытянутыми белесыми побегами. Но побеги ерунда, главное, что вместо мочки корней обнаружилось полгоршка пустого торфа и весьма странные корни, похожие на обрубленные или залитые до потери всасывающих корешков. Пока не знаю, жилец он или нет.
Лена К., у меня с этим Апрелем тоже проблемы
Ком был сильно пересушен, я поробовала поотливать, и рододик вначале так хорошо встрепенулся, ожил, но потом старые листики стали потихоньку опадать.
При посадке попыталась стряхнуть с корней торф, в котором он был, но не вышло. то ли торф так спрессовался, то ли что, но не хотел торф с корней осыпаться, а корневую тормошить я побоялась. А корней там и вправду - кот наплакал
В общем, посадила (специально для него землю для вересковых купила!), полила, замульчировала. А там - как фишка ляжет. хотя веточки - живые, надеюсь на лучшее.
/честно говоря, сама бы я в таком состоянии рододендрон покупать бы не стала. /
Девочки, докладываю про даурца.
Поездку сутки в поезде пережил нормально, цвести конечно судорожно закончил при этом, хотя забирала с остатками цветов. Дома отмачивала - поливала просто подкисленой водичкой (водичка кипяченая была), с приростами все было хорошо, они не падали и не кукожились, хотя старых листьев часть он таки потерял.
Во вторник (1 мая) высадила в грунт - торф, сосновая хвоя, мульча из хвои (под сосну посадила). Часов пять он замокал в растворе циркона до посадки. Корни торчали снизу из горшка, земля не отряхивалась. Дербанить ком я не стала, только хорошенько пролила тем же цирконом, в котором он замокал. Укутала простыней из голубого укрывного, тонкого. Завтра поеду смотреть как он там.
Хм, как вы думаете а циркон с корневином мешать можно?
Хотя есть янтарка, с ней циркон точно можно.
Сегодня посмотрела на даурца - картина печальная, но не удручающая. Все свои молодые приросты он повесил. Но старых листьев больше не терял, и они не висят. Хорошо торчат те листовые почки, из которых приросты еще не вылезли.
Побрызгала эпином. Следующий визит страдальцу смогу нанести только 11 числа.
В связи с повисанием веточек возникает вопрос: а может не стоит так торопиться с посадкой? А подождать, пока веточки новые окрепнут? Раз уже цветение кончилось. Создается такое впечатление, что иделаьный момент для посадки - почти моментально после цветения. То есть массовое цветение кончилось, цветки остались единичные, а приросты еще не выдвинулись. Вот именно в этот чудесный момент.
Поправьте, если что не так.
У меня странная ситуация с рододами.
Даурцы при получении были не в лучшем виде, отмочила их немного , неделю простояли в горшках на даче. Посадила 3 дня назад, полила хорошенько , сегодня посмотрела - чувствуют себя неплохо, только весь новый прирост покоричневел, но старые листья не опадают и выглядят живыми.
Хуже дело обстоит с азалиями. Пока неделю стояли в горшках все в порядке было. а сейчас, по прошествии 3х днец после посадки, все цветочные почки высохли и покоричневели
И че теперь делать? Пролила их хорошенько ( и при посадке проливала), но такое впечатление , что высохли все ветки.
Я плакаю
Ну, что рододы от стресса цветочные почки сбросят - неудивительно. К тому же заморозки по ночам - если рододы обогнали по развитию местные, их могло попросту подморозить. Все остальное бы выжило. У меня такое чувство, что эти подворьевские рододы простояли где-то на таможне недели две, и их засушили, а потом залили. Надо сажать в тень, пусть и не на постоянное место, поливать и эпинить от души.
Я в этом году купила в ОБИ два сорта р.impeditum - "Azurika" и "Ramapo". Так за три дня стояния на застекленной лоджии второй рванул распускать цветы, и их, естественно, сразу снесло после высадки. А Азурика остереглась спешить, и зацветает только сейчас потихонечку. Очень симпатичная штучка! Но это был свежайший завоз, и качество саженцев просто отличное.
Разобралась я со своими рододами. Оказывается той ночью заморозок сильный был, вот почки цветочные и почернели. В эту же ночь одна хоста померзла да еще пара цветуев.
Рододендроны — необычные, редкие обитатели участков. Их считают капризными растениями, и стоят они недешево. Но эти представители семейства Вересковых как будто созданы для участков природников. Потому что главное их требование — восстановленный биоценоз почвы.
Соседи
Освещенность
Место для посадки вечнозелёных рододендронов лучше найти в рассеянной тени, под раскидистым деревом (например, под яблоней). И хотя большинство листопадных видов рододендронов хорошо растёт на открытых участках, жгучее солнце и ветер высушивают растение. Защитите их от господствующих ветров и от жгучих лучей полуденного солнца (примерно с 11 утра и до 16 вечера). Наиболее подходят северная или северо — восточная сторона дома или забора. При посадке возле зданий нужно учитывать, чтобы кусты не попали в зону падения сосулек и съезжающего с крыши снега.
Морозостойкость
Если мы выберем сорта, устойчивые к заморозкам, то их почти не нужно будет укрывать. Взрослым растениям достаточно будет воткнуть в крону хвойные лапки, а крону — обернуть слоем укрывного материала.
Реальная зимостойкость рододендронов сильно зависит от конкретного месторасположения, состояния растения и вида защитного укрытия. Поэтому наша цель — правильно подобранное место, хорошее развитие растений. Даже морозостойкие сорта лучше цветут, если защищать их зимой от ветра и солнца. То укрытие, которое мы предложили, обеспечит им такие условия.
Зимнее укрытие начинают снимать с рододендронов в конце апреля — после того, как снег уже сошёл. Снимают его постепенно, сперва проветривая кусты. Затем в пасмурный день снимают весь каркас, оставив лапник для предохранения от яркого солнца, а ещё через несколько дней можно убрать и его.
Почвенная влага
Посадка
Почву для заполнения посадочной ямы при посадке рододендрона готовим из смеси торфа и перепревшего компоста (или 2-3-летнего навоза) из расчёта (3:1). В песчаную почву добавьте глинистой земли, а тяжёлую, склонную к заплыванию землю разбавьте песком. Субстрат должен получиться кислым (pH рыхлым, водо- и воздухопроницаемым. У рододендронов компактная корневая система, поэтому не стоит напрягаться и рыть огромную яму. Ее оптимальный диаметр 60 см, а глубина — 40 см. На такую яму требуется ведер субстрата. Все компоненты субстрата тщательно перемешивают, засыпают в яму и утрамбовывают. Затем выкапывают ямку, соответствующую размерам корневого кома.
1 – материнский грунт, 2 – дренажный слой,
3 – смесь компоста и торфа, 4 – мульчирующий кислый материал.
Корни рододендрона перед посадкой полностью погружают в воду с добавлением НВ-101 и держат там до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков из корневого кома. Затем выньте куст рододендрона из горшка и немного растрясите руками корневую систему — так споры грибков-симбионтов из старого грунта скорее расселятся в новый.
Высота посадки — так, как он был в контейнере. Пространство вокруг корневого кома засыпают вынутым субстратом и слегка уплотняют, чтобы не осталось пустот. После посад- ки кусты обильно поливают, мульчируют сосновой подстилкой или торфом слоем
Если рододендроны посажены на правильно выбранном участке, в тщательно подготовленную почву и замульчированы, то уход за ними минимален. В первый год после посадки особенно важно, чтобы рододендроны не испытывали недостатка влаги. Для полива лучше пользоваться мягкой (дождевой, речной, прудовой) водой. Рыхление почвы непосредственно вокруг растений недопустимо, потому что можно легко повредить поверхностную корневую систему. Если появляются сорняки, их выщипывают, не подкапывая.
Нельзя использовать в качестве удобрения золу, т. к. она снижает кислотность почвы, а это вызывает хлороз — пожелтение листовой пластины между жилками. В начальной стадии жилки еще имеют темно-зеленый цвет, а затем тоже желтеют. Для устранения хлороза можно использовать лимонную или щавелевую кислоту, а также коллоидную серу.
Мульчирование
В августе следует резко сократить полив, чтобы не стимулировать вторичный рост побегов (если идут хоть какие-то дожди — не поливать вообще).
Мы влюбились в эти растения. И они обязательно будут у нас жить — дикие виды, растущие по всей территории России. Часть из необходимых условий у каждого из нас есть, другие — обеспечим. И пусть это божественное по красоте растение войдет в наши сады!
В садовой практике обязательно случается так, что найти наилучших растений-спутников для какой-то сложной культуры удаётся только собственным опытным путём. Так, давно столкнувшись с тем, что для яблони и малины вопрос совместимости с другими растениями совершенно не рассмотрен в литературе, я стал сажать их со многими декоративными и огородными растениями, чтобы обнаружить самые лучшие сочетания. Хотелось найти им соседей, в паре с которыми будет ежегодное устойчивое и обильное плодоношение без опрыскивания ядохимикатами. Могу сказать, что по яблоне я своей работой остался удовлетворён и считаю, что она выполнена, а вот по малине, хотя и получены хорошие результаты по некоторым культурам, остается чувство, что это ещё не лучшие союзы. Впоследствии я проводил наблюдения по совместимости практически всех основных садовых культур. Это перспективнейшее направление: в союзе с правильно подобранными соседями любое растение растёт лучше, чем отдельно на чёрном пару!
По влиянию на яблоню я разделил испытанные растения на 5 групп:
Исходя из сочетаемости приведенных благоприятных культур между собой, можно составлять дружественные группы для посадки под яблоней. Кто-то захочет разместить под своим деревом сплошной ковёр из одной культуры (различные по цвету хосты или люпин), кто-то предпочитает смешанную посадку: огурцы + укроп + горох. Или: огурцы + салат. Или: клубника + чеснок + редис. Или: хоста + сосна канадская + ель + можжевельник. Или: малина + барбарис + наперстянка. Кто-то разбросает декоративные кусты: краснолистный барбарис, спирею, жасмин, сирень, а пространство между ними засадит астильбой или оставит в качестве земляных дорожек. Возможностей много. Приветствуется включение яблони в состав альпийских горок, так как в средней полосе при близком стоянии грунтовых вод яблоне крайне благоприятна каменистая насыпь.
В целом, декоративная или плодовая композиция под разросшейся яблоней — это лишний повод проредить её верхушку, она сама выиграет от осветления кроны.
Планируя дизайн сада, не стоит забывать и об участках, которые окружают стволы деревьев. Не стоит их недооценивать, поскольку при соответствующем подходе эта территория может стать настоящим украшением вашего сада.
Решаясь на обустройство клумб поблизости от деревьев, многие садоводы останавливают свой выбор на почвопокровных или невысоких травянистых растениях, сбрасывая со счетов кустарниковые культуры. Между тем, именно они являются важным элементом обустройства многоуровневых цветников. Сгруппировав растения по высоте, вы поможете ландшафту выглядеть более естественным и завершенным.
Клумба, обустроенная ярусами – простое и элегантное решение для любого участка. Узнайте, как ее обустроить в 5 простых шагов.
Рододендрон катевбинский
Практически все рододендроны легко переносят затенение, что делает их подходящими для выращивания в приствольных кругах. Начинающие садоводы стараются обходить это растение стороной, полагая, что привезенный к нам с востока кустарник не сможет пережить суровых зим средней полосы.
Большинство рододендронов действительно теплолюбивы, однако есть среди них и такие, которые могут без особых проблем выдерживать морозы до –30°C. К ним относятся в том числе и популярные у нас представители группы рододендронов катевбинских.
Крупные цветки-колокольчики этого растения будут украшать ваш сад с конца мая и до начала июня, а кожистые и блестящие вечнозеленые листья освежат композицию в осенне-зимний период.
Решились высадить рододендрон на своем участке, но сомневаетесь, справитесь ли с его выращиванием? Рассказываем об уходе за растением во всех подробностях.
Гортензия древовидная
Гортензия – культура скорее теневыносливая, чем тенелюбивая, и поэтому она не слишком жалует густую тень, что, впрочем, не мешает ей отлично себя чувствовать при рассеянном затенении, создаваемом кронами крупных деревьев. Оптимальным расстоянием для высадки по соседству с садовыми исполинами считается расстояние в 2-3 м, но если вы готовы тратить свое время на поливы, то можете разместить ее максимально близко к стволу.
Древовидные гортензии предпочитают рыхлые и хорошо дренированные кислые почвы и плохо переносят застой влаги. Цветет гортензия практически весь сезон, начиная с середины июня (а в некоторых регионах и с конца мая) и заканчивая октябрем.
Самшит
Растущие в естественной природе самшиты могут достигать поистине исполинских 6-8 м, в то время как габариты садовых самшитов гораздо скромнее – они редко вырастают выше 2-3 м. В целом самшит можно было бы назвать очень неприхотливым, если бы не одно "но": он очень плохо переносит морозы, а это значит, что зимой вы при всем желании не сможете любоваться красотой этого вечнозеленого кустарника.
Как и многие другие растения, самшит не терпит длительного застоя воды, поэтому если вы не организуете для этого кустарника хороший дренаж, то хорошего роста от него ждать не придется. Обратите внимание, что прямые солнечные лучи негативно сказываются на здоровье листвы растения.
Что же касается всего остального, то здесь самшит показывает себя настоящим спартанцем. Он легко переносит кратковременные переувлажнение и засуху, не предъявляет больших требований к почвам, легко переносит даже самые смелые "парикмахерские" эксперименты и отлично растет в тенистых участках.
Пиерис японский
Возможно, эта разновидность пиериса не так эффектна, как его родственник пиерис красивый, однако при этом он гораздо более морозостоек и при условии укрытия легким нетканым материалом может выдерживать похолодания до –30°С.
Этот изящный, медленно растущий кустарник станет украшением любого сада. Садоводы высоко ценят его не только за привлекающие внимание колокольчатые цветки, но и за необычный оттенок листвы. Листья молодых растений в зависимости от сорта могут иметь медно-красную, розовую или белую окраску, которая сменяется на зеленую в процессе "взросления" кустарника.
Как и другие вересковые, пиерис японский предпочитает кислые и влажные почвы и не жалует прямых солнечных лучей.
Бирючина
Из 40 известных науке видов бирючины для выращивания в средней полосе больше всего подходят бирючина обыкновенная, плакучая, пирамидальная и золотистая. Оттенок листьев этого кустарника варьируется от желто- до темно-зеленого, однако иногда встречаются сорта с листвой лиловых и голубоватых оттенков.
Это растение привлекает внимание в любое время года. Весной будет задавать тон своей яркой листвой, в июне и июле расставит контрастные мазки своими белыми метельчатыми соцветиями, а чуть позже украсит впадающий в "зимнюю спячку" сад своими темными глянцевыми ягодками.
В живой природе бирючина произрастает в дубовых и грабовых рощах, а это значит, что близкое соседство с крупными деревьями этому растению не помешает. Для посадки лучше выбирать легкие и хорошо дренированные почвы. Бирючина прекрасно переносит стрижку, более того, постоянное укорачивание побегов простимулирует их кущение.
Пузыреплодник калинолистный
Пузыреплодник – это неприхотливый декоративный кустарник, который используют не только в одиночных и групповых посадках, но и в качестве подлеска в лесных насаждениях. Свое название растение получило благодаря необычной форме плодов, которые издалека похожи на мелкие пузырьки. Любопытно, что в течение сезона они меняют свой цвет с зеленого на красный, а затем и на коричневый. Окраска цветков варьируется от белого до бледно-розового.
При этом особую декоративную ценность представляют и листья пузыреплодника. Кроме традиционных зеленолистных разновидностей, можно встретить сорта с листьями желтого, пурпурного и даже насыщенно фиолетового оттенка. Однако выбирая растение для затененного участка, следует учитывать тот факт, что получить яркий "нестандартный" цвет листвы в таких условиях будет очень сложно.
Магония падуболистная
Магония падуболистная отличается высокой морозоустойчивостью и неприхотливостью. Она очень нетребовательна к почвам и способна расти даже в густой тени. Ранней весной этот вечнозеленый кустарник заметно выделяется среди еще не облиственных растений своей кожистой темно-зеленой листвой. Интересно, что к осени ее оттенок меняется с зеленого на красноватый. В южных районах магония зацветает уже к началу весны, однако в средней полосе срок сдвигается к началу или середине апреля.
Дополнительцную декоративность магонии в холодный период придают сине-фиолетовые с восковым налетом ягоды, которые появляются на кустарнике к концу августа и не осыпаются почти до самой весны.
Использование неприхотливых и теневыносливых кустарников поможет создавать эффектные решения для садов в стиле натургарден и участков с большим количеством высоких деревьев.
Читайте также: