Можно ли праймером обработать дерево

Обновлено: 19.07.2024

Всем здраствуйте ! столкнулся я с такой проблемой ! кто нибудь пропитавал половые доски битумным праймером технониколь , как что получилось ? дело такое дошёл я до этапа стелить полы купил доску и лаги посоветовался с соседом и он посоветовал пропитывай полностью лаги и подпольную стороны доски праймаром у тебя же вон 2 бочки стоит послушал я его и пропитал прошло 2дня а он не как не сохнет трогаешь на руке следы остаются так вобше он изпользуется для огрунтовки. бетона чтоб потом на него руберойд наплавлять

logo

home

Например на оклад террассы и на его лежки постоянно вода попадает во время дождя так как пока открыто и не известно когда закончу. Лежки из лиственницы и потом когда закончу террасу они все равно будут лежать в земле и собирать влагу и поэтому хотелось бы максимально защитить их. Готовые растворы у них срок защиты ограниченный 2-4 года и потом заново надо. Сам склоняюсь к отработке так как влага не будет впитывать промаслянное дерево

evengus, ваш кузбаслак держится макс 3 года кое как и следа от него нет.

вопрос 1 или 2

Отработка, битум, кузбас-лак не являются достаточной защитой для древесины, дерево промокнет в любом случае. От воды защищать дерево не имеет смысла, дерево под водой не гниет. Дерево надо защищать от грибка, грибок любит влажность, температуру и темноту.
Поэтому, сделайте обработку фунгицидами, продаются в строит. магазинах. И не допускайте чтоб она смывалась, отмостка или завалинка вам в помощь.

Обработайте композиционным полимерным составом Силор Ультра КМ. Это уникальный состав, который модифицирует любой пористый материал (в т.ч. и дерево) гидроизолирует, упрочняет и защищает материал от гниения.


кузбасслак гуано, отработка не серьёзно, кратковременный эффект через год заплесневеет

битум кнешно
на костре плавишь и добавляешь соляру
и мажешь
хватит на века

якутские ученые предлагают коровью мочу

восва_я, это старый метод

Битум. Типа как рельсовые шпалы, там правда другая немного технология, но это спасёт.

Битум, у нас 30 лет назад обработан битума не жалеем

Mockuba прав, главное чтобы плесень и грибок не развивался на дереве. Самое верное это обработать дерево до начала постройки. Лучше всего специальные средства для обработки дерево в особо тяжелых условиях, но это дорогое удовольствие.


Насколько я помню из школьного обучения сельской школы 80-ых годов, это вопрос из курса 6 класса физики, диффузия материалов, все изучали.По моим соображениям, отработанное масло впитывается в дерево на много больше чем битум. Те кто имел дело с битумом знают, что это гидроизолирующее покрытие, оно конечно эластичное, но до определенной минусовой температуры. При минимальных минусовых температурах эластичность материала сводиться к нулю, соответственно битумное покрытие трескается, а там где есть возможность, там и просачивается влага


Застройщик, три года фундамент гаража из лиственницы лежал на улице без всякого прикрытия от дождя и снега , по периметру отработали отработкой а середину ничем, так вот середина превратилась в труху на глубину 5см легко протыкалась отверткой на 5см а периметр с отработкой ничего с ним не стало осталось такой же твёрдой . Так что лично убедился что отработка хорошо защищает


Ник, чето быстро листвяк в труху превратился. Отсюда вывод: некачественная обработка древесины отработкой, ускоряет гниение.


й, почему к такому выводу пришел не пойму что то , где логика? Я же говорю что обработанная отработкой место сохранила твердость а ничем не отработанная превратилась в труху на глубину 5см , отсюда следует вывод что отработка сохраняет дерево. Забыл дописать фундамент лежал почти закопанным на черной земле (в смысле не песок)


Ник, логика в том что, если обрабатывать то полностью со всех сторон. Незащищенные места набирают влагу а высохнуть не могут, отработка не дает и ускоренно превращаются в труху. Столбы ничем не обработанные из листвяка стоят же много лет и ничего.


й, я непонятно написал оказывается про то что середину не обработали , середину имел ввиду не середину всех бревен а оклад середины гаража то есть капиталку ,гараж большой на два КАМАЗа каркасный


битум разведен керосином так делали наши дедули


а вообще листвяк только крепче станет от влаги но нужно изолировать от земли,вся венеция стоит на листвинице


От каппилярной влаги тоже надо защищать!

Под лёжки надо отсыпать щебнем с учетом естественного откоса и, чтобы щебень не расползся по краям присыпьте землёй.

Якутский фундамент (деревянные лежки) не дело, уйдет в землю и гниет в любом случае. У меня дача на лежках, за 20 лет фундамент сгнил и ушел в землю полностью.
Вместо лежек лучше, по моему, использовать шины с цементным заполнением, здесь хоть нет прямого контакта дерева с грунтом

у нас все через попу делают

кузбасслак - это вообще гуано, через 3-5 лет от него ничего не остается.
нужна обработка антисептиком. Если хотите на века, то в антисептике надо древесину пропитывать методом погружения, это когда горячую высушенную древесину опускают в ванну с раствором, волокна тут же впитывают и все никакого гниения никогда.
обработку отработкой делают не обмазыванием, а сверлением "стаканчиков" через полметра и подливают в стаканы минеральное масло на протяжении первых 5 лет. деревяшка тогда пропитывается маслом, которое ядовито для грибов.

Могу посоветовать вот что: сверлишь оклад через каждые метр-полтора см на 5-6 находишь шланг чтоб по диаметру заходило в отверствие впритык далее делаешь на этот шланг пробку вставляешь шланг в дырку и заливаешь отработку в шланг по мере пропитывания усе.

В конце когда полностью пропитается дерево отработкой делаешь деревянные пробки и забиваешь все дырки

коровья моча-само то..и бесплатно


восва_я, приеду с канистрой к вам.

Блин блинский,а я без сверления только кисточкой нанес отработанное масло,оклад уже положили,потом нанес битумный кузбасслак.

Oговорят солярой тоже можно поливать, но по противопожарной небезопасно


вонюче и дорого.

Тоже на ум приходит только сверление/заливание отработки/забивание чопиком. Попавшее на древесину масло ничем и никак невозможно удалить , только вырезать вместе с деревом. Так что я за отработку. Также следует отметить , что столб гниет в месте соприкосновения с землей, то есть около 10 см над поверхностью земли слабое место номер 1. Часть столба под землёй и над землёй могут быть как новые. А там защитить этот участок удобнее всего битумом. Так что и то и другое использовать надо, в комплексе ,такскать.

Оклад дома, лешки. Гараж то же самое.


На оклад лучше нанести битумный лак.


сейчас по моему в этом проблем нет. Рынок завален всякой химией. Гуглите, изучайте, интересуйтесь у продавцов.


Пенопласт развести ацетоном, и этой массой обработать древесину


Прочитал все ответы, только один написал битум+керосин. Во обще то совсем недавно, до эпохи "перестройки" делали так: Кусок битума настругивался топором в тазик (ёмкость) заливался простой солярой, перемешивали, бутум в солярке растворятся (снизу будет гуще, сверху пожиже). Всё! Делать лучше в жаркую погоду или чуть подогрейте смесь в ёмкости, не дерево! (дерево глубже пропитается). Использовал много раз, особенно если загоняю в землю что то из лиственницы, сверху вяжу каркас. На счет "пожарки" по моему всё туфта, все пропитки работают год, два. Если не приведи господь случится, пропитка всяко не поможет. Дёшево-сердито-проверено.

Гидроизоляция дерева — необходимый процесс в строительстве. Причем в обязательном порядке стоит ее использовать не только при возведении бань, саун и прочих помещений повышенной влажности. Пренебрежение гидроизоляцией может повлечь серьезные разрушения. Одна из разновидностей защиты от влаги – битумная мастика для дерева. Благодаря образованию плотной пленки, она не только защитит натуральный материал от воздействия влаги и пара, но и продлит срок его службы.

Причины обработать дерево мастикой


Кроме защиты от влаги, мастика обеспечит следующее:

  • возможность выравнивания поверхности пола;
  • улучшение внешнего вида;
  • защита от возникновения потертостей;
  • противодействие загрязнениям, плесени и развитию грибка;
  • увеличение срока эксплуатации;
  • подчеркивание натурального рисунка волокон;
  • придание антисептического свойства древесине;
  • стойкость к воздействию ультрафиолета.

Особенности и преимущества битумной мастики

Гидроизоляция дерева битумной мастикой позволяет не бояться преждевременного разрушения поверхности или даже целого строения. Ведь она может наноситься не только внутри помещения, но и выступать защитой покрытия внешних стен, кровли, а также применяться для обработки поверхностей, заглубляемых в землю. Например, столбчатый фундамент обрабатывают мастикой, сверху обматывают слоем рубероида и только после этого опускают в землю.

Когда производится обработка дерева битумной мастикой, за и против выступают несколько факторов. В основной своей массе они положительные:

  • многие составы производятся с применением исключительно натуральных ингредиентов (каучук, пчелиный воск) и являются экологически безопасными;
  • высокий показатель эластичности;
  • легкость нанесения;
  • придание блеска поверхности, а также подчеркивание натурального рисунка;
  • упрощение уборки;
  • повышение износостойкости материала.

Недостатком может служить лишь периодическая необходимость обновления слоя. В среднем обновление необходимо каждый полгода-год.

Классификация битумных мастик для дерева


Битумная мастика для дерева различается сразу по нескольким параметрами. Поэтому всегда можно будет подобрать, что важнее – легкость нанесения или экологическая безопасность.

  • на основе битума и каучука. Это так называемая горячая мастика, так как перед применением нагревается до 180°С. Такой состав позволяет застыть всего за пару минут. Но использовать ее следует в перчатках и соблюдая меры предосторожности. Высокая степень воспламенения не позволяют работать вблизи огня. Также стоит воздержаться от курения;
  • содержащие едкие растворители, такие как уайт-спирит или бензин. Подобные мастики относятся к холодным и отличаются ядовитым запахом, который необходимо выветривать несколько дней. Наносить их тоже следует исключительно в маске;
  • на основе пчелиного воска. Эта твердая мастика способна придать уникальный блеск полу;
  • содержащие водоэмульсионные компоненты;
  • полиуретано-каучуковая на основе битума. Лидер по способности работать на растяжение. Если задачей стоит гидроизоляция сырой древесины, то это деальный вариант.

По скорости затвердения:

  • однокомпонентные. Они полностью готовы к применению, но такое удобство компенсируется быстрым затвердением прямо в емкости;
  • двухкомпонентные. Такие мастики нуждаются в специально загустителе. Зато раздельно оба компонента хранятся годами, и не теряют своих свойств.
  • битумно-латексный состав. Используется преимущественно для защиты от влаги лаг деревянного пола, а также в качестве связующего слоя в рулонной гидроизоляции. Благодаря доступной стоимости и отличной эластичности служит отличной альтернативой натуральному каучуку;
  • на основе натурального каучука. Особенностью являются антисептические свойства. Высокая эластичность и адгезия сделали этот тип мастики крайне востребованным для изоляции сложной поверхности.

Какая битумная мастика для дерева лучше, определяется в зависимости от конкретной задачи. Для более быстрой гидроизоляции стоит выбрать горячую мастику. Если защита необходима в помещениях, подверженных сильной вибрации, стоит остановиться на полиуретано-каучуковой мастике. Она может оставаться в полужидком состоянии и долгое время не застывать.

Методы нанесения


Защита дерева битумной мастикой происходит окрасочным методом. То есть ее, как обычную краску, наносят с помощью кисти или валика. Правда отмыть инструменты после работ получится с трудом. Также этот метод подходит для небольших помещений. Битумная мастика вязкая и работать с ней достаточно сложно. Если же планируется произвести гидроизоляцию большой площади, стоит рассмотреть более простой и экономичный метод – распыление. Только для него требуется специальное оборудование и навыки работы с ним. Доверить подобную обработку стоит профессионалам.

Специфика использования горячей мастики

Битумно-каучуковые мастики обладают непревзойденной адгезией. Также их выгодно выделяет долговечность. Такая гидроизоляция способна противостоять сырой почве и постоянной влажности, оставляя древесину в исходном состоянии. Именно поэтому горячую мастику применяют для защиты от влаги цоколя, половых лаг или столбов.

Но перед началом работ необходимо разогреть ее до температуры 180°С, в этом и заключается главная опасность. Неосторожное движение может повлечь сильные ожоги. Рекомендуется не пренебрегать средствами индивидуальной защиты, работать в очках и перчатках. Хоть субстанция у средства достаточно вязкая и не разбрызгивается, лучше обезопасить себя.

Поэтапное нанесения мастики


Этап №1. Подготовительный. Как и с любой другой поверхностью, перед началом работ выполняется тщательная подготовка. Нужно не просто очистить старый лак, помыть и высушить древесину. Необходимо герметиком заделать все крупные швы.

Этап №2. Подготовка мастики. Большинство видов современной битумной мастики не нуждаются в приготовлении. Необходимо их лишь перемешать. Подготавливают лишь двухкомпонентные составы – добавляя растворитель строго по приведенной на упаковке схеме.

Этап №3. Нанесение. В зависимости от типа мастики состав наносят на поверхность:

  • водоэмульсионные мастики – после разбавления водой наносятся кисточкой средней жесткости в 2 слоя;
  • восковые – требуют идеальной ровности, поэтому профессионалы задействуют шлифовальные машины;
  • горячие – валиком или кистью с длинной ручкой, обычно достаточно одного слоя.

Этап №4. Заключительный. Среднее время просыхания слоя – 4-6 часов, финишного покрытия – около суток. Для придания блеска поверхность стоит отполировать ветошью.

Не стоит пренебрегать гидроизоляцией, несмотря на мнение о воздухонепроницаемости состава. Чтобы обвязка каркаса, состоящего из бревен, отличалась долговечностью, необходимо тщательно обмазать все бревна, оставив просыхать торцы. Гидроизоляция же закрытых лаг требует полной обработки, либо незащищенная часть разрушиться под воздействие испарений от сырого грунта. Позаботьтесь о деревянных конструкциях, и выберите самый подходящий для себя вариант состава битумной мастики.

Баня | Все про строительство и отдых в бане

Баня | Все про строительство и отдых в бане

Баня | Все про строительство и отдых в бане запись закреплена

❓

Как думаете если лаги праймером обработать запах будет? (битум в бензине растворю)

Алексей Емельянов

Евгений Коваленко

Тваю мать! Вот столько уже всяких составов для обработки древесины, и лаг в том числе, но всё равно надо намутить всякое говно и обмазать именно им. Праймер, мля! Ещё слово такое умное нашёл.

Иван Черняев

Будет пока бенз не выветрится, а потом все нормально будет.
Хорошая идея, у меня дядька так делал, хорошая и наверное даже самая лучшая гидроизоляция деревянных лаг.
Делайте смело, только лаги промазывайте на улице и дайте им потом просохнуть и проветриться.
А когда зашьете досками и т. д. тем более пахнуть не будет.
Многие отработкой мажут, потом ведь не пахнет ей.

Дмитрий Шилов

Рамиль Чумаев

Я пропитал чистым трасформаторным маслом. Адгезия превосходная у него. Запаха нет. Эксплуатация 5 год. Без нареканий.

Женя Михайлов


Женя Михайлов

Сергей Муртан

Обрабатывал праймером, лаги, брус, полы, с нижней стороны. Хорошая вещь. Уже лет 9-10, грибка нет.Пропитки не держат.

Евгений Мещеряков

Помню отработанным моторным маслом обрабатывал, сперва на костре грели до кипячения, потом лаги обливали норм

Сергей Маслов

Владимир Мит

Владимир Мит

Да и вообще всякого дерма хватает обработать ну мы делаем как денежки позволяют . Я склоняюсь к такому мнению маж не маж если вентиляция плохая сгниет в любом случаи нам хочеться сделать раз и на всегда ну баня 10-15 лет повторюсь нужна хорошая вентиляция это мое мнение

Александр Шавалеев

Обрабатывай смело у меня низ полов в бане также а сверху антисептик и воск топиш и ни кого запаха после выветривания

Олег Сыщиков

Михаил Иванов


Михаил Иванов

Шпалы вообще огонь, с креозотом. ОДУМАЙТЕСЬ. ВЫ в баню за здоровьем ходите или химией дышать? Вы же и детей в баню водить будете. Потом у нас рак или ещё какая-нибудь болезнь выскакивает. При высоких температурах эта химия-гадасть ,выделяется в не сколько раз интенсивней. Так что думайте ,раз в 10-15 лет заменить пол , лаги, венцы.И быть здоровыми либо второе.

Обработка битумным праймером: назначение и технология нанесения, все разновидности составов, их сравнение с мастиками, популярные производители

Грунтовка кровли битумным праймером – обязательный этап ее подготовки при изоляционных работах. На обработанное основание можно укладывать наплавляемые и самоклеящиеся гидроизоляционные материалы. Пропитка улучшает сцепление кровли с гидроизоляцией, что позволяет создать прочное и надежное кровельное покрытие. Иногда праймер используют и в качестве самостоятельного защитного слоя.

Битумный праймер: что это и из чего состоит

Многие путают битумный праймер с мастикой и герметиком. На деле это абсолютно разные смеси со своим составом и назначением. Битумный праймер – это грунтовка в виде водной эмульсии нефтяного битума с добавлением уайт-спирита, керосина и прочих компонентов, которые придают смеси те или иные свойства.

Простыми словами, праймер – не твердый, а жидкий битум. Он представляет собой композицию из смолистых углеводородов, которые относятся к органическим веществам. Для них характерны вязкость и очень темный насыщенный черный цвет. На основе битума изготавливают различные материалы: рубероид, стеклоизол, линокром, ондулин, пергамент и пр.

Будучи жидким битумом, праймер выглядит как черная жидкость, которая не растворяется в воде и абсолютно не пропускает ее. Как и другие виды грунта, праймер используют, чтобы последующие слои конструкции легли более ровно, лучше закрепились и дольше держались.

Обратите внимание: грунтовка – более широкое понятие. Она бывает не только битумной, но и алкидной, фосфатной, акриловой, эпоксидной и шеллаковой.

Нанесение праймера с помощью кисти

Нанесение праймера кистью

Важные свойства и плюсы битумных праймеров

Праймеры производят из нефтяных битумов с температурой плавления 75-80 °C. Это позволяет без ограничений использовать состав даже при жаркой погоде.

  • Высокая скорость высыхания (в зависимости от типа праймера 1-12 часов), что позволяет за незначительное время подготовить поверхность к отделке.
  • Устойчивость к высоким и низким температурам.
  • Стопроцентная влаго- и воздухонепроницаемость.
  • Высокая проникающая способность (заполняет все поры, технологические трещины или дефекты).
  • Готовность к применению (не нужно дополнительно ничего делать, иногда только развести, если раствор концентрированный).
  • Стойкость к возникновению коррозии.
  • Сохранение эластичности после высыхания, что гарантирует герметичность слоя при землетрясениях или усадке здания (важно для новостроек).
  • Хорошая растекаемость и быстрое схватывание, что делает нанесение очень простым, причем для качественной грунтовки достаточно одного слоя.

Нанесение битумного праймера распылением

Распыление битумного праймера

Праймер впитывается глубоко в структуру поверхности, что обеспечивает долговременный эффект. Получаемая поверхность не липкая и не имеет швов, что оптимально для последующей проклейки гидроизоляции.

Обратите внимание: праймеры защищают обработанную поверхность от появления грибков и плесени, что особенно важно для помещений, где повышена влажность.

В чем недостатки битумных праймеров

К минусам таких пропиток относят достаточно резкий запах и токсичность. Но эти недостатки можно не принимать во внимание, если в процессе применения составов работники будут соблюдать технику безопасности. Еще одним минусом праймера считают маркость – его сложно удалить с любых поверхностей. Но сделать это можно, используя:

  • Бензол – удаляет битум с тканей.
  • Уайт-спирит – устраняет следы битума с инструментом.
  • Дизельное топливо – убирает битум с резиновых поверхностей.

Какие функции выполняет битумный праймер

Обработка битумным праймером увеличивает адгезию основания с материалами, которые на него укладывают. В отличие от грунтовки этот состав больше не укрепляет, а склеивает, герметизирует и придает поверхности стойкость к влаге. За счет таких эффектов удается добиться следующего:

  • Повысить изоляционные свойства применяемых материалов.
  • Ускорить процесс финишной отделки.
  • Снизить общие расходы на 1,5-4% и затраты на дальнейшее обслуживание.
  • Продлить срок службы обработанных покрытий.

Что можно обрабатывать битумным праймером

Битумный праймер можно наносить на следующие поверхности и конструкции:

  • Плоские кровельные покрытия.
  • Мостовые пролеты.
  • Наружные части металлических трубопроводов.
  • Плиты перекрытия и покрытия.
  • Бетонные конструкции: фундаменты, цоколь и прочие элементы здания, касающиеся почвы.
  • Стены и пол подвальных и полуподвальных помещений.

Пропитка может применяться не только на бетонных поверхностях. Ее разрешается наносить на асбестоцементные, железобетонные, металлические и деревянные конструкции. Поскольку пропитка противостоит коррозии и биологическому воздействию, она защищает трубы от гниения, продлевая срок их службы.

Обратите внимание: в большинстве случаев битумные праймеры для кровли, фундамента и прочих конструкций ничем не отличаются. Это универсальные пропитки, которые подходят для любых материалов, но существуют и специальные составы.

Монтаж рулонных материалов на праймер

Наклеивание рулонных материалов на праймер

Какими бывают битумные праймеры

Основной критерий классификации битумных праймеров – консистенция. От нее также зависит способ применения пропитки. По этому критерию выделяют:

    . С ними не нужно проводить какие-либо манипуляции перед началом работ. Такие пропитки можно сразу наносить на основание. Достаточно только тщательно перемешать содержимое тары.
  • Концентрированные. Перед применением обязательно разводятся, например, с помощью солярки, уайт-спирита или бензина.

Кроме универсальных пропиток, подходящих для любых конструкций, существуют битумные праймеры специально для фундамента, кровли, металлических поверхностей, труб, дорожного покрытия и пр. В последнем случае состав используют как связующее, необходимое для закрепления щебня при укладке асфальта. В зависимости от области применения могут отличаться состав и расход битумного праймера на 1 м2.

Праймер или мастика – разница и что выбрать

Многие перед началом гидроизоляционных работ сталкиваются с выбором между праймером и мастикой. Оба состава производятся на основе битума. Совпадает и их назначение – защита кровли и прочих конструкций от влаги. В чем же тогда разница между праймером и мастикой, и какой из составов лучше выбрать?

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Мастики более вязкие, нежели праймеры. В их состав могут входить пластификаторы и различные виды крошки для придания составу определенной густоты. Если основная задача праймера – создать качественное основание, в которое ни сверху, ни снизу не проникнет влага, то мастика предназначена непосредственно для гидроизоляции.

Таким образом, выбирать среди этих материалов один нерационально. Это два взаимодополняющих друг друга состава. Праймером поверхность обрабатывают до нанесения мастики, чтобы увеличить ее гидроизоляционные свойства. По этой причине опытные строители рекомендуют использовать сразу оба состава. Это улучшит качество работ и оптимизирует затраты на последующее обслуживание конструкции.

Как правильно использовать праймер

Процесс нанесения битумного праймера называют праймированием. Чтобы оно действительно принесло хорошие результаты, обрабатываемую поверхность нужно хорошо подготовить. Она должна быть сухой и чистой, без крупного мусора, грязи и пылевидных частиц.

Важно: ввиду токсичности нефтяных паров праймирование внутри помещений должно происходить обязательно с обеспечением качественной вентиляции. Работники должны иметь защитную экипировку, обязательно перчатки и очки, а иногда даже маску.

Подготовка основания с помощью праймера

Подготовка основания с помощью праймирования

Что касается погодных условий, то здесь ограничений к праймированию практически нет. Пропитку можно использовать при температуре от -50 до +120 °C. Главное, чтобы влажность поверхности не превышала 15%. Для нанесения удобно использовать:

  • Валик – особенно актуален для праймирования труднодоступных мест.
  • Кисть – рекомендована для небольших поверхностей.
  • Краскопульт – автоматизирует процесс праймирования, тем самым ускоряя работы. Удобен для нанесения пропитки на вертикальные поверхности.

Гидроизоляция основания праймированием

Гидроизоляция основания праймированием

Поскольку праймер достаточно жидкий, на вертикальные плоскости наносить его может быть сложно. Но некоторые предприимчивые строители легко решили эту проблему с помощью обычной полиэтиленовой пленки, которую накладывают на только что нанесенный слой пропитки. Обычная пленка удерживает состав на поверхности до высыхания.

Очень важно: битум – это горючее вещество, поэтому при использовании праймера нельзя работать с открытым огнем вплоть до момента, пока состав полностью не высох.

Если праймер используют в качестве клеящего состава, то каждый последующий слой приклеивают спустя 3-4 часа после предыдущего. Для надежного сцепления полотен их прикатывают цилиндрическим катком.

О расходе праймера на квадратный метр

Выбирая битумный праймер по расходу на м2, важно знать, что этот параметр зависит от конкретной пропитки и основания, на которую ее наносят. В любом случае расход необходимо смотреть на таре – здесь производитель указывает всю необходимую информацию.

Важно: на обработку одной и той же поверхности готового праймера потребуется больше, чем концентрированного, поскольку последний разбавляют растворителем.

Расход битумного праймера на 1 м2 определяется пористостью основания. В качестве примеров можно привести самые распространенные поверхности, подвергаемые праймированию:

  • Металлические – в среднем уходит 200 г/м2.
  • Штукатурка, шифер – 250-300 г/м2.
  • Конструкции из древесины плотных пород – 300-350 г/м2.
  • Старое рулонное покрытие – 500 г/м2.

Самый большой расход битумного праймера характерен для покрытия с крупно- или мелкозернистой посыпкой. Здесь на 1 м2 поверхности может тратиться до 1 кг пропитки. Расход битумного праймера на 1 м2 бетонной поверхности составляет, как и для штукатурки, около 250-300 г/м2.

Уменьшить указанные значения можно, если тщательно проводить очистку основания перед праймированием. Этот этап ни в коем случае не стоит пропускать, поскольку пыль и грязь впитывают часть грунтовки, увеличивая ее расход.

Обратите внимание: расход пропитки зависит и от новизны основания. Чем более изношена поверхность, тем больше для ее обработки потребуется грунтовки. Это легко объясняется, поскольку с течением времени в основании появляются трещины, оно становится более пористым, а поэтому сильнее впитывает битум.

Популярные производители битумных праймеров

    . Универсальный и самый популярный состав на основе органического растворителя. Пропитка уже готова к применению, подходит для гидроизоляции цементных стяжек, бетонных поверхностей и кровель. Расход битумного праймера №01 составляет 250-350 мл/м2.
    . Предназначен только для наружных работ. Может применяться как в сочетании с рулонной гидроизоляцией, так и в качестве самостоятельного средства.
    . Характеризуется специально подобранными органическими растворителями. Может применяться для самоклеящейся кровли, бетонного основания, цементно-песчаной стяжки.

Битумный праймер ISOBOX

Битумный праймер ISOBOX

    . Однокомпонентный состав, уже готовый к применению. Содержит стабилизирующие добавки для еще большего улучшения адгезии рулонного материала или наносимой мастики с кровлей.

Битумный праймер DECKEN

Праймер битумный DECKEN

    . Высокотехнологичная улучшенная смесь, которая может применяться для обработки любых поверхностей.

Битумно-полимерный праймер DECKEN

Битумно-полимерный праймер DECKEN

В заключение

Битумный праймер – качественный и недорогой состав, который позволяет повысить гидроизоляционные свойства мастик и мягких рулонных материалов. Кроме кровли пропитку можно использовать для любых других конструкций. Для этого применяются универсальные или узкоспециализированные праймеры. Их очень просто наносить, а за счет экономичного расхода подготовка основания к изоляционным работам обходится недорого.

Читайте также: