Обрезка вишни и сливы

Обновлено: 18.09.2024

Не по внешнему виду, а по характеру роста и плодоношения сорта вишни условно делят на древовидные и кусто-видные. Как те, так и другие могут иметь и форму дерева, и форму куста.

У древовидных вишен преобладающая часть плодов размещается на букетных веточках. На них же из верхушечной почки образуется коротенький прирост. При хорошем уходе и правильной обрезке прирост сильный (40—50 см) и много ростовых почек. Одни из них образуют букетные веточки, другие развиваются в более сильные ростовые побеги, которые покрываются букетными веточками в следующем году. На слабых же приростах почти все боковые почки — цветочные. Поэтому после плодоношения они оголяются.

Вишня кустовидных сортов плодоносит на годичных приростах полускелетного и скелетного типа. Причем на побегах короче 20 см обычно все почки цветочные, кроме верхушечной. На очень сильных приростах (длиннее 50 см), как правило, все почки вегетативные. Таким образом, при коротких приростах после плодоношения наблюдается оголение веток, при очень длинных — образуются только приросты и не бывает плодов. Наиболее ценные для роста и плодоношения вишни приросты средней силы — 30— 40 см, так как они обеспечивают урожай и текущего года, и последующего.

Вот теперь становится понятным, почему при очень слабом росте создается видимость сильного цветения; все приросты только на периферии, на них только цветочные почки, причем очень близко одна от другой на фоне темной древесины. Вот и создается впечатление, что крона состоит из одних цветков. А на самом деле, чем короче приросты, тем беднее цветение и плодоношение и слабее деревья. Чтобы избежать этого, надо уже с первого года позаботиться о создании благоприятного соотношения между ростом и плодоношением. Как это сделать?

Вы приобрели саженец. Чем больше у него веток, тем лучше. Из большого количества всегда можно выбрать несколько удачно расположенных для создания хорошего остова кроны. Оставьте штамб высотой 25— 40 см. Все ветки, растущие ниже, срежьте на кольцо. Из остальных выберите пять-шесть равномерно распределяющихся по центральному проводнику. Если окажутся лишние, вырежьте их так же на кольцо. Срезы делайте тщательно, не оставляя пеньков, так как они будут высыхать, начнется камедетечение, разложение древесины распространится в глубь той ветки, на которой пенек расположен.

Первую послепосадочную обрезку проводят обычно рано весной (рис. 6-17).

Скелетные ветки не укорачивают, кроме случаев, когда возникает острая необходимость соподчинить ветви. Но если почки уже пробудились, то ни в коем случае не укорачивайте ветку, иначе она может усохнуть до самого основания. После первой обрезки центральный проводник должен быть выше окончаний всех других веток на 15—20 см.

До начала плодоношения вишню обрезают с целью создания хорошего прочного остова кроны. В молодом возрасте пробудимость почек и побе-гообразовательная способность хорошие, поэтому возможно загущение кроны. Чтобы предупредить это и в дальнейшем не прибегать к сильной обрезке, надо с самого начала все ненужные ветки (идущие внутрь и не имеющие пространства для развития) вырезать на кольцо. К концу формирования высота кроны должна быть 2 — 2,5 м, а количество основных ветвей составлять у кустовидных сортов до 15, у древовидных — до 10. Рост боковых разветвлений в течение всего периода формирования не ограничивают. Важно лишь, чтобы они имели перспективу и пространство для развития. Чтобы крона не слишком разрасталась в высоту, верхние ветки надо обрезать на перевод на боковую веточку, ориентированную в сторону.

После окончания формирования кроны и начала плодоношения обрезку проводят для сохранения достаточно длинных ежегодных приростов и предупреждения чрезмерного загущения кроны, хотя вишня и может мириться с некоторым затенением. При хорошем приросте (25—40 см) можно ограничиться только прореживанием. Если потребуется изменить направление роста ветки, сделайте обрезку на перевод, на удачно ориентированную веточку. При обрезке на почку есть опасность, что ветка усохнет, если почка окажется цветочной.

При ослаблении годичных приростов прекращается ветвление, быстро прогрессирует оголение веток. Здесь надо позаботиться об усилении роста. Если длина прироста концов скелетных веток составляет около 15—20 см, проведите их легкое омоложение. Для этого обрежьте до первого сильного разветвления. Причем ветки, расположенные в нижней части кроны, обрезайте на ответвления, ориентированные вверх, а в верхней — на ветки, растущие в сторону к периферии.

При обрезке деревьев с сильно ослабленным ростом, да к тому же еще и загущенных, сначала проведите прореживание, а затем уже омоложение (рис. 6-18). При омоложении срезайте все оголенные неветвящиеся концы до первого сильного разветвления. Если предстоит провести очень сильную обрезку, то не делайте это в один год, а растяните ее на 2—3 года: сначала проредите, затем омолодите нижние ветки и, “наконец, верхние. При сильной обрезке, проведенной в один год, возможно камедетечение. После основательного прореживания и омоложения кроны возможно появление большого количества волчковых побегов. Обрезкой на эти волчки вы можете значительно омолодить крону и восстановить и рост, и урожайность.

В отличие от кустовидных вишен у древовидных допустимо укорачивание ветвей и даже однолетних приростов (вспомните характер их роста и плодоношения). Однолетние приросты укорачивают в том случае, если они имеют длину более 50 см. Это усилит ветвление, вызовет развитие сильных букетных веточек из нижних почек таких приростов. Укорачивают ветви также для усиления приростов у деревьев с затухающим ростом. Как и у кустовидных вишен, омолаживающую обрезку древовидных проводят в той зоне веток, где наблюдался в прошлом хороший рост. При этом чем сильнее проявляется старение, тем сильнее должна быть обрезка. У древовидных вишен весьма полезно и осветление кроны прореживанием.

Несколько слов об особенностях обрезки сливы. Слива—растение с высоким темпом роста и развития. В плодоношение вступает в зависимости от скороплодности сорта на третий-чет-вертый (Память Тимирязева, Искра) или пятый-шестой год (Скороспелка розовая) после посадки. Цветочные почки у сливы простые. Размещаются одиночно или группами по две-три в пазухах листьев годичного прироста. При групповом размещении, как правило, одна почка ростовая и одна-две — цветочные. На сильных приростах в нижней и верхней частях размещаются одиночные, в средней — групповые почки. Причем нижние одиночные — цветочные, а верхние — вегетативные. Через год можно отметить, что в местах расположения одиночных цветочных почек ветвь оголяется, а на месте групповых почек образуются шпорцы и букетные веточки. Из одиночных вегетативых почек могут вырастать слабые или сильные побеги.

На коротких вегетативных побегах имеются в основном только одиночные цветочные почки и лишь иногда может быть также небольшое количество групповых или одиночных ростовых почек. Поэтому у сливы, как и у вишни, ослабление роста сопровождается оголением ветвей. Оголение связано и с недолговечностью букетных веточек: через 3—4 года они обычно усыхают, а новые в этой части веток не образуются. Все указанные особенности роста и плодоношения учитывать при обрезке необходимо.

По характеру плодоношения сливы условно делят на две группы. К первой относят сорта, плодоносящие преимущественно на приростах прошлого года. У таких слив на хорошо развитых однолетних приростах преобладают групповые почки. При ослаблении роста плодоношение у них быстро перемещается на периферию, ветки оголяются, урожаи резко сокращаются. Для сохранения высокого и регулярного плодоношения следите за тем, чтобы деревья имели достаточно сильный рост.

Вторую группу составляют сорта, плодоносящие на двухлетней древесине. Боковые почки у них на однолетнем приросте преимущественно одиночные вегетативные. Из них в следующем году развиваются шпорцы, на которых и сосредоточивается плодоношение. Побегопроизводительная способность сортов этой группы слив низкая. Но шпорцы более долговечны, чем букетные веточки, и поэтому такого сильного оголения у них не наблюдается.

В первые годы после посадки обрезайте деревья сливы по возможности меньше. Вырежьте те ветки, которые создают сильное загущение, и укоротите те, что выходят из подчинения центральному проводнику. Надо также укоротить и очень сильные ветки второго порядка (длиннее 60 см). Иначе на них разовьются из почек, расположенных в нижней части, очень слабенькие шпорцы.

Основная цель обрезки плодоносящих деревьев — не допустить ослабления роста. Достигается это теми же приемами, которые мы рекомендовали для вишни. Если длина приростов 40 см и более, можете ограничиться прореживанием. При ослаблении приростов применяйте укорачивание. Руководствуйтесь правилом: чем слабее приросты, тем сильнее укорачивание. При сильном омоложении скелетные ветки обрезают до хорошо развитых волчковых веток. Однако такая обрезка имеет смысл, если у дерева здоровый штамб и основания скелетных веток. Об этом помните и при обрезке деревьев, пострадавших от мороза.

Как вы помните, обрезка делится на несколько видов: с целью формирования кроны, в период плодоношения и омолаживающая. По срокам обрезка делится на зимнюю, весеннюю и летнюю.

В случае с косточковыми культурами предпочтение следует отдавать весенней и летней обрезке, так как они более подвержены повреждениям в зимний период, – отмечает Андрей – Солонкин. – Сорта вишни одинаково хорошо реагируют на обрезку в разные сроки, однако лучших результатов можно достичь после летней обрезки. Суть ее состоит в том, что после уборки урожая, в конце июля – начале августа, проводится довольно сильная обрезка деревьев, включающая прореживание и снижение кроны, укорачивание прироста текущего года, а также двух- трехлетней древесины, удаление поврежденных и обломанных ветвей.

При летней обрезке происходит быстрое зарастание ран, что повышает устойчивость растений в зимний период. На укороченных побегах происходит закладка плодовых почек ближе к их основанию, благодаря чему удается избежать оголения центра кроны и перехода плодоношения на периферию, что часто случается при ранневесенней обрезке.

Помимо этого, посредством летней обрезки удается сдерживать рост дерева, так как в августе активный рост побегов уже прекращается, в то время как весенняя обрезка, наоборот, провоцирует вегетативный рост. Все питательные вещества после летней обрезки расходуются на закладку дополнительных плодовых почек, а не наращивание лишних сантиметров.

После летней обрезки, весной следующего года, достаточно провести несущественную санитарную обрезку поврежденных и погибших в зимний период ветвей.

В проводимых нами опытах именно благодаря летней обрезке рост на сильнорослом подвое вишни – магалебской не превышал двух метров при высокой ежегодной урожайности, – рассказывает Андрей Солонкин. – В контрольном варианте после ранневесенней обрезки на этом же подвое через три-четыре года приходилось проводить легкое омолаживание древесины, так как основная масса урожая переходила на периферию кроны, урожай снижался, центральная часть дерева оголялась, а сильный рост дерева продолжался. Все это приводило к дополнительным затратам на обрезку, – говорит Андрей Солонкин.

Эксперименты со сливой

У сливы летнюю обрезку проводить нецелесообразно в силу позднего созревания (основная масса сортов плодоносит в августе-сентябре).

В ходе опытов обрезку сливы мы проводили в два срока: ранней весной, до начала – сокодвижения, и поздней весной, в период набухания и начала распускания почек, – продолжает Андрей Солонкин. – В результате пришли к выводу, что обрезка в поздневесенний период более предпочтительна – в это время уже можно определить живую древесину и провести более качественную обрезку, при этом обрезать деревья сливы можно вплоть до цветения.

Не стоит беспокоиться, утверждает эксперт, если при обрезке будет удалена часть плодовой древесины, так как у косточковых плодовых культур полный урожай достигается при завязывании 30 % цветов. Кроме этого, при поздней обрезке происходит более быстрое заживление ран и исключается возможность повреждения обрезанной древесины возвратными морозами, что довольно часто отмечается при ранневесенней обрезке.

В одном из вариантов опытов на новых сортах сливы формировка проводилась в виде свободнорастущей чаши с обрезкой разной интенсивности: щадящая, средняя и сильная.

В качестве подвоя в этом случае использовался клоновый подвой – Эврика. Наилучшие предварительные результаты показала обрезка средней интенсивности, при которой происходит укорачивание побегов на 30‑50 %, удаление пересекающихся ветвей и ветвей, растущих внутрь. Это позволяет сдерживать рост, и при этом зона плодоношения распределяется практически по всей кроне, а также происходит постоянное обновление плодовой древесины, что не дает снижаться урожайности, – утверждает эксперт.

Щадящая и сильная обрезка показали гораздо менее эффективные результаты. В первом случае несильное укорачивание побегов, не более чем на 20‑30 %, приводит в дальнейшем к закладке основной массы плодовых почек ближе к концам побегов, оголению центральной части дерева и переходу плодоношения на периферию и, как следствие, снижению урожайности.

Во втором случае наоборот – сильное укорачивание побегов, более чем на 60 % их длины, приводит к постоянному активному вегетативному росту и, как следствие, загущению кроны и более позднему вступлению в пору плодоношения дерева в целом из‑за поздней закладки плодовых почек.

Защита от вредителей и болезней

Это еще один немаловажный момент для получения здорового, щедрого урожая.

Наиболее вредоносным заболеванием, зачастую приводящим к гибели растения, является монилиальный ожог, который встречается как на семечковых, так и на косточковых культурах.

В результате обработанные деревья сливы и вишни не имели следов поражения, в то время как необработанные деревья были существенно повреждены.

Следует отметить, что на завязывание плодов обработка в период цветения влияния не оказывает. Как обработанные, так и необработанные деревья были с обильным урожаем.

Лучшее время для основной обрезки косточковых садовых растений – это ранняя весна. Зимой стричь довольно нежные косточковые культуры не стоит, ведь открытые раны делают древесину уязвимой перед морозами, начинается камедетечение, в них проникают грибковые споры. Из-за такой обрезки может погибнуть отличная плодовая ветка, а иногда – и все дерево.

Как известно, обрезка – это основа хорошего плодоношения. Поначалу удаляют лишние побеги – больные, старые, растущие внутрь дерева. Это не даст им конкурировать за питание и свет.

Не нужно стремиться получить урожай от двух-трехлетнего дерева. Поначалу необходимо создать крепкий костяк дерева, а также сдерживать бурный рост вегетативных побегов. Лишь в таком случае корни окрепнут и смогут полноценно снабжать дерево влагой и питанием. В результате правильной обрезки косточковых вы должны получить дерево с ясной, раскрытой кроной, без тени у подножия, поскольку земля, которая не просыхает после поливов – идеальные условия для развития грибковых болезней. Лучше всего подходит разреженно-ярусная формировка: в растении с центральным проводником 3-4 яруса, на каждом – 2-4 ветки.

Взрослые деревья необходимо формировать постоянно, даже после начала роста. Если активно растущие ветви укорачивать постоянно, на них будет образовываться намного меньше волчков (волчки – это жирующие побеги, в основном на старых ветках, растущие вертикально и не плодоносящие).

Обрезка сливы

У сливы часто образуются побеги длиной от одного до полутора метров. Их нужно обрезать весной, оставляя 0,5-0,6 м от основания, чтобы основания веток не оголялись.

Во время активного роста у сортов сливы, которые не склонны к сильному ветвлению (Анна Шпет, Тулеу Грас, Ренклод Альтана), побеги срезают наполовину. Это вызовет сильный прирост с переводом на боковой побег. У сортов, склонных к сильному ветвлению, обрезку длинных ветвей проводят сильную, оставляя лишь 20-30% длины. Вместе с этим убирают волчки-хлысты, которые загущают крону.

Когда рост приростов затихнет, проводится омолаживающая обрезка сливы на трех-четырехлетнюю древесину через перевод на боковую зрелую ветвь. Для этого укорачивают полускелетные и скелетные ветви, удаляют больные, слабы, сухие ветви и загущающие побеги. Вместе с омолаживающей обрезкой слив проводят внесение азотных удобрений и поливают дерево, чтобы активизировать процессы роста.

Обрезка сливы: а) омолаживающая для старого дерева, б) слабая омолаживающая для веток, в)сильная омолаживающая для веток, г) при затухании роста

Обрезка вишен

Вишни обрезать довольно сложно. Обрезка будет зависеть от того, какая это вишня – кустовидная (Кистевая, Любская) или древовидная (Краса Севера, Шпанка). У кустовидных вишен крона компактная, с поникшими ветвями. Плодоносят они, главным образом, на прошлогоднем приросте. В свою очередь, древовидные вишни могут плодоносить как на приростах прошлого года, так и на букетных веточках, растущих на двух-пятилетней древесине.

Нужно обязательно вырезать загущающие крону, больные, сухие ветки. Лучше вырезать на боковое разветвление, а не на кольцо.

При затухании роста следует проводить омолаживающую легкую обрезку вишни на 2-3-летнюю древесину, переводя рост на боковое ответвление, что продлит продуктивный период вишни.

Обрезка древовидных вишен. Перед тем, как обрезать древовидные вишни, нужно учесть, что при ежегодном приросте в 0,3-0,4 м следует ограничиться лишь удалением загущающих веток, поскольку в осветленных кронах продолжительность жизни веток увеличивается.

Нужно обрезать только сильные приросты вишни, длиной более полуметра. Это вызовет формирование букетных веточек и двух-трех разветвлений. Если не проводить такую обрезку вишни древовидной, дерево выгонит побеги длиной до полутора метра, плодоношение сместится на их верхушку, а остальная часть оголится. У таких сильных приростов удаляют только 15% длины, что поможет избежать прорастания их верхних почек и множества мощных веток, загущающих крону. Побеги, растущие внутрь и вертикально, удаляют на кольцо. В период формирования вишня хорошо реагирует на летнюю пинцировку, но следует помнить, что удаление коротких побегов – под запретом. В крайнем случае, их можно перевести на боковое ответвление, даже слабое. Только в таком случае можно быть уверенным, что верхушечная почка на нем будет сохранена.

Когда ежегодные приросты снизятся до 0,2 м, рекомендуется проведение омолаживающей обрезки вишни на 2-3-летнюю древесину с переводом на сильную боковую ветку, параллельно проведя осветление кроны. Если за год дерево не сумело нарастить и 10 см – нужно резать еще сильнее, на четырехлетнюю древесину.

Осветляющая обрезка косточковых деревьев

Зачем и как проводить осветляющую обрезку косточковых культур? В ней нуждаются и сливы, и вишни, поскольку эти деревья склонны к загущению. Из-за чрезмерного ветвления и конкуренции между побегами за питание и свет кора не вызревает, остается уязвимой, тонкой, склонной к растрескиванию, что влечет за собой болезни и гибель растения. Поэтому обрезка старых слив и вишен должна проводится на пяти-семилетнюю древесину. Благодаря этому молодые побеги начинают бурно расти, и жизнь дерева продлится до 25-30 лет – вместо 15-20. Но процесс омолаживания дерева нельзя проводить за один год. Если за раз отхватить у дерева много молодых побегов, вы сильно его ослабите. Омолаживающую обрезку слив и вишен проводят за два-три года.

Обрезка черешни

Это дерево формируют по принципу разреженно-ярусной системы с расстоянием между ярусами 0,9-1 м. Главная задача садовода при формировании черешни – создать компактную крону. Поэтому в первые годы после посадки все приросты укорачиваются на 0,4-0,5 м, а у сортов, склонным к слабому ветвлению – до 0,3 м. Не стоит оставлять мелкие ветки между ярусами – их следует вырезать на кольцо.

Дерево возрастом восемь-двенадцать лет почти не обрезают, а лишь прореживают, удаляя побеги, растущие внутрь, и побеги-конкуренты. Если годовые приросты не превышают 20 см, обрастающие и скелетные ветки стригут до двух-трехлетней древесины.

Омолаживающую обрезку черешни проводят для деревьев старше двенадцати лет, у которых почти отсутствует прирост. Обрезку проводят на пяти-восьмилетнюю древесину. Благодаря этой мере их урожайность восстановится за 2-3 года и будет радовать еще 10-12 лет.

Невзирая на то, что черешня хорошо откликается на омолаживающую обрезку, ее не стоит проводить чаще одного раза в 4-е года. Старайтесь не делать срезов толще восьми сантиметров в диаметре, поскольку столь крупные раны плохо заживают, и зимой они могут подмерзнуть.

Обрезка абрикоса

Абрикос – сложная культура с точки зрения обрезки. Это дерево плодоносит на букетных веточках, однолетних приростах и шпорцах. Срок жизни коротких плодовых веточек – не более трех лет, после чего они усыхают, а скелетные ветви оголяются. В среднем абрикос дает 0,4-0,5 м прироста в год, причем по всей длине прирост усеян цветочными почками. Побеги второй волны роста особенно щедро усеяны цветочными почками, поэтому в конце мая или начале июля рекомендуется прищипнуть те из них, которые достигли 30-сантиметровой длины. Эта мера поможет усилить ветвление, а пинцировка направляет силы питание из роста на закладку цветочных почек. Из-за того, что их закладка состоялась позже, чем у основного количества плодовых глазков, следующей весной они позже тронутся в рост и спокойно уйдут от весенних заморозков.

Помимо этого, у абрикоса можно прищипнуть побеги, которые отходят под острым углом, а также конкуренты, над 2-5 листом. Это затормозит их рост и поможет сэкономить силы при обрезке абрикоса весной.

До четырех-шести лет абрикос дает сильные побеги, но они слабо ветвятся. Задача садовода состоит в формировании обрастающих веток. С этой целью весной обрезают сильные побеги, оставляя 0,6 м, или переводят их рост на боковую ветку. Конечно же, правильная обрезка абрикоса предусматривает удаление слабых, больных, и переплетающихся побегов. Тонкие, недоразвитые веточки нужно или удалять на кольцо, или подрезать на две почки.

Когда приросты ослабевают до 0,3 м и меньше, рекомендуют проводить легкую омолаживающую обрезку на 2-3-летнюю древесину. Вместе с эти раскрывают и снижают крону. Проводят такую процедуру раз в 3-4 года. При омолаживающей обрезке абрикоса выпиливают верхушку до ближайшего разветвления на кольцо. Если у абрикоса не будет центрального проводника, он сможет разрастаться вширь. Это помогает контролировать рост дерева.

Когда сила приростов падает до 10 см, время заняться омолаживающей обрезкой абрикоса на четырех-пятилетнюю древесину. Это активизирует ростовые процессы. Побеги, появившиеся в загущенных местах, прореживают, а оставшиеся немного укорачивают, чтобы перевести их на плодоношение. В дальнейшем при сокращении приростов обрезку абрикоса с целью омоложения проводят раз в три-четыре года.

Напоследок хотелось бы напомнить о том, насколько важно проводить весеннюю обрезку косточковых культур в правильное время – между отступлением морозов и началом пробуждения почек. Как правило, в этот период почва прогревается до 10 градусов. Косточковые культуры (особенно неограниченные в росте абрикосы и сливы) следует формировать еще и летом, ведь летние срезы заживают лучше, чем ранневесенние. В это время не наблюдается камедетечения, а новые побеги растут умеренно, поскольку растение уже потратило силы на мощный весенний рост.

В июле можно проводить чеканку молодых косточковых деревьев: все ветки длиной более 0,2-0,3 м обрезают. Побеги длиной от 0,6 м укорачивают на 50%, длиной 0,5-0,6 м - на 60%, слабые – на 20-30%. Уже через декаду на каждом побеге сформируется около 5 сильных летних приростов, и много слабых веточек длиной 0,15-0,2 м – носителей урожая будущего года. Чеканка косточковых деревьев хороша и тем, что летние побеги крайне редко поражаются заболеваниями. Обратите внимание, что можно чеканить только те абрикосы, которые дают приросты от 40 см, иначе возможно угнетение растения. И еще: чеканку целесообразно проводить лишь тогда, когда вы полноценно ухаживаете за деревьями – подкармливаете и поливаете.

По характеру плодоношения вишни и сливы разделяют на две группы:

Кустовидному типу роста свойственно плодоношение по всей длине годичного побега. Из верхушечных почек образуются побеги замещения, боковые почки которых становятся цветочными. Отплодоносившие побеги довольно быстро оголяются и обвисают, а урожай смещается к концевой части ветки.

Плодоношение на букетных веточках и шпорцах соответствует древовидному типу роста. Букетные веточки у древовидных вишен и шпорцы у слив живут до 5 лет, ежегодно прирастая на несколько сантиметров. Основная масса урожая концентрируется внутри кроны.

У вишен, плодоносящих на годичных побегах, нельзя укорачивать средние и слабые приросты, так как обычно все боковые почки на них цветочные и дальнейший рост возможен только из верхушечной. При ее удалении ветка может после плодоношения усохнуть. Сильные однолетние приросты вишен, плодоносящих на букетных веточках, допустимо укорачивать с целью усиления ветвления и стимулирования плодоношения.

Обрезка плодоносящих вишен и слив в основном сводится к тому, чтобы предотвратить ослабление прироста, на котором предполагается формирование нового урожая. При длине прироста 30–40 см никакого вмешательства не требуется, укорачивают только слишком длинные приросты (свыше 60 см).

Для осветления кроны проводят прореживание, удаляя загущающие, поврежденные, усохшие, перекрещивающиеся и подмерзшие ветки. При ослаблении приростов до 15–20 см можно слегка омолодить дерево укорачиванием веток на боковое ответвление.

Активный рост косточковых сохраняется до вступления в плодоношение, а затем начинает затухать. Пока приросты длинные (более 40 см), на них образуется достаточное число ростовых почек, которые обеспечивают ветвление и формирование новых плодовых веточек. С возрастом длина прироста уменьшается, и на нем закладываются преимущественно цветочные почки, которые не производят нового прироста. Начинает прогрессировать оголение ветвей, поскольку недолговечные букетные веточки отмирают, а слабый прирост не в состоянии компенсировать эти потери. Урожай постепенно снижается, зона плодоношения смещается к периферии.

Плодоношение вишни на букетных веточках

Обрезка запущенных крон

Обрезать можно только здоровые, хорошо растущие деревья. Если растение ослаблено, сначала нужно за ним поухаживать, поливая, удобряя, мульчируя, рыхля и т. д. Если деревце пойдет на поправку, можно приступать к обрезке. Нежелательно наносить сразу много ран, особенно на центральном проводнике. Поэтому лучше сильную обрезку делать поэтапно за два-три года. Раны желательно замазывать.

Корнесобственные растения удобно восстанавливать из поросли. Выберите подходящий отросток на расстоянии более метра от стареющего дерева. Сформируйте у него крону, а когда начнется плодоношение, старое дерево можно будет удалить.

Вырезают все неправильно расположенные ветки, т. е. перекрещивающиеся, расположенные слишком низко, не имеющие пространства для развития и т. п. Удаляют загущающие, оголившиеся, засохшие и поврежденные ветки. Повисающие ветки вырезают или меняют направление их роста обрезкой на перевод.

Омолаживание кроны

Когда рост деревьев затухает, уменьшается урожай и размер плодов, оголяются ветки – дерево нуждается в более жестком омолаживании. Для этого скелетные ветви переводят на удачно расположенные боковые разветвления или волчковые побеги. Сильные волчки укорачивают. Крону сильно прореживают. Центральный проводник, если он сохранился, обрезают над подходящей скелетной ветвью. Омолаживание проводят постепенно в течение нескольких лет. За один-два года перед этим вносят повышенные дозы удобрений. Если на стволе и скелетных ветвях есть серьезные повреждения или образовалась заросль со старым стволом в середине – омолаживать бессмысленно. Лучше посадить новые растения.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Обрезка плодоносящих яблонь и груш

Обрезка плодоносящих яблонь и груш К моменту окончания формирования кроны большая часть сортов семечковых культур уже начинает плодоносить. Задержка плодоношения может быть вызвана особенностями сорта, агротехники (например, избытком азотного питания) и др., а может

Варенье из вишен

Варенье из вишен Выньте из ягод косточки и замочите их в воде. Приготовьте сироп на этой воде, доведите его до кипения. Опустите ягоды в сироп и прервите варку на 10–15 минут. Таз накройте полотенцем, а сверху – фанерой (вишня хорошо пропитается сиропом). Возобновите

Сорта слив

Сорта слив Слива – одна из важнейших косточковых культур в нашей стране; она занимает 3-е место после яблони и вишни.Это растение распространено повсеместно, но в северных районах и даже в средней полосе России зачастую трудно выращивать высокие урожаи, так как цветение

Удобрение плодоносящих садов

Удобрение плодоносящих садов При удобрении плодовых деревьев необходимо правильно рассчитать дозы удобрений, что является довольно непростой задачей. Выбирая оптимальное количество удобрения для того или другого плодового дерева, нужно учитывать множество факторов:

ПОВИДЛО ИЗ СЛИВ

ПОВИДЛО ИЗ СЛИВ Сладкие сорта слив можно варить без сахара. Рекомендуется варить повидло небольшими порциями в широкой посуде с толстыми стенками. Сахар положите под конец варки. Чтобы не подгорало, положите под кастрюлю асбестовую прокладку или посыпьте плиту песком.

КОМПОТ ИЗ СЛИВ

КОМПОТ ИЗ СЛИВ Сливы наколите булавкой, положите в теплый сахарный сироп, доведите на слабом огне до кипения, выньте с помощью дуршлага, остудите, положите в тазик для варенья, залейте холодным сиропом, в котором разогревался сироп. На следующий день уложите ренклод в

Сорта слив

Сорта слив Плоды сливы ценятся за высокое содержание сахара (до 10–18 %) и кислоты (0,2–2,3 %). Они легко подвергаются различным способам переработки, сохраняя ценные свойства. Слива прекрасно хранится в замороженном виде. В ее мякоти содержатся витамины С, Р и др. В косточках

Традиционные сорта слив

Традиционные сорта слив Анна Шпет. Сорт западноевропейского происхождения. В условиях юга морозоустойчив; на штамбе и основных ветвях ожогов не наблюдается, но в Астраханской, Воронежской и Курской областях сильно страдает от морозов.Хорошо переносит засуху в степных

Кармашки слив

Кармашки слив Это одно из наиболее опасных и распространенных в последнее время заболеваний слив. При нем плоды поражаются белым или серым налетом, вызываемым грибом.Болезнь приводит к массовому преждевременному опадению плодов в условиях низких температур и

Вредители слив

Вредители слив Сливовая тля. Самый большой вред наносят не взрослые особи, а их личинки, питающиеся соком почек, листьев и плодов. Поврежденные листья высыхают, скручиваются и опадают.Методы борьбы: опрыскивание растений до распускания почек 40 %-ным фосфамидом (20 г на 10 л

Обрезка плодоносящих яблонь и груш

Читайте также: