Посадка деревьев и кустарников
Обновлено: 18.09.2024
Сегодня мы поделимся с вами советами Дмитрия Звонка – человека, который имеет 28 лет практического опыта работы с деревьями, основателя трех древесных питомников, автора курса "Сад моей мечты" и ведущего обучающих семинаров и онлайн мастер-классов.
Как помочь дереву выжить после посадки? При пересадке на постоянное место, даже если дерево продается с закрытой корневой системой и растет в контейнере, происходит гибель некоторой части корней. По этой причине любая пересадка – стресс для дерева.
Негативно сказывается на его самочувствии и резкая смена условий существования: дерево, привыкшее к условиям, например, питомника, вдруг оказалось на вашем участке, где другая почва, освещенность, температура и т.д. Как помочь растению пережить этот сложный период? Как долго он длится? Чего в это время категорически не стоит делать с деревом? Эти важные вопросы волнуют многих садоводов.
1. Стоит ли использовать стимуляторы корнеобразования при посадке дерева
Чтобы дерево быстро и успешно прижилось на новом месте, важна не только скорость, но и направление отрастания корней. Корни изначально находятся внутри земляного кома. Для нормальной жизнедеятельности дерева они должны начать расти во все стороны, выйти за пределы "родного" кома и прорасти в окружающий грунт, заняв при этом как можно большее пространство вокруг. Задача садовода – стимулировать их разрастание. Без использования стимулятора корнеобразования так и получается: в правильно подготовленной посадочной яме корни начинают свободно расти в разные стороны.
Что происходит, когда при посадке дерево обрабатывают стимулятором корнеобразования, например Корневином? В этом случае новые корни начинают расти внутри земляного кома, не выходя за его пределы. Всасывающая поверхность увеличивается, но только внутри кома. При поливе такое дерево очень быстро впитывает любое количество воды и поэтому часто испытывает недостаток влаги, а значит, стресс. Выжить в таких условиях ему довольно сложно. Кроме того, и поливать растение, где все корни находятся в одном месте, возле ствола, непросто.
Исходя из вышесказанного, обрабатывать стимуляторами корнеобразования деревья при посадке не стоит. Корневин и его аналоги следует использовать лишь при черенковании, чтобы у черенков быстрее появились корешки.
2. Какие удобрения нужны посаженному дереву
В первый год после посадки дерева не стоит вносить никаких минеральных удобрений. Почему?
- После внесения удобрений в почве повышается концентрация солей, из-за чего корни начинают хуже всасывать воду. А корешков у дерева еще мало, поэтому оно и так впитывает недостаточное количество воды. После внесения удобрений ситуация только усложняется.
- Чтобы дерево хорошо укоренилось, должен происходить интенсивный рост корневой системы. При внесении же азотных удобрений, наоборот, начинается активный рост надземной части растения, а корни растут медленнее.
- Кроме того, усиленный рост надземной части приводит к снижению иммунитета дерева, в результате снижается его способность сопротивляться болезням и вредителям.
Подкармливать растение минеральными удобрениями можно начинать только со 2-3-го года после посадки.
3. Нужно ли при посадке дерева добавлять в яму плодородный грунт
Многие дачники, особенно те, у которых на участке бедная почва, кладут в посадочную яму плодородный грунт. Однако такая забота приносит саженцу не пользу, а вред.
В посадочную яму следует засыпать ту землю, которую оттуда вынули (количество богатой питательными веществами почвы, если вы уж решили ее все-таки добавить, не должно превышать 10% от общего объема всей ямы). Это послужит хорошим стимулом разрастания корневой системы.
Если же в посадочной яме будут созданы идеальные условия для существования саженца, то корни не будут стремиться разрастаться вширь и выходить за ее пределы. Там условия намного хуже (грунт более тяжелый, менее воздухо- и водопроницаемый, не такой плодородный и т.д.), так зачем туда расти? В результате дерево будет приживаться намного медленнее.
4. Какой должна быть посадочная яма
Часто причиной плохой приживаемости дерева после посадки становится слишком узкая посадочная яма. Корни доходят до ее стенок, сталкиваются с плотной почвой и перестают разрастаться вширь. Чтобы этого не произошло, посадочная яма должна быть правильного размера.
Глубина посадочной ямы должна быть чуть меньше высоты земляного кома, в котором растет дерево, – в этом случае корневая шейка при посадке окажется чуть выше уровня земли.
Ширина посадочной ямы должна равняться трем диаметрам земляного кома, чтобы корни могли свободно расти в стороны. При подготовке ямы вертикальные стенки не оставляйте гладкими, а слегка порубите лопатой. Они станут более рыхлыми, и корням будет проще прорасти в окружающий грунт.
5. Защита от короедов и других вредителей
Пока дерево находится в состоянии стресса, у него снижен иммунитет. По этой причине в первые годы после посадки оно особенно подвержено нападению короеда и других вредителей. В течение всего этого срока за деревом нужно усиленно наблюдать и всяческие ему помогать, защищать от появившихся вредителей при помощи подходящих инсектицидов.
Как рассчитать срок, сколько саженец будет приживаться? Это подскажет диаметр ствола. Каждые 2,5 см диаметра – это один год приживания: если ствол у дерева 5 см – это значит, что приживаться оно будет 2 года; если диаметр 20 см, этот срок увеличивается до 8 лет. Все это время дерево нуждается в особом внимании.
Самый оптимальный диаметр ствола при посадке лиственных деревьев – 5-10 см.
6. На что обращать внимание при выборе саженца
Посадочный материал может продаваться по-разному:
- с оголенными корнями (если саженцы посажены вовремя и быстро, то они приживаются лучше всех);
- ком в мешковине;
- в контейнере.
Если корни саженца обмотаны мешковиной, то ее нужно снять сразу при посадке. Мешковина может не сгнивать годами и даже десятилетиями, поэтому она будет препятствовать нормальному развитию дерева.
При покупке проверьте:
- уровень корневой шейки: она не должна быть заглублена;
- качество корней: если корни светлые, хороший запах почвы – это хорошо; если корни темные, черные, сухие – стоит отказаться от покупки такого саженца;
- отсутствие болезней и вредителей;
- соотношение корневой системы и толщины ствола: земляной ком должен быть примерно в 10 раз шире, чем ствол;
- правильный размер саженцев для данных условий: дерево не должно быть высоким и толстым, если это одно- или двухлетний саженец и т.д.
Чтобы в будущем избежать проблем, выбирайте устойчивые к самым распространенным болезням или вредителям сорта деревьев.
7. Правильное положение корневой шейки
Одна из самых главных причин, которая при посадке дерева приводит к множеству проблем и даже к его гибели, – это заглубление корневой шейки. Корневая шейка может оказаться заглубленной и в том случае, если после посадки дерева сажают, например, газон и поднимают уровень почвы на участке. Чтобы такого не произошло, планировать посадки нужно заранее.
Какие проблемы могут возникнуть, если корневая шейка заглублена:
- корневая шейка начинает гнить;
- корни "задыхаются";
- корни начинают расти не в стороны, а вверх и др.
Корневая шейка должна располагаться чуть выше поверхности почвы, чтобы ее было видно и она находилась на свежем воздухе.
Многие садоводы посадочную яму для дерева готовят заранее, за несколько недель до посадки. Делать этого не стоит хотя бы по той причине, что мы не знаем точный размер кома, а значит, не можем рассчитать, какой глубины должна быть яма. Потом, при посадке, лишнее наспех засыпается землей. Но т.к. земля рыхлая, неуплотненная, то дерево вскоре проседает и корневая шейка оказывается ниже поверхности почвы. В результате заглубления корневой шейки деревья либо погибают, либо начинают болеть.
8. Как правильно посадить дерево
При пересадке дерева из контейнера соблюдайте следующие правила:
Если корни дерева находились в сетке и были обмотаны мешковиной, то вначале нужно освободить саженец вверху от мешковины и сетки и найти корневую шейку. Если над ней находятся кольцевые или придаточные корни, их также нужно обрезать: корневая шейка должна быть свободна. Затем посадите дерево в подготовленную яму.
9. Полив посаженных деревьев
Одно из главных правил ухода за растущим деревом в течение всего периода приживаемости – правильный полив. Основные правила полива деревьев:
- не допускайте пересыхания корневой системы, поливайте по мере подсыхания почвы: в первый год жизни саженца в засушливую погоду полив необходим не реже 1-2 раза в неделю;
- вода при поливе не должна попадать на ствол;
- поливайте обильно, чтобы промок весь земляной ком;
- влагозарядковый полив нужен молодым деревьям 2 раза в год: весной, после оттаивания почвы, и осенью.
Однако при поливе важно не переусердствовать. Помните, что переувлажнение для деревьев хуже, чем сухая почва.
Кроме полива, не забывайте также про побелку. Чтобы избежать весенних ожогов, деревья, особенно с темными стволами, необходимо белить каждую осень.
Наблюдайте как минимум один раз в неделю за свежепосаженными деревьями, чтобы вовремя увидеть возникшую проблему. В этом случае вы сможете вырастить здоровое дерево, которое будет радовать вас в течение десятилетий.
10. Какие условия являются оптимальными для быстрой приживаемости дерева
При разрастании корней дерево становится устойчивым, хорошо растет и не требует наших внимания и защиты. Почвенные условия, которые максимально благоприятствуют росту корней:
- мощность корнеобитаемого слоя почвы – от 40 см в глубину;
- плотность почвы максимальная – от 1 до 4 г/куб.см;
- механический состав – легко- или среднесуглинистая почва;
- хорошая структурированность почвы – зернистая или комковатая структура;
- хорошая водо- и воздухопроницаемость, а также способность удерживать воду;
- рыхлость (плотную почву необходимо мульчировать, чтобы сделать ее более рыхлой);
- хорошая дренированность;
- идеальный уровень pH – 6-6,5;
- наличие мульчирующего слоя: мульча должна быть органической, толщиной не больше 10 см, расположенной на расстоянии 20 см от корневой шейки;
- наличие достаточного количества свободной почвы: если диаметр ствола у взрослого дерева 20 см, то ему нужно 13 куб.м свободного грунта. При глубине корнеобитаемого слоя в 25 см (именно такой чаще всего встречается в Подмосковье) площадь не занятой ничем почвы должна составлять 52 кв.м.
Более подробно ознакомиться с советами Дмитрия Звонка вы сможете на его YouTube-канале "Умный садовник. Разумное садоводство".
Рассказываем о преимуществах и недостатках осенней посадки деревьев, сроках и даем подробную инструкцию по проведению работ.
Высаженные осенью саженцы могут доставить немало хлопот. Они долго и трудно приживаются, болеют, а иногда и гибнут. Виновными в этом можно считать плохие погодные условия, безответственных продавцов, продавших плохой материал, или неподходящую почву. Но на деле все намного проще. В большинстве случаев причиной плохой приживаемости становятся ошибки в проведении посадочных работ. Разберем все тонкости посадки деревьев осенью, выясним, когда и как их посадить, чтобы все молодые растения прижились на новом месте.
Все об осенней посадке деревьев
За и против осенней посадки
Если правильно выбрать время, высадка весной и осенью одинаково успешны. Но все-таки осенняя посадка имеет больше преимуществ.
- У саженцев достаточный запас времени, чтобы нарастить травмированную при пересадке корневую систему и правильно подготовиться к зиме. Прохладная дождливая погода этому способствует.
- Осенние дожди увлажняют почву, жарких дней уже нет. Это облегчает уход за пересаженными растениями.
- За осенне-зимний период молодое деревце укоренится и закалится. Весной оно тронется в рост раньше на две-три недели, чем экземпляры весенней высадки.
- Насекомые-вредители готовятся к зимовке. Они не причинят значительного вреда пересаженному дереву.
- Кроме того, осенью проще найти и купить хороший посадочный материал. Особенно большой выбор саженцев с открытой корневой системой. По состоянию их корней легко определить здоровье и качество покупки.
Против
- Риск гибели растения по причине ранних заморозков или пришедших раньше срока холодов.
- Нежная кора молодых растений привлекательна для грызунов. Если не принять мер по защите, они могут обгрызть неокрепшие стволики.
Какие деревья и кустарники можно посадить на даче осенью
Главное условие успешной осенней высадки — выбор районированных сортов. Особенно это актуально для регионов с холодными зимами. Здесь теплолюбивые разновидности при пересадке осенью с большей долей вероятности погибнут. Еще один важный фактор — средний срок укоренения растения. В среднем, косточковые укореняются дольше, чем семечковые. Поэтому последние лучше переносят осеннюю высадку.
Влияют на выбор и климатические условия. Так, в Средней полосе можно безбоязненно посадить осенью грушу и яблоню, морозостойкие сорта алычи, вишни, сливы . А вот персик, миндаль, черешню и абрикос высаживать лучше весной. В условиях Сибири возможна осенняя высадка морозостойких разновидностей яблонь и груш, черноплодной рябины, смородины, жимолости и крыжовника . Остальное лучше отложить до весны. Кроме плодовых осенью хорошо приживаются и нормально переносят зимовку все хвойники, каштан, ива, орех, береза . Можно пересаживать любые крупномеры при условии наличия большого земляного кома.
В южных регионах условия самые благоприятные. Здесь в осенний период можно высаживать любые культуры, и семечковые, и косточковые, и декоративные. Им хватит времени укорениться и спокойно перенести мягкую зиму. Весенние же пересадки лучше всего не проводить. Или в случае острой необходимости высадить все, что нужно, в самом начале календарной весны. Иначе молодое деревце может не пережить длительный жаркий период.
Оптимальное время для посадочных работ
Рассчитать лучшие сроки посадки саженцев плодовых деревьев осенью несложно. Для любой местности это начало листопада . Корневая система в этот период находится на пике восстановительных способностей. По этой причине саженцы приживутся легче и быстрее. Более ранние сроки нежелательны. Деревца начинают готовиться к зимовке, и пересадка станет для них сильнейшим стрессом. На его преодоление потребуются дополнительные силы, что снижает шансы на приживаемость.
Слишком поздние сроки тоже не подходят. Укорениться в промерзшей земле деревце не сможет. Поэтому высадка в замерзший грунт или позже, чем за две недели до его замерзания, саженцам противопоказана . Выжить в таких условиях, а тем более еще и подготовиться к зимовке, они не смогут. Ориентироваться нужно на состояние грунта. При пересадке он должен быть незастывшим и рыхлым на всю глубину залегания корней. Особенно важно это для саженцев с открытыми корнями. Правильно выращенный посадочный материал с закрытой корневой системой можно высаживать даже в подмерзшую землю, но при условии, что земляной ком останется неразрушенным .
Пошаговая инструкция по осенней посадке дерева
Чтобы саженец быстро прижился и благополучно перезимовал, разберем последовательность проведения посадочных работ.
1. Выбор посадочного материала
Прежде всего, выбирать надо только районированные сорта. Теплолюбивые разновидности очень привлекательны. Но даже если смогут перезимовать в неподходящем для них климате, будут долго болеть и вряд ли когда-нибудь порадуют полноценным урожаем. Лучший результат можно получить только от сортов, выведенных или адаптированных для местных климатических условий .
При покупке посадочного материала особое внимание обращают на общее состояние саженца. Корни должны быть здоровыми, упругими, без засохших участков, срез светлый, коричневые или черные пятна должны отсутствовать. Многое может сказать и строение корневой системы. Если хорошо развит только центральный корень, а боковых отростков очень мало или совсем нет, экземпляр будет плохо и долго приживаться. А вот деревце с большим количеством боковых корешков укоренится проще.
Важный момент — наличие листьев. Оно допустимо только для саженцев с закрытыми корнями. Если корневая система открыта, листьев на ветках быть не должно. Дело в том, что даже после выкапывания растения они продолжают испарять влагу, поступление которой прекращается. Такое испарение обезвоживает корни, приводит к их пересыханию. Поэтому все листья, если они есть, надо аккуратно удалить, не задевая при этом почки.
2. Подготовка ямы для посадки
Правильно будет подготовить ее за полмесяца до планируемой высадки. Тогда почва успеет осесть, что очень важно. Форма лунки может быть разной, но ее стенки делают только отвесными. Тогда почвосмесь будет оседать равномерно, что невозможно в сужающейся книзу яме. В последнем случае основное проседание придется на центр, за счет чего заглубится корневая шейка, а это недопустимо.
Заглаживать и уплотнять стенки выкопанной ямы не нужно. Наоборот, дно желательно разрыхлить, на самих стенках сделать небольшие насечки. Тогда корневые отростки не будут упираться в уплотненную почву, что поможет им быстрее прижиться. Средняя глубина ямы для плодового деревца составляет 65-70 см, диаметр — около полуметра. Для ягодных кустарников готовят ямки меньшего размера: 40х40 см. В тяжелых грунтах необходимо заложить дренажный слой, поэтому размеры увеличиваются.
3. Высадка дерева
Пошагово опишем, как правильно посадить дерево осенью в своем саду.
- Выкапывают лунку, в середине которой насыпают небольшой холмик.
- Забивают в центр лунки опорный кол, к нему впоследствии привязывают стволик. Колышек выставляют с южной стороны, чтобы защищать ствол от солнечных ожогов.
- Саженец с открытыми корнями ставят на насыпь так, чтобы он уперся в вершину холмика. Аккуратно расправляют корешки. Не должно быть загнутых в стороны и вверх корневых отростков. Если высаживают растение с закрытой корневой системой, его просто переваливают в ямку.
- Контролируют положение корневой шейки. Она должна находиться на уровне почвы. Чтобы это было проще сделать, укладывают на лунку рейку или ровную ветку.
- Засыпают корни подготовленным субстратом, аккуратно уплотняют. Пустот между корешками не должно оставаться.
- Обильно поливают растение. Дают влаге полностью впитаться.
- Мульчируют приствольное пространство диаметром 0,7-1 м, это защитит от быстрого испарения влаги, улучшит структуру почвосмеси. Участок засыпают небольшим слоем порубленной травы, опилок или торфа.
- Стволик саженца привязывают к опорному колышку.
На этом пересадка окончена. Деревце приживается и готовится к долгой зиме. Чтоб дополнительно защитить его от грызунов, опытные садоводы советуют разложить вокруг ствола смоченные в креолине кусочки старого валенка или фетра. Неприятный запах отпугнет вредителей.
Если у вас нет достаточного опыта, но есть желание самостоятельно обустроить двор или сад, то подробная информация о том, как сажать деревья правильно — одно из первых, что нужно изучить.
Многие ошибочно могут посчитать процесс посадки саженцев простым делом. Но это не так. Приступая к высадке растений, вы должны многое предусмотреть. И помимо непосредственной технологии посадки, содержательно рассмотренной в публикации, существуют также аспекты, которые неумышленно можно упустить. Нужно учитывать: каким будет дерево, когда вырастет; не будет ли двум (нескольким) растениям тесно рядом через несколько лет.
На какую глубину сажать деревья и кустарники
Прежде чем переходить к важному вопросу глубины посадки, стоит осветить основы строения растений:
- Надземная часть дерева — это один (или несколько) стебель (ствол) с ветками и листьями.
- Подземная часть — корни.
- Корни могут иметь сильно развитые утолщения — корневища, клубни.
- Место в нижней части ствола (куста), откуда начинаются корни, называется корневая шейка. И очень важно, чтобы она находилась на уровне земли.
Если приобретается саженец в контейнере, то при его высадке в землю можно ориентироваться на уровень земли в этом самом контейнере. Не стоит закапывать деревце ниже или выше положенного уровня.
Корневая шейка при посадке деревьев
Многие кустарники (особенно ягодные — смородина, крыжовник) и почти все лианы (виноград, клематисы, актинидия) дают больше побегов, если посадить их чуть глубже. Каждая веточка куста способна образовать свои собственные корни, которые позволят взять из почвы больше питательных веществ и воды.
Ни в коем случае не производите посадку молодых саженцев на только что насыпанную в яме землю. Обязательно выждите 25 — 30 (минимум 10 — 12) дней для полного оседания грунта. Корневая шейка должна быть на уровне земли или на 2 — 3 см выше. Если же вы пренебрежете описанным выше правилом, то есть вероятность, что саженец просядет, и корневая шейка окажется ниже уровня земли. Заглубление корневой шейки будет замедлять и угнетать рост дерева (особенно актуально для глинистых почв). Недопустима и незаглубленная посадка. В этом случае корни будут подсыхать, и растение плохо приживется.
Чтобы не ошибиться с глубиной посадки рекомендуется поперек посадочной ямы уложить доску, и по ней ориентироваться.
 | Стоит обратить внимание, что саженцы из питомника обычно имеют прививку. Ее делают на 4 — 8 см выше корневой шейки. Бывают случаи, когда неопытные садоводы путают корневую шейку и место прививки, и из-за этого сажают деревце с заглублением до места прививки. А это неправильно. Для того, чтобы с легкостью идентифицировать корневую шейку у молодого саженца, необходимо мокрой тряпкой протереть главный побег и корень. Корневая шейка будет находиться как раз на границе перехода цвета коры из зеленоватого в светло-коричневый. |
Как посадить дерево правильно
Для правильной посадки деревьев необходимо придерживаться основных схем и рекомендаций. Условно все работы можно разделить на несколько этапов: подготовительный, основной и профилактический.
Для посадки саженцев необходима яма определенных размеров. Обратите внимание на корневую систему дерева — ее ширину и глубину, и выкапывайте яму на треть больше полученных при измерении размеров. Это делается для досыпки более рыхлого грунта, необходимого для хорошего приживления и роста саженца. И чем тверже земля на вашем участке, тем более глубокую и широкую яму нужно приготовить.
С размерами посадочного места разобрались. Теперь более детально остановимся на его обустройстве. Дно ямы рекомендуется заложить небольшим (5 — 8 см) утрамбованным слоем глины. Это изолирует саженец от воздействия грунтовых вод и потери осадочной и поливной влаги. Далее засыпается плодородная почва на одну треть высоты ямы таким образом, чтобы в центре образовался конус. Смесь почвы обычно готовится перемешиванием 3 — 4 ведер плодородного грунта и 2 ведер компоста (перегноя, торфа или опилок). Чтобы обезопасить саженцы от повреждения личинками майского жука, можно дополнительно внести в почву инсектицидный препарат или народные средства (отвар луковой или чесночной шелухи, измельченную яичную скорлупу, раствор хлорной извести).
Перед посадкой корневую систему лучше осмотреть, и при наличии оборванных, размочаленных участков, обрезать таковые до здоровой части. Если корни у саженца подсохшие, то перед посадкой их нужно 1 — 2 дня подержать в воде. Для лучшего контакта с почвой корни растений рекомендуется обмакнуть в жидкий раствор из 3 частей глины на 1 части коровяка.
Выполнив все подготовительные мероприятия, можно переходить к основному этапу. Опять же стоит обратить внимание на корневую систему. При установке растения в посадочную яму все корни дерева должны быть равномерно расправлены по поверхности земляного конуса. Также важно избегать перегибов мелких корешков, и следить за уровнем расположения корневой шейки.
Присыпая установленный саженец землей, необходимо стараться избегать образования пустот. В качестве профилактики можно в процессе подсыпки периодически встряхивать и слегка приподнимать саженец, а грунт деликатно утрамбовывать. Присыпав корни землей примерно до половины ямы, они проливаются водой нормальной температуры. Далее яма засыпается и снова уплотняется водой с оставлением вокруг деревца небольшой лунки для полива.
Для дополнительной устойчивости саженца (если он высокий или с небольшим комом) необходимо вбить рядом с ним 1 — 3 колышка и шпагатом подвязать плавающей восьмеркой. Со временем, когда почва основательно осядет, подвязка фиксируется прочнее. При этом нельзя допускать сильного перетягивании коры на штамбе деревца.
Как посадить дерево
На этом работы не заканчиваются. После посадки саженцев почву необходимо замульчировать нетолстым слоем торфа (навоза, перегноя) для предотвращения быстрого испарения влаги. Если положить очень толстый слой мульчи, то в случае продолжительной, теплой и дождливой осени у деревца может сильно подопреть кора. Также в первое время растение придется поливать несколько раз в неделю.
С наступлением холодов необходимо произвести обвязку саженцев лапником, бумагой и иными утеплителями. Данное мероприятие защитит молодые растения от низких температур, солнечных ожогов весной и от грызунов.
Многие саженцы могут быстро погибнуть, если их корни находились на открытом воздухе более 20 минут. Поэтому сначала нужно подготовить посадочную яму, и только потом извлекать растение из горшка или распаковывать корневую систему.
Ошибки при посадке деревьев
Знание базовых правил посадки деревьев не убережет даже опытных садоводов от совершения ошибок. И это не удивительно, так как у рассматриваемой технологии существует множество нюансов. Разбор типичных ошибок расширит вашу базу знаний и позволит провести идеальную посадку.
Основное заблуждение даже опытных садоводов в том, что они переоценивают более крупные саженцы. Чаще всего такие саженцы не самые лучшие. И вот почему:
- В питомниках растения как правило выкапывают плугом, из-за чего крупные саженцы лишаются 30 — 59% всасывающих корней. Поэтому, чтобы такой саженец прижился на новом месте, нужно удалить почти всю его крону.
- У небольших 1 — 2 летних саженцев крона слабо развита, и корни при выкапывании повреждаются меньше. Такое деревце лучше приживется.
Нужно стараться избегать приобретения саженцев на рынках и у непроверенных продавцов. Оптимальное место для покупки — питомники с районированным под текущий регион посадочным материалом.
Внесение в посадочную яму избыточного количества минеральных удобрений создает агрессивную среду и негативно (вплоть до гибели) сказывается на бактериях, которые должны перерабатывать питательные вещества в доступную для растений форму. По схожим причинам не стоит вносить в посадочную яму свежий или слаборазложившийся навоз, так как любые органические удобрения с низкой степенью разложения попадая в нижнюю часть посадочной ямы, усиленно выделяют аммиак и сероводород, и тем самым угнетают корневую систему дерева.
Много ошибок совершается после посадки саженцев при поливе. Как известно первые несколько месяцев посадки нужно часто поливать. Но часто, не значит понемногу. Частые поливы маленькими объемами (особенно при сухой и жаркой погоде) иссушают почву и ведут к образованию почвенной корки. Очень вредны для молодых посадок (особенно первые 2 — 3 месяца) поливы водой с растворенными в ней минеральными удобрениями (мочевиной, аммиачной селитрой).
Основные ошибки при посадке деревьев:
 |
| 1) Неправильная посадка. Корни не расправлены и загнуты вверх. |
| 2) Неправильная, слишком высокая посадка. Корни оголены. |
| 3) Неправильно — корневая шейка полностью заглублена. |
| 4) Правильная посадка. |
| Грубая ошибка — саженец сильно заглублен (5). Откапывание корневой шейки и создание углубления проблему не решит. В получившейся воронке будет скапливаться влага, и вызывать загнивание и гибель коры. Заглубление лунки (уровень земли ниже уровня краев посадочной ямы) также может произойти в результате посадки в свежевырытую яму. В этом случае почва постепенно оседает вместе с саженцем. Для избежания такой ошибки выкапывать и заполнять посадочные ямы необходимо заранее. Тогда почва успеет осесть перед основной посадкой. |
| После посадки дерева, под корневой шейкой не должно оставаться пустот. Без контакта с почвой корни в этом месте заплесневеют и постепенно отомрут. Образования пустот можно избежать, производя посадку на земляной холм (6). Если у саженца много корней, то нужно стараться распределять их равномерно по холмику. |
| Стены у посадочных ям не должны быть покатыми (конусовидная яма 5), так как оседание земли будет неравномерным, и произойдет заглубление ствола саженца. Допускается любая форм ямы только с отвесными стенками (6). |
| Ошибкой будет, если корни саженца упираются в стенки ямы (5). Это затруднит приживаемость дерева. Также важно, чтобы стены и дно ямы были рыхлыми. |
На каком расстоянии сажать деревья на участке
При проектировании и закладке сада важно учесть, на каком расстоянии можно сажать деревья, и какие деревья нельзя сажать друг рядом с другом.
При посадке должны быть соблюдены следующие расстояния между деревьями:
| Яблонями, грушами | 5 — 6 м |
| Колоновидными яблонями | 2 — 2,5 м |
| Сливами, вишнями | 3 м |
| Вишней войлочной | 1,5 м |
| Кустарниками | 1 — 1,5 м |
| Декоративными растениями | 2 — 3 м |
| Декоративными растениями с узкой кроной (туи, тисы) | 1 м |
| В однорядной живой изгороди | 0,3 м |
| В многорядной живой изгороди | 0,5 м |
Расстояние между деревьями и строениями на участке:
| От дома и других построек | 5 м |
| От края дорожки | 1,5 м |
| От опоры электроснабжения | 4 м |
| От подземных коммуникаций | 1,5 — 2 м |
Расстояние от деревьев до соседского забора:
| Высокие деревья | 4 м |
| Деревья среднерослые | 2 м |
| Кустарники разные | 1 м |
Не все плодовые растения могут быть посажены друг рядом с другом. Выделим какие деревья можно сажать рядом, а от соседства с какими лучше отказаться:
| Растение | Плохое соседство | Хорошее соседство |
| Яблоня | Вишня, черешня, золотистая смородина | Слива, малина, груша |
| Вишня | Груша, смородина | Виноград, черешня, груша, слива, яблоня |
| Груша | Вишня, слива, золотистая смородина | Яблоня, черная смородина, виноград |
| Крыжовник | Черная смородина, яблоня, малина | Вишня, красная смородина |
| Слива | Груша, вишня, черешня | Яблоня, смородина, малина, крыжовник |
| Черешня | Слива | Вишня, яблоня |
| Виноград | Айва, орешник | Груша, черешня |
| Малина | Красная смородина, клубника | Яблоня |
| Смородина золотистая | Яблоня, груша | Черная смородина |
| Смородина красная | Черная смородина, малина | Крыжовник, вишня |
| Смородина черная | Слива, черешня, вишня, крыжовник, малина, красная смородина | Яблоня |
Когда сажать деревья — весной или осенью?
Своевременная посадка плодового дерева — это залог его успешного роста и плодоношения. Оптимальным временем посадки или пересаживания саженцев является период их биологического покоя. О наступлении покоя будет свидетельствовать состояние побегов (должны быть одревесневшими по всей длине) и верхушечных почек (должны быть полностью сформированы).
Отвечая на вопрос, когда сажать деревья, можно выделить два периода — весна и осень. Какой конкретна период выбрать зависит от многих факторов. Поэтому постараемся разобраться в особенностях весенней и осенней посадки саженцев.
Яблоня, груша, вишня, слива и орех отличаются хорошей приживаемостью как при осенней, так и при весенней посадках. Персик, черешня, некоторые сорта груш и абрикос рекомендуется садить весной, чтобы снизить риски зимнего вымерзания. Для сосны, ели, можжевельника, кедра, пихты, каштана, березы, дуба, ореха также предпочтительны весенние посадки.
Рассмотрим детально весеннюю посадку саженцев. В данный период нужно придерживаться главного правила — чем раньше, тем лучше. Поэтому как только начнется таяние снега и произойдет размораживание грунта, можно приступать к созданию посадочных ям. Любое промедление может ухудшить приживаемость саженцев, снизить величину прироста, задержать начало плодоношения деревьев. Данный фактор особенно актуален для ягодных культур со сверхранним развитием (смородина, малина, крыжовник). Поэтому многие склоняются к осенней посадке, которая рекомендована и для контейнерных деревьев или саженцев с закрытой корневой системой (с земляным комом) при условии хорошего состояния их корней.
При осенней посадке все работы следует провести за 30 — 45 дней до замерзания грунта. В средних широтах при условии теплых зим сроки осенней посадки саженцев ограничены серединой или концом сентября и началом ноября. В этом случае саженец успеет хорошо укорениться до наступления первых заморозков, и весной будет лучше развиваться.
Посадка плодовых деревьев на холмы
Посадка плодовых деревьев на искусственных возвышенностях рекомендована на низких участках с высоким уровнем грунтовых вод. Грунтовые воды нарушают естественный воздухообмен, в результате которого накапливается губительная для корневой системы углекислота. В такой среде корни постепенно загнивают.
На переувлажненной низине необходима организация почвенного дренажа, постоянное повышение уровня почвы и посадка плодовых деревьев на валах и высоких холмах.
Оптимальная форма холма для посадки дерева:
| Правильно. Такой холм защитит корни от мороза. | |
| Неправильно. Холм слишком мал, зимой корни будут промерзать |
Все мероприятия по созданию искусственных возвышенностей можно выполнить без особых затрат:
- Вам необязательно завозить землю.
- Достаточно на месте предполагаемой посадки деревьев выкопать яму.
- Верхний плодородный и нижний неплодородный слой земли уложить по разные стороны канавы.
- Яма заваливается ненужными бревнами, старыми досками, ветками, травой.
- Далее обратно засыпается вначале неплодородный стой, затем — плодородный.
Таким образом поднимается уровень грунта, а почва под деревьями насыщается перегноем.
Как сажать деревья с комом земли
Схема посадки больших деревьев с комом:
| А — с комом в жесткой упаковке |  |
| Б — с комом в мягкой упаковке | |
| 1 — растительная земля | |
| 2 — ком | |
| 3 — подушка из растительной земли | |
| 4 — яма |
Алгоритм посадки деревьев с комом:
Рассмотрев тему посадки деревьев на приусадебном участке тезисно выделим основные моменты. Все этапы работ необходимо производить качественно (удобрение, полив, мульчирование). Следует обращать особое внимание на глубину размещения саженца в посадочной яме и достаточное уплотнение грунта. Нужно понимать, какие деревья можно сажать рядом, а какие не уживутся вместе. И последний важный тезис — лучшим посадочным материалом являются однолетние саженцы.
Посадка деревьев — основа ландшафтных работ, которая требует знаний в биологии, ботанике, дендрологии, почвоведении и других областях. Огромное значение при этом отводится почвоведению, так как именно эта область науки рассматривает приживаемость растения на новом месте. Не соблюдая правил посадки деревьев и не зная состава почвы можно навредить растению и как следствие погубить его. Корневая система деревьев — это основной источник питания растения, а несоответствие состава почвы или повреждение корневой системы может привести к гибели растения.
Посадку деревьев обычно осуществляют весной или осенью. Весной – после оттаивания почвы и до периода распускания почек. Осенью – с началом листопада и до середины октября. А вот хвойные породы переносят пересадку гораздо хуже лиственных. Поэтому посадку их лучше всего производить в августе или начале сентября, чтобы до зимы они могли прижиться на новом месте.
Растения лучше высаживать в пасмурную, дождливую погоду, и чем дождливей, тем лучше. Даже в дождливый день, перед посадкой, саженцы с открытой корневой системой помещают в раствор со специальными препаратами, стимулирующими корнеобразование.
Если саженцы были купленные в контейнерах их обильно поливают, до тех пор, пока корневой ком полностью не пропитается водой, а после этого также обрабатывают стимуляторами роста.
Начинается всё с подготовки места посадки и выкапывания ямы. Размер посадочных ям для стандартных деревьев: диаметр не менее 1 м, глубина – 0,6 м. Для кустарников, в одиночной и групповой посадке, ширина посадочной ямы не менее 0,7 м, глубина – 0,5 м. Для посадки однорядной и двухрядной живой изгороди обычно используют траншею шириной 0,6 м с прибавлением по 0,2 м для каждого последующего ряда.
При групповой посадке кустарники можно размещать в одной яме, выкопанной по размерам и форме группы. Для посадки живых изгородей подготавливаются траншеи шириной 70 и глубиной 60 см. Кустарники в таких траншеях размещают в два ряда в шахматном порядке ближе к краям траншеи. Для деревьев в возрасте 10-12 лет стандартом является круглая яма диаметром 1 м и глубиной 80 см. Для крупных деревьев, пересаживаемых с комом, размеры ям зависят от размера кома, но во всех случаях яма должна быть больше кома по диаметру на 30-40 см, а по глубине на 20-30 см.
Ямы, на всю глубину, должны быть заполнены плодородной почвой, а перегной, торф или компост тщательно перемешаны с почвой, которую в неё засыпают. Кроме этого, в яму можно сразу заложить запас минеральных удобрений, лучше использовать фосфорные (суперфосфат) и калийные (сульфат калия, хлористый калий). При этом стоит помнить, что хлористый калий не рекомендуется вносить под хвойные породы.
Непосредственно перед высадкой в дно ямы вбивают колья, для подвязки к ним саженцев. Перед посадкой саженцы необходимо осмотреть, если есть поврежденные корни обрезать их, а в кроне удалить поврежденные и подрезать (примерно на 1/3) здоровые побеги, что уменьшит испаряющую поверхность зеленой массы.
На дно ямы насыпают холмик земли, и на него ставят растение, аккуратно расправляя корни. Засыпая яму, растение слегка необходимо встряхнуть, чтобы земля могла равномерно заполнить пустоты между корнями. Насыпанный грунт уплотняют от краев ямы к центру. Корневая шейка посаженного растения должна быть прикрыта землей и находиться примерно на 3-5 см выше уровня почвы, так как земля, которой засыпана яма впоследствии осядет. Вокруг посаженного растения устраивают поливочную канавку с приподнятыми краями. Норма для полива составляет примерно 25 л для дерева и 12 л для кустарника.
При линейной посадке деревьев расстояние между ними должно быть 5-7 м. При групповой посадке на одно растение должно приходится примерно 10 кв.м. В пределах группы расстояние между растениями должно составлять 2-5 м. При групповой посадке кустарников расстояние между ними выбирают в зависимости от их типоразмеров, от 0,5 до 1,5 м.
При посадке однорядной живой изгороди расстояние в ряду между растениями составляет 25-30 см., при двухрядной и многорядной – 30-50 см, а между рядами 20-30 см. Многорядную посадку производят в шахматном порядке.
При посадке открытых аллей расстояние между растениями составляет от 5 до 12 м. Это делается для того, чтобы их кроны не смыкались. В закрытых аллеях кроны деревьев сомкнуты благодаря повышенной плотности посадки (3-5 м).
Разновидностью закрытой аллеи являются берсо (имеют арочный свод) и перголы (плоское перекрытие). Для них растения высаживают на расстояние 0,5-1 м друг от друга.
Читайте также: