Принцип соподчинения при обрезке яблони
Обновлено: 15.09.2024
В литературе очень много информации об обрезке, даже есть схематические картинки, смотришь на них и все так логично, но подходишь к своему дереву, такой весь полный энтузиазма, и вообще не понимаешь с чего начать, на этом энтузиазм заканчивается и дерево получает полную свободу. Думаю эта ситуация знакома многим.😂 Вся проблема в том, что в литературе, на картинке нарисован теоретический вариант, очень далекий от реальной ситуации, ну не умеют деревья читать и не знают, как им нужно расти. Ну что мне от информации, "в первый год нужно убрать загущающие и слабые ветви, а к концу лета саженец должен иметь равномерно расположенные вокруг штамба скелетные ветви", а если мой саженец никому ничего не должен и к концу года это только длинный прут и одна ветка и та не на той высоте? А во второй год нужно выделить проводник и выбрать 3-4 скелетные ветви и укоротить их, остальные сильные ветви вырезать, а слабые отогнуть, а у меня все еще одна ветвь и та не там, где мне надо, а те тощие былинки, которые стали отходить от ствола ну никак не тянут на роль сильных скелетных и укорачивать вообще нечего. Ну и так далее.
И это мы еще не учитываем, что сорта имеют разную побегообразовательную способность, и саженец одного сорта, после обрезки превращается в ежа, а второй так и остается дрыном. А в условиях бесконечного пересорта, когда мы вообще не знаем, что нам продали, обрезка напоминает гусарскую рулетку.
Поэтому сегодня речь пойдет о молодой яблоне на семенном подвое, это мое первое детище прививки на сеянец антоновки. Саженец уже достаточно большой, прививала я его в 2018 году, предыдущие года обрезка была совсем незначительной, фото, к сожалению, я не сохранила. После прививки в 2018, на привое помимо верхушечной почки проснулась еще боковая и дала прирост. В 2019 следовало удалить эту веточку, поскольку она получилась достаточно низко, но у саженца по-прежнему была только сильная макушка, несколько тоненьких прутиков на стволе и эта одна единственная ветка, поэтому опять применить теорию не получилось. Зато уже в 2020 деревцо дало сильный прирост и на стволе появились ветки, но на формирование скелета они еще не дотягивали. И только этой весной саженец удалось полноценно сформировать. Формировка этой яблони идет по принципу разрежено-ярусной кроны.
Я походила кругами, прикинула, какие ветви мне оставить в качестве скелетных. Когда-то давно мне попался умный совет, что для удобства, ветки, которые будут оставлены ну или которые стоит выпилить, как вам удобнее, помечают лентами или цветной изолентой, это позволяет более наглядно оценить результат и избежать ошибок, но я, как всегда, спешила и этой рекомендацией пренебрегла, хотя совет дельный и если время позволяет лучше им воспользоваться, обратно ведь не прилепить. 😉 На фото выше оранжевым отмечены все ветки, которые я вырежу, а зеленым проблемные места, о которых далее пойдет речь.
Начала я с того, что выпилила эту многострадальную ветвь, о которой было столько разговоров. Причин для ее удаления было несколько, она заложилась очень низко и в дальнейшем станет сильно мешать, не смотря на корректирующую обрезку на внешнюю почку (зеленый кружок), ветка предприняла попытку стать конкурентом макушки (стрелка указывает на доминирующее положение побега продолжения, такие побеги очень сложно корректировать), как следствие, это раздвоение ствола и последующий разлом при неблагоприятных условиях.
Согласитесь, сразу стало гораздо лучше. Дальше вырезаем и укорачиваем все, что отмечено оранжевым, не забывайте про углы отхождения, избегайте острых развилок, это первые претенденты на разлом. Мелкие веточки я не убираю, это обрастающая древесина.
Теперь немного остановимся на фото выше. Отмеченная ветвь отходит от ствола под хорошим углом, но потом она принимает практически вертикальное положение, поэтому, для сохранения соподчинения ее нужно оттянуть и при необходимости укоротить на внешнюю почку.
Первые года, я оттягивала ветки к колышкам, но сильные ветра, раскачивая деревья отламывали ветки, поэтому теперь я все корректирующие растяжки фиксирую только к самому стволу. В данном случае я использовала рогатинку от отпиленной ветки. После того, как я отогнула ветку, оказалось, что укорачивать ничего не нужно.
Далее, если остались вопросы, маленькое видео по обрезке яблони
На этом я сегодня прощаюсь, спасибо, что дочитали статью до конца, надеюсь, что кому-то она будет полезной и поможет при весенней обрезке яблони, буду рада видеть вас в числе подписчиков канала. Следующая статья будет про формирование молодой груши. Как автору, мне приятно, когда вы оставляете комментарии или просто отмечаете статью, как понравившуюся 👍. Навигатор по каналу и список статей по темам можно найти тут . Всем спасибо и до новых встреч!
Естественное развитие плодовых деревьев часто не отвечает требованиям построения продуктивных и удобных для ухода крон. Плодовод должен активно воздействовать на растения и создать определенную систему основных (скелетных), полускелетных и обрастающих ветвей, соответствующую той или иной конструкции сада.
При формировании крон учитывают биологические особенности роста и плодоношения различных пород и сортов. Они определяют степень укорачивающей и прореживающей обрезки, размещение ярусов, скелетных разветвлений, плодоносных веточек. В суперинтенсивных садах, например, подбор сорта с нужным габитусом ветвления сводит к разумному минимуму затраты труда на выведение кроны.
В современных насаждениях стараются выращивать компактные малогабаритные деревья с хорошим световым режимом. Поэтому в сильнорослых садах, где растения разрастаются в высоту и ширину, целесообразно формировать разреженный скелет и размешать основные ветви с учетом последующего снижения кроны. Для этого же ограничивают количество скелетных разветвлений второго порядка. Кроме того, преобладание полускелетной и обрастающей древесины над скелетной повышает удельную продуктивность растений, обусловливает более рациональное перераспределение ассимилятов: они в основном расходуются на урожай и закладку цветковых ночек, а не на создание громоздкого скелета дерева. У карликовых яблонь, имеющих оптимальное соотношение между плодоносными и основными ветвями, ежегодные сборы плодов нередко превосходят массу кроны, а у растений с мощным скелетом это не наблюдается.
Рис. 32. Углы отхождення:
а, в, г — между центральным проводником и скелетными ветвями первого порядка
6 — между скелетными ветвями первого и второю порядков.
На правой половине ствола показан характер срастания тканей
при острых (в) и широких (г) углах отхождения
Кроны плодовых деревьев формируют так, чтобы обеспечить максимальную механизацию производственных процессов, в том числе при обрезке и уборке урожая.
В интенсивных садах с большой плотностью посадки необходимо упрощение формирования крон. Однако любое упрощение не должно идти в ущерб прочности и уравновешенности скелета дерева.
Важнейшие условия создания прочных и уравновешенных крон — строгое соблюдение оптимальных углов отхождения, расхождения, наклона ветвей, правильное соподчинение различных частей плодовых растений, рациональное размещение ярусов и одиночных сучьев.
Угол отхождения образуют основания отходящих одна от другой ветвей (рис. 32). Чем больше его величина, тем надежнее скреплены ветки между собой или с центральным проводником. При острых углах отхождения в развилках происходит зажим тканей коры и боковая ветвь легко отламывается от основной. Острые углы образуются при неправильной обрезке, когда скелетные ветви формируют из побегов продолжения конкурентов центрального проводника. Оптимальный угол отхождения 40—60°.
Угол расхождения определяется в горизонтальной проекции между основаниями или осями скелетных ветвей (рис. 33). В обособленном ярусе оптимальные углы расхождения 90—120°, допустимые — 60—70°. Расхождение между основаниями сучьев может быть и небольшим, если в последующем обрезкой на перевод их оси направляют в противоположные одна от другой стороны.
Рис. 33. Углы расхождения в ярусе:
1 — оптимальные,
2 — исправление неудачных углоа расхождения у молодого дерева обрезкой на перевод.
Для получения достаточно устойчивой кроны все ветви первого порядка, образующие скелет дерева, в горизонтальной проекции равномерно распределяют по кругу. Сучья верхних ярусов или одиночные скелетные ветви лучше размещать так, чтобы они попадали в промежуток между нижерасположенными ветвями. Ветви, растущие одна над другой, должны иметь максимальные промежутки: 100—120 см у снльнорослых деревьев и 60—70 см у слаборослых.
Число основных ветвей в кроне при современных системах формирования ограничивают до пяти-семи. Важнейшее значение имеет правильное размещение их по центральному проводнику. Мощные ярусы с большим количеством ветвей сильно ослабляют развитие верхней части ствола и потому нежелательны. В ярусе необходимо оставлять не более трех (в исключительных случаях — четырех) ветвей, образовавшихся из смежных или близких почек. Еще лучше формировать разреженный ярус из ветвей, основания которых отделены интервалами 10—15 см. Выше первого яруса скелетные ветви размещают небольшими группами (по две) или чаще одиночно. Одиночные сучья срастаются со стволом наиболее прочно и обусловливают равномерное утолщение центрального проводника всей длине. При выборе скелетных ветвей и их размещении нужно обращать внимание на углы отхождепия их от ствола. Ярус из сучьев с острыми углами отхождения непрочен и может разломиться, даже когда он включает две-три ветви.
Скелетные ветви второго порядка размещают на скелетных ветвях первого порядка, как правило, одиночно. Расстояние между ними 30—50 см. Расположение таких ветвей парами возможно только при достаточно широких углах отхождения их от основных сучьев и целесообразно у слабоветвящихся пород и сортов.
Полускелетные разветвления размещают на скелетных ветвях относительно свободно, рационально заполняя промежутки в кроне, увеличивая ее плодоносящую поверхность. Допустимо не только одиночное, но и групповое расположение таких ветвей (по две-три).
Обрастающую древесину в период формирования крон обычно не прореживают. Позднее, когда деревья вступят в плодоношение, многолетние плодоносные веточки в зависимости от их размеров оставляют через каждые 10—15 см. Хорошее обрастание скелетных и полускелетных ветвей и центрального проводника плодовыми образованиями повышает потенциальную продуктивность крон, а в районах с суровым климатом снижает опасность таких зимних повреждений, как солнечные ожоги коры.
При формировании кроны необходимо строго соблюдать правила соподчинения ее отдельных частей. Центральный проводник должен быть самым развитым в кроне. Скелетные ветви высших порядков ветвления подчиняются в развитии скелетным ветвям низших порядков. Полускелетная древесина должна развиваться слабее скелетной, а обрастающая — слабее полускелетной. У функционально равнозначных элементов (например, скелетных сучьев первого порядка) нижние ветви выводят более мощными, чем верхние (рис. 34).
Рис. 34. Соподчинение ветвей при формировании крон :
слева — у молодого дерева,
справа — у скелетной ветви первого порядка
П — верхушка центрального проводника
Цифры соответствуют порядку ветвления
Побеги продолжения основных ветвей кроны подрезают на 15—20 см выше окончаний подчиненных им ветвей. При слабом развития основной части дерева соответствующими приемами задерживают или подавляют рост отходящих от них ветвей. Если центральный проводник уступает по мощности скелетным ветвям, последние сильно укорачивают или отклоняют от вертикальной оси. Применяют и замену слабой верхней части лидера на близко расположенные и непропорционально сильно развитые вертикальные ветви первого порядка. Подобные операции, корректирующие соподчинение, можно осуществлять и на других частях кроны.
Отступление от правил соподчинения вызывает серьезные диспропорции в развитии плодовых деревьев — формирование ослабленных центральных проводников, превращение нижних скелетных ветвей в полускелетные, нежелательное изменение направления основных сучьев, затенение различных частей кроны и уменьшение ее прочности Строгое соблюдение этих правил особенно важно при формировании пород и сортов с пирамидальным габитусом роста.
Источник:
Плодовые, ягодные культуры и технология их возделывания/
В. И. Якушев, В. В. Шевченко, В. А. Кочеткова и др.;
Под ред. В. И. Якушева.
—2-е изд., перераб. и доп.
— М.: Агропромиздат, 1988.— 543 с: ил.
— (Учебники и учеб. пособия для учащихся техникумов).
ISBN 5—10—000411—8
Различные ветви плодового дерева имеют разную силу роста и разную склонность к закладке цветковых почек. На одних ветвях закладывается больше цветковых почек, на других меньше. Назначение ветвей в кроне дерева зависит от их расположения относительно вертикали, высоты их расположения в скелете дерева и высоты их вершины относительно вершин других частей дерева. Обрезку сада следует проводить, учитывая это и соблюдая соподчинение ветвей при формировании кроны плодовых деревьев.
Соподчинение ветвей в кроне плодового дерева
Подчиненной ветвью можно назвать такую ветвь, вершина которой расположена ниже, чем вершина другой ветви.
На левом рисунке ветви соподчинены: ветвь 1 обрезана ниже и подчинена ветвям 2 и 3. Ветвь 2 является подчиненной по отношению к ветви 3.
На правом рисунке соподчинение нарушено: Ветвь 2 будет лидировать по силе роста. Ветвь 3 будет расти слабее.
Если боковой побег, который должен был сформировать скелетную ветвь, обгоняет по росту центральный проводник и начинает формировать новый ствол, а бывший центральный проводник становится вертикально расположенной скелетной ветвью, то крона дерева приобретает замысловатую форму. Ветви, которые должны были расти в своих ярусах, начинают конкурировать друг с другом. Могут появиться несколько равнозначных по силе роста проводников, которые требуют много питания и дают большую нагрузку на обменные процессы дерева.
Своевременная обрезка сада для удаления конкурентов и соподчинения ветвей друг другу позволяет дереву развиваться равномерно и гармонично. Наряду с обрезкой, можно использовать отгибание ветвей в вертикальной и горизонтальной плоскостях.
При отгибании ветви к горизонтальной плоскости, ее вершина оказывается ниже и сила роста уменьшается.
На рисунках ниже примеры соподчинения (левый - общая схема, правый - пример обрезки сливы)
Ветви каждого яруса должны быть, насколько это возможно, развиты одинаково. Угол их отхождения от ствола должен составлять 45 - 50 градусов. При обрезке сада их уравнивают между собой, укорачивая и отгибая в нужном направлении. Углы расхождения скелетных ветвей в ярусе должны быть у сильнорослых деревьев около 120 градусов (3 ветви в ярусе), а у слаборослых - 90 градусов (4 ветви). Для получения этих углов, ветви можно отгибать в горизонтальной плоскости.
Нарушение соподчинения ветвей - одна из распространенных ошибок при обрезке сада.
Если у вас в саду растет яблоня, естественно, вы хотите получать от неё как можно больше вкусных плодов. Часто начинающие садоводы считают, что чем пышнее дерево, тем большим урожаем порадует. Спешу вас в этом разубедить. Чтобы яблоня давала богатый качественный урожай, чтобы плоды получались крупными и сочными, каждая её ветка должна получать достаточно света и воздуха. При уменьшении попадания света на ветки до 30 процентов плодовые почки на деревьях не образуются, а при еще большем затемнении ветки, вообще, могут погибнуть. Чтобы этого не произошло, необходимо регулярно проводить формирующую обрезку. В этой статье расскажем (и покажем) о формирующей обрезке яблони – когда начинать, что резать, какие должны быть срезы.
Формирующая обрезка яблони — от саженца до взрослого дерева
Каждому периоду развития яблони – свои методы формировки
Формирующая обрезка необходима всем плодовым деревьям, в том числе и яблоне. Она позволяет достичь красивой и сбалансированной структуры дерева с сильными плодоносящими ветками. Открытая крона с доступом света и воздуха к каждой ветке обеспечивает большой размер и качество яблок. Формирующая обрезка яблони поддерживает здоровое состояние дерева и продлевает его жизненный цикл.
Методы формирующей обрезки яблони непосредственно связаны с жизненным циклом дерева. Жизненный цикл яблони можно условно разделить на четыре фазы:
- юное дерево — формирование правильного штамба;
- молодое дерево — формирование кроны;
- взрослое или старое дерево — производственная фаза, обрезка замены;
- очень старое дерево — продление плодоношения, формирование нового скелета дерева.
Далее рассмотрим методы формирующей обрезки яблони для каждого её жизненного цикла — от саженца до старого дерева.
Первая формирующая обрезка саженца – формирование штамба яблони
После того как саженец яблони был высажен, важно сразу же применить обрезку первой формы, то есть сформировать правильный штамб. Но если посадка произведена осенью, нужно подождать до ранней весны. Если весной — то тут же, после посадки.
Заранее опередите какой высоты будет штамб – он может быть от 40 до 80 см.
Если саженец не имеет боковых ветвей, на нем укорачивают макушку на высоте 80-100 см. Если он ниже 40 см, оставляют без обрезки.
Бывает, что на саженце уже имеются боковые веточки. Тогда из них на уровне выше намеченного штамба выбирают несколько направленных в разные стороны, для образования скелетных ветвей, а все, что ниже, удаляют. Нижняя часть ствола должна быть свободна от веток, которые будут мешать сбору урожая, обработке земли вокруг дерева.
Оставленные веточки укорачивают на 3-5 почек.
Обрезка саженца яблони после посадки: А — образка саженца с боковыми побегами, Б — образка саженца без боковых побегов
Повторные обрезки юного дерева – формирование кроны яблони
Повторные формирующие обрезки юной яблони производятся следующие три-пять лет после ее укоренения. На этом этапе формируется крона дерева.
Яблони такого возраста лучше обрезать весной до распускания почек — в марте-апреле. Если делать это осенью, ранние осенние заморозки могут повредить места срезов.
Формирование кроны юной яблони: А — саженец до обрезки, Б — саженец после формирования первого яруса кроны. 1 и 2 — ветви первого яруса, 3 — центральный проводник, 4 и 5 — ветки, подлежащие обрезке
Задача повторных обрезок — сохранить 2-3 (до 4 в первом ярусе) каркасные ветви для получения открытой кроны на каждом ярусе. Хитрость заключается в том, чтобы сформировать эти ветки пропорциональным кругом. В идеале, если ветви каркаса имеют одинаковый наклон, то получаемая ими энергия также одинакова.
Хорошо, если ветви одного яруса расположены друг от друга на расстоянии 15 см.
Второй ярус формируется на расстоянии 45 см от первого. Для этого, определившись с ветвями первого яруса, проводник снова укорачивают. Далее формировку продолжают по начатой схеме.
Важно! Каркасные ветки соседних ярусов не должны быть расположены друг над другом. Чем больший угол со стволом составляет ветка, тем она лучше плодоносит и тем выносливее к весу плодов.
На ветках с острым углом отхождения, появляется мало плодов, они менее выносливы и могут ломаться под тяжестью урожая, повреждая при этом ствол. Поэтому, если есть выбор, их лучше удалить.
Формирование кроны юной яблони: ветки 1 и 2 — каркасные ветки второго яруса кроны
Особенности обрезки каркасных веток яблони
Как уже упоминалось выше, при выборе и формировке скелетных (каркасных) ветвей первого порядка, укорачиваем длинные побеги яблони до 3-4 почек, отрезая их прямо над почкой.
Эта почка выбирается не случайно. Она должна быть обращена наружу. Именно из нее появится новая ветка, максимально отклоненная от материнской. И она сохранится в последующем для формирования кроны дерева.
Обрезка каркасных веток яблони: А — ветка до обрезки, Б — каркасная ветка после обрезки с новым побегом
Формирующая обрезка юной яблони производится каждый год и обеспечивает определенную форму кроны дерева. Эта форма представляет собой несколько уровней каркасных ветвей. Задача — уловить как можно больше солнечного света и получить максимальное количество воздуха.
Важно! Чем короче обрезать ветки, тем сильнее они растут. Поэтому, недостаточно сильные каркасные ветки обрезают больше.
Концевые приросты юной яблони при формирующей обрезке каждый год укорачивают на одну треть или половину ветки.
Обрезка веток экономит расход энергии и питательных веществ, поступающих в дерево.
При формирующей обрезке яблони следует соблюдать принцип соподчинения веток. Это значит, что центральная ветка-проводник всегда должна быть выше ветвей последнего яруса примерно на 20 см. Также формируются и основные каркасные ветви: боковые побеги не должны быть длиннее центральных.
Если выбранные каркасные ветви яблони имеют недостаточный угол наклона или в процессе роста приобретают вертикальное положение, то, чтобы сохранить их и не потерять урожай, такие ветки отгибают при помощи веревки или распорок.
Примерно к середине ветки через хомут привязывают веревку, максимально натягивают ее и закрепляют. Натяжение веревки периодически контролируют, отгибая ветку все сильнее, до придания ей горизонтального положения.
Аналогичную роль выполняют и деревянные распорки, которые устанавливают между стволом и веткой, отклоняя последнюю.
Если каркасные ветви имеют недостаточный угол наклона, то их оттягивают при помощи веревки или распорок
Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони
После первоначального этапа формирования кроны, когда яблоня уже начинает приносить плоды, формирующая обрезка необходима для поддержания, регулирования и направления роста дерева.
Нам необходимо найти баланс между ростом и рождаемостью. Фруктовое дерево распределяет свою энергию на различные процессы, включая:
- Формирование новых побегов;
- Образование новых цветочных бутонов;
- Производство фруктов.
Правильный баланс между этими процессами важен. Если дерево хорошо сбалансировано, оно автоматически создает цветочные бутоны, и нам не нужно стимулировать это путем обрезки.
Выбор метода и степени обрезки яблони зависит от поставленной цели. Для производства фруктов важно, чтобы достаточное количество света могло проникать сквозь дерево. Цель состоит в том, чтобы иметь свет и воздух во всех местах короны, чтоб ветки не переплетались, чтоб каждая ветка имела свободу и могла развиваться. Кроме того, важно регулярно прореживать или омолаживать плодовое дерево.
При обрезке вы начинаете с нижней части дерева и продвигаетесь вверх.
Важно! Нельзя обрезать молодое дерево яблони более чем на треть. Иначе, это может привести к задержке роста и снижению уровня плодоношения.
Что удаляется с каждой обрезкой яблони:
Лишние ветки забирают энергию роста, которая необходима для плодоношения. Большое количество веток может дать чуть больше плодов, но они получаются мелкими и не лучшего качества.
Обрезая яблоню сегодня, нужно иметь план роста кроны на 2 года вперед.
Укороченная ветка будет обрастать по бокам приростами, потому что энергия роста есть, а в длину обрезанная ветка уже не растет. На следующий год из них выбирается ветка, которая пойдет в нужном направлении, остальное убираем.
Формирующая обрезка молодой плодоносящей яблони направлена на удаление: А — мертвых ветвей, Б — растущих внутрь, В — трущихся друг с другом, Г — загущающих крону побегов
Формирующая обрезка взрослой и старой яблони
Взрослое дерево с уже сформированной кроной также требует корректировки. Весной в сухую погоду, пока ветки еще не покрылись листвой, удаляется молодая поросль, согласно выше описанным правилам обрезки. Оставлять эти побеги, означает создавать световой барьер для плодоносящих веток.
Вокруг толстых ветвей яблони, которые были удалены во время зимней обрезки, часто развивается венок из молодых побегов. Вы можете оставить один удачный, остальные следует убрать.
Обычно около 1/3 нового прироста убирается, но это может быть больше или меньше по мере необходимости. Такая обрезка дает вам более сильные ветви яблони и лучшее развитие бутонов.
Старые деревья обрезают осенью после начала листопада, когда прекращается вегетационный период. Всегда учитывайте возможные периоды заморозков. Места спилов должны успеть затянуться, чтобы из-за морозов не произошло отслоение коры в этих местах.
До окончательного формирования кроны обрезку яблони проводят ежегодно, затем — через год.
Формирующая обрезка взрослой и старой яблони подразумевает обрезку приблизительно 1/3 новых приростов
Техника обрезки побегов яблони
Для обрезки используйте острые, качественные инструменты (секаторы, ножовки, ножи), чтобы срез получался максимально гладким. Это уменьшает риск заболевания дерева. Срез крупных веток обрабатывается масляной краской, срез веток толщиной до 1 см можно не обрабатывать.
При правильной обрезке ветвей срез выглядит следующим образом: основание среза совпадает с нижней стороной почки, а верхняя часть чуть выше почки.
На рисунке снизу левая ветвь имеет правильный метод обрезки, две другие обрезаны неправильно.
Не подрезайте слишком близко над почкой, но и не слишком далеко от нее. Оболочка почки должна остаться неповрежденной. Слишком близкое расположение среза над почкой может привести к ее высыханию и гибели. Слишком далекое — риск заражения возрастет, так как оставшийся пенек над почкой погибнет.
Внимание! При спиливании веток не углубляйтесь в ствол или ткань несущей ветки, чтобы не повредить слои дерева, по которым движется сок.
При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу, чтобы при спиливании ветка, обломившись, не нарушила слой коры на дереве.
После этого, ветку спиливают окончательно сверху. При образовании пенька, его спиливают на кольцо, а образовавшиеся неровности зачищают острым ножом и обрабатывают спил масляной краской.
А — неправильная обрезка ветви, Б — правильная обрезка ветви При спиливании толстой ветки всегда делают сначала неглубокий подпил снизу
Среди обрезанной древесины много той, которая была повреждена болезнями или уже мертва и покрыта грибами. Мы никогда не должны оставлять такие обрезки в саду. Это может быть значительным источником загрязнения для растущих деревьев, особенно в период с ноября по декабрь. Поэтому лучше удалить или сжечь эти ветви.
Формирующая обрезка яблони процесс важный и незаменимый, и совмещая его с поливом, подкормкой, защитой от болезней вы получите прекрасный урожай.
Подпишитесь на нашу бесплатную e-mail рассылку. В еженедельных выпусках вас ожидают:
- Лучшие новые материалы сайта
- Популярные статьи и обсуждения
- Интересные темы форума
Видеосюжеты о саде и огороде, ландшафтном дизайне, комнатных растениях. На нашем канале вы найдете советы для эффективного садоводства, мастер-классы по выращиванию растений и уходу за ними.
Подписывайтесь и следите на новыми роликами!
Истории — это раздел нашего сайта, где каждый может поделиться своими успехами, интересными рассказами или заметками о загородной жизни, садоводстве и выращивании растений.
Читайте истории, голосуйте за лучшие из них и делитесь своим опытом с любителями и профессионалами!
Общение в реальном времени в нашем телеграм-чате. Поделитесь своими открытиями с новичками и профессионалами. Покажите фотографии своих растений. Задайте свои вопросы опытным садоводам!
Появились вопросы? Задайте их на нашем форуме. Получите актуальные рекомендации и советы от других читателей и наших авторов. Делитесь своими успехами и неудачами. Выкладывайте фотографии неизвестных растений для опознания.
Приглашаем вас в наши группы в социальных сетях. Комментируйте и делитесь полезными советами!
Рис. 1. Строение плодового дерева: 1 – ствол; 2 – штамб; 3 – скелетные ветви; 4 – полускелетные ветви; 5 – ветка; 6 – обрастающие веточки; 7 – побег продолжения; 8 – корневая шейка; 9 – горизонтальные корни; 10 – вертикальные корни; 11 – обрастающие корни
Подготовка инструмента
Перед тем как приступить к обрезке, очень важно подготовить инструмент. Наточить пилу, секаторы, ножи. Чем острее инструмент, тем качественнее будут срезы. Тупой инструмент оставит заусенцы, в которые может проникнуть инфекция, и начнётся загнивание дерева. При обрезке рекомендуют использовать лестницу или стремянку.
Вооружившись всем необходимым инструментом, лестницей и садовым варом, вы подошли к дереву. Первым делом нужно удалить поломанные, сухие, больные, слаборазвитые ветви, а также ветви, мешающие обработке почвы под деревом. Это стандартная санитарная обрезка, применимая ко всем деревьям.
Прореживание и укорачивание
Исходя из задач обрезки, различают два её способа: прореживание и укорачивание. Садоводы применяют тот или иной вид, а порой и оба одновременно.
Прореживают крону при её загущении, чтобы обеспечить доступ света и воздуха к внутренним частям кроны.
Укорачивание проводят, когда необходимо пробудить к росту почки и побеги, ослабить боковые побеги с целью их подчинения основной оси.
Известно, что из верхних почек образуется более сильный прирост, чем из лежащих ниже. Укорачиваем ветви плодовых саженцев после посадки на 1/3 их длины. В результате обрезанные после посадки саженцы плодовых деревьев образуют короткие, прочные разветвления, а ягодники лучше кустятся и образуют хорошие кусты.
Рост ветвей плодового дерева подчиняется такой закономерности: ветвь, получившая вертикальное или близкое к нему направление, растёт всегда сильнее, опережая ветви, растущие под некоторым углом, а те ветви, которые принимают более горизонтальное положение, слабее растут, но раньше образуют плодовые веточки и, следовательно, раньше вступают в плодоношение.
Приступая к обрезке, важно знать, что в каждом возрастном периоде дерева имеются свои специфические особенности обрезки. В молодом возрасте преобладает укорачивание ветвей. В период вступления в плодоношение проводится укорачивание и прореживание, причём преобладает укорачивание. В период полного плодоношения прореживание преобладает над укорачиванием. Старые плодовые деревья сильно прореживают и укорачивают.
Мелкие ветви срезают садовым ножом или секатором, а толстые спиливают пилой (лучковой или ножовкой). Толстую ветвь, чтобы не повредить плодовое дерево, сначала надпиливают снизу, а затем окончательно отпиливают сверху.
Толстые ветви отпиливают в 2 приёма: сначала на пенёк – с оставлением небольшого пенька, а затем уже у самого основания его удаляют. Основное правило обрезки – каждую ветвь вырезать на кольцо без оставления пенька.
Если при обрезке оставлять пеньки, на этом месте образуется дупло. Если дупло уже образовалось, его следует тщательно вычистить внутри, лучше зачистить стамеской, продезинфицировать, забить толчёным кирпичом и залить раствором цемента.
Кольцом называют границу между стволом и суком или между крупной и мелкой ветвью. При зарастании кольца со временем образуется небольшой валик.
Срезы, сделанные пилой, имеют шероховатую поверхность. Чтобы предохранить древесину от загнивания, поверхность ран заглаживают острым ножом и замазывают садовым варом или масляной краской. Раны зарастают тем быстрее, чем более гладкая их поверхность.
Обрезка саженцев после посадки
Необходимость обрезки возникает в первый же год после посадки. При выкопке посадочного материала из питомника часть корней неизбежно повреждается, корневая система уменьшается и с трудом справляется с подачей питательных веществ в крону. Обрезка восстанавливает равновесие между корневой системой и кроной, необходимое для её формирования (рис. 2).
Для посадки используют однолетние и двухлетние саженцы. Однолетний саженец представляет один вертикальный побег, он, как правило, не имеет боковых разветвлений. Независимо от срока посадки однолетки нужно обрезать весной. В любительском садоводстве достаточно иметь штамб высотой 30–40 см. От верхней границы штамба отсчитывают 6–8 почек для веретеновидных и 4–5 почек для других формировок. Над последней почкой побег срезают садовым секатором. Правильный срез делают на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить (рис. 3). На штамбе удаляют все почки.
Рис. 2. Обрезка двухлетнего саженца перед посадкой: подрезают корни, после посадки укорачивают ветви (чёрточками отмечены места обрезки)
Рис. 3. Срезы ветвей: а – срез правильный, делается на 3–5 мм выше почки, чтобы её не повредить; б – срез неправильный, очень низкий, почка может подсохнуть; в – срез неправильный, оставлен пенёк, препятствующий зарастанию раны
В условиях Центрально-Чернозёмной зоны любые виды обрезки лучше проводить ранней весной: в этом случае раны скорее и лучше зарастают.
Посаженные двухлетние саженцы с достаточно развитыми боковыми ветвями – более 40–50 см – необходимо обрезать (рис. 2). В случае однолетнего прироста менее 30 см обрезку лучше перенести на следующую весну.
При обрезке стараются соблюдать так называемое соподчинение ветвей в кроне дерева. Это означает следующее. В кроне должно быть 4–5 основных хорошо развитых скелетных ветвей, находящихся на стволе на расстоянии 12–15 см одна от другой. На каждой из них вырастают ветви уже менее развитые (полускелетные). На этих последних – ещё меньшие. Нельзя допускать, чтобы из одного места вырастали две одинаковые по толщине ветви, да ещё и под острым углом отхождения, так как впоследствии может произойти их отлом.
У саженца очень часто две верхние ветви (проводник и смежная с ним боковая ветвь) имеют одинаковую силу роста, растут в одном направлении и под острым углом, образуя развилку. По отношению к проводнику смежную ветвь называют конкурентом. Её надо отклонить от проводника, придать более тупой угол отхождения, а если это не удаётся сделать, то вырезать до основания.
Особенности обрезки молодых плодовых деревьев
Часто у саженца более развиты верхние ветви, растут они под более острым углом, а нижние слабее, сильнее отклонены от ствола. Иногда крона бывает однобока, ветви растут на одной стороне. Чтобы отрегулировать рост ветвей, нижние надо подтянуть к стволику, подвязав мягким шпагатом, а сильные, наоборот, отклонить распоркой (рис. 16, 18). Если после посадки ветви не укорачивать, то в первый год пробуждаются верхние почки, и ветвление происходит только на концах, а ниже ветвь оголена. Обрезав концы ветвей примерно на 1/4–1/3, мы тем самым стимулируем пробуждение нижних почек. Ветви образуются ближе к стволу, они становятся короче, устойчивее. Нижние, как более слабые, укорачивать не приходится. Если конец какой-либо ветви размещён выше других, то она и расти будет скорее. Поэтому после укорачивания (подрезки) концы ветвей должны находиться в одной плоскости. Самые нижние не укорачивают, а подтягивают ближе к стволу.
Рис. 4. Двухлетний саженец яблони: 1 – проводник; 2 – скелетные ветки; 3 – наружные почки; 4 – внутренние почки; 5 – штамб; 6 – место прививки; 7 – корневая шейка; 8 – скелетные корни; 9 – обрастающие корни
Проводник (лидер) должен иметь преимущество в росте перед боковыми ветвями, поэтому его оставляют на 15–20 см выше боковых ветвей (рис. 4). Он должен расти вертикально, в случае отклонения его выпрямляют, подвязывают (рис. 5).
При обрезке сначала укорачивают боковые ветви, а затем центральный проводник. После укорачивания проводника из верхней почки будет расти побег, служащий продолжением самого проводника, но часто он отклоняется. Поэтому после укорачивания на проводнике удаляют две верхних почки, к оставшемуся шипику подвязывают верхний побег.
В конце июля, когда побег достигнет 10–12 см длины, этот шипик вырезают. Можно вырезать его весной на следующий год у основания побега, который к тому времени уже приобретает устойчивое вертикальное направление роста.
Если в течение лета на боковых ветвях отрастают побеги, направленные внутрь кроны (к стволу), их вырезают или отводят в сторону подвязыванием.
При обрезке молодых деревьев следует осматривать каждый побег, каждую ветвь и представлять, как они будут выглядеть через несколько лет, какое положение в кроне будут занимать. Пока молодая ветвь развита не сильно, она не мешает в кроне соседним ветвям. Но если в будущем окажется, что она не на месте, придётся её удалять. Сделать это лучше раньше.
В последующие годы после посадки у молодого деревца проводник должен быть сильнее боковых ветвей по толщине и высоте, развитым, вертикально растущим. Если он отстаёт в росте или вообще погиб, его вырезают и заменяют хорошо развитой лежащей ниже смежной боковой ветвью, выпрямляя её и придавая ей вертикальное направление роста (рис. 5).
Читайте также: