Растут ли корни деревьев зимой
Обновлено: 18.09.2024
Деревья зимой отдыхают и набираются сил к весеннему цветению. Это состояние у дерева получило название состояние покоя, и в это время рост веток или ствола прекращается. То есть дерево не растет, но функционирует. Обмен веществ не прекращается с наступлением холодов, но сильно замедляется. Те же самые холода помогают дереву накапливать сахара и жиры необходимые для будущего роста, ведь крахмал легче расщепляется на сахар при похолодании. Процессы фотосинтеза останавливаются, но дерево тихонько дышит и избавляется от излишков влаги. В то же время зимой у деревьев наблюдается ускорения процесса образования тканей - так дерево готовит почки для распускания.
Пример из жизни, когда спиливают деревья или обрезают ветки? Когда замедлен или сведен до минимума процесс сокодвижения в дереве, значит такие профилактические, санитарные обрезки дереву не грозят. А это наступает поздней осенью и длится до ранней весны. Что сие означает? Означает, что деревья "засыпают", следовательно роста видимого у них не происходит. Ответ да, можно сказать, что растут, хотя и незаметно. Но есть корневая система, которая активна в этот период, жаль, что мы этого не видим.
Можете провести такое наблюдение за деревом с ребенком. Выберите в ноябре на даче или загородном доме небольшое деревце, может быть молодой саженец. Измерьте его высоту рулеткой, запишите результат в тетрадку. Весной до появления почек измерьте его снова. Снова записываем результат в тетрадку. Наступившей уже через год осенью еще один результата записываем и сравниваем. Увидите, что дерево (крона) активно росло(а) в весенне-летний период. Да это и визуально хорошо будет видно по молодым, нежным побегам, которые отличаются даже по цвету от старых веток, как ваше дерево росло. Возможно у вас получится и зафиксировать зимний рост, пусть и минимальный, но это будет настоящий эксперимент (опыт) юного натуралиста. Получается, что даже "заснувшее" дерево - живое, не берем в зачет высохшие деревья, которые спиливают.
Не знаю есть ли подобное в окружающем мире, но если и нет, то надо бросить предложение по усовершенствованию учебника, в части практикума-)
Годичный рост корней включает в себя две составляющие: удлинение уже имеющихся корней и заложение новых боковых корней и последующее их удлинение. В умеренной климатической зоне растяжение корней начинается рано весной и продолжается до конца осени, дольше, чем удлинение побегов того же плодового, ягодного или орехоплодного растения. Период между прекращением удлинения побегов и окончанием прироста корней сильно различается у разных видов указанных растений и в основном определяется климатическими особенностями сезонов года.
Многолетние исследования многих специалистов показали, что в течение вегетационного периода в зависимости от подвоя, привоя (сорта), возраста и урожайности плодового дерева и почвенно-климатических условий корни имеют от одной до нескольких, чаще всего две (весенняя и осенняя) волны роста. Весной корни растут сильно, но после того как запасенные продукты фотосинтеза будут израсходованы для роста побегов, листьев и цветков рост корней уменьшается. При этом всасывающие корни весной больше растут в верхнем слое почвы, благодаря лучшей его прогреваемости, влажности и аэрации, а летом, наоборот, из-за сухости верхнего слоя лучше растут в более глубоком слое. В средней, да реже и в северной зонах рост корней, например яблони, в некоторые снежные зимы, особенно после выпадения снега на незамерзшую почву, продолжается до конца декабря – и, были случаи, даже до середины января, пока температура воздуха в почве вокруг корней не опустится до 2–0°С. В южной зоне корни плодовых, ягодных и орехоплодных растений в отдельные зимы в отдельных районах продолжают рост в течение всей зимы. Следовательно, корневая система указанных растений не имеет органического покоя, а обычно вследствие неблагоприятных условий (суровая малоснежная зима, засуха) может находиться в состоянии вынужденного покоя.
Исследования в средней зоне показали, что при оптимальных условиях водного режима корни яблони растут сравнительно равномерно в течение всего вегетационного периода, причем активные корни при этом составляют 48–70% от длины всей корневой системы дерева. При отсутствии орошения и в обычные годы корни растут волнами. Продолжительнее и равномернее корни растут у деревьев и кустов в неурожайные или малоурожайные годы, у деревьев и кустов до начала плодоношения и в молодом возрасте с сильными приростами, а также при своевременном и хорошем уходе (удобрении, орошении и мульчировании, борьбе с болезнями и вредителями). Так, в одном из наблюдений за деревьями яблони было обнаружено, что у деревьев с большим урожаем активные корни летом не росли в течение трех месяцев, а у деревьев без урожая – только около месяца. В данном случае вырабатываемые листьями продукты фотосинтеза на дереве с урожаем, скорее всего, расходовались исключительно на создание плодов, поэтому роста активных корней долго не было.
Корневая система плодовых, ягодных и орехоплодных растений, как показали исследования, обладает способностью в любой момент ослабленного роста перейти в состояние интенсивного роста, если для нее создадутся благоприятные условия аэрации, влажности, температуры и питания. Многолетние исследования в разных по почвам, климату, видах растений и агротехнике зонах садоводства России показали, что весной рост корней происходит всегда, а в остальные периоды года его может не быть, что зависит от ряда условий. Может происходить сравнительно равномерный рост корневой системы от весны до зимы, а на юге при мягких зимах – весь год.
Так, в исследованиях в Московской области рост корней плодоносящих деревьев яблони сорта Антоновка на сеянцах Аниса продолжался ежегодно 6–7 месяцев, а один год, когда снег выпал на незамерзшую почву, продолжительность периода роста была 9 месяцев. Рост корней проходил волнами: за 10 лет по две волны было 4 года, по три – 4 года, по одной – 1 год и по 4 волны – также 1 год. Максимальный рост корней в некоторые годы при орошении достигал 30–90%, а без орошения – 18–70% от суммарной длины всей корневой системы яблони. Более сильный рост активных корней 5 лет был осенью и 5 лет весной. В засушливую осень без полива рост корней может отсутствовать, а во влажную осень или при поливах быть даже более мощным, чем весной.
Рост и развитие дерева или куста весной целиком зависит от прошлогодних запасов продуктов фотосинтеза, накопленных в стволе, ветвях и корнях. С момента же появления листьев, когда исчерпываются запасенные продукты фотосинтеза, должны начать работать корни, чтобы снабжать листья в первую очередь водой и питательными веществами. Садовод имеет большие возможности соответствующей агротехникой своевременно способствовать созданию массы активных корней и удлинению периода их роста, чтобы они росли не 4–5, а 9 месяцев. Это важно еще и потому, что активные корни осенне-зимнего периода устойчивее весенних, долговечнее и богаче водой и питательными веществами. Поэтому чем их осенью будет больше, тем легче дереву или кусту образовать большее число новых корней весной. Отсюда становится абсолютно ясно, что чем дольше на протяжении года растут активные корни и чем их больше, тем легче дереву или кусту создавать высокие урожай. По количеству и состоянию проводящих желтых и активных белых корней можно быстро и точно диагностировать жизнедеятельность корневой системы в любое время года.
Чтобы плодовые, ягодные и орехоплодные растения нормально росли и ежегодно давали хорошие урожаи плодов и ягод, необходимо создать им благоприятные почвенные условия для активного и длительного роста корней, то есть для обеспечения потребности данных растений во влаге и питательных веществах. Особенно важна осенняя обработка почвы, так как взрыхленная с осени почва хорошо поглощает талые воды. Для установления возможной глубины обработки почвы в садах необходимо учитывать характер развития корневой системы у указанных растущих растений и ее размещение в почвенных горизонтах, а также свойства почвы (глубину гумусового горизонта). Любая обработка почвы, а также агротехнические приемы, связанные с выращиванием и выкопкой саженцев и пересадкой плодовых, ягодных и орехоплодных растений, сопровождаются повреждением или потерей какой-то части их корневой системы. Однако поврежденные или утраченные части корневой системы способны восстанавливаться.
Способность к восстановлению (регенерации) – уникальное свойство корней. Регенерация может происходить на месте утраченной части корня. В садоводстве обрезка корней сопровождает почти каждый агротехнический прием, связанный с пересадкой и обработкой почвы (пикировка сеянцев, выкопка, укорачивание корней подвоев и саженцев при сортировке, обработка почвы в приствольных кругах и в междурядьях). На месте среза у одревесневших корней образуется каллус (сначала в виде кольца, а позднее он полностью закрывает рану и суберинизуется). Под суберинизированным слоем камбиальные клетки начинают усиленно делиться и дают начало образованию новых корней по окружности. Повышение камбиальной активности связано с образованием в результате повреждения раневых гормонов (раневой кислоты), обладающих ауксиновой способностью. Корни, имеющие гладкий срез, быстрее регенерируют на второй год. Толщина восстановленных корней независимо от диаметра среза не превышает 3–5 мм. Вместо одного корня диаметром около 20 мм появляются до 16 новых корней, но общая длина их не всегда достигает длины срезанной части. Поэтому судить о степени восстановления по числу вновь образующихся корней нельзя, необходимо измерять их длину.
Любое повреждение корневой системы, связанное с потерей части ее корней, ведет к понижению жизнедеятельности дерева или куста и снижению их последующего роста. Сильные повреждения корней особенно возможны при глубокой обработке почвы, когда перерезается много достаточно толстых одревесневших корней. Очень негативно, как показали наблюдения, влияют даже только просто порезы корней на развитие плодовых деревьев, больных хлорозом, розеточностью, суховершиностью или имеющих ослабленный рост. В результате повреждения корней при глубокой обработке состояние указанных деревьев ухудшается еще в большей степени, усиливается поражаемость деревьев черным раком и другими болезнями и вредителями. Особенно это относится к маломощным почвам с неблагоприятными свойствами (избыточная влажность, очень высокая кислотность и другое).
На всех почвах надо быть весьма осторожным при установлении глубины обработки в садах и на садовых участках, в которых почва в течение ряда лет была задернена, что стимулирует более поверхностное залегание корней. А сейчас на многих садовых участках в наших коллективных садах искусственное задернение почвы стало модным. Очень осторожно надо обрабатывать почву в карликовых и стланцевых садах, а также на ягодниках, где много корней залегает в поверхностных слоях. Надо принять за правило, что при обработке почвы нельзя допускать повреждения корней диаметром больше 8–10 мм (толще карандаша). Поскольку корни такого диаметра и выше на дерново-подзолистых малоструктурных почвах, которые преобладают у нас, отрастают очень слабо и во многих случаях остаются обрубками, а их повреждение отрицательно сказывается на состоянии растения. Хотя регенерация корней зависит от местных почвенных и климатических условий, а также от характера подвоев, то диаметр корней, которые нежелательно повреждать, можно быть и чуть иным (больше или меньше).
Таким образом, при решении вопроса о глубине обработки почвы надо иметь данные о глубине залегания корней толщиной 8–10 мм или другого диаметра, которые при данных условиях не следует повреждать. Поскольку глубина эта не постоянная не только для разных садов и разных садовых участков, но даже для отдельных их частей, то надо хотя бы один раз в 3–5 лет в каждом таком саду и каждом садовом участке сделать контрольные раскопки корней. Контрольную раскопку делают на площадках 1 кв.м по периферии кроны. Еще более наглядную картину можно получить, если вскрыть узкую полосу почвы шириной 30–40 см от ствола до середины междурядий на глубину залегания корней толщиной 5–10 мм. При этом обработку надо проводить на 1–2 см мельче того слоя, где залегают корни такого диаметра.
Учитывая неодинаковую глубину залегания корней на разном расстоянии от штамба, следует обрабатывать почву на меньшую глубину в приштамбовой зоне и на большую в междурядьях. Если на одной площади сада или всегда садового участка посажены разные виды плодовых, ягодных и орехоплодных растений (или привитые на разные подвои) с неодинаковой глубиной залегания корней, то глубину обработки почвы устанавливают по тому виду, сорту и подвою, у которых корни залегают наименее глубоко. В отдельные годы глубину обработки нужно несколько изменять. Поскольку если в течение ряда лет обрабатывать почву на одинаковую глубину, то образуется уплотненный слой (подошва), от чего ухудшаются условия роста корней.
Способность к регенерации и увеличению активной части корней у разных подвоев выражена неодинаково. Подвои различают по пороговому пределу толщины корней, при подрезке которых отношение длины вновь образованных корней к длине срезанных через год больше единицы. В таком случае наблюдается положительный регенерационный эффект. Когда длина восстановившихся корней не достигает длины срезанных, наблюдается отрицательный эффект, свидетельствующий о вредности обрезки корней.
В принципе, проведя на своем садовом участке подобную ориентировочную опытную обрезку разного диаметра корней у разных подвоев, можно определить и пороговый предел толщины корней, обрезка которых дает положительный эффект. А определив такой пороговый предел, можно сделать и обрезку ряда таких пороговых корней у подвоя конкретного дерева. В литературе отмечается, что положительный эффект получается при удалении до 30% суммарной длины корней у растений, привитых на семенные подвои, а у растений, привитых на вегетативные подвои, до 40%.
Лучшая регенерация корней наблюдается только при достаточной аэрации и влажности почвы, а также соответствующей температуре и наличии достаточного количества питательных веществ. Учитывая большую роль влажности в регенерации корней, основную обработку почвы следует делать при достаточной ее влажности (после полива или дождей). Очень важным фактором для регенерации корней является температура. Причем если оптимальная температура для обычного роста корней, например, яблони равна 15–20,5°С, то для лучшего образования каллуса на обрезанных корнях у этого же вида растения температура почвы должна быть 29,4–32,2°С, то есть значительно более высокой.
Очень важным для регенерации корней являются сроки обработки почвы. В опытах по изучению восстановления корней у яблони в зависимости от времени нанесения поранения, что важно для установления лучшего срока осенней обработки почвы, было установлено следующее. Восстановление корней начинается с образования каллуса через 20–30 дней после нанесения поранения.
Через 30–50 дней появляются новые корни. На корнях диаметром до 5 мм новообразование корней происходит более интенсивно и быстрее, чем на более толстых корнях. Через 50–70 дней пораненный участок корня покрывается каллусом и образуется мочка разветвленных корней, полностью покрывающих срез.
Особый интерес в этих опытах представляют наблюдения за восстановлением корней яблони в период пожелтения листьев и после листопада. На корнях, пораненых в период пожелтения листьев, к концу сентября того же года образовалось кольцо каллуса и отросли белые корни длиной 2–3 мм. Весной следующего года до набухания почек начался рост молодых корней около среза. В период сильного роста побегов в начале июня на корнях образовалось много разветвленных деятельных белых корней длиной до 1,5 м. Корни, пораненные после листопада, не покрылись каллусом до наступления устойчивых морозов, и весной следующего года на срезах наблюдалось отмирание тканей коры и загнивание их. Рост новых корней начался с запозданием лишь 15 мая, причем молодые корни появились на 1–2 см выше среза. К периоду сильного роста побегов рост корней несколько усилился, но все же отставал от роста корней, пораненных ранней осенью перед пожелтением листьев.
То же самое подтвердилось и во многих других подобных опытах, проводимых с самыми разными плодовыми, ягодными и орехоплодными растениями. Таким образом, наилучший срок осенней обработки почвы – период перед пожелтением и опадением листьев. Поскольку лучшая регенерация корней при ранних сроках обработки почвы может быть объяснена с одной стороны лучшими условиями внешней среды (влажность почвы, аэрация, температура), а с другой – наличием целых листьев, обеспечивающих образование продуктов фотосинтеза, необходимых для отрастания корней. Поэтому осеннюю обработку почвы в садах и на садовых участках можно проводить у нас в первой половине сентября после съема урожая, при полном сохранении листьев, до начала второго (осеннего) роста корней, чтобы еще до осени у деревьев и кустов успели восстановиться поврежденные корни и накопился дополнительный, необходимый для восстановления запас продуктов фотосинтеза.
Однако надо отметить, что ранняя осенняя обработка почвы в садах и на садовых участках (до листопада) имеет тот серьезный недостаток, что при ней не обеспечивается заделка в почву опавших листьев, что необходимо для борьбы с рядом опасных грибных болезней, в частности с паршой, коккомикозом и другими. Правда, возможен сбор опавших листьев и помещение их в компост или сжигание, но по обработанной почве это провести значительно труднее. Кроме того, проведение осенней обработки в ранние сроки, особенно с зимними сортами (до уборки урожая), затрудняется наличием в саду большого числа подпор и какую-то часть осенней обработки почвы приходится делать позднее.
Ни в коем случае нельзя делать осеннюю обработку почвы, когда почва иссушена, не рыхлится, иначе поверхность почвы будет глыбистой. Недопустимость такой обработки обусловлена тем, что при недостатке влаги поврежденные корни будут плохо регенерировать. Кроме того, глыбистая почва вследствие диффузного испарения будет еще в большей степени высыхать, а зимой она будет на большую глубину промерзать, что усилит опасность зимнего повреждения корней от низких температур, особенно в условиях малоснежной зимы. Поэтому, если ко времени оптимального срока осенней обработки почва иссушена, следует вместо обработки сделать мелкое рыхление, обработку перенести на несколько более поздний срок. В крайнем случае можно даже отказаться от осенней обработки почвы, что будет лучше, чем глыбистая зябь, очень опасная для плодовых, ягодных и орехоплодных растений.
Продолжение следует.
В холодное время года очень важно сохранить от повреждений подземную часть деревьев в саду — корни деревьев зимой нуждаются в особой защите.
Корни деревьев зимой
Ведь только на первый взгляд зимой дерево повергается в спячку. Глубинные биологические процессы внутри продолжаются — в том числе — развитие корневой системы.
И пока температура почвы не опуститься ниже -2 градусов — корень продолжает расти. Мало того, оказывается, зимний прирост гораздо сильнее и крепче весеннего или летнего.
И чем лучше развиваются корни поздней осенью- зимой — тем лучше и пышнее будут приросты веток в следующем сезоне.
Следовательно — надо утеплить приствольные круги. Самый простой и самый доступный способ — нагрести снег по-ближе к стволу и утоптать его хорошенько.
Приствольный круг — понятие растяжимое. По нашим представлениям — корни располагаются на том же радиусе, насколько раскинулась надземная часть дерева, крона. Но это не так, корни распространяются на гораздо больший радиус. Так, если крона дерева пару метров — то радиус залегания корней — 3-4 метра.
Друзья! Если вам понравилась статья на сайте "Свой домик в деревне"- поделитесь в социальных сетях, (кнопочки - под статьей)!
TolyaSad 9 Декабря 2015
Жизнь дерева зимой замедляется. В естественной среде деревья растут именно в тех климатических зонах, условия которых они генетически способны пережить до весны. Но даже в этих случаях нередки травмы деревьев зимой, приводящие к печальным последствиям, вплоть до гибели деревьев. Причем чем солнечнее зима, тем выше вероятность появления, например, морозобоин. Механизм прост: на солнечной стороне древесина прогревается, с другой же стороны ткани дерева остаются холодными. За счет перепада температуры и происходит разрыв волокон ткани древесины, приводящие к появлению глубоких ран на стволе дерева. Причем своими силами дерево не в состоянии их заживить.
Жизнь дерева зимой: основные моменты
На зиму основная масса лиственных древесных пород сбрасывает листву – это, своего рода, защитный механизм и переходный этап в состояние спячки. К моменту листопада дерево накапливает достаточно питательных элементов, чтобы пережить зимний период. Кроме того, с листвой уходит и излишняя нагрузка на ветви, что чрезвычайно важно в момент выпадения снега. В природных условиях опавшая листва еще и защищает корневую систему от вымерзания.
Почему же тогда на хвойных породах хвоя в большинстве случаев остается? Дело в том, что иглы, о сути являющиеся видоизмененными листьями, покрыты защитным слоем воска. Он не дает хвое высохнуть и перемерзнуть.
Почки деревьев зимой: роль в жизни растения
Почки деревьев зимой – это орган, который помогает им перенести неблагоприятные условия. Причем их период покоя полностью зависит от климата. Перед зимним сезоном прекращается активный рост апексов побегов – они покрываются почечными чешуйками, становясь зимними почками в состоянии покоя. Во-первых, это придает им морозоустойчивость. Во-вторых, это предотвращает потерю побегами живительной влаги.
Плодовые деревья зимой: как обеспечить их сохранность
То, как плодовые деревья смогут преодолеть зиму, во многом зависит от степени их подготовки к периоду покоя. Во-первых, их в обязательном порядке нужно подкормить в конце осени. В это время используются исключительно фосфорно-калийные удобрения, чтобы все части дерева были укреплены и достаточно зимостойки. Причем желательно не ограничиваться внесением удобрений в грунт – внекорневые подкормки также приветствуются. Опрыскивания кроны монофосфатом калия повышает ее зимостойкость.
Кроме того, важно позаботиться и о сохранности корневой системы плодовых деревьев зимой. Корни плодовых культур вполне нормально переносят похолодания до -16 градусов мороза. Для молодых же саженцев этот предел выше на 3 градуса. И один лишь снежный покров такую температуру обеспечить, как правило, не в состоянии.
На заметку : дерево с перемерзшей корневой системой погибнет не сразу. Вы заметите что-то неладное к концу весны – в лучшем случае. А уже летом растение, как правило, погибает.
Дерево не считается подготовленным к зиме, если оно не очищено от омертвевшей коры и не побелено. Кроме того, на грязном участке у плодовых деревьев зимой меньше шансов выжить.
Если зима в вашем регионе суровая, обязательно закалите деревья осенью. Закаленные деревья спокойно переживут даже очень морозную бесснежную зиму. В середине осени снимите в приствольном круге 5-сантиметровый слой грунта и уберите его в хозяйственное помещение до первых морозов. Как только температура опустится ниже нуля, немедленно верните грунт на место. К этому времени корни успеют закалиться.
На заметку : закаливание наиболее актуально для груш и яблонь, так как именно они особенно остро реагируют на сильные морозы.
Зимой корни спасает и мульчирование , которое обязательно проводится в конце ноября. В качестве мульчи, в принципе, может использоваться любой сухой материал. Перед мульчированием не забудьте провести и влагозарядковый полив, важность которого неоднократно обсуждалась.
Зимой на деревья нередко нападают грызуны в поисках пищи. Естественно, защита деревьям жизненно необходима. В зиму дерево должно войти с уже обмотанным штамбом. Для обмотки можно использовать лапник, специальная крафт-бумага или даже старые колготки. Причем, как показал опыт садоводов, последний вариант – один из самых действенных, да и самых экономных. Хотя, конечно, от толя, рубероида, камыша и пластиковых решеток отказываться не стоит, если позволяет кошелек.
На заметку : коварство такой защиты заключается в том, что ее нужно вовремя снять – как только потеплеет. Иначе начнется выпревание коры.
Плодовые деревья зимой не боятся вредителей только в том случае, если сразу после листопада вы провели профилактическую обработку, например, медным купоросом. В противном случае, возможны очень неприятные сюрпризы весной.
И, конечно, следует укрывать плодовые деревья на зиму. Вы можете использовать лапник или садовые щиты, покупные или самодельные.
Важно: если вы планируете укрыть деревья садовыми щитами, белить их не обязательно.
Хвойные деревья зимой: как им помочь
Интересно, что хвойные деревья зимой, как правило, нормально переносят все невзгоды, уготованные им суровым зимним климатом. Их главный бич – засуха и ожоги. Этому немало способствует поверхностное расположение корневой системы основной массы хвойных. Для хвойных деревьев влагозарядковый полив под зиму даже, наверное, важнее, чем для плодовых, ведь густая хвоя надежно защищает приствольные круги от попадания дождя. Так что после сухой осени лучше полить хвойные растения, ведь хвоя будет активно испарять влагу, пока не наступят заморозки.
Хвойные деревья зимой страдают и от радиации, поэтому об их защите в этом плане тоже обязательно нужно позаботиться. В середине февраля обязательно свяжите растение шпагатом или бечевкой и оберните его нижнюю часть – можно взять мешковину или крафт-бумагу. Держите укрытие на дереве, пока не растает снег. Если вам жаль сминать хвою, чтобы не придавать дереву неопрятный вид, установите отражающие экраны с самой освещенной стороны дерева.
На заметку : такие укрытия актуальны до достижения растением 5-летнего возраста, после чего оно становится практически нечувствительным к радиации.
Молодые деревья зимой: особый подход
Если молодой саженец неустойчив, зимовку ему не пережить. Корни его еще недостаточно развиты, чтобы противостоять сильному ветру и нагрузке в виде снега на ветвях. Обязательно обеспечьте молодые деревья опорой на зиму – это могут быть шесты, рейки, толстые прутья или даже обычные жерди. В остальном же забота о саженцах ничем не отличается от подготовки взрослых деревьев к зимовке. При побелке можете добавить в краску небольшое количество алебастра, чтобы она не так быстро смывалась со ствола под воздействием осадков.
Обрезка деревьев зимой: когда и зачем
Зимняя обрезка необходима, в первую очередь, активно плодоносящим растениям. Причем проведение обрезки деревьев зимой предполагает определенные условия, включая температуру воздуха и даже плотность выпавшего снега. Если температура опустилась ниже 10 градусов мороза, лучше отложить обрезку, ведь ветви становятся столь ломкими, что навредить дереву проще, чем принести реальную пользу. Кроме того, в сильный мороз древесные ткани в месте пореза разрыхляются, а процессы заживления практически стоят на месте.
На заметку : для косточковых пород зимняя обрезка может носить только санитарный характер, а молодые деревья лучше все же обрезать весной во избежание вым6ерзания годичного прироста.
Не забывайте обрабатывать все порезы садовым варом! Не оставляйте инфекциям прямого пути внутрь древесных тканей.
Обрезка в зависимости от региона:
- южная часть России: осень и зима;
- средняя полоса, Сибирь, Урал: конец зимы-начало цветения.
И помните, что в сырую погоду нельзя проводить обрезку на косточковых культурах, иначе активизируются процессы камедетечения.
Читайте также: