Уход за подмерзшими деревьями

Обновлено: 15.09.2024

Добрый день, мой читатель. В зимний период деревьям наносят вред не только грызуны, но и морозы. У многих садоводов возникает вопрос: как же помочь растениям?

Каким образом суровые морозы вредят деревьям

Вред от пониженной температуры зависит от высоты снежного слоя, а также от того, в какое время растения ощутили на себе воздействие мороза:

В начале или середине зимы.
С середины января до конца февраля.
В весенний период, во время оттепели.

Большие морозы, возникающие в декабре до середины января, очень редко вредят деревьям. Пострадают только однолетние ветви, не успевшие подготовиться к отрицательным температурам. Морозы, появившиеся в то время, когда растения еще продолжают расти, могут повредить верхушки и плодовые почки. Большие похолодания в начале зимы пагубно влияют на ослабленные экземпляры.

Очень сильно вредят морозы, которые появились с середины зимы, в то время деревья начинают просыпаться и готовятся к активной жизнедеятельности.

Тяжело себя чувствуют растения во время оттепели, когда теплое дневное солнце сменяется ночными заморозками. В этот период стволы деревьев сильно повреждаются. Корни зимой страдают намного реже. Поскольку для промерзания корневой системы мороз должен быть ниже -15 °C. И только молодые деревца страдают при относительно повышенной температуре при условии, если корешки саженцев прикрыты небольшим снежным покровом (1-4 см).

Как можно определить, что растение повреждено морозом

Если приглядеться, то без труда можно определить, что культура пострадала от суровых морозов. Окраска подмороженных побегов значительно темнее, чем у здоровых ветвей. Кора, поврежденная морозами, со временем отмирает, ее цвет становится ярко-коричневым или темно-бурым.

На стволах появляются продольные трещины – это тоже признак обморожения, возникающего из-за резких перепадов температур. Эти раны нужно лечить.

Слегка подмороженные побеги могут ожить, а остальные поврежденные ветви придется удалить. Как же определить стадию порчи побегов?

Срежьте с растения несколько подозрительных веточек, тщательно осмотрите поперечный срез. Если они сильно повреждены, цвет у них будет бледно-коричневый, а у груши – почти черная окраска. Если побеги слегка испортились, то срез имеет желтоватый оттенок. Здоровые ветви – с беловато-зеленым разрезом.
Поместите срезанные побеги в емкость с водой. Здоровые и слегка поврежденные сформируют почки, а замерзшие не оживут.

Лечение морозобоин на деревьях

Если морозобоина стала большой, и у растения стала отделяться кора, то нужно выполнить следующие действия:

Прочистите трещину.
Обработайте фунгицидом, используйте медный купорос (3 %-ный состав).
Смажьте раны любой пастой, указанной выше.
Затем укрутите ствол при помощи мешковины и закрепите ее.

Осенью нужно белить штамбы. Побелка отталкивает солнечные лучи. Растение не нагревается, и в итоге оно не особо страдает от резких перепадов температуры.

Правильный уход за поврежденными морозом деревьями

Весной с подмерзших деревьев нужно обрезать все поврежденные побеги. Проведите обрезку до начала сокодвижения. После всего смажьте срезы специальным средством (пастой) и проведите обильную поливку.

Следите за культурой в период бутонизации. Ослабленное дерево не сумеет дать обильный урожай, лучше удалите большое количество завязей. При этом растение использует свои силы и энергию на восстановление, а не на быстрый рост плодов.

Рыхлите почву в приствольном кругу. Используйте мульчу для сохранения влажности и подкормки почвы, используйте для этой цели перегной.

Необходимо проводить регулярные подкормки и обильные поливки. Особенно в засушливое лето.

Оживляли ли вы подмерзшие деревья?

Оригинал статьи и другие материалы, вы можете найти на нашем сайте

Морозы часто повреждают деревья в саду. Как ухаживать за подмерзшими растениями, чтобы минимизировать ущерб.

Весной садоводов волнует вопрос: что делать, если деревья и кустарники в саду подмерзли, как спасать поврежденные морозом ветки и корни.

При резком похолодании деревья в саду страдают от мороза

Вред от мороза

Даже если весной цветение обильное, внутри цветков можно увидеть черные замерзшие тычинки, пестики. Лепестки у цветков опадают, не образуя завязей плодов.

Возможно, что у подмерзших растений даже завяжутся плоды, однако, они все равно осыпаются. Это означает, что ткани под цветковыми почками подмерзли.

Корни страдают значительно реже, чем остальные части. Обмерзание корневой системы может произойти при температурах воздуха от минус 15 градусов.

Когда морозы опасны для деревьев

Результаты зимовки зависят от того, когда наступили морозы. Если похолодания были в первой половине зимы, то в этом нет ничего страшного.

Самыми опасными для сада обычно бывают первые холода.

Деревья в первые зимние месяцы находятся в спячке, так что низкие температуры им не страшны. В зоне риска могут находиться только слабые растения.

Холода во второй половине зимы опасны для большинства деревьев, особенно опасны низкие температуры после оттепелей.

Корни, в отличие от других частей деревьев, подмерзают реже. В разных регионах России критическими считаются холода от минус 15 до минус 30 градусов. Для карликовых деревьев критическая температура находится в пределах от минус 12 до минус 25 градусов.

Декабрьские и январские похолодания с минимальным слоем снега в 1-5 см могут быть опасны для корней молодых деревьев, посаженных осенью.

В декабре могут подмерзнуть верхушки однолетних побегов или плодовые почки, которые не успели подготовиться к зиме.

Этому может способствовать:

поздно собранный урожай;
азотные подкормки в конце лета;
недостаток осенних поливов.

Как определить подмерзшие деревья и кустарники

подмерзшие побеги имеют более темный цвет;
кора, поврежденная зимними морозами, отмирает, меняет окраску на темно-бурую или коричневую;
коричневой становится и подмерзшая сердцевина ствола и ветвей.

Морозобоины

В суровые зимы на стволе и крупных скелетных ветках появляются морозобоины — продольные трещины. Они являются последствием перепада температуры днем и ночью.

От резких перепадов температур на стволе деревьев может лопнуть кора

Днем кора нагревается солнцем и расширяется, а ночью, когда кора сжимается, верхние слои разрываются и появляются морозобоины.

Такие повреждения необходимо зачистить до начала весеннего движения соков. Потом морозобоины дезинфицируют медным купоросом и замазывают садовым варом.

Старые морозобоины на стволе яблони

От морозобоин стволы с ветками защитить можно с помощью побелки. Белите известью с коровяком или глиной осенью, в апреле такая побелка уже не принесет никакого эффекта.

Больше всего от зимних морозов страдают деревья, которые в жаркий период не были обеспечены достаточным поливом.

Как определить степень подмерзания

При резком похолодании ветки кустов могут покрыться слоем льда

С подмерзшего дерева срезают 3-4 летнюю ветку и ставят ее в воду на 4 дня.

Ветка с дерева, не поврежденного морозом, на срезе будет светло-зеленого цвета. У ветки начнут набухать почки и отрастать побеги.

У сильно пострадавшего от низкой температуры дерева древесина коричневая, у груши – черная, побеги у ветки, стоящей в воде, не появляются.

Как определить, подмерзли ли корни

Надо подождать, когда почва полностью оттает. Основание корней откапывают, острым ножом делают надрез на коре и древесине. По ее цвету определяют состояние корней.

Уход за подмерзшими деревьями

В конце апреля — начале мая подмерзшие деревья и кустарники обрезают. Обрезку начинают тогда, когда хорошо станут видны поврежденные части.

На подмерзших деревьях надо произвести обрезку поврежденных веток

Обрезайте аккуратно, не делая больших ран. Места срезов плохо зарастают, появляется вероятность заболевания деревьев черным раком. Срезы обязательно обработайте садовым варом. Растения после обрезки часто и обильно полейте водой без минеральных удобрений.

Приствольные круги деревьев, пострадавших от холода, мульчируют перегноем, это будет способствовать сохранению влаги и размножению дождевых червей. Почву вокруг таких деревьев часто рыхлят с прополкой.

Особое внимание надо уделить деревьям, пострадавшим зимой от морозов

Подмерзшим деревьям требуется особый уход для того, чтобы они смогли восстановиться. Если дерево или кустарник, поврежденный морозом, зацветает, то на нем оставляют не более четверти плодов, остальные плоды надо убрать.

В октябре-ноябре обязательно проводят влагозарядковый полив, промачивая почву на 40 см.

Под кроны поврежденных деревьев вносят органические удобрения.

Если зимние морозы нанесли непоправимый вред вашим садовым деревьям и кустарникам, то лучшим вариантом станет выкорчевывание дерева и посадка нового саженца.

Прошедшая зима практически во всех регионах России запомнится как очень морозная.

Исходя из этого, садоводам-любителям необходимо обратить самое пристальное внимание на восстановление подмерзших деревьев. А что таковые будут, сомневаться не приходится. В первую очередь необходима будет обрезка плодового дерева и довольно существенная.

Насколько сильная обрезка требуется вашему саду – это зависит от степени повреждения деревьев морозом. Достаточно точную оценку этого можно дать по изменению цвета древесины на срезе: чем сильнее дерево повреждено, тем темнее будет древесина. Слабо подмороженная древесина по цвету желтая, сильно подмороженная – коричневого цвета. Кора, поврежденная морозом, имеет красноватый цвет.

Проанализировать состояние можно уже в марте, не дожидаясь апреля-мая, когда хлопот на участке будет предостаточно. Порой бывает трудно определить в эту пору, какого цвета должна быть древесина, кора дерева. А помочь вам может простой прием. Найдите ветку, находящуюся в снегу, и срежьте небольшой побег. Он и послужит вам эталоном для определения степени подмерзания ветвей плодового дерева.

Обрезку сада после суровой зимы лучше начать в июне, когда станут хорошо заметны поврежденные морозом слабо растущие ветви. При слабом подмерзании деревьев полностью вымерзшие ветви вырезают на кольцо; если вымерзла верхняя часть ветки – ее вырезают до здоровой древесины.

При более сильном подмерзании ветви укорачивают сильнее, чем надо было делать это при обрезке здорового растения. Это нужно для того, чтобы усилить рост новых побегов ближе к основанию ветвей.

При сильном повреждении деревьев обрезку в год подмерзания лучше не делать, так как только в следующем году можно будет по отросшим новым ветвям определить, в каком месте лучше ее сделать. Вполне возможно, что обрезка сада может и вовсе не понадобиться. Сначала дерево может начать распускаться за счет запасов питательных веществ, а к концу лета – засохнуть.

При полном вымерзании надземной системы до уровня прививки молодые растение обрезают на обратный рост. Из побегов, появившихся выше места прививки, выбирают наиболее сильный, и из него формируют новую крону дерева.

При вымерзании надземной системы у более взрослых деревьев их лучше выкорчевать и посадить новые. Обрезая подмерзшие деревья, следует следить за тем, чтобы на стволе и основных скелетных ветвях не было крупных ран на одном уровне, так как ветвь или часть кроны (если такие раны на стволе) могут засохнуть. Подмерзшие деревья нуждаются в усиленном уходе: поливе, подкормках азотными удобрениями, рыхлении, борьбе с вредителями и болезнями.

Важный прием в весеннем периоде – это подкормка азотными удобрениями. Причем необходимо помнить, что при низких температурах почвы (до 10…12°С) наиболее эффективны аммонийные формы азотных удобрений, а вот применение мочевины лучше отложить на конец мая или июнь. Я до распускания листьев плодовых и ягодных культур практикую внекорневую подкормку растений 0,4-0,6%-ным раствором мочевины (40-60 г на 10 л воды) даже в обычные годы.

А после прошедшей суровой зимы такая обработка будет весьма и весьма полезной. Через неделю вы уже увидите, как изменится в лучшую сторону цвет коры деревьев. В начале июня, после роспуска и цветения, будет полезна внекорневая подкормка раствором мочевины более слабой концентрации (20-30 г на 10 л воды).

Виктор Фельк, садовод-опытник,
г. Петрозаводск, Карелия

Считается, что зимние морозы наиболее опасны для южных теплолюбивых культур, таких как черешня, магнолии, абрикосы, виноград. Но иногда повреждения получают и привычные к нашему климату сливы и яблони. Что делать? Можно ли им помочь?

На каждом участке свой микроклимат, который зависит от рельефа участка, расположения строений и посадок. Такие, казалось бы, мелочи влияют на зимовку растений. Что делать, если вашим деревьям не повезло, и они получили за зиму повреждения? Какие вообще опасности таит в себе зима, даже уже прошедшая.

Проверьте растения после зимы

Итак, первый раз, приезжая на дачу после зимы первым делом тщательно осмотрите свои деревья на предмет повреждений. Внимательно присмотритесь не только к веткам, но и к коре стволов и ветвей молодых и старых деревьев, потрогайте их, сравните.

1. Сломанные ветки у деревьев и кустарников

Самый частый и простой вариант. Чаще всего ветки ломаются при сильном ветре (подумайте, правильно ли у вас посажены деревья, возможно стоит к следующему году предусмотреть защитные щиты, забор или посадить дополнительные культуры, которые защитят ваш сад от ветров) или весной, когда мокрый снег налипает на ветки и они ломаются под его тяжестью.

Рецепт только один - обрезать поврежденные ветки.

Обрезанная яблоня со сломанными скелетными ветвями.

2. Солнечный ожог

Меры защиты от солнечного ожога применяют осенью и в самом начале весны, но если вы не успели защитить свои растения, то придется спасать.

Чаще всего морозобоины появляются на стволе или основных скелетных ветвях.

Что делать с морозобоинами?

Все зависит от степени повреждения и культуры, которая получила морозобоину.

В тяжелых случаях - обрезать "на пень": сливы и др. культуры, легко образующие поросль, восстановятся буквально через 2-3 года. Яблоню возможно придется удалить или перепривить.

В легких - смыть со ствола натеки от сока (если есть), обработать края раны (обрезать заусенцы и задиры) и смазать поврежденное место препаратом РанНет для дезинфекции.

Раны на стволах: средней тяжести и очень тяжелый случай

"Залечить" свою рану дерево должно само, не надо пытатьсяь замазать трещину садовым варом – это бесполезно.

3. Частичное или полное подмерзание веток и самого растения

Причин может быть несколько:

1. Если вы посадили сорт, не подходящий для ваших условий, то спасти ситуацию вам вряд ли удастся в принципе. Скорее всего дерево придется удалить и посадить на его место районированный сорт.

2. Если же вы неправильно посадили саженец, то возможны варианты. При сильном подмерзании - дерево придется удалить, при среднем и слабом, можно попробовать помочь.

Как правило, самая распространенная ошибка - заглубленная посадка. Т.е. когда корневая шейка саженца ниже уровня грунта. Это приводит в ослаблению дерева и подмерзанию. В этом случае необходимо открыть корневую шейку: раскопайте ее и сделайте вокруг ствола грунтовый валик.

3. Еще одной причиной подмерзания может быть неправильная обрезка, точнее ее отсутствие. При загущении кроны, ветки могут повреждаться морозами.

Вовремя проводите формирующую и санитарную обрезки. Загущение кроны ведет к нарушению светового режима, снижению фотосинтеза и, как следствие, вымерзанию однолетних побегов зимой.

Не все повреждения связаны с морозом и зимой. На фото - монилиоз,
Монилиоз: почему сохнет вишня>>>

4. Перекорм азотными удобрениями тоже может стать причиной подмерзания. Будьте аккуратнее. В осенний период вносите фосфорно-калийные удобрения, они способствуют окончанию роста побегов и вызреванию древесины.

В любом случае, все погибшие побеги необходимо вырезать до живой ткани. Деревья с погибшими ветвями не только некрасивы (хотя, если дерево погибло полностью из него можно сделать интересный артобъект, но это другая история), но и опасны: они становятся источником заражения вредителями и болезнями.

Как понять где живая, а где мертвая ткань? Что резать?

Жизнеспособная кора - зеленовато-темная, равномерно окрашенная. При осторожном снятии кончиком ножа небольшой части видна беловатая или слегка зеленовато-желтая живая ткань.

Кора на погибших ветвях более рыхлая, может быть покрыта темными пятнами, шелушиться, легко отделяется от почерневшей древесины (а не белой или зеленоватой).

Не все деревья можно спасти, некоторые гибнут после зимы в силу своего возраста

Как помочь поврежденному дереву? При легком повреждении и средней тяжести?

1. Обрезка погибших участков и зачистка отслаивающихся частей коры.

Сильно поврежденные и погибшие ветви вырезают на кольцо.
При повреждении веток кроны, но при условии целостности скелетных ветвей обрезку проводят в два этапа: первый год удаляют поврежденную часть, на второй год проводят формирующую обрезку.

При сильном повреждении ствола, распустившимся листочкам не хватит питания и они погибнут

2. Полив в сухую весну: ОПАСЕН может быть как недостаток, так и избыток воды.

3. Подкормка удобрениями по специальному графику

Внесите корректировки в график подкормок деревьев и кустарников, поврежденных морозом

Суровая зима, когда морозы достигают около -40°С и больше на большой территории, вызывая массовое сильное подмерзание плодовых деревьев в средней полосе Европейской части России случались в зимы: 1900\01, 1907\08, 1919\20, 1928\29, 1939\40, 1941\42, 1955\56, 1968\69, 1978\79, 2005\06 годов, то-есть за последний 106-й летний период было десять суровых зим.

Периоды повторности суровых зим (число лет между предыдущей и последующей зимами) составляли: 7,12, 9, 11, 2, 14, 13, 10, 27 лет или из 9 периодов 6 периодов (67%) были с интервалом от 9 до 14 лет, 1 период составил 7 лет, 1 период (1939\40 — 1941\42 гг.) — 2 года и 1 период (1978\79 — 2005\06 гг.) — 27 лет. Если говорить усреднено, то суровые зимы повторяются через 9-14 лет, но бывает, что они повторяются и через два года и через 27 лет, поэтому прогнозировать их достоверно крайне трудно.

Однако, на основании этого анализа можно предположить, что следующая суровая зима не заставит себя долго ждать.

Сильные и продолжительны 35-45 градусные и больше, а в Сибири 50 градусные и больше морозы во второй половине января 2006 года, наступившие почти на всей территории России, кроме южных регионов, безусловно, повлекут сильные подмерзания плодовых деревьев, поэтому садоводы должны принять все меры, чтобы спасти свои сады.

За мою жизнь (родился я в 1937 году) это 6я суровая зима, а за профессиональный период работы в садоводстве (с 1955 года по настоящее время) это 4я суровая зима. Не имея возможности ответить всем садоводам на многочисленные письма и телефонные звонки по поводу защиты своих садов от сильных морозов в этой статье я поделюсь с ними своими советами на основании своего полувекового опыта работы в Мичуринском саду ТСХА.

1. Окучивание снегом.

Некоторые садоводы, наслушавшись непрофессиональных советов, наоборот мульчируют (укрывают) снежные кучи, чтобы снег дольше не таял для задержки цветения и спасения цветов от весенних заморозков. Эти советы вредные, т.к. цветение задерживается всего на 2-3 дня, а из-за того, что под снежной кучей корни в мерзлой почве не отрастают, все цветки осыпаются и задерживается рост листьев, что приводит к потере урожая и снижению зимостойкости дерева.

2. Обрезка плодовых деревьев.

Прежде чем начать обрезку плодовых деревьев надо определить степень подмерзания коры и древесины штамба и оснований скелетных сучьев первого (нижнего) яруса, которые наиболее часто и сильно подмерзают из-за того, что испытывают самые сильные морозы. Температуру воздуха определяют термометром, который расположен в метеобудках, находящиеся на высоте 2 метра от поверхности почвы (такое международное правило). Однако у поверхности снега в морозную ясную ночь температура воздуха может быть на 10-12°С ниже, чем в метеобудке, поэтому кора и древесина штамба и оснований скелетных ветвей испытывая, например, 40 градусные морозы значительно сильнее подмерзают, чем кора и древесина ветвей кроны на высоте 2 метра и выше, испытывающие, например, 30 градусные морозы.
Для определения степени подмерзания надо острым ножом надрезать кору и молодую (наружную) древесину у основания, в середине, вверху штамба, а также в основании скелетных ветвей и посмотреть степень её покоричневения (у всех плодовых деревьев, а у груши почернения). Если кора и древесина темно-коричневая, значит, они сильно подмерзли и такое дерево может погибнуть, поэтому его весной обрезать не надо и если летом оно не распустилось (не дало побегов) или распустилось слабо, то такое дерево надо раскорчевать.

Если кора или древесина коричневая или светло-коричневая, значит, они средне или слабо подмерзли и такие деревья обрезать надо. Только обрезать их надо не до распускания почек, как обычно, когда кора и древесина не подмерзшая (светло-зеленая), а после распускания почек — в начале роста побегов, когда будут хорошо видны подмерзшие и не подмерзшие части деревьев.

Безусловно, что обрезка должна быть грамотной, а если садовод не освоил обрезку — то лучше её вообще не делать, т.к. не правильная обрезка только ускорит гибель подмерзших деревьев. Особенностью обрезки подмерзших деревьев является еще и то, что раны не должны быть в диаметре больше пяти см, т.к. крупные раны хуже зарастают и нередко заболевают цитоспориозом (красные точки на коре), а затем раком (черные точки на коре), что приводит к гибели деревьев.

Другая особенность: все раны более 1 см в диаметре надо тщательно замазать хорошим садовым варом, но только не краской. Очень хорошо в садовый вар добавить такие стимуляторы как гетероауксин или индол илмасляную кислоту (1 гр на 1 кг вара) или другие, что значительно ускоряет зарастание ран и они не поражаются болезнями.

3. Уход за подмерзшими деревьями.

По подмерзшей древесине затруднено поступление воды из корней к листьям, поэтому подмерзшие деревья должны быть обеспечены регулярным и обильным (на всю глубину залегания основных корней) поливом и особенно в начале вегетации (в мае — июне).

Мульчирование перепревшим (с дождевыми червями) навозом или компостом слоем 5-10 см почвы под кроной дерева с ранней весны, как только растает снег, очень эффективный агрономический прием, который помогает сохранению влаги в почве, а главное хорошему развитию полезной микрофлоры и микрофауны и особенно дождевых червей, улучшающих плодородие и структуру почвы, что благоприятно сказывается на хорошем почвенном питании подмерзших плодовых деревьев и их быстром восстановлении. Напоминаю, что мульча не должна соприкасаться с корой основания штамба во избежание ее подопревания.

Не советую подмерзшие деревья подкармливать минеральными удобрениями, которые повышают концентрацию почвенного раствора, что затрудняет поступление воды от корней к листьям, а лучше применять хорошо перепревшие (с дождевыми червями) органические удобрения (навоз, компосты) как под перекопку приствольных кругов, так и закладкой их в шурфы (50х50х50см) по периферии кроны.
Не советую применять и внекорневые подкормки по листьям, так как это сложный агрономический прием, требующий высокопрофессиональных агрохимических знаний, а не грамотная подкормка зачастую приводит к негативным последствиям (ожогу листьев, избытку внесения удобрений, разбалансированности процесса питания и пр.)
Вообще за плодовыми деревьями, а тем более подмерзшими, надо особенно хорошо ухаживать (полив; мульчирование; удобрения; борьба с вредителями, болезнями, сорняками; рыхление почвы и пр.) в начале вегетации (май, июнь), чтобы обеспечить быстрое образование мощного, здорового листового полога, что является залогом хорошего роста деревьев и хорошей их подготовке их к зиме.

4. Летняя формировка сильных побегов.

Чаще и сильнее подмерзают у плодовых деревьев, особенно косточковых пород, плодовые почки, поэтому на деревьях, не обремененных урожаем, вырастают мощные ростовые побеги (до 1-1,5 метра длиной).

После весенней обрезки на дереве прорастает избыточное количество побегов. Мы оставляем на дереве побеги, растущие друг от друга через 50 см в наиболее освещенных местах кроны, а остальные удаляем, путем простого отламывания (ошмыгивания), когда они отрастут до 1-5 см.

Перед началам закладки плодовых почек у нас в Мичуринском саду это в конце июля на деревьях косточковых пород (абрикосе, алыче, вишне, персике, сливе, черешне и др.) и в начале августа на деревьях семечковых пород (айве обыкновенной, груше, рябине сладкоплодной, яблоне и др.), а так же и на орехоплодных (грецком орехе, каштане съедобном, лещине, пекане, фундуке и др.) верхушки сильных (длиной более 50 см) побегов сгибаем в кольцо (при легком их гибании) или полукольцо (при трудном сгибании) и подвязываем (проволочкой или шпагатом, которые снимаем весной следующего года) к побегу.

Такой простой и легко выполнимый приём оказывается по нашим многолетним данным очень эффективным.

Согнутые побеги раньше заканчивают рост, раньше одревесневают, раньше закладывают верхушечные почки и главное, как правило, закладывают плодовые почки, которые у деревьев косточковых пород начинают плодоносить на следующий год или через год, а у деревьев семечковых пород через 1-2 год после летней формировки.

Деревья со сформированными летом побегами, так же раньше и своевременно заканчивают рост, успевают хорошо подготовиться к зиме (запасти достаточно количество запасных питательных веществ) и становятся более зимостойкими, более скороплодными, быстрее наращивают высокий урожай, становятся менее сильнорослыми, что очень облегчает уборку урожая, а подмерзшие деревья значительно быстрее восстанавливаются.

Такую летнюю формировку сильных побегов мы делаем не только в саду на плодовых деревьях, но и в питомнике на 1-2 летних саженцах, что приводит к повышению их зимостойкости (в питомнике саженцы подмерзают значительно чаще и сильнее, чем деревья саду) и ускорению их плодоношения.

Мы реализуем 2-3 летние саженцы всех пород с плодовыми почками и такие саженцы при хорошей посадке и уходе начинают плодоносить уже на 2-3 год после посадки, а не на 4-6 годы как обычно не сформированные летом саженцы.

Более того, сформированные летом 3-4 летние саженцы, растущие в 10-30 литровых горшках, мы реализуем уже плодоносящими и садовод-покупатель может продегустировать плоды с таких саженцев и купить понравившиеся. Такие саженцы можно сажать всё лето и они приживаются на 100 % при хорошем уходе.

5. Что сажать вместо вымерзших деревьев.

Я рекомендую пойти двумя путями.

а) Садоводы, которые знают прививку или желают научится её делать, должны сажать в сад саженцы местных высокозимостойких пород и сортов (например, по яблоне — Коричное полосатое, по груше — Чижовская), пусть даже не отличающихся высококачественными плодами. Сажать такие саженцы надо не в посадочные ямы, как все делают, а лучше на клумбы, что существенно повышает зимостойкость и урожайность плодовых деревьев. Саженцы посаженные на клумбы должны быть хорошо замульчированы и обеспеченны хорошим поливом. Следует предупредить, что посадку на клумбы надо делать только рано весной, поэтому купленные осенью саженцы надо до весны прикопать.

При хороших посадке и уходе после 1-2х лет роста саженцев в саду на них надо привить (на высоте 1-1,5 метра от земли) черенки сортов, пусть даже несколько и не достаточно зимостойких для данной местности, но отличающихся высококачественными плодами (вкусные, красивые, устойчивые к болезням и пр.).

Если прививать один черенок в проводник, то такая прививка называется -прививка на штамбообразователь, а если прививаются черенки на проводник и 3-4 основные скелетные ветви (также на высоте 1-1,5 метра от земли), то такая прививка называется прививкой на скелетообразователь, что предпочтительнее, так как можно на одно дерево привить несколько сортов.

б) если садовод не знает прививки и не желает научится её делать, то он может купить уже готовые 2х сортовые (2х этажные) саженцы на штамбо- и скелето-образователях, причем лучше покупать такие саженцы выращенные в крупномерных (10-30и литров) контейнерах (горшках), что гарантирует их 100% приживаемость в саду и быстрое получение высокого урожая плодов отличного качества ещё на молодых деревьях.

В заключении хочу еще раз предупредить садоводов о критическом положении в садоводстве и пожелать садоводам принять все меру по спасению садов России!

25 января 2006 г.

Регион публикации: Центральный

Заслуженный агроном России, ведущий научный согрудник, ответственный за Мичуринский сад ТСХА,
Сусов Владимир

Читайте также: