Что выделяется при гниении яблок

Обновлено: 15.09.2024

Как правило, причиной того, что яблоки гниют и лопаются на дереве, становится воздействие разного рода грибков. Паразиты проводят зимовку, укрывшись на старой листве или оставшихся на земле ветках, а затем при помощи ветра, воды и насекомых весь сезон разносятся по здоровым деревьям. Иногда причиной появления грибкового заболевания в саду может стать сам садовод, принесший инфекции на подошвах своих ботинок.

В первую очередь гниение плодов на яблоне провоцируется монилиозом, известным также как мокрая плодовая гниль. Наиболее явно симптомы проявляются на яблоках, когда те начинают поспевать.

Надо сказать, что некоторые фрукты на зараженной яблоне могут выглядеть снаружи красивыми и здоровыми, но гнилостные процессы в них начинаются все равно уже после уборки на хранение. Кожица подобных плодов становится глянцево-черной, а мякоть обретает бурый окрас. В сухую погоду такие фрукты практически чернеют и засыхают. Инфекция из мумифицированных фруктов переходит на ветки дерева, которые сперва покрываются пятнышками, а после и погибают.

Часть мякоти внутри затвердевает и деформируется, а после фрукты трескаются. Плоды замедляются в развитии, а их вкусовые характеристики значительно ухудшаются. Трещины на яблоках могут продолжать появляться, даже когда урожай будет собран.

Иногда культура подвергается воздействию грибка мухоседа. О его заражении можно судить по внешним изменениям фруктов: их поверхность заполняется черными бугорками, напоминающими экскременты мух. Заболевание обычно развивается в условиях повышенной влажности, то есть в густых кронах или загущенных посадках, либо же после выпадения обильных осадков. Гнить плоды могут и в том случае, если им недостает бора. Отсутствие требуемого количества минерального элемента приводит к хлорозу: пожелтению молодой листвы и порче яблочек. В этом случае мякоть плодов портится областями твердой коричневой ткани, способной со временем размягчаться. Далее происходит растрескивание и деформация фруктов, а в конце концов они, вообще, падают с дерева.

— Специалисты в один голос говорят о том, что фрукты обязательно надо рассортировать по сортам и размерам. Для чего?

— У плодов разных сортов разные и сроки хранения (смотрите таблицу № 2). Поэтому держать их надо отдельно. К тому же крупные яблоки портятся первыми, поэтому их лучше побыстрее съесть, а поврежденные — использовать для приготовления варенья или компотов. Для хранения лучше всего подойдут плоды среднего размера без вмятин, царапин и других повреждений.

— Каковы же они, слагаемые успеха?

— Лежкость яблок зависит от многих факторов. Во–первых, от погоды, которая была в период вегетации и роста плодов. Если температура и влажность воздуха резко колебались (холодно–жарко, засуха–дождь), то фрукты будет тяжело сохранить. И влаги, и тепла должно быть в меру. Во–вторых, от типа почвы: яблоки, выращенные на легких землях, хранятся хуже, чем плоды с деревьев, росших на глине и суглинке. И, в–третьих, даже от того, какие междурядья в саду. Если они засеяны травой, то урожай хранится на 1 — 1,5 месяца дольше.

Не стоит усердствовать и с поливом, особенно перед уборкой. Переизбыток влаги снизит накопление питательных веществ, а это, в свою очередь, ухудшит лежкость. По–разному влияют на сохранность минеральные удобрения. Из–за передозировки азота (особенно во второй половине лета) плоды будут крупными, но неплотными, а потому предрасположенными ко всевозможным гнилям. А вот кальций, наоборот, помогает дольше лежать.

На хранение закладывайте яблоки только зимних и позднезимних сортов. И самое главное: дольше и лучше плоды, снятые в пору естественной зрелости, когда в них заканчивается период роста и накопления питательных веществ. Снятые слишком рано или слишком поздно будут быстро портиться. Своевременной уборкой урожая можно снизить потери при хранении от 15 до 70%.

— Как это определить?

— Собирать урожай нужно тогда, когда у яблок начинает светлеть основная зеленая окраска кожицы, а на освещенной стороне появляется свойственная сорту окраска. Съемную зрелость можно определить и по цвету семечек. Они не должны быть ни очень светлыми, ни очень темными. На глаз определить готовность плодов к уборке очень сложно. Помочь может простой, но весьма эффективный способ: йодокрахмальная проба. Это методика определения содержания полисахаридов (точнее, крахмала) в плодах. В момент наступления физиологической зрелости крахмал под действием ферментов начинает распадаться на простые сахара. И если это уже произошло к моменту уборки, то хорошей лежкости не будет. Обычно на уборку урожая отводятся 5 — 7 дней: именно за это время яблоко из стадии съемной зрелости переходит в фазу потребительской зрелости.

Здесь также важна интенсивность дыхания плода (см. рисунок). Как только яблоко завязывается, оно дышит активнее, затем дыхание замедляется и к моменту созревания практически замирает. Это и есть точка, когда плод надо снимать. Можно проверить и минеральный состав фрукта: у каждого сорта свое соотношение калия, кальция и магния. И, конечно же, никто не отменял физиологические факторы — легкость отделения плодоножки. Достаточно приподнять плод на руке, аккуратно провернуть его вокруг оси на 30 градусов и легонько дернуть. Если яблоко отделилось от ветки, при этом плодоножка осталась на плоде, — значит, фрукты приобрели съемную зрелость.

— Что вредит плоду во время хранения?

— Естественная убыль массы, болезни и негативное воздействие этилена. Также на хранение яблок (где бы вы их ни держали) оказывают влияние температура, влажность и движение воздуха в хранилище. Снятое с дерева яблоко продолжает жить — дышит, потребляя кислород и выделяя углекислый газ. Чтобы дольше сохранить его в свежем виде, надо создать такие условия, при которых максимально замедляется интенсивность обмена веществ. И в первую очередь важен температурный режим. Немецкие ученые еще в 80–х годах прошлого века сделали очень важное заключение. Как только мы уменьшаем температуру на 10 градусов, все ферментативные реакции уменьшаются в 2 — 3 раза. Если только что снятое яблоко поместить в небольшой закрытый сосуд достаточно маленького объема и поставить в теплую комнату, то оно не протянет и двух недель. Скажем, при температуре плюс 30 градусов плоды (в зависимости от сорта) могут храниться 8 — 12 суток, при плюс 20 — 16 — 36 суток, при плюс 10 — 32 градуса — 102 суток, при нуле — до 324 суток. Температура напрямую влияет на продолжительность хранения. Можно создать идеальные условия в саду и получить качественное яблоко. Но, нарушив температурный режим, очень легко все старания свести на нет.

— Многие задаются вопросом: нужна ли вентиляция в хранилище?

— Воздухообмен должен быть достаточным. Как только яблоко оказывается в хранилище, оно сразу начинает остывать. Теплый воздух из него попадает в помещение, и запускается естественная убыль массы плода: около 2,5% на 150 суток. При дыхании расходуются полисахара и высвобождаются тепло и вода. Но при нарушении режима хранения (из–за разности насыщения влагой плодов и воздуха в хранилище) фрукты могут терять в 10 раз больше своей массы, то есть уже 25%. При повышении температуры относительная влажность воздуха снижается, а при ее понижении — возрастает вплоть до полного насыщения влагой, так называемой точки росы, когда в воздухе начинает образовываться конденсат. Когда мы начинаем охлаждать хранилище, атмосфера проходит точку росы, (смотрите таблицу № 1), и влага начинает концентрироваться в самом холодном месте. После этого относительная влажность воздуха начинает повышаться и в какой–то момент достигает 95 — 98%. Если в хранилище больше не заходить, то влажность на этом уровне и будет поддерживаться. Но если часто открывать двери, воздух приходит в движение, и, как результат, его влажность снижается (он становится суше), а испарение влаги из фруктов вновь увеличивается. И так будет до тех пор, пока не установятся оптимальные температура и влажность.

Вентиляция — один из факторов, влияющих на продолжительность хранения. При движении воздуха отводится тепло, выделяемое плодами при дыхании, охлажденный, он распределяется по всему помещению, а также ограничивается нежелательное накопление продуктов дыхания, в том числе этилена. Но если очень долго гонять воздух по хранилищу, то плоды начнут вянуть и резко терять свою массу. Если проветривать помещение 24 часа, то при влажности 85% убыль составит 35%, при влажности 95% — более 10%. Но если вентилировать помещение всего лишь 6 часов, то картина будет совершенно другой. При влажности 95% потери составят 2%, при 90% — до 5%.

— Чтобы полностью остановить выделение влаги из плодов, ведь можно искусственно повысить влажность воздуха до 100%.

— Да, можно. И убыль массы будет равна почти нулю. Но тогда в хранилище уже нельзя заходить. Вместе с тем появляется новая опасность. Как только влажность воздуха превышает 93%, увеличивается риск развития физиологических заболеваний. У каждого сорта — своя граница оптимальной влажности. Средний диапазон — 93 — 96%.

— Очень много говорят о влиянии на длительность хранения и такого показателя, как углекислый газ.

— В обычном воздухе, которым мы дышим, до 1% углекислого газа, 21% кислорода и 78% азота. В хранилищах (особенно в камерах с регулируемой газовой средой) эти показатели несколько иные: 3% углекислого газа, 5% кислорода и 92% азота. При повышении концентрации углекислого газа замедляются дыхание плодов и их дозревание, уменьшается теплоотдача, увеличивается продолжительность хранения и снижается загнивание. Это плюсы. Но есть и минусы — побурение и кожицы, и мякоти. Да и сами плоды становятся более восприимчивы к низким температурам.

— А что дает снижение содержания кислорода?

— Замедляется дыхание плодов и уменьшается выделение тепла, меньше образуется этилена и выделяется ароматических соединений. Заметно меньше буреет и мякоть.

Но у низкого кислородонасыщения есть и обратная сторона: снижение аромата, изменение вкуса и появление такого заболевания, как загар.

— Как быть с этиленом? Ведь это соединение ускоряет созревание плодов, тем самым резко сокращая сроки их хранения.

— Да, яблоки при хранении выделяют этилен, который, являясь газообразным регулятором роста, ускоряет их дозаривание. И соответственно резко сокращает срок хранения. Перезревшие фрукты выделяют его намного больше. Если в одном ящике будут храниться яблоки разной степени зрелости, то из–за этилена, выделяемого зрелыми плодами, другие начнут быстрее созревать и портиться.

— Можно ли хранить яблоки вместе с картофелем и другими овощами?

— Для фруктов лучше выделить отдельную кладовую или погреб, если, конечно же, хотите их подольше сохранить. При длительном хранении с овощами яблоки впитывают их запах и теряют свой аромат. В результате чего заметно снижаются их вкусовые качества. При старении картошка выделяет газ, из–за которого яблоки гниют быстрее. К тому же повышенное содержание этилена, выделяемого фруктами, ускорит прорастание картофеля, моркови, сельдерея. Да и портиться овощи будут активнее. Также яблоки должны храниться отдельно от культур с сильным запахом, таких как чеснок и лук.

Оптимальная влажность для хранения яблок — 90 — 92%, а температура хранения — от плюс 1 до 2 градусов.

Лучше всего закладывать на зиму яблоки, снятые со взрослых деревьев с наружных, более освещенных сторон кроны.

Плохо хранятся яблоки с деревьев, перекормленных удобрениями. При переизбытке азота плоды быстро теряют свою плотность, что значительно сокращает сроки хранения. От чрезмерного использования фосфорных удобрений фрукты грубеют. Недостаток кальция вызывает горькую ямчатость и потемнение мякоти. А вот если вы внесли в почву калийные удобрения в правильных пропорциях, окраска плодов будет более привлекательной.

МОНИЛИОЗ (ПЛОДОВАЯ ГНИЛЬ)

ПЕНИЦИЛЛИНОВАЯ ГНИЛЬ

Это самое распространенное и наиболее опасное заболевание. Во время хранения первые признаки болезни можно заметить уже через 2 недели после закладки. Гниль заявляет о себе мягкими водянистыми пятнами от светло–желтого до коричневого цвета. Затем на них появляется белый налет, который постепенно становится зеленовато–голубым. Потому заболевание называют еще голубой (или зеленой) гнилью. Заражение происходит, как правило, через повреждения на кожице. Источник инфекции — почва. Бороться с пенициллиновой гнилью можно только строгим соблюдением технологий уборки: тара должна быть чистой, продезинфицированной и без комочков земли. Степень поражения можно снизить применением фунгицидных препаратов. Но что важно, при хранении пенициллиновая гниль здоровые плоды не заражает.

ПОДКОЖНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

Она заявляет о себе темно–бурыми или черными неглубокими пятнами, которые затем покрываются черно–зелеными мицелиями гриба. По многолетним наблюдениям, болезнь чаще всего наблюдается у сортов интенсивного типа, которые обильно и ежегодно плодоносят и растут на легких почвах. Заражение происходит уже на дереве. И потом возбудитель сразу впадает в состояние покоя. Проявляет себя при хранении по мере созревания плодов.

Чаще всего на кожице плода ближе к чашечке появляются небольшие (2 — 4 мм) углубленные округлые пятнышки. Это горькая ямчатость. Чем глубже поражаются подкожные слои плода, тем мякоть под пятном становится более пористой. Горький вкус яблок и дал название заболеванию. Единичные случаи ямчатости можно заметить уже во время съема плодов.

Бороться с недугом можно только двумя способами: уборкой урожая в оптимальные сроки и быстрым охлаждением плодов перед закладкой на хранение до температуры, оптимальной для данного сорта.

Мякоть плодов буреет (темнеет) по двум причинам. Во–первых, от естественного старения, когда фрукты слишком долго хранятся. Во–вторых, от воздействия низких температур. Вначале болезни внешне плоды ничем не отличаются от здоровых, правда, мягкие на ощупь. С течением времени кожица становится водянистой и темной, а семенная коробочка буреет. В наибольшей степени подвержены данному заболеванию яблоки большого размера, заложенные на хранение позже оптимального срока съема, выращенные на молодых, перекормленных азотом и сильно обрезанных деревьях.

Вот на яблонях завязались плоды, и каждый садовод начинает считать дни до того момента, когда можно будет сорвать первое яблочко и насладиться его чудесным вкусом. Но очень часто эти планы нарушают неприятные обстоятельства в виде болезней, когда яблоки портятся и гниют прямо на дереве. Полбеды, если вы потеряете несколько яблок с дерева, но ведь бывает и так, что уничтожается большая часть плодов. Разберёмся в возможных причинах столь неприятных событий и дадим подробные инструкции по их своевременному предотвращению и защите будущего урожая.

Почему яблоки гниют на ветке: разбираемся в причинах

Монилиоз — яблоки темнеют гниют на дереве

При поражении монилиозом яблоко приобретает характерный коричневый цвет и покрывается серым налётом — спорами гриба

Распознать начало болезни несложно. На яблоке появляется небольшое пятно коричневого цвета, которое со временем расползается и охватывает весь плод. Если присмотреться к поражённому яблоку, легко заметить на нём многочисленные серые точки — это споры гриба, созревающие в процессе развития болезни. Их легко переносит на здоровые яблоки ветер, а также способствуют этому птицы и различные насекомые. Если вовремя не принять меры, то через некоторое время подавляющая часть будущего урожая заражается грибом и большая часть плодов сгниёт и упадёт на землю, а оставшиеся затвердеют и почернеют прямо на дереве.

Монилиоз не слишком избирателен, но в первую очередь поражает повреждённые вредителями или треснувшие яблоки. Если в это время стоит повышенная влажность при тёплой погоде, грибок получает все условия для успешного и быстрого размножения, и остановить его в таком случае становится очень сложно.

Чёрные точки на яблоках — хлороз, парша, мухосед

Другой случай, когда на яблоках появляются чёрные точки. Есть три причины их возникновения:

Нехватка железа. Как ни странно, яблоки — источник железа, столь необходимого человеческому организму, сами могут испытывать его нехватку. В этом случае на дереве развивается хлороз. Сперва на листьях — они бледнеют, желтеют и покрываются чёрными точками, а затем и на яблоках.
Парша. Одно из самых распространённых заболеваний яблонь наряду с монилиозом. Внешне проявляется в виде чёрных пятнышек с очерченными краями. Как и хлороз, парша сначала атакует листья, а затем и плоды. Поскольку это заболевание имеет грибковую природу, то комфортными условиями для его распространения являются высокая влажность и тепло. Впрочем, достаточно одной влажности.
Ещё одним грибковым заболеванием, которое особенно хорошо развивается во влажной среде, является мухосед. Если у яблони загущённая плохо продуваемая крона, это только усугубит ситуацию. Это заболевание, как и парша, часто господствует в старых яблоневых садах. Поэтому если по соседству с вашим участком есть такой, то будьте начеку.

Фотогалерея: плодовые болезни яблонь, которые приводят к появлению чёрных точек и гниению

Скопления маленьких чёрных точек — признак поражения мухоседом Крупные чёрные точки на яблоке — это парша При поражении хлорозом листья яблони желтеют, а затем начинают сворачиваться Яблоко, пострадавшее от хлороза, покрывается чёрными точками, а потом гниёт

Лечение и профилактика плодовых болезней весной и осенью

Монилиоз

В случае с монилиозом борьба делится на три этапа: профилактика, активное лечение и защита от распространения.

Часто монилиоз не причина, а следствие. Поскольку он в первую очередь поражает тронутые вредителями плоды, следует проводить профилактику поражения вредителями. Для профилактики могут использоваться как растительные, так и химические препараты. Заражённые плоды нельзя оставлять на ветках. Те яблоки, что опали, нужно собрать и сжечь.

Ни в коем случае не добавляйте пораженные плоды в компост.

На дереве удаляйте отслаивающуюся кору, обрезайте повреждённые ветки, зачищайте поражённые места и дезинфицируйте их специальными составами.

Если вы заметили поражённое монилиозом яблоко, срочно беритесь за химические препараты. Помочь может коллоидная сера (100 г на 10 л воды), бордоская жидкость 1% (100 г медного купороса и 120–150 г свежегашеной извести на 10л), суспензия цирама (50 г на 10 л) или цинеба (100 г на 10 л). Применяют раствор дважды — первое опрыскивание проводят после цветения, следующее — через 10–12 дней. Не рекомендуется распылять смесь в дождливую погоду во избежание ожогов на дереве.

Фотогалерея: средства по борьбе с монилиозом

Коллоидная сера успешно борется с монилиозом Фунгицид цинеб для борьбы с монилиозом Бордоская жидкость хорошо защищает яблоню от монилиоза

Хлороз

Чтобы избежать хлороза при нехватке железа, вовремя вносите соответствующие железосодержащие подкормки. Например, на одну яблоню можно использовать 300 г железного купороса. Его разводят в 10 л воды и поливают землю в лунке осенью после опадения листьев. А весной в вегетативный период следует проводить профилактическое опрыскивание более слабым раствором железного купороса: 50 г порошка железного купороса на 10 л воды.

Железный купорос хорошо восполняет недостаток железа в яблоках и препятствует появлению хлороза

Парша

Чтобы не иметь проблем с паршой, осенью собирайте опавшие листья и плоды и вывозите их подальше от участка. Яблони после листопада обрабатывайте 7%-м раствором мочевины (700 г на 10 л воды) или 10%-м раствором аммиачной селитры (1 кг на 10 л воды).

Основные мероприятия по борьбе с паршой проводят весной, до распускания почек, в период их набухания. Все плодовые деревья, не только яблони, нужно обработать 3%-й бордоской жидкостью (300 г на 10 л).

Борьба с паршой — необходимое мероприятие, и не слушайте тех, кто заверяет, что она не влияет на вкус плодов. Так-то оно так, но именно парша часто способствует появлению различных паразитов на плодах яблони. К тому же поражённые паршой яблоки долго не хранятся.

Мухосед

Чтобы избежать поражения яблони мухоседом, необходимо проводить прореживающую обрезку, не перекармливать деревья азотными удобрениями и не допускать излишней влажности на своём участке.

Прореживающая обрезка заключается в удалении сухих, больных, повреждённых, а также растущих неправильно ветвей. Если побеги уходят внутрь кроны или пересекаются крест-накрест, это тоже повод для их удаления. В первом случае загущается крона, а во втором случае при пересечении и отрастании конкурирующих побегов происходит их трение друг о друга с повреждением верхнего слоя коры. А это, в свою очередь, ведёт к возникновению болезней и появлению вредителей.

Видео: Болезни яблони и их лечение (монилиоз, парша и другие)

Что делать с гнилыми плодами

Первое, что нужно запомнить касаемо гнилых яблок: их нельзя оставлять нигде на своём участке — ни на дереве, ни под ним! Поскольку монилиоз и парша относятся к грибковым болезням, развивающимся на плодах и листьях яблони, то нахождение заражённых яблок даже в нескольких метрах от дерева (и даже на другом конце участка) станет губительным для урожая. Ведь споры гриба легко переносятся ветром и насекомыми, а значит от плодов надо избавляться. Можно сжечь их (хотя сырые яблоки вряд ли захотят так легко гореть на обычном костре), но лучше вынести как можно дальше за пределы участка и закопать. Да, именно закопать — не будем подкладывать свинью ни своим соседям, ни природе, оставляя больные плоды на поверхности земли. Им самое место под ней.

Монилиоз, парша, мухосед и хлороз — неприятные, но вполне устранимые проблемы, которые решаются благодаря своевременным и правильным действиям садовода. От того, насколько быстро вы начнёте обработку яблонь, зависит не только объём спасённого урожая, но и то, как широко распространится болезнь. Помните: чем меньше очаг поражения, тем легче его локализовать и избавиться от дальнейших проблем.

Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь.

Почему чернеют яблоки на дереве? Может быть, из-за нехватки питательных веществ или массового нашествия насекомых-вредителей. Однако чаще всего причиной того, что яблоки преждевременно гниют и опадают, является опасная грибковая инфекция – монилиоз.

Второе название неприятной напасти – плодовая гниль деревьев или монилиальный ожог. Быстро распространяясь по саду, заболевание это может в короткие сроки поразить большинство ваших яблонь и груш – особенно актуально это в теплую и влажную погоду. Что же это за заболевание такое, и как с ним бороться?

Монилиоз (плодовая гниль) яблони – причины и признаки

Если вы видите, что плоды яблони прямо на ветках покрываются пятнами, которые постепенно темнеют и увеличиваются, а затем сливаются в одно большое бурое пятно, покрытое отчетливо выраженными выпуклыми кругами белых спор – это монилиоз. В дальнейшем такие яблоки размягчаются, гниют изнутри, плоды опадают или полностью мумифицируются на ветках.

За сезон подобная инфекция может сгубить до 70-80% урожая! А возбудитель ее – сумчатый грибок, споры которого легко распространяются дождем, ветром и насекомыми. Хотя "во всей красе" заболевание проявляется в конце лета и осенью, само заражение деревьев происходит в течение всего вегетационного сезона, а активизируется грибок ранней весной, прекрасно перезимовав в зараженных плодах и ветках (он не боится низких температур).

Кроме семечковых (яблонь, груш, айвы) монилиоз способен поражать также косточковые культуры (вишню, сливу, черешню), хотя виды грибка-возбудителя заболевания у них разные.

Возбудитель поражает растения преимущественно через ранки и повреждения в коре или в плодах. На новом растении он начинает интенсивно развиваться, и уже через несколько дней созревают споры, которые могут распространяться по саду на здоровые растения. Особенно легко грибок разносится при высокой влажности воздуха и температуре около 15-20°С. Поражает он не только плоды во второй половине лета – весной с одинаковой легкостью заболевание перекидывается на листья, плодовые прутики и соцветия, которые также в дальнейшем буреют, увядают и погибают.

По мере созревания урожая количество пораженных плодов растет. Если гнилое яблоко остается висеть на дереве, то по плодоножке грибок проникает в плодовую веточку (плодушку) и поражает близлежащие побеги, которые, в свою очередь, не будучи обрезанными вовремя, становятся источниками заражения для молодых веточек и соцветий весной. Даже в опавшем виде поврежденные плоды способны распространять заразу по саду не менее двух лет.

В России наибольшая вредоносность монилиоза отмечается на северо-западе, в центральных областях, в районах южного Урала, на Алтае, в Сибири и в западной части Северного Кавказа.

Грибок способен развиваться и в яблоках, снятых с дерева и помещенных на зимнее хранение. Пораженные плоды становятся глянцево-черными, их мякоть буреет. В период хранения белые концентрические круги на пораженных монилиозом плодах не образуются.

Монилиоз (плодовая гниль) яблони – средства борьбы и профилактики

Разумеется, как и в подавляющем большинстве случаев, лучшее средство борьбы с монилиозом – его грамотная профилактика. Всегда проще не допустить развития заболевания, чем потом долго его лечить.

Для начала стоит поинтересоваться сортами яблони, относительно устойчивыми к монилиозу (к сожалению, полностью устойчивых к нему сортов не существует). Это могут быть Айдаред, Славянка, Бабушкино, Пепин шафранный, Кандиль Синап, Уралец, Пармен зимний золотой. Интересно, что яблони летних сортов страдают от этой болезни в сезоне раньше, зимние – позже.

Поздние яблоки, как говорят, "с сюрпризом" – оптимальные вкусовые качества они приобретают спустя несколько недель и даже месяцев после снятия урожая.

Какие сорта яблок начинают созревать раньше всего? Мы подготовили для вас подборку самых популярных летних сортов.

Бурному развитию плодовой гнили способствует загущение посадок. Значит, одна из необходимых мер профилактики монилиоза – грамотное расположение плодовых деревьев на участке (следует по возможности выбирать возвышенные и хорошо проветриваемые места), а также своевременная формирующая и санитарная обрезка яблонь, в результате которой будет улучшаться освещенность и воздухопроницаемость крон.

Обязательно нужно ухаживать за приствольными кругами, регулярно перекапывать почву и подкармливать деревья макро- и микроэлементами. Эти мероприятия позволяют снизить риск поражения яблонь не только плодовой гнилью, но и другими опасными болезнями.

Весь период вегетации нужно следить за состоянием плодовых деревьев – собирать и сжигать опавшие листья и пораженные цветки, а также падалицу с признаками повреждения, своевременно удалять поврежденные веточки и побеги.

Во время сбора урожая следует аккуратно обращаться с плодами и не закладывать на хранение яблоки с любыми признаками повреждения (трещины, лопнувшая кожура, вмятины).

Вовремя снятые с дерева яблоки и их правильное хранение позволят максимально долго наслаждаться их вкусом и сохранить в них все полезные вещества.

Однако, даже соблюдая правила агротехники, не всегда удается избежать распространения монилиоза – садоводы не в силах повлиять на капризы погоды, к тому же возбудитель может переселиться с соседнего участка. Поэтому зачастую без применения химикатов-фунгицидов не обойтись.

Для предотвращения заражения ранней весной опрыскивайте деревья медьсодержащими препаратами (например, 3%-ной бордоской жидкостью, Абига-Пиком, ОксиХОМом (по инструкции) или др. На одно дерево во время каждой обработки нужно израсходовать не менее 2 л раствора.

За 3-4 дня до начала цветения яблони снова нужно опрыскать бордоской жидкостью, но уже 1%-ным раствором. Вместо этого препарата можно также применять Фитолавин. Если вы заметили падалицу, опрыскивание обязательно нужно повторить.

Особенно важно защитить плодовые деревья от развития парши, которая способна провоцировать монилиоз.

За месяц до уборки урожая проведите профилактические опрыскивания сада. Используйте Фитоспорин-М или раствор йода (разведите 10 мл препарата в 10 л воды и равномерно опрыскайте деревья). Повторите опрыскивание через 3 дня.

Осенью, после сбора урожая, обработайте деревья раствором медного купороса (100 г на 10 л воды, расход – 2-3 л на дерево), что поможет уничтожить остатки инфекции.

На спеющий урожай фруктов в саду летом покушаются многочисленные вредители и болезни. Чем обработать деревья в июле, чтобы дождаться плодов?

Монилиоз (плодовая гниль) садовых деревьев – весьма опасное заболевание, которое к тому же быстро распространяется и легко поражает соседние растения. Гораздо легче своевременно заняться профилактикой его появления и тщательно соблюдать агротехнику, чем позже долго пытаться избавиться от напасти.

Читайте также: