Гидробур для посадки винограда
Обновлено: 26.07.2024
Примечание: В данной статье рассматривается способ посадки черенков винограда с помощью гидробура.
В каждом хозяйстве из всех районированных сортов необходимо выбирать только те, которые лучше других развиваются в данной местности и наиболее соответствуют экономическим и организационным условиям хозяйства. Сортовой состав виноградников в одном хозяйстве не должен быть многочисленным; часто бывает достаточно 6—8 сортов с разными сроками созревания.
Сорта менее зимостойкие, с более поздними сроками созревания, сильно подверженные грибковым заболеваниям и раннему распусканию почек, следует высаживать на повышенных, более прогреваемых участках. Сильнорослые сорта с плохим вызреванием лозы надо размещать на менее плодородных почвах. На известковых и мергелистых почвах нужно высаживать только сорта с повышенной устойчивостью к хлорозу. Для плодородных и орошаемых участков рекомендуются высокоурожайные сорта, чтобы полнее использовать эти земли. Сорта с функционально-женским типом цветка с целью лучшего перекрестного опыления надо располагать ближе к центральной части массива, чередуя их через 1—2 ряда с соответствующими обоеполыми сортами. Для сортов, подверженных осыпанию и более чувствительных к отрицательному действию ветров, нужно отводить участки, закрытые со стороны господствующих ветров.
В зависимости от условий для посадки используют саженцы или черенки. Лучший посадочный материал — саженцы, так как они обеспечивают более высокую приживаемость растений. В зоне заражения филлоксерой высаживают саженцы, привитые на филлоксероустойчивые подвойные сорта.
В последние годы предлагается способ посадки саженцев с полиэтиленовыми чехликами. Суть его состоит в следующем. При посадке на саженцы надевают полиэтиленовые чехлики таким образом, чтобы вне чехлика оставались внизу пяточная корневая система и сверху два глазка. Нижний край чехлика привязывают к корнештамбу саженца над пяточной корневой системой, причем верхний край чехлика должен выступать над поверхностью земли на 8—10 см. Изоляция корнештамба от прямого контакта с почвой препятствует образованию корней и побегов на всем защищенном чехликом участке, а следовательно, исключает необходимость проведения такой ручной операции, как катаровка.
Посадку черенками обычно применяют в тех случаях, когда нельзя получить саженцы желаемого сорта. Посадочный материал для новых виноградников всегда надо брать с кустов, не зараженных болезнями. Для посадки пригодны саженцы, которые имеют не менее 4—5 хорошо развитых корешков и вполне вызревшую лозу, особенно у основания побегов. Саженцы, не отвечающие требованиям стандарта, подлежат высадке в питомник (школку).
У корнесобственных или привитых саженцев перед посадкой оставляют один, наиболее развитый и вызревший, предпочтительно нижний побег (рис. 1).
Обрезанные перед посадкой однолетние саженцы
Оставленный побег обрезают на двухглазковый сучок (т. е. оставляют только две нижние почки). Затем удаляют корешки, расположенные выше первого и второго узлов от основания.
При посадке в ямки корешки укорачивают до 10— 12 см, при посадке под лом, а также под гидробур — до 2,5—8 см. Подготовленный таким образом саженец готов к посадке. Саженцы нужно тщательно оберегать от высыхания. Если они приобретены в других хозяйствах и при перевозке немного подсохли, их после обрезки следует на 1—2 дня поместить в воду и только после этого высаживать.
При посадке черенками для лучшей приживаемости их следует предварительно подготовить, как при посадке в школку.
Корнесобственные саженцы следует высаживать осенью. Привитые саженцы, а также привитые и кильчеванные черенки высаживают только весной, когда почва на глубине посадки прогреется до 11—12°С. Некильчеванные черенки обычно сажают ранней весной и осенью до начала промерзания почвы. Слишком поздняя посадка плохо сказывается на .приживаемости растений. Для большинства районов виноградарства глубина посадки должна быть 50—55 см; на крутых склонах ее увеличивают до 65 см, а «а сыпучих лесках и на каменистых почвах в условиях жаркого климата — до 100 см. Ручные способы посадки винограда в ямки и под лом малопроизводительны, требуют большего количества рабочей силы, не обеспечивают высокой прижимаемости саженцев. В настоящее время в большинстве хозяйств все большее распространение получает прогрессивный способ посадки винограда при помощи гидробура.
Техника посадки под гидробур сводится к пробиванию скважины в плантаже буром и сильной струей воды; у основания скважины образуется земляная жижа. В скважину вручную опускают саженец немного глубже .намеченной глубины посадки и сразу приподнимают. В результате корни саженца в земляной жиже расправляются на заданной глубине. Посадка черенками более проста по сравнению с посадкой саженцами.
Посадка винограда ручными гидробурами (см.рис. устройство гидробура: 1 — наконечник, 2 — ствол-труба, 3 — проходной или пистолетный кран, 4 — резиновый шланг) проводится в агрегате с тракторами ДТ-54, ДТ-54А или Т-38. В качестве емкости для воды используют опрыскиватель ОКП-15. В хозяйствах этот агрегат обслуживает бригада из 21 чел.: 1 тракторист, 6 бурильщиков, 6 сажальщиков, 6 рабочих, занятых уплотнением почвы вокруг саженцев и окучиванием, 2 рабочих — подносчика саженцев.
В последние годы для посадки винограда начали использовать машины ВПМ-2Г (на террасированных участках) и агрегат АПВ-10-2 (механический гидробур), исключающий тяжелый труд бурильщика.
Одновременно с посадкой следует проводить подкормку. Для этого в емкость с водой добавляют минеральные удобрения (азот, фосфор, калий) примерно по 80 г каждого элемента на 100 л воды. По данным кафедры виноградарства Кишиневского сельскохозяйственного института, удобренные при посадке виноградные насаждения лучше приживаются, отличаются сильным ростом уже в первые годы и раньше вступают в первое и полное плодоношение.
Похожие статьи о винограде
Posted in ВИНОГРАД ОТ А ДО Я | Tags: корнесобственные, побег, полиэтиленовые чехлики, саженцы, черенки
Предназначен для изготовления лунок под посадку саженцев винограда и других кустарниковых культур, а также для внесения жидких удобрений и глубинного полива корневой системы виноградников и плодовых деревьев.
Гидробур работает в агрегате с емкостью, из которой возможна подача жидкости под давлением, например с автоцистерной, прицепной цистерной или агрегатом АСВ-4 (типа ВР-3 ).
Рекомендуется использовать комплект гидробуров в количестве 4-6 штук, в зависимости от выполняемой операции.
Обслуживающий персонал (при комплекте из 4 гидробуров) 5 человек, в том числе 1 тракторист и 4 оператора бурильщика.
ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ ЗНАЮТ ВСЕ ТЕ,У КОГО ЕСТЬ УЧАСТКИ ОТ 6 СОТОК .ТАК ЖЕ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТАЛКИВАЮТСЯ ФЕРМЕРЫ.
ТАКОЕ УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ.ВЕДЬ КОГДА НАСТУПАЕТ ЖАРА,ДА ЕЩЕ ВЫ ЖИВЕТЕ НА ЮГЕ РОССИИ,ВСТАЕТ ПРОБЛЕМА ПОЛИВА ТАКИХ РАСТЕНИЙ.ЧАСТИЧНО ПРОБЛЕМУ МОЖЕТ РЕШИТЬ ОБЫЧНАЯ СОЛОМА ИЛИ СЕНО,ОБКЛАДЫВАЕМОЕ ВОКРУГ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.СОЛОМА И СЕНА ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ ВСЕХ РАСТЕНИЙ ПРИ ЖАРЕ.
НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ НЕСЛОЖНО И В ИНТЕРНЕТЕ,ПРОСТО ПРИ ПОИСКЕ ВВЕСТИ ГИДРОБУР ДЛЯ ПОЛИВА.
Посадка саженцев винограда с защитным чехликом
Хорошие результаты дает применение полиэтиленового чехлика, который изолирует верхнюю часть саженца от непосредственного контакта с почвой и предотвращает образование поверхностных корней. В результате отпадает необходимость проводить катаровку. Полоски полиэтилена толщиной 100-150 микрон, шириной и длиной 40-45 см очень свободно в два оборота оборачивают вокруг саженца. В сложенном состоянии чех- лик имеет размер 10×40 -45 см. Низ и верх подвязывают хлопчатобумажной легко- перегнивающей тесьмой. Высаживают обычными способами. Чехлик на 5-7 см должен выступать над поверхностью почвы (рис. 10).
Можно вместо полиэтиленового чехлика использовать защитные трубки из разрезанных вдоль оси двухлитровых ПЭТ-бутылок (рис. 11). Для закрытия продольной щели разрезанную бутылку оборачивают в виде трубки диаметром 5-7 см вокруг штамба саженца и снаружи присыпают грунтом. Пластиковая трубка затрудняет развитие корней и предохраняет корнештамб от механических повреждений при проведении окучиваний, разокучиваний и прочих работ в этой зоне. Чтобы при удалении поросли, развившейся на корнештамбе внутри трубки, трубку можно было снять легче, ее снаружи обсыпают песком (рис. 12). Предотвратить попадание почвы внутрь трубки можно с помощью полиэтиленовой пленки, укрыв ею грунт вокруг куста. Увеличить жесткость трубки можно, поставив внутрь разрезанное (с пластикового водопровода диаметром 2 дюйма и более) распорное кольцо и стянув его проволокой. При укрытии кустов на зиму верхний торец трубки прикрывают полиэтиленовой пленкой, предотвращающей попадание почвы внутрь, обвязывают шпагатом и присыпают песком (рис. 13). Весной можно легко разокучить и снять полиэтиленовую предохранительную пленку.
В марте, как только почва просохнет, ее боронуют или выравнивают граблями. Места посадки саженцев отмечают колышками. Когда на глубине 45-50 см температура почвы поднимется до 10-12 градусов (третья декада апреля или начало мая), в местах посадки саженцев ломом пробивают углубления (55-60 см). Края углублений увеличивают за счет кругообразного расшатывания и раскачивания лома. Корни на саженцах укорачиваются до длины 4-5 см.
Корни саженцев обрезают на 2-3 см длиннее, чем радиус скважины, обмакивают в глиняно-навозную болтушку и вставляют в скважину. При достаточных навыках корни можно обрезать еще длиннее. Для облегчения ввода и равномерного размещения корней саженец проворачивают в скважине вокруг оси на один- два оборота. В результате корни располагаются по спирали. Скважину вокруг корней засыпают слоем питательной смеси в 10-15 см, уплотняют деревянной палкой (удобно для этих целей использовать держаки для лопат), поливают. После впитывания влаги отверстие досыпают до верха структурной почвой. Над верхним глазком насыпают холмик.
Для предотвращения развития росяных корней надевают полиэтиленовый чехлик или защитный цилиндр.
Удобно при посадке использовать посадочный цилиндр из жести чуть меньшего диаметра, чем бур. Саженец перед посадкой заводят снизу так, чтобы корни выглядывали из нижней части цилиндра. Вместе с цилиндром (рис. 15) саженец опускают на слой питательного субстрата, внутрь цилиндра насыпают слой питательной смеси 10-15 см и вынимают цилиндр. Уплотняют, поливают и т. д., как и обычно.
При стандартном способе посадки саженцев, когда посадочная яма засыпается почвой полностью и прирост окучивается холмиком, возникает противоречие. С одной стороны, полностью засыпанная яма и холмик предохраняют саженец от иссушения, а с другой — чем больше земли находится над корневой системой, тем хуже она прогревается, тем ниже температура в зоне пятки, тем дольше и хуже приживаются саженцы. Если они перед высадкой на постоянное место проходят физиологическую подготовку — это дает выигрыш в развитии в 7- 10 дней. Лучше всего физиологическую подготовку саженцев проводить в полиэтиленовых, эмалированных, алюминиевых емкостях или овощных ящиках, застелив последние полиэтиленовой пленкой. После вымочки корневую систему переслаивают хорошо просеянным влажным верховым торфом, пропаренными опилками (рис. 16) и выдерживают в помещении при температуре 15-18 градусов. Перед физиологической подготовкой у саженцев обновляют срезы на концах корней и обмакивают корень в сметанообразную глину или смесь глины с перегноем в соотношении 2:1. На однолетнем приросте оставляют 2-3 нижних глазка, верхнюю часть саженцев парафинируют (на 1/2-2/3 длины). Желательно располагать саженцы в емкостях свободно, чтобы перед посадкой можно было их легко вынимать. Как только глазки тронутся в рост, саженцы готовы к высадке. Предварительный разогрев почвы в посадочной яме под микропарником обязателен, в противном случае не имеет смысла прогревать саженцы. Поливают их после посадки теплой водой. Полив холодной водой при весенней посадке (особенно в поздние сроки) может привести к гибели саженцев.
Посадка винограда с микропарником
корней и обмакивают корневую систему в сметанообразную глину. Затем верхнюю часть саженцев (5-10 см) с оставленными глазками погружают на 1-1,5 секунд в раствор гетероауксина или калиевой соли гетероауксина повышенной концентрации и после впитывания раствора и подсыхания поверхности обработанную часть саженцев парафинируют. При такой обработке гетероауксин задерживает развитие глазков и рост побегов, что благоприятно сказывается на процессе регенерации корней в начальный период, т. к. пластические вещества расходуются на образование новых корешков. Задержка же в распускании глазков при опережающем развитии корней предохраняет саженцы от иссушения при суховеях и очень жаркой погоде. Обработка гетероауксином с последующим парафинированием создает механизм двойной защиты саженцев от иссушения. Усилить корнеобразование можно, внеся гетероауксин в глину или обработав корневую систему саженцев его раствором.
Как правило, для обработки верхней (апикальной) и нижней (базальной) частей саженцев (черенков, привитых саженцев, привитых черенков) используют следующие концентрации гетероауксина или его калиевой соли: до начала апреля — 0,25%, от начала до середины апреля — 0,2%, в последующие сроки — 0,15%. Раствор гетероауксина готовят следующим образом: 1 г препарата растворяют в 50 г спирта и доливают горячей (лучше дистиллированной, дождевой или снеговой) водой до нужного объема: 0,15% раствор — объем 0,67 л; 0,2% — 0,5 л; 0,25% — 0,4 л. При дефиците гетероауксина корневую систему лучше не окунать в раствор, а опрыскивать из пульверизатора. Подготовленные таким образом саженцы или сразу высаживают на постоянное место в открытый грунт под микропарники, или, переслоив корневую систему влагоудерживающим материалом, подвергают физиологической подготовке к высадке на прямом солнечном свету. После начала распускания глазков саженцы высаживают в посадочные ямы.
Читайте также: