Гидробур для посадки винограда

Обновлено: 04.03.2024

Примечание: В данной статье рассматривается способ посадки черенков винограда с помощью гидробура.
В каждом хозяйстве из всех районированных сортов необходимо выбирать только те, которые лучше других развиваются в данной местности и наиболее соответствуют экономическим и организационным условиям хозяйства. Сортовой состав виноградников в одном хозяйстве не должен быть многочисленным; часто бывает достаточно 6—8 сортов с разными сроками созревания.
Сорта менее зимостойкие, с более поздними сроками созревания, сильно подверженные грибковым заболеваниям и раннему распусканию почек, следует высаживать на повышенных, более прогреваемых участках. Сильнорослые сорта с плохим вызреванием лозы надо размещать на менее плодородных почвах. На известковых и мергелистых почвах нужно высаживать только сорта с повышенной устойчивостью к хлорозу. Для плодородных и орошаемых участков рекомендуются высокоурожайные сорта, чтобы полнее использовать эти земли. Сорта с функционально-женским типом цветка с целью лучшего перекрестного опыления надо располагать ближе к центральной части массива, чередуя их через 1—2 ряда с соответствующими обоеполыми сортами. Для сортов, подверженных осыпанию и более чувствительных к отрицательному действию ветров, нужно отводить участки, закрытые со стороны господствующих ветров.
В зависимости от условий для посадки используют саженцы или черенки. Лучший посадочный материал — саженцы, так как они обеспечивают более высокую приживаемость растений. В зоне заражения филлоксерой высаживают саженцы, привитые на филлоксероустойчивые подвойные сорта.
В последние годы предлагается способ посадки саженцев с полиэтиленовыми чехликами. Суть его состоит в следующем. При посадке на саженцы надевают полиэтиленовые чехлики таким образом, чтобы вне чехлика оставались внизу пяточная корневая система и сверху два глазка. Нижний край чехлика привязывают к корнештамбу саженца над пяточной корневой системой, причем верхний край чехлика должен выступать над поверхностью земли на 8—10 см. Изоляция корнештамба от прямого контакта с почвой препятствует образованию корней и побегов на всем защищенном чехликом участке, а следовательно, исключает необходимость проведения такой ручной операции, как катаровка.
Посадку черенками обычно применяют в тех случаях, когда нельзя получить саженцы желаемого сорта. Посадочный материал для новых виноградников всегда надо брать с кустов, не зараженных болезнями. Для посадки пригодны саженцы, которые имеют не менее 4—5 хорошо развитых корешков и вполне вызревшую лозу, особенно у основания побегов. Саженцы, не отвечающие требованиям стандарта, подлежат высадке в питомник (школку).
У корнесобственных или привитых саженцев перед посадкой оставляют один, наиболее развитый и вызревший, предпочтительно нижний побег (рис. 1).

Обрезанные перед посадкой однолетние саженцы

Оставленный побег обрезают на двухглазковый сучок (т. е. оставляют только две нижние почки). Затем удаляют корешки, расположенные выше первого и второго узлов от основания.
При посадке в ямки корешки укорачивают до 10— 12 см, при посадке под лом, а также под гидробур — до 2,5—8 см. Подготовленный таким образом саженец готов к посадке. Саженцы нужно тщательно оберегать от высыхания. Если они приобретены в других хозяйствах и при перевозке немного подсохли, их после обрезки следует на 1—2 дня поместить в воду и только после этого высаживать.
При посадке черенками для лучшей приживаемости их следует предварительно подготовить, как при посадке в школку.
Корнесобственные саженцы следует высаживать осенью. Привитые саженцы, а также привитые и кильчеванные черенки высаживают только весной, когда почва на глубине посадки прогреется до 11—12°С. Некильчеванные черенки обычно сажают ранней весной и осенью до начала промерзания почвы. Слишком поздняя посадка плохо сказывается на .приживаемости растений. Для большинства районов виноградарства глубина посадки должна быть 50—55 см; на крутых склонах ее увеличивают до 65 см, а «а сыпучих лесках и на каменистых почвах в условиях жаркого климата — до 100 см. Ручные способы посадки винограда в ямки и под лом малопроизводительны, требуют большего количества рабочей силы, не обеспечивают высокой прижимаемости саженцев. В настоящее время в большинстве хозяйств все большее распространение получает прогрессивный способ посадки винограда при помощи гидробура.
Техника посадки под гидробур сводится к пробиванию скважины в плантаже буром и сильной струей воды; у основания скважины образуется земляная жижа. В скважину вручную опускают саженец немного глубже .намеченной глубины посадки и сразу приподнимают. В результате корни саженца в земляной жиже расправляются на заданной глубине. Посадка черенками более проста по сравнению с посадкой саженцами.

Посадка винограда ручными гидробурами (см.рис. устройство гидробура: 1 — наконечник, 2 — ствол-труба, 3 — проходной или пистолетный кран, 4 — резиновый шланг) проводится в агрегате с тракторами ДТ-54, ДТ-54А или Т-38. В качестве емкости для воды используют опрыскиватель ОКП-15. В хозяйствах этот агрегат обслуживает бригада из 21 чел.: 1 тракторист, 6 бурильщиков, 6 сажальщиков, 6 рабочих, занятых уплотнением почвы вокруг саженцев и окучиванием, 2 рабочих — подносчика саженцев.
В последние годы для посадки винограда начали использовать машины ВПМ-2Г (на террасированных участках) и агрегат АПВ-10-2 (механический гидробур), исключающий тяжелый труд бурильщика.
Одновременно с посадкой следует проводить подкормку. Для этого в емкость с водой добавляют минеральные удобрения (азот, фосфор, калий) примерно по 80 г каждого элемента на 100 л воды. По данным кафедры виноградарства Кишиневского сельскохозяйственного института, удобренные при посадке виноградные насаждения лучше приживаются, отличаются сильным ростом уже в первые годы и раньше вступают в первое и полное плодоношение.

Похожие статьи о винограде

Posted in ВИНОГРАД ОТ А ДО Я | Tags: корнесобственные, побег, полиэтиленовые чехлики, саженцы, черенки

Гидробур (ГБ-35/28)

Предназначен для изготовления лунок под посадку саженцев винограда и других кустарниковых культур, а также для внесения жидких удобрений и глубинного полива корневой системы виноградников и плодовых деревьев.

Гидробур работает в агрегате с емкостью, из которой возможна подача жидкости под давлением, например с автоцистерной, прицепной цистерной или агрегатом АСВ-4 (типа ВР-3 ).

Рекомендуется использовать комплект гидробуров в количестве 4-6 штук, в зависимости от выполняемой операции.

Обслуживающий персонал (при комплекте из 4 гидробуров) 5 человек, в том числе 1 тракторист и 4 оператора бурильщика.

ОБ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЕ ЗНАЮТ ВСЕ ТЕ,У КОГО ЕСТЬ УЧАСТКИ ОТ 6 СОТОК .ТАК ЖЕ С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ СТАЛКИВАЮТСЯ ФЕРМЕРЫ.

ТАКОЕ УСТРОЙСТВО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ КУСТАРНИКОВ И ДЕРЕВЬЕВ.ВЕДЬ КОГДА НАСТУПАЕТ ЖАРА,ДА ЕЩЕ ВЫ ЖИВЕТЕ НА ЮГЕ РОССИИ,ВСТАЕТ ПРОБЛЕМА ПОЛИВА ТАКИХ РАСТЕНИЙ.ЧАСТИЧНО ПРОБЛЕМУ МОЖЕТ РЕШИТЬ ОБЫЧНАЯ СОЛОМА ИЛИ СЕНО,ОБКЛАДЫВАЕМОЕ ВОКРУГ КОРНЕВОЙ СИСТЕМЫ.СОЛОМА И СЕНА ЭФФЕКТИВНА ДЛЯ ВСЕХ РАСТЕНИЙ ПРИ ЖАРЕ.

НАЙТИ ИНФОРМАЦИЮ НЕСЛОЖНО И В ИНТЕРНЕТЕ,ПРОСТО ПРИ ПОИСКЕ ВВЕСТИ ГИДРОБУР ДЛЯ ПОЛИВА.

Посадка саженцев винограда с защитным чехликом


Посадка саженцев винограда с защитным чехликом

Хорошие результаты дает применение полиэтиленового чехлика, который изолирует верхнюю часть саженца от не­посредственного контакта с почвой и предотвращает об­разование поверхностных корней. В результате отпадает необходимость проводить ка­таровку. Полоски полиэтилена толщиной 100-150 микрон, шириной и длиной 40-45 см очень свободно в два оборота оборачивают вокруг саженца. В сложенном состоянии чех- лик имеет размер 10×40 -45 см. Низ и верх подвязыва­ют хлопчатобумажной легко- перегнивающей тесьмой. Вы­саживают обычными способа­ми. Чехлик на 5-7 см должен выступать над поверхностью почвы (рис. 10).

Можно вместо полиэтиле­нового чехлика использовать защитные трубки из разрезан­ных вдоль оси двухлитровых ПЭТ-бутылок (рис. 11). Для закрытия продольной щели разрезанную бутылку обора­чивают в виде трубки диамет­ром 5-7 см вокруг штамба са­женца и снаружи присыпают грунтом. Пластиковая трубка затрудняет развитие корней и предохраняет корнештамб от механических повреждений при проведении окучиваний, разокучиваний и прочих работ в этой зоне. Чтобы при удале­нии поросли, развившейся на корнештамбе внутри трубки, трубку можно было снять лег­че, ее снаружи обсыпают пес­ком (рис. 12). Предотвратить попадание почвы внутрь труб­ки можно с помощью полиэти­леновой пленки, укрыв ею грунт вокруг куста. Увеличить жесткость трубки можно, пос­тавив внутрь разрезанное (с пластикового водопровода диаметром 2 дюйма и более) распорное кольцо и стянув его проволокой. При укрытии кус­тов на зиму верхний торец трубки прикрывают полиэти­леновой пленкой, предотвра­щающей попадание почвы внутрь, обвязывают шпагатом и присыпают песком (рис. 13). Весной можно легко разокучить и снять полиэтиленовую предохранительную пленку.

В марте, как только почва просохнет, ее боронуют или выравнивают граблями. Мес­та посадки саженцев отмеча­ют колышками. Когда на глу­бине 45-50 см температура почвы поднимется до 10-12 градусов (третья декада апре­ля или начало мая), в местах посадки саженцев ломом про­бивают углубления (55-60 см). Края углублений увеличивают за счет кругообразного рас­шатывания и раскачивания ло­ма. Корни на саженцах укора­чиваются до длины 4-5 см.

Корни саженцев обрезают на 2-3 см длиннее, чем радиус скважины, обмакивают в глиняно-навозную болтушку и вставляют в скважину. При достаточных навыках корни можно обрезать еще длиннее. Для облегчения ввода и рав­номерного размещения кор­ней саженец проворачивают в скважине вокруг оси на один- два оборота. В результате корни располагаются по спи­рали. Скважину вокруг корней засыпают слоем питательной смеси в 10-15 см, уплотняют деревянной палкой (удобно для этих целей использовать держаки для лопат), поливают. После впитывания влаги отве­рстие досыпают до верха структурной почвой. Над верх­ним глазком насыпают хол­мик.

Как посадить виноград

Для предотвращения разви­тия росяных корней надевают полиэтиленовый чехлик или защитный цилиндр.

Удобно при посадке исполь­зовать посадочный цилиндр из жести чуть меньшего диа­метра, чем бур. Саженец пе­ред посадкой заводят снизу так, чтобы корни выглядывали из нижней части цилиндра. Вместе с цилиндром (рис. 15) саженец опускают на слой пи­тательного субстрата, внутрь цилиндра насыпают слой пи­тательной смеси 10-15 см и вынимают цилиндр. Уплотня­ют, поливают и т. д., как и обычно.

Посадка винограда

При стандартном способе посадки саженцев, когда по­садочная яма засыпается поч­вой полностью и прирост оку­чивается холмиком, возникает противоречие. С одной сторо­ны, полностью засыпанная яма и холмик предохраняют саженец от иссушения, а с другой — чем больше земли находится над корневой сис­темой, тем хуже она прогрева­ется, тем ниже температура в зоне пятки, тем дольше и хуже приживаются саженцы. Если они перед высадкой на посто­янное место проходят физио­логическую подготовку — это дает выигрыш в развитии в 7- 10 дней. Лучше всего физио­логическую подготовку сажен­цев проводить в полиэтилено­вых, эмалированных, алюми­ниевых емкостях или овощных ящиках, застелив последние полиэтиленовой пленкой. После вымочки корневую сис­тему переслаивают хорошо просеянным влажным верхо­вым торфом, пропаренными опилками (рис. 16) и выдержи­вают в помещении при темпе­ратуре 15-18 градусов. Перед физиологической подготовкой у саженцев обновляют срезы на концах корней и обмакива­ют корень в сметанообразную глину или смесь глины с пе­регноем в соотношении 2:1. На однолетнем приросте ос­тавляют 2-3 нижних глазка, верхнюю часть саженцев па­рафинируют (на 1/2-2/3 дли­ны). Желательно располагать саженцы в емкостях свободно, чтобы перед посадкой можно было их легко вынимать. Как только глазки тронутся в рост, саженцы готовы к высадке. Предварительный разогрев почвы в посадочной яме под микропарником обязателен, в противном случае не имеет смысла прогревать саженцы. Поливают их после посадки теплой водой. Полив холодной водой при весенней посадке (особенно в поздние сроки) может привести к гибели са­женцев.

Посадка винограда с микропарником

корней и обма­кивают корневую систему в сметанообразную глину. Затем верхнюю часть сажен­цев (5-10 см) с оставленными глазками погружают на 1-1,5 секунд в раствор гетероаукси­на или калиевой соли гетероауксина повышенной концент­рации и после впитывания раствора и подсыхания пове­рхности обработанную часть саженцев парафинируют. При такой обработке гетероауксин задерживает развитие глазков и рост побегов, что благопри­ятно сказывается на процессе регенерации корней в началь­ный период, т. к. пластические вещества расходуются на об­разование новых корешков. Задержка же в распускании глазков при опережающем развитии корней предохраня­ет саженцы от иссушения при суховеях и очень жаркой пого­де. Обработка гетероауксином с последующим парафинированием создает меха­низм двойной защиты сажен­цев от иссушения. Усилить корнеобразование можно, внеся гетероауксин в глину или обработав корневую сис­тему саженцев его раствором.

Как правило, для обработки верхней (апикальной) и ниж­ней (базальной) частей сажен­цев (черенков, привитых са­женцев, привитых черенков) используют следующие кон­центрации гетероауксина или его калиевой соли: до начала апреля — 0,25%, от начала до середины апреля — 0,2%, в последующие сроки — 0,15%. Раствор гетероауксина гото­вят следующим образом: 1 г препарата растворяют в 50 г спирта и доливают горячей (лучше дистиллированной, дождевой или снеговой) во­дой до нужного объема: 0,15% раствор — объем 0,67 л; 0,2% — 0,5 л; 0,25% — 0,4 л. При дефи­ците гетероауксина корневую систему лучше не окунать в раствор, а опрыскивать из пульверизатора. Подготов­ленные таким образом сажен­цы или сразу высаживают на постоянное место в открытый грунт под микропарники, или, переслоив корневую систему влагоудерживающим матери­алом, подвергают физиологи­ческой подготовке к высадке на прямом солнечном свету. После начала распускания глазков саженцы высаживают в посадочные ямы.

Читайте также: