Веерная обрезка винограда осенью

Обновлено: 18.09.2024

Вопрос как лучше сформировать свои первые кусты винограда встаёт перед каждым начинающим виноградарей. В этой статье разберем плюсы и минусы различных типов формировки винограда, и подробнее рассмотрим наиболее распространённую и универсальную формировку для зоны укрывного виноградарства — классическую веерную четырёхрукавную.

Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя, падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками. Однако, не всё так однозначно, у низких веерных формировок тоже есть серьёзные достоинства. Во-первых, при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов. Во-вторых, низкую формировку, зачастую, проще укрыть на зиму.

Формировка винограда четырехрукавным веером

В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу — ровно также нарастает подземная. Это закон.

В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность заставит их расти быстрее.

Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега — верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже — ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков — выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне.

На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так:

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели — можете смело выбросить саженец.

Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке, это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги — руководствуемся тем же правилом, что было описано выше — оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная — центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем.

Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так:

Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов:

Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше — оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь. Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда — замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

Есть два варианта обрезки для подобных формировок — с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов — не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее:

На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава:

Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку — замещение.

Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели — заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере.

Обрезка и формировка винограда вещь не настолько сложная, как кажется с первого взгляда. Главное изначально правильно сформировать скелетную основу куста, а все последующие годы надо будет всего лишь поддерживать ее в первоначальном виде, обрезая все лишнее.

Рис.2 Названия частей веерной формировки.

Сегодня мы познакомимся с одной из самых простых в формировании и обрезке форм ведения виноградного куста, веерной формировкой. За компактность и удобство укрытия на зиму веер без преувеличения можно назвать самой популярной формой в зоне укрывного виноградарства. Для веерной формировки характерно наличие нескольких многолетних рукавов с располагающимися на них плодовыми звеньями (плодовыми лозами). Разновидностей веерных формировок много, но отличаются они только длиной и количеством рукавов, а принцип формирования и обрезки остается одинаковым. Рассмотрим формирование веера на примере самой широко распространенной ее разновидности, многорукавном веере с средней длиной рукава.

Многорукавный веер, общие сведения

Для того, что бы мы четко понимали друг друга, давайте разберемся в терминологии употребляемой мной и другими виноградарями при формировании виноградного растения. В этом нам поможет рис.2 и рис.3.

Количество рукавов у веера зависит от наличия места, типа шпалеры и личных предпочтений виноградаря. Лично я предпочитаю четырехрукавную веерную формировку, у которой лоза плодоношения внутренних рукавов идет на встречу друг другу, а внешних в разные стороны (рис.3). Поэтапное формирования такого веера мы и рассмотрим подробней.

Поэтапное формирование четырух рукавного веера

Осенью первого года необходимо обрезать наши побеги на 3-4 почки на обратный рост (рис.5).

Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8

На начало третьего года вегетации после весенней подвязки в обоих вариантах наш саженец имеет такой вид (рис. 9). Осенью второго года мы полностью засыпаем яму. Как вы видите, наши рукава выходят с земли под углом 45 гр., что значительно облегчает процесс зимнего укрытия и сводит вероятность поломки рукава при укладке лоз на землю к нулю. Теперь нам предстоит решить вопрос формирования плодового звена.

Рис.10 Осень третьего года. Ежегодная обрезка отплодоносивших лоз при формировании плодового звена без сучка замещения. Рис.9 Весна третьего года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном без сучка замещения.

Подробнее о формировании плодового звена читайте и смотрите здесь — Формируем плодовое звено. Если вы решили использовать плодовое звено без сучка замещения, поздравляю, ваш четырех рукавный веер весной третьего года полностью сформирован и готов к своему первому урожаю.

Если вы решили сделать классическое плодовое звено с сучком замещения, то придется сформировать его в этом году, что не помешает нам получить первый урожай (рис.11, 12).

Рис.12 Весна четвертого года. Полностью сформированный четырехрукавный веер с плодовым звеном с сучком замещения. Рис. 11 Осень третьего года. Обрезка отплодоносивших лоз и формирование сучка замещения.

Итак, на формировку веера с плодовым звеном без сучка замещения нам понадобиться два года, а с сучком замещения три.

Видео поэтапной формировки веерной формы винограда:

Видеоматериал старшего научного сотрудника лаборатории агротехники ГНУ Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко Россельхозакадемии, кандидата с.-х. наук. Хисамутдинова А.Ф. по обрезке веерной формы винограда:

Одно из самых сложных мероприятий на винограднике — это его обрезка. И это можно понять — разобраться в дебрях винограда, особенно если его рост пущен на самотек, нелегко. Разберём правила обрезки винограда с самого первого года. Для этого нам сначала потребуется детально разобраться в строении виноградного куста.

Обрезка винограда.

Содержание

1. Строение виноградного куста.

Строение виноградного куста:

1 — подземный штамб,
2 — поверхностные (росяные) корни,
3 — боковые корни,
4 — пяточные (основные) корни,
5 — голова куста (утолщение штамба),
6 — рукава (плечи),
7 — рожок,
8 — сучок замещения (коротко обрезанный рукав),
9 — плодовая стрелка (длинно обрезанный рукав),
10 — однолетние плодовые побеги,
11 — порослевые побеги,
12 — жирующий волчковый побег,
13 — плодовое звено,
14 — плодоносные побеги,
15 — бесплодный побег,
16 — пасынок.

На первый взгляд у отдельных частей виноградной лозы странные, непонятные названия, но если взглянуть на картину целиком, то всё встаёт на свои места: строение виноградного куста напоминает строение человека. Например, пятка находится в самом низу растения, это основание штамба, которое находится под землёй, от неё же идёт основная масса корней. Выше пятки располагается штамб, который может находиться как под землёй, так и над землёй, в зависимости от формировки. В таком случае подземную часть называют подземным штамбом. Заканчивается штамб головой куста — это утолщение стебля, от которого начинает ветвиться куст. От головы отходят плечи или рукава — одревесневшие побеги прошлых лет. Длинно обрезанные рукава, предназначенные для получения урожая винограда, называются плодовыми стрелкам. А коротко обрезанный рукав — сучком замещения, на нём оставляют всего 2-4 почки. Из рукавов весной начинают расти зеленые побеги, в зависимости от наличия на них кистей винограда они называются плодовыми побегами (или плодовыми звеньями) или бесплодными (жирующими).

2. Полярность винограда.

Неправильная подвязка винограда.

Часто начинающие виноградари допускают ошибку — подвязывают лозу в вертикальном положении, что приводит к мощному росту верхних глазков и практически отсутствию развития нижних. Стебли вытягиваются, а винограда на таком растении почти нет. Это связано с таким явлением как полярность, доставшееся культурному растению от дикого предка, который рос в лесах и в ходе эволюции научился определять какая почка находится выше с точностью до 7-8 сантиметров и основная масса питательных веществ идёт в находящуюся выше почку, чтобы быстрее отрастить длинные побеги и взобраться по деревьям к солнечному свету.

Учитывая это явление побеги винограда следует размещать горизонтально, чтобы находящиеся на нем почки получали одинаковое питание и развивались равномерно.

Правильная подвязка винограда.

Существует большое количество различных способов формировки виноградного куста, но принцип горизонтального размещения доминирует в большинстве из них.

3. Обрезка винограда в первый год.

Итак, вы посадили осенью, весной или летом саженец винограда (или самостоятельно укоренили черенок). Когда он начнёт расти, оставляем 2 самых сильных побега, желательно растущие с противоположных сторон (почки на винограде чередуются по разные стороны от оси побега). В течении лета подвязываем эти побеги под углом примерно 60 градусов к земле, направляя в противоположные стороны.

Схема обрезки винограда на первый год.

Поздней осенью, обычно после первых заморозков, а на юге после того, как опадут листья, приступаем к обрезке — укорачиваем прирост этого года, оставляя по 4 почки на каждом побеге. На зиму обрезанные кусты снимаем со шпалеры и укрываем.

4. Обрезка виноград на второй год.

В начале лета второго года, после начала роста зеленых побегов, оставляем на каждом рукаве по два наиболее сильных побега, пуская их вертикально или с небольшим наклоном в сторону от центра куста. После цветения удаляем кисти, оставляем одну — сигнальную кисть, для проверки соответствия сорта винограда, на которой оставляем несколько завязей. Главная цель первых лет роста винограда — наращивание мощной корневой системы, а не получение урожая. Взрослым виноградный куст считается только по достижении возраста 5 лет.

Схема обрезки винограда на второй год.

Осенью обрезаем каждый из четырёх полученных рукавов, оставляя на нём по 4-7 почек. Весной третьего года подвязываем 4 рукава горизонтально за первую и вторую проволоку шпалеры и оставляем по 2 побега на каждом рукаве, растущих из почек, ближних к центру куста. Так мы получаем 4-рукавную формировку. Или подвязываем рукава под наклоном так, чтобы они равномерно заполнили плоскость куста побегами — это веерная формировка (куст становится похож на веер).

5. Обрезка винограда на третий год.

Схема обрезки винограда на третий год.

Осенью третьего года обрезаем побеги на каждом из 4 рукавов — один коротко, оставляя 2 почки, это будет сучок замещения, другой длинно — оставляя по 4-7 почек. Можно оставить и больше почек на случай вымерзания глазков (почек) и проводя дополнительную обрезку лишнего уже весной после распускания почек.

6. Обрезка винограда на четвертый год и далее.

Обрезка в последующие годы ведется подобно третьему году — оставляется сучок замещения, из которого на следующий год отрастут новые рукава и плодовая стрелка, на котором будет созревать урожай.

С годами рукава станут толще и укрывать их на зиму станет сложнее, поэтому их можно будет заменить, оставив расти волчковый побег (зелёный побег из головый куста) или путем удаления всего рукава — отпилить его осенью или весной у головы, что вызовет рост волчковых побегов на следующий год.

Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях на сайте или в социальных сетях, например в Инстаграм.

Для регионов, где короткое лето и суровая зима, нужна особая, веерная формировка винограда. Она позволяет не только надежно укрыть теплолюбивое растение от морозов, но и получать урожай холодным летом. Правила обрезки винограда для веерного формирования куста универсальны. В дальнейшем их используют, осуществляя ежегодный уход за виноградом.

Веерная формировка куста – основные понятия

Культурный виноград, выращиваемый без регулярной обрезки, быстро дичает. Куст загущается, плохо проветривается, болеет. Ягоды становятся мелкими, теряют вкусовые качества.

Метод формирования винограда на высоком штамбе делает уход за кустом более удобным. Кисти располагаются высоко от земли, на них не попадает влага. Однако одревесневший штамб не позволяет пригнуть куст для зимнего укрытия. В районах, где морозы более 20 градусов, такой виноград вымерзает, даже если сорт заявлен как зимостойкий.

Веерная бесштамбовая формировка винограда оставляет лозу гибкой, поскольку куст состоит из двулетних и однолетних побегов. Форма куста плоская, напоминающая веер (отсюда название). Его легко снять со шпалеры и уложить на землю без повреждений.

Плодоносящий веерный куст имеет:

Короткий штамб.
Два плеча по 20-25 см, которые располагаются на противоположных сторонах штамба.
Рукава – 3-4-х летние побеги, составляющие основу веера.
Плодоносящую лозу.
Сучки замещения – короткие побеги, из которых растет плодоносящая лоза следующего урожая.

Штамб, плечи и основание рукава располагаются под землей, сохраняя спящие почки. Благодаря этому, поврежденный холодами виноград можно восстановить.

Обратите внимание! Виноградный куст в 4 рукава требует около 2 метров незатененного пространства.

Формировка винограда четырехрукавным веером

Выращивание полноценного куста занимает 3 года. Первый урожай на сигнальных гроздьях можно получить уже на третий год после посадки винограда. Ниже приведена веерная формировка винограда по годам – схема для регионов с суровой зимой.

1 год

Веерная обрезка винограда в 1 год

Саженец обрезают на 4 глазка. Располагают так, чтобы две нижние почки были ориентированные в плоскости будущего веера. По мере роста молодой поросли, побеги направляют в противоположные стороны и подвязывают к колышкам. Осенью молодой куст укрывается без обрезки.

Обратите внимание! Четыре побега оставляют для того, чтобы создать нагрузку на корневую систему, стимулируя ее к росту.

Если все сделано правильно, то зимовать отправятся 4 побега, толщиной около 6 мм и длиной 0,7-1 метр.

2 год

Веерная схема формирования винограда во второй год

Весной второго года выбирают два противоположных, благополучно перезимовавших побега, и обрезают на две здоровые почки. Максимально укорачивают штамб, оставляя над отростками небольшой пенек без почек. Убирают 2 лишних побега. Таким образом, на молодом винограде вновь растут 4 побега – по 2 с каждой стороны. Их нужно подвязать один над другим на шпалеру так, чтобы угол выхода над землей составлял 45 градусов.

Осенью куст отправляют на зимовку, обрезав только зеленые части. Обрезку проводят не ранее первых морозов. Ориентируются на листву, которая должна полностью облететь. Перед укрытием засыпают землей, оставленную ранее лунку. Отросшие рукава снимают со шпалеры и укладывают, не меняя естественного направления.

Важно, чтобы веерная формировка виноградного куста поддерживалась в любом положении.

Побеги второго года мощнее. Их длина может достигать 1,5-2 метров, а толщина превышать 1 см. Коричневый цвет свидетельствует о том, что древесина хорошо вызрела.

3 год

3 год веерной формировки куста винограда

Веерный способ формирования винограда требует горизонтального расположения рукава на шпалере. Это усиливает рост однолетних побегов, которое естественным образом приобретает вертикальное направление.

Весной третьего года необрезанный куст подвязывают к шпалере и обрезают следующим образом:

На участке от основания рукава до первой проволоки шпалеры, где побег идет под углом 45 градусов, глазки ослепляют. Делают это вручную, выламывая почку пальцами.
От места касания шпалеры оставляют 3-4 полноценные почки. Остальную длину обрезают.
В процессе роста куста удаляют все лишние ростки, как только они достигнут длины в 10 см.

Обратите внимание! Оставленная на время молодая поросль участвует в фотосинтезе, поставляя питание корневой системе.

На третий год, если виноград растет хорошо, на однолетней лозе можно оставить по одному соцветию для получения сигнальных гроздей. Если куст слабый, то от раннего урожая лучше воздержаться. На побегах, где соцветий несколько, удаление лишних производят после цветения. В это время уже видно, какая из кистей сформировалась лучше.

На третий год бесштамбовая формировка винограда считается завершенной. Дальнейшая обрезка проводится ежегодно осенью. Ее цель – формирование основы под будущий урожай.

Осенняя обрезка плодоносящего куста

Начиная с осени третьего года, виноградный куст обрезают с целью замещения плодоносящих побегов.

Обрезают отслужившие рукава до первых двух побегов, растущих от места поворота на шпалере.
Первый побег обрезают на 2-3 почки, оставляя короткий сучок замещения.
На втором оставляют длину, равную полноценному рукаву. Побег направляют горизонтально и в таком виде укрывают.

На этом веерная формировка винограда для чайников заканчивается. В зиму уходит компактный виноградный куст с четырьмя новыми рукавами и четырьмя короткими сучками замещения.

Обратите внимание! В регионах с суровыми зимами, где виноград часто вымерзает, можно оставлять два плодовых побега, обрезав оба на длину рукава.

Усиленное плодовое звено, состоящее из двух рукавов, целесообразно, если живых почек весной остается мало. Если куст зимует благополучно, то лишняя поросль его только ослабит. Важно не загустить куст, а вырастить необходимый минимум здоровой крепкой лозы.

Читайте также: