Виноград декоративный сергеева описание сорта

Обновлено: 07.09.2024

Виноград плодовый Декоративный Сергеева Неукрывной. Корневая система и почки просыпаются практически ещё под укрытием. Самый раннеспелый сорт, поспевает в самом начале августа. Гроздь коническая удлинённая плотная весом 180 г. Ягода среднего веса, чёрного цвета с пруиновым налётом с очень приятным вкусом.

Посадка и место для винограда. В садах и на приусадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеплее , например, с солнечной стороны дома, веранды. Рекомендуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформированные в одну линию виноградные лозы не займут много места, и в тоже время будут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на него не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо делать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивается, но как только начинается переувлажнение, она задыхается. Глубокие ямы могут играть положительную роль на почвах, где обеспечен хороший естественный дренаж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный искусственный дренаж.

Виноград высаживают весной , когда подсохнет и прогреется почва: в южных районах — с 5 по 20 мая, в северных — с 1 по 30 июня. В садах, если запланировано выделить отдельный участок и посадить виноград в несколько рядов, можно ограничиться расстояниями 2 м между рядами и 1,5 м в ряду. Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы винограда с хорошо развитой корневой системой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед посадкой укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), больные и подмерзшие корни удаляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют корни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3—4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обмакивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.

Перед посадкой винограда намечают ряды и готовят ямы шириной 80—100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий горизонт. Его лучше взрыхлить на полный штык лопаты и добавить в него мелкобитый кирпич, гравий, песок или какой-либо другой материал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг перегноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия, или калийной соли, или плодородной структурной землей, принесенной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца винограда, распределяют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы. Нижняя почка саженца винограда должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной землей на 3—5 см выше среза побега, одновременно присыпают землей поливную лунку. Возле каждого посаженного растения устанавливают кол, к которому подвязывают отрастающие побеги. При правильной посадке винограда растения хорошо приживаются и через некоторое время дают молодые корешки и побеги. К моменту распускания почек (через 10—15 дней) кустики разокучивают. Отрастающие побеги подвязывают к кольям.

Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода. Для усиления роста полив полезно сочетать с подкормками навозной жижей , разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорно-калийными удобрениями (70 г огородной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки выламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают. У привитых кустов удаляют корни, образовавшиеся на привое в месте их спайки с подвоем. В дальнейшем их удаляют по мере появления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обрезают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основания. В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побега для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.

Формирование куста винограда. Виноградное растение без вмешательства человека образует много побегов, беспорядочно расположенных в пространстве. Такие виноградные кусты неэффективно для урожая используют свет, тепло, воздух и питательные вещества, имеют много лишних бесплодных побегов в ущерб плодоносящим. В садах больше подходят формировки в виде вертикальных шпалер с козырьком, пристенная и беседочная.

Формирование куста винограда начинают с первого года выведением не более двух здоровых побегов, которые составят его основание — плечи. Лишние побеги, а также пасынки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побегов, выламывают.

Весной второго года у каждого побега оставляют три почки, остальную часть лоз удаляют. В течение лета из каждых трех почек выводят два-три побега, а всего на кусте — не менее четырех побегов.

На третий год весной на каждом плече оставляют два-три наиболее сильных побега, которые обрезают на 30—50 см, а остальные удаляют. Эти побеги составят рукав куста. За лето на каждом из четырех рукавов выращивают по два-три побега, или 8—12 побегов на всем кусте.

На четвертый год весной на каждом рукаве верхний побег оставляют на плодоношение: его обрезают на 10—15 почек, а нижний, оставленный на замещение — на три почки. Рукав вместе с побегами плодоношения и замещения составляет плодовое звено. Всего, таким образом, на кусте оставляют четыре—шесть плодовых звеньев. Побеги плодоношения в следующем году из почек разовьют плодоносные побеги, которые, дадут урожай винограда, а побеги замещения — два-три побега для замены отплодоносивших. В последующие годы обрезка винограда осуществляется в том же порядке, то есть один из выращенных на замещение побегов обрезают примерно на 10—15 почек для плодоношения, а другой — на две-три почки для выращивания побегов на замещение в будущем году. Обрезают кусты в два срока — осенью перед прикопкой и весной после откопки. В процессе обрезки важно оставить на кусте достаточное количество перезимовавших здоровых плодоносных почек. С этой целью на плодоношение оставляют столько однолетних побегов, чтобы на них было не менее 60—100 развивающихся почек с зачатком соцветий. На сильных кустах почек больше, а на слабых — меньше. Весной же обрезают на две-три почки побеги замещения. Первый раз лозы к шпалере подвязывают весной после снятия укрытия и обрезки. Рукава и плодоносящие лозы подвязывают горизонтально к первым двум рядам проволоки, а побеги, отрастающие летом, — вертикально.

В течение лета на кусте винограда удаляют все лишние побеги-пасынки и часть побегов, развившихся из одной почки или спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, когда на кусте недостает ветвей или имеются слабые, их пополняют за счет побегов, выросших из спящих почек на многолетних рукавах. На величину урожая и качество гроздей винограда большое влияние оказывает прищипка плодоносящих побегов. Эта операция заключается в удалении в начале цветения верхушек побегов над четвертым-пятым листком последней кисти. На сучках замещения побеги не прищипывают.

Для лучшего вызревания лоз в начале сентября производят чеканку путем удаления верхней части побегов на длину трех — пяти междоузлий. Не следует проводить чеканку слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как при этом образуется большое число пасынков. Для пристенной и беседочной культуры винограда используют опорные стены террас, павильонов, построек, оград с их южной, хорошо освещенной стороны. Здесь больше тепла и защиты от ветров, это способствует хорошему вызреванию лоз и гроздей винограда. Первые грозди винограда появляются на второй год, на третий — их больше, на четвертый год нормально сформированный куст вступает в пору массового плодоношения.

Чеканку проводят к концу затухания роста побегов в целях улучшения их вызревания. Осуществляют ее в начале сентября, удаляя самую верхнюю часть побега. Чеканка приостанавливает рост побегов, который может продолжаться до наступления заморозков, и этим создает условия для лучшего их одревеснения.

Укрытие винограда. Виноград можно не укрывать в тех районах, где температура ниже -16°С не опускается. Среди многочисленных сортов винограда есть и морозостойкие сорта. Их можно не укрывать, если даже температура опускается до -20°С. Укрываются все сорта, когда температура опускается до -21°С – 24°С. Перед тем как укрыть виноград на зиму, его необходимо снять со шпалеры, сделать обрезку, удалить растительные остатки. После этого растение нужно обязательно обработать медным или железным купоросом. Если для вашей местности характерно большое количество грызунов, то отравленные приманки придется положить вместе с лозой.

Лучшим способом укрытия виноградных лоз считается воздушно-сухой, потому что если зима теплая, то при прямом укрытии (слоем почвы высотой 20-25 см.) глазки преют и погибают . При воздушно-сухом способе подготовленная лоза укладывается на слой из рубероида и привязывается к нему проволокой. Сверху можно устроить слой из сухих листьев или соломы. Далее нужно сделать каркас под плёнку, для этого можно использовать вербовую лозу. При натяжении плёнки на каркас следует учитывать возможность вентиляции, нужно сделать несколько отверстий, которые закрывают при сильных морозах.

В регионах, где зимой выпадает много снега, можно укрывать виноград с его помощью(набрасывать снег сверху воздушно-сухого укрытия). Известно, что сантиметр снегового покрова повышает температуру на целый градус.

Важно знать, что укрыть лозы необходимо до наступления сильных заморозков, так как лоза становится ломкой. Однако и спешить с укрытием нельзя. Закалка винограда в идеале должна проходить в 2 этапа. Дней 7-10 необходима температура от 0 до +10. А затем, закалка небольшими до -5-7о морозами.

Тюльпан Вашингтон 5 шт дополняет Виноград плодовый Декоративный Сергеевой Заказать

Лилейник Найт Эмберс Заказать

Лилейник Пардон Ми Заказать

Лилейник Патрисия Джойо дополняет Виноград плодовый Декоративный Сергеевой Заказать

Лилейник Эври Дэйлили Панч Еллоу Заказать

Монарда Фаерболл Заказать

Пион-ИТО Кэллис Мемори дополняет Виноград плодовый Декоративный Сергеевой Заказать

Лягушки на лавке 29*19*31 виноград плодовый декоративный сергеевой Заказать

Место посадки

Определить, правильно ли выбрано место для высадки винограда, можно по тому, как он растет и развивается. Но пересаживать большой куст опасно. Он долго будет приживаться, болеть.

Место для высаживания ищут самое солнечное, открытое. Хорошо он растет на склонах, кроме северных. Ведь там земля прогревается значительно позже. Поэтому затягивается время цветения, а за ним и созревания винограда (на месяц).

Угол наклона склона должен быть равным значению широты той местности, где он выращивается. Тогда количество света и тепла от солнца будет максимальным.

Размещение лозы

Виноград Сергеев размещает в семь рядов. Лоза расположена так, что ни одна не закрывает другую, как бы солнце не поворачивалось в течение дня. Для этого он советует размещать кусты с севера на юг. Допускается отклонение на 45 градусов.

Хорошо растет виноград на ровной поверхности. Не стоит высаживать его в низине. Там всегда собирается холодный воздух, лишняя влага, от которой корни гниют или подмерзают.

Сергеев виноград советует высаживать с южной стороны стен, заборов, строений. Но делать это южнее магистрали Москва-Владивосток нужно за 2 м. В более северных областях это нужно сделать еще дальше, до 3 м. Лучи солнца будет отражаться от стены и прогревать территорию вокруг.

Виноград Сергеев защищает от холодных порывов ветра. Для этого он советует использовать листы из поликарбоната. Его удерживают стойки из труб, арматуры, установленные на расстоянии 1 м друг от друга, чтобы ветер не вогнул лист.

Можно посадить куст с южной стороны дерева. Он полезет вверх, на крону, где хорошо прогреется. Единственным недостатком такого способа является то, что собрать урожай будет сложно.

Но амурские сорта нужно высаживать именно с северной стороны дерева. Освещение должно быть рассеянным, чтобы температура почвы возле корней не превысила 26 градусов. Иначе они перестанут расти, а при 30 градусах начнут погибать.

Не стоит садить виноград в геопатогенном месте. Правда, определить его чаще всего можно лишь методом проб и ошибок.

Хорошая идея – разместить виноград на горизонтальной шпалере, что позволит использовать меньше места в саду.

Почва

Виноград хорошо растет на песчаных почвах. Они хорошо прогреваются. Влага там не задерживается, корни не загнивают. Лучше всего он растет в грунте, который состоит из земли, крупнозернистого речного песка и перегноя. Туда нужно внести щебень, керамзит. Интересный момент - добавление костей (не мясокостной муки), содержащих фосфор. От него ягоды становятся слаще.

Доломит служит поставщиком кальция, древесная зола – калия.

Гречневая лузга делает почву более рыхлой.

Не советует Сергеев брать землю из-под пеньков из-за наличия бактерий, суглинки, содержащие соли, из-за которых на почве после дождя образуется корка.

Не стоит брать почву в магазине. Часто она привезена из теплиц, содержит много бактерий и микроорганизмов, ядов.

Высаживание

Как высаживать виноград Сергеева? Посадка зависит от климатических условий, почвы и размера саженца. На плодородных рыхлых почвах, которые зимой не промерзают, можно сделать отверстие ломом и посадить туда черенок. Но только такой, который имеет 6 глазков. Если же их 2-3, то лучше высаживать под лопату.

Севернее копают яму, если кустов много – траншею. Форма ямы – куб со стороной 1 м.

Между кустами оставляют от 3 до 4 м, между рядами – от 2 до 4 м.

Если почва в саду очень плохая, то можно сделать высокие гряды. Для этого подготовленный грунт насыпают выше уровня земли в саду. Под ним располагают дренаж из камней, кирпичей.

Ямы готовят за 2-3 месяца до посадки. Можно приготовленную смесь обильно полить водой, чтобы она уселась, и высаживать виноград.

Саженцы

китайскими отводками, прикапывая рукав;
в контейнерах, состоящих из двух бутылок. Верхняя без крышки, чтобы воздух не застаивался. После появления первого листка укрытие снимают.
непосредственно в почву, закапывая чубук, установленный под углом, полностью.

Перед посадкой чубуки вымачивают в снеговой воде, пока они утонут. Это значит, что они полностью восстановили свое состояние.

Такие саженцы готовы к высаживанию на второй год, до того момента, когда почки начнут развиваться. Но почва должна прогреться до 15 градусов.

Саженец поливают, почву вокруг него рыхлят, удаляют сорняки.

У двухлетних и старше кустов удаляют лишние побеги, выросшие из земли. Обрывают листья на полметра от земли. Убирают лишние побеги, выросшие из одной почки.

В конце августа обрывают верхушки побегов, на которых разогнулись коронки (выпрямились концы), чтобы лоза лучше перезимовала.

В конце лета ягоды начинают темнеть. Сергеев советует обрывать листья, которые могут их затенять. Но слишком рано делать этого не стоит, чтобы солнечные лучи не обожгли плоды.

Если почва при посадке приготовлена правильно, то удобрять куст не нужно.

Зимовка

Как готовит к зиме виноград Сергеев (Южноуральск)? Лучше создавать для него высокие грядки. Для этого он строит из дерева боковые части конструкции. Укладывает туда лозу и накрывает ее сверху поликарбонатом.

Итак, коллеги, предлагаю поддержать по-моему очень нужную тему.

От чего избавился я:

Молдова(поздний), Киевский ранний(неустойивый, постоянный паралич гребня), Розовый бессемянный(неустойчивый, неравномерное вызревание ягод в грозди), Коринка русская(неустойивый,вкус, мелочь пузатая). Ну и много ХЧЗ которые подсовывали под разными именами.

Что под колпаком:

Костя(плохое опыление), Тимур(плохое опыление, низкое пробуждение глазков), Кинг-руби(плохое опыление,сильная подверженность антракнозу, слабая урожайность,мелкие грозди), Кишмыш запорозский(вкус,подверженность антракнозу)

Отобранные ответы этой темы.

Итак, коллеги, предлагаю поддержать по-моему очень нужную тему.
Что под колпаком:
Костя(плохое опыление), Тимур(плохое опыление, низкое пробуждение глазков), Кинг-руби(плохое опыление,сильная подверженность антракнозу, слабая урожайность,мелкие грозди), Кишмыш запорозский(вкус,подверженность антракнозу)

Коля, так как ты сосед, тебе информация явно пригодится. В других регионах и широтах возможны и другие результаты.
Хочу подчеркнуть, что ничего не убираю просто так, значит это просто необходимо по разным причинам. Долго приглядываюсь, пробую варианты, только тогда уже прощаюсь. Я так понимаю интерес к последней пятилетке, раньше наверное нет смысла.
Осенью убрал Тимур (красив, но это не мой по вкусу)
ARV(Агат х Рувен) из 3х кустов убрал 2 (трескается ягода нет спасу, хотя вкус очень интересный)
Русбол ( вкус посредственный, рудименты, растрепанное гроно. Никто не ест. У меня есть гараздо лучшая альтернатива.
Ришелье оставил один куст, еще присмотрюсь.
Кишмиш Запорожский ("цветной брат" русбола, не выдерживает конкуренции с более вкусными кишмишными сортами.)
Еще раньше в прошлые года убрал Восторг черный, плодоносил лет 12 (уже не устраивает вкус), а потом уступил место КарМаКоду 4года назад
Кобзарь - Трескается и загнивает, до созревания не додержишь. Всего один год из 5 плодоносящих был стандартным.
Кантемировский - беспроблемный сорт 12 лет, уступил место более вкусному сорту.
Восторг красный ЗОС-1 Надоело бороться 7 лет. Лоза прет, а грона нет хорошего. Кожица очень грубая.
Кинг- руби - на взлете, Хотя за 5 лет в этом году более менее, но зачем уродоваться и ради чего место занимать.
Тип столетия - на взлете.
К-41 На взлете. (кислый до октября)
Пока все. Остальные сорта устраивают как по вкусу, так и по красоте. Непроверенные сорта я не сажаю. Общаюсь, обмениваюсь опытом, советуюсь с профи. Разные задачи - разный виноград.
.

Читайте также: