Андрей туманов выращивание томатов
Обновлено: 18.09.2024
Как и чем их подкормить, чтобы вызрели сладкие и сочные, советует Андрей Туманов .
1. Пасынкам здесь не место
– Помидоры можно выращивать и в открытом грунте, и в теплице, – рассказывал Андрей Туманов. – У меня в открытом грунте растет немножко помидоров детерминантных сортов (невысокие, которые прекращают рост, как только выбросят 3 – 4 кисти плодов). Как говорят производители семян, они не требуют пасынкования. Я в это не верю и пасынкую.
Помните, что в пазухах листьев томатов при хорошей подкормке всегда образуются пасынки, из которых быстро вырастает второй стебель, особенно у высокорослых томатов. Если их не оборвать, у вас получится помидорное дерево. Это плохо.
Во-первых, оно будет затенять некоторые ветки, а растение должно освещаться всегда.
Во-вторых, внутри куста из-за этого будет повышенная влажность. Это прямой путь к быстро приходящей фитофторе, которая погубит ваше растение.
Поэтому каждому сорту необходима своя система формирования – в один или два стволика. Самое главное – чтобы куст не затенялся.
Когда у нашего куста несколько веток, на нем вызревает очень много томатов, просто море. Но они не успеют вырасти, созреть, покраснеть. Поэтому в начале, максимум в середине августа можно уже обрывать все новорожденные соцветия – вызреть они не успеют, а жизненные силы у плодов заберут. Зато плоды нальются силой прямо на кусте, вызреют, будут сладкие и ароматные.
2. Не зажарьте помидоры
В теплицах не должно быть слишком высокой температуры днем и чрезмерного конденсата ночью. Поэтому большие форточки в торцах теплиц обязательны. Сейчас можно и даже нужно снять пленку с торцов, чтобы был сквозняк, помогающий помидорам пережить жару, которая приходит днем.
Помните, в закрытой теплице температура может достигать 50 градусов! А влажность – 100 процентов. При этом пыльца на цветках погибает уже при 33 градусах. А при высокой влажности она попросту не может перелететь с цветка на цветок.
3. Помидоры не любят сильную влажность, но и не переносят засуху. Если в теплице влажность должна быть не больше 50 процентов, то влажность почвы – почти 90 процентов. То есть полив должен быть не частым, но обильным, теплой водой. В принципе помидорам хватает, если поливать их 1 – 2 раза в неделю. Но если стоит жара, то делать это нужно почаще – 3 – 4 раза в неделю. Слишком частый полив приведет к тому, что томаты будут водянистыми и кисловатыми, а редкий спровоцирует опадание завязей.
4. Сыворотке любой куст радуется
Лето близится к своей середине (вам тоже стало грустно. ). И сейчас помидорам нужна регулярная подкормка. Добавляйте больше калия, чтобы растения не болели, а плоды вызревали быстрее и были вкуснее.
– Чтобы помидоры поспевали сладкими и сахаристыми, попробуйте 3 – 4 раза за лето полить их раствором сыворотки, – советует садовод с 40-летним стажем Галина Дмитриева . – Обычной молочной сыворотки, которая продается в магазинах или на молокозаводах. На ведро воды нужно примерно 2 литра сыворотки, то есть разбавлять 1:4. Поливать как обычно. Помидоры будут вам очень благодарны!
– А если опрыскать помидоры сывороткой, то это спасет их от фитофторы, – говорит агроном Михаил Воробьев . – И для растений, и для человека совершенно безопасно.
Также полезно опрыскать завязи так называемой суперфосфатной вытяжкой, чтобы урожай был богатым и дружным. Для этого на литр воды возьмите ложку суперфосфата и тщательно размешивайте, пока муть не осядет, а прозрачным раствором обрызгайте листья и завязи помидоров. Такая внекорневая подкормка дает хороший результат, позволяя листьям и завязям быстрее получать питание и нужные микроэлементы. Делать это нужно либо рано утром, либо вечером.
Удобрять помидоры лучше всего 2 – 3 раза в месяц (примерно раз в 10 – 12 дней), чередуя корневую и внекорневую подкормку, а также различные виды удобрений.
5. Добавьте зелени!
Помидорам, да и вообще всем плодово-овощным культурам очень нравится зеленое удобрение. Особенно крапивное, поскольку оно очень хорошо дает азот, необходимый всем растениям в период плодоношения. Но если так много крапивы нет, подойдет любая (главное, не ядовитая!) зелень – сорняки с участка.
Готовить зеленое удобрение очень просто: набейте скошенную или вырванную зелень в бочку или ведро (желательно пластиковое или эмалированное, железное может окислиться) почти доверху, но лучше – на две трети. И залейте водой, дав настояться одни-двое суток. Можно настаивать и неделю, но тогда раствор получится концентрированный, придется его разбавлять примерно 1:5.
Кстати, траву из удобрения не выкидывайте! Ею можно мульчировать грядки в той же помидорной теплице, чтобы не испарялась влага.
Время сейчас непростое, но глубину кризиса в стране определить мы, конечно, не в состоянии. Однако свой клочок земли за городом использовать с максимальной отдачей можем.
Наши грядки – настоящее подспорье, поэтому вырастить овощи в предстоящем сезоне обязательно нужно, даже если вы дачник начинающий.
Всем советую высаживать разные по срокам созревания сорта и гибриды, чтобы создать конвейер потребления томата. Наличие теплицы позволяет получить вкусные плоды уже в конце июня. Потом начнут созревать и поздние сорта. Если правильно распорядиться временем и теплицей, употреблять свои томаты можно очень долго.
Огороднику без опыта предпочтение следует отдать детерминантным сортам, которые гарантированно дадут пусть и небольшой, но дружный урожай, – для начала это совсем неплохо. И вот когда накопится запас знаний и практических навыков, можно перейти на следующий уровень сложности – выращивать высокорослые и урожайные поздние индетерминантные сорта.
Секрет хорошей рассады томатов не только в сроках посадки, высокой освещенности, свежем, но без сквозняков воздухе, достаточном пространстве для каждого растения, поливах и подкормках. Очень важную роль играет качество почвенного субстрата: если он хорош, то и подкормок нужно минимум, и корневая система будет разветвленной, а саженцы крепкими, с короткими междоузлиями. Несмотря на то, что в магазинах можно купить специальные грунты, все-таки лучше готовить субстрат самостоятельно. Но об этом напишу в начале дачного сезона, чтобы те, кого заинтересует мой опыт, не затеряли в сетях ЖЖ мой рассказ.
На стенках каждого контейнера всегда пишу название сорта и его основные характеристики, дату посева и появления всходов. Кстати, в роли этикеток с успехом выступают самоклеющиеся стикеры, а вместо маркера использую простой карандаш – его не смоет ни какая вода и солнце не высветлит. Эти данные нужны для грамотной высадки рассады в теплицу или в открытый грунт.
Примерно за месяц до посадки отбираю самые наполненные семена, замачиваю их в талой воде на 1-2 часа, затем в розовом растворе марганцовки на 20 минут, быстро и тщательно промываю, заворачиваю в слегка влажную полотняную салфетку, кладу в полиэтиленовый пакет и убираю на верхнюю полку дверцы холодильника. За 2-3 дня до посева достаю семена, опускаю прямо в салфетке в подслащенную медом воду (1 чайная ложка меда на стакан кипяченой воды), слегка отжимаю и помещаю в теплое место. Важно следить, чтобы салфетка не высохла. Но такие манипуляции годны только для семян своего сбора и тех, которые производитель не подготовил к севу.
Накануне сева заполняю контейнеры тощим почвенным субстратом – торф, листовая земля, вермикулит, (1:1:1). Проливаю горячей водой, накрываю пленкой и ставлю в теплое место. Через сутки можно сеять семена, каждый сорт в отдельный контейнер, наклеиваю этикетки. Семена присыпаю рыхлой почвой слоем 1,5 см , слегка уплотняю с помощью спичечного коробка. Поддон с контейнерами помещаю в большой полиэтиленовый пакет и ставлю в теплое место. Едва появятся всходы, переношу поддон на хорошо освещенный прохладный подоконник и приоткрываю пакет. Как бы было дома тепло, под поддон с контейнерами обязательно кладу лист пенопласта или пенофола.
Оптимальная температура для роста рассады в первые две недели 20-22ºС тепла без резких колебаний в ночное время. Чтобы сеянцы не вытягивались, крайне важно хорошее освещение, для этих целей у меня самодельная лампа из светодиодов.
При появлении второго настоящего листа провожу пикировку в индивидуальные контейнеры. Тут уже нужна хорошая почва. Мой состав такой: на ведро листовой земли - 1/2 литровой банки древесной золы, 3-х литровый пакет верхового торфа, литровая банка вермикулита, стакан биогумуса, полведра садовой почвы специальной обработки и 20 г предварительно размоченного гидрогеля. За неделю до использования почвенную смесь поливаю теплой водой с фитоспорином, накрываю пленкой и держу в теплом месте. Такой состав грунта позволяет мне свести подкормки рассады до минимума, а гидрогель помогает регулировать влажность почвы.
Как только станет ясно, что томаты переросли свои контейнеры, осторожно их переваливаю в большие емкости, но на их дно насыпаю немного почвы, зато сверху насыпаю свежей почвы почти до самой кромки за 2-3 приема.
После пикировки или перевалки только через 10 дней провожу первую подкормку. Сначала поливаю теплой водой из аквариума (в ней есть не только азот, но и хлорофилл), затем вытяжкой из древесной золы. Через 2-3 дня поливаю настоем луковой шелухи (рыхло заполненную литровую банку залить кипятком и настаивать под крышкой от 3до 12 часов, затем процедить и разбавить водой в пропорции 1:5). Это рецепт еще моей бабушки, понимаю, что в настое много микроэлементов, но до конца секрет этого средства неизвестен. Зато эффект потрясающий: томаты буквально на глазах превращаются в эдаких крепышей с толстыми стволиками и темными крупными листьями. И очень скоро выдвигается первая цветочная кисть. Это сигнал к высадке в теплицу или открытый грунт под легкое укрытие.
Как быть с подкормками, если грунт не очень питательный? Лучше использовать не подкормки, а удобрительные поливы. Т.е. в каждый второй полив в воду добавлять треть обычной дозы таких удобрений, как Идеал или Унифлор. Пару раз в месяц можно в воду для полива добавить треть рекомендованной дозы вытяжки из биогумуса или Вермикофе.
В такую жару, как та, что стоит последние недели, особенно важно поливать растения. О том, как правильно это делать, рассказывает известный садовод Андрей Туманов.
– Этот способ универсален для любой погоды, – рассказывает Туманов. – Я, к примеру, никогда не поливаю по поверхности почвы. Во-первых, это неэкономно, во-вторых, это – дополнительная влага, которая может привести к фитофторе.
Есть много разных способов дать влагу корням, но не дать её поверхности почвы. Я обычно делаю просто. Немножко откапываю ямки вокруг стволика либо томата, либо перчика, хорошенько поливаю: на один куст у меня уходит минимум ведро, а, может быть, и два ведра воды, в зависимости от того, насколько почва пересохла.
Когда вода впиталась, я загребаю лунку сухой землёй. Можно взять какой-то мульчирующий материал – торф, компост, какие-то виды опилок… Все, что угодно. Просто для того, чтобы влага не выходила.
Таким образом, мы сделаем сразу два добрых дела для растения. Очень экономно его полили, вся влага осталась в корневой системе, она будет использована растением, ни капли её не испарится и не будет помогать развиваться фитофторе. Ещё мы с помощью мульчирования задавили сорняки, то есть, ещё и облегчили себе работу по прополке.
– И как часто надо поливать таким образом?
– Помидоры даже лёгкую засуху переносят. В принципе, на одном таком поливе томаты могут провести две недели. Хотя, конечно, лучше их поливать еженедельно. Но – не каждый день. Потому что если каждый день будете лить воду под помидоры, то вся эта влага окажется на стенках теплицы, и ваши помидоры быстро заболеют.
Читайте также: