Глубина посадки картофеля в беларуси
Обновлено: 18.09.2024
Глубина посадки – это расстояние от верхней точки картофельного клубня в лунке до поверхности земли. От нее зависит, насколько хорошо картошка будет обеспечена теплом, воздухом и влагой. Для нормальной всхожести и развития корневой системы допустимый диапазон глубины посадки картофеля весной – 5-12 см. Точное значение зависит от следующих факторов:
Дождливой холодной весной клубни высаживают ближе к поверхности, где температура почвы выше. В засуху, наоборот, картошку углубляют на пару сантиметров, чтобы оставалась влага для прорастания. Нормальным считается прогрев грунта до 6-8°C на глубину 9-11 см.
Сорт. Для некоторых сортов глубина посадки может отличаться от стандартных значений. Например, в одинаковых условиях ранние сорта сажают мельче поздних, а голландский картофель закапывают на 15 см по специальной технологии. Поэтому перед покупкой семенного материала нужно спрашивать продавца об особенностях выбранного сорта и уходе за ним.
Крупные клубни и позднеспелые сорта рекомендуется сажать более редко, особенно если почва тяжёлая глинистая. Довольно густая посадка проводится на плодородных почвах и для получения большого урожая раннего картофеля.
В настоящее время широкое распространение получил голландский метод выращивания культуры, который предусматривает именно густую посадку. Хотя многие картофелеводы считают, что загущенная посадка затеняет растения и приводит к их полеганию раньше срока.
Тем не менее применение голландской технологии даёт большие урожаи отборного картофеля. Правда, там не только это, а и интенсивное применение разного вида удобрений, создание высоких гребней между рядами. Но факт остаётся фактом - густая посадка даёт большие урожаи.
Нашими селекционерами разработаны нормативы посадки картофеля, которые основаны на следующем. Чем крупнее клубни, тем реже они должны быть посажены. Установлено, что при весе клубней до 40 г расстояние между растениями должно быть не менее 20 см.
Когда клубень весит 60 г, высаживают друг от друга на 30 см. При 80 г, соответственно, не менее 35 см. Установлены нормативы расстояния между рядами. Они одинаковы, не зависят от веса клубней и составляют 70 см.
Существуют нормы посадки картофеля на 1 сотку, зависящие также от веса клубней. Мелкого картофеля на данную площадь высаживают до 25 кг, а крупного - до 35 кг.
Этими нормативами до сих пор пользуются все сельскохозяйственные предприятия, специализирующиеся на выращивании картофеля. На мелких приусадебных участках они, конечно, неприменимы. Но некоторые нюансы посадки всё-таки учитывать не мешает.
Большое значение имеет и глубина посадки. Так, в песчаные почвы и при сухой погоде клубни сажают глубже, чем в холодную и дождливую погоду.
На таких почвах глубина посадки должна быть до 14 см, на суглинистых средних - до 10 см, а на тяжёлых - не более 7 см.
На возвышенных участках клубни заделывают на глубину до 6 см. Такая неглубокая посадка даст возможность равномерного прогрева почвы и послужит быстрому всходу кустов. При этом срок первой обработки растения наступает раньше, что будет способствовать нормальному созреванию.
Так же заделывают клубни при совсем ранней посадке, как только прогреется после зимы верхний слой почвы. Такой метод называется "под каблучок". Ранняя картошка уже в начале мая начинает цвести, а в июне можно уже начинать лакомиться молодыми клубнями.
Секрет один - ранняя неглубокая посадка в хорошо удобренную тёплым раствором перегнившего навоза землю. Данную подкормку делают ещё два раза - в начале цветения и через 2 недели после. При этом следует делать органическое удобрение не сильной концентрации, а первый полив - обязательно тёплой водой.
Для формирования ровных посадочных рядов натягивают вдоль посадочной площади шнур. И по нему проводят высадку клубней.
Первую лунку закрывают землёй, вырытой из второй ямки и так далее. То есть землёй из каждой последующей лунки закрывается картофель, положенный в предыдущую. После посадки необходимо участок граблями взбороновать. Это не даст возможность испаряться влаге из почвы.
Картофель рекомендуем возделывать на дерново-подзолистых легко- и среднесуглинистых, супесчаных, подстилаемых мореной, почвах.
Оптимальная плотность пахотного слоя:
для суглинков — 1,0–1,2 г/см 3 ,
для супесей- 1,3–1,4 г/см 3 ,
Наилучшие агрохимические показатели почв: рН — 5,3–5,8,
подвижного фосфора и обменного калия не менее 150–200 мг/кг почвы.
Лучшими предшественниками для картофеля являются зернобобовые, зерновые, сидеральные культуры, пласт или оборот многолетних трав, однолетние травы. Насыщение севооборотов семенным картофелем не должно превышать 25 %.
Для предупреждения и накопления болезней и вредителей возвращать картофель на прежнее поле не ранее, чем через 3 года.
ОБРАБОТКА ПОЧВЫ
Цель обработки почвы для возделывания картофеля — создание оптимальных показателей: водно-воздушного и питательного режимов, объемного гребня, плотности и комковатости в зоне клубнеобразования, равномерного распределения органических и минеральных удобрений, снижения засоренности посадок.
На суглинистых и глинистых почвах нарезка гребней перед посадкой обязательна, т.к. почва быстрее просыхает и прогревается. Нарезку гребней проводят за 3–5 дней до посадки. Высота гребней: на суглинистых почвах — 12–14 см; на легких — 14–16 см; в условиях избыточного увлажнения — 16–18 см от дна борозды. Отклонения — не более ±2 см. На легких почвах нарезку гребней можно не проводить.
ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ
Полную дозу азотных удобрений необходимо вносить весной под культивацию или нарезку гребней в один прием, на супесчаных почвах — в два (перед посадкой и в подкормку до бутонизации). При необходимости проведения подкормки вносят до 30кг/га д.в. при высоте растений 10–15см.
Фосфорные удобрения целесообразно вносить под предпосевную культивацию. При использовании сажалок с туковысевающими аппаратами их вносят в ряды — 20–30 кг/га д.в.
Под картофель целесообразно дополнительно к основным удобрениям вносить до посадки 30–50 кг/га магния и 30–60 кг/га серы или в период вегетации специальные составы микроудобрений.
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА И ПОСАДКА
Специалистам-картофелеводам уже сейчас нужно позаботиться о будущем урожае картофеля. А хороший урожай начинается со здорового семенного материала. Многие болезни картофеля из года в год передаются через клубни, поэтому в ближайшее время надо все сделать так, чтобы ни один больной клубень не был высажен с семенами в поле.
В прошедшем году весной картофель пострадал от ризоктониоза, а в конце вегетации повсеместно ботва и особенно клубни были поражены фитофторозом. Значительная часть урожая погибла от удушения, мокрой бактериальной, раневой водянистой, резиновой и других видов гнилей во время хранения. Накопились огромные запасы инфекции, которая вместе с семенным материалом может попасть на поле и вновь создаст угрозу для массового проявления болезней в 2020 г.
Подготовка посадочного материала включает сортировку и калибровку клубней по фракциям, воздушно-тепловой обогрев или проращивание, протравливание и обработку клубней стимулирующими веществами. Подготовку посадочного материала необходимо начинать не позднее, чем за 2–4 недели до посадки.
Воздушно-тепловой обогрев клубней проводят в течение 10–12 дней, при наличии в хранилищах установок для поддержания микроклимата, поднимая среднесуточную температуру на 1°С в сутки и доводя ее до 8–15°С. Этот прием позволит вывести картофель из состояния покоя, а также выявить и отбраковать больные клубни (фитофтороз, сухая, мокрая, резиновая, водянистая раневая гнили, фомоз, черная ножка, кольцевая гниль, стеблевая нематода). Лучшими показателями отличается материал, который к дате посадки вышел из состояния покоя, и отмечается начало образования ростков.
Воздушно-тепловой обогрев и озеленение клубней можно проводить на открытой площадке. Площадку устилают соломой слоем 10 см и на эту подстилку насыпают клубни рядами шириной 1,5 м и слоем в 3–5 клубней. Между рядами оставляют проходы шириной 1 м. Картофель укрывают полиэтиленовой пленкой, поверх которой настилают тонким слоем солому, чтобы рассеянный свет попадал на клубни.
Картофель, предназначенный для получения ранней продукции, следует заранее вывести из состояния покоя и прорастить. Для этого семенной материал ранних или среднеранних сортов засыпают в деревянные или полиэтиленовые ящики слоем 2–3 клубня и помещают для проращивания в специальные помещения с регулируемым микроклиматом. Картофель проращивают на свету при температуре ночью 5–8°С и днем 15–18°С в течение 20–25 суток. Необходимо, чтобы длина световых ростков не превышала 1 см. При более интенсивном росте ростков, или при задержке сроков посадки, связанной с неблагоприятными погодными условиями, температуру в течение суток снижают до 5°С.
Перед посадкой картофеля необходимо определить его всхожесть. Для этого из партии семенного картофеля отбирают среднюю пробу клубней и закладывают на проращивание в полиэтиленовые мешки размером 0,3 х 0,9 м по 100 клубней в 3-кратной повторности. В мешках для воздухообмена предусматривают отверстия диаметром 1–1,5 см на расстоянии 10–15 см друг от друга. Мешки завязывают и выдерживают в темноте при 15–20°С в течение 2–3-х недель. Затем определяют процент клубней с ростками от общего числа клубней, взятых для проращивания. Полученную величину уменьшают для ранних и среднеранних сортов на 7–10%, для средних и позднеспелых – на 10–15%. Это и будет полевая всхожесть клубней в производственных условиях с учетом неблагоприятных факторов произрастания.
Густоту посадки с учетом всхожести клубней определяют по формуле:
,
где: Г – густота посадки, тыс. клубней/га;
n – среднее количество стеблей на клубне;
Исходя из густоты посадки, определяют норму расхода посадочного материала:
,
m – средняя масса клубня, г.
При использовании современных сажалок семенной материал перед посадкой необходимо откалибровать на сортировальных пунктах по фракциям, т.к. для высадки каждой фракции используются сменные ложечки разного размера. Это обеспечит качественную посадку за счет отсутствия пропусков, а также позволит точно рассчитать расход посадочного материала и площадь посадки.
Резка семенных клубней не целесообразна, так как она приводит к перезаражению клубней грибными, бактериальными и вирусными болезнями. Доказано, что на ноже после разрезания клубня, пораженного бактериозами, остается инфекция, достаточная для заражения последующих 12–15 клубней. Поэтому при дефиците семян лучше для посадки использовать мелкую (25–30 мм) фракцию, чем разрезанные клубни.
С целью снижения запасов инфекции семенной материал картофеля перед посадкой или в процессе посадки рекомендуется протравливать фунгицидами и инсектофунгицидами. При этом лучший эффект может быть получен от применения препаратов широкого спектра действия, что позволяет за одну обработку защитить культуру от нескольких вредных объектов.
Протравливание клубней можно проводить различными способами: с помощью специальных приспособлений, устанавливаемых на транспортерах и сажалках; серийно выпускаемых машин; путем погружения контейнеров с клубнями в ванны с рабочим раствором протравителя.
С целью повышения устойчивости картофеля к заболеваниям и получения дружных всходов в рабочие растворы протравителей следует добавить медный купорос (0,02–0,1%), вытяжку из суперфосфата (20%), аммиачную селитру (2%), микроэлементы (бор, цинк, марганец, магний, молибден), а также использовать регуляторы роста (гидрогумат, оксигумат, мальтамин, потейтин и др.)
С целью снижения запасов инфекции семенной материал картофеля перед посадкой или в процессе посадки рекомендуется протравливать фунгицидами и инсектофунгицидами!
Таблица –Препараты для обработки клубней картофеля, разрешенные на территории Республики Беларусь в 2020 г.
– Картофельные ряды лучше располагать в направлении с севера на юг: тогда одна сторона кустов будет освещена в первой половине дня, другая – во второй. Благодаря длительному периоду фотосинтеза за счет интенсивной освещенности и получают более высокий урожай клубней.
– Можно ли высаживать вместе картофель разных сортов?
– Наверняка, кто-то из огородников наблюдал, как порой на одной грядке растения развиваются не одинаково, хотя условия и уход одни и те же. Чаще всего к этому приводит именно смешивание сортов. Хранить разные сорта картофеля надо в отдельных ящиках или мешках и сажать и убирать также по отдельности! На своем участке я практикую посадку, чередуя сорта с желтой, белой и красной кожурой по рядкам. Это удобно, так как клубни разных сортов не смешиваются.
– В какие сроки лучше высаживать картошку?
– Когда температура почвы на глубине 10 см составляет не менее 8°С. Иначе до появления всходов картофель пролежит в земле 5–10 дней и клубни начнут поражаться различными заболеваниями. Обычно в южных районах республики – Гомельской, части Могилевской, Минской и Брестской областях – к посадке приступают во 2–3-й декаде апреля. В средней зоне – полоса с запада на восток, где находится Минск – это делают в 3-й декаде апреля – 1 мая, а в более северной зоне, на Витебщине, – до 15 мая. Правда, погода каждый год вносит свои коррективы, поэтому допустима разбежка плюс-минус неделя. Помните, что дождь на процесс посадки не влияет.
Почва должна быть рыхлой, хорошо окультуренной и с минимальным количеством сорняков. Сажать следует в небольшой гребень. Ширина междурядий – 70–90 см. Расстояние между клубнями зависит от сорта: для многоклубневых оно увеличивается, для малоклубневых — уменьшается. В среднем это 22–28 см.
– Можно ли в условиях Беларуси вырастить два урожая картофеля за сезон?
– Это возможно в южной и центральной климатических зонах: Гомельская, Брестская области, юг Могилевской, Минской и Гродненской областей. Почва должна быть легкой по механическому составу, и на ней надо проводить орошение. Если оба урожая выращиваются на одном участке, с осени вносят полуторную дозу органических и минеральных удобрений. Это оправдано: картофель первой посадки не успевает использовать весь запас питательных веществ, содержащихся в почве, и оставшаяся часть достается второму урожаю. Следует также эффективно выращивать и запахивать сидераты (рожь, горчица белая и т.д.). Высаживайте прошлогодние клубни.
Для 1-го урожая картофель проращивают дольше, чем обычно: чтобы ростки достигли 5–7 см и на них уже появились листочки. Но высаживать его нужно в хорошо прогретую почву (8–10°С). Лучше сделать парничок: накройте посадки черной пленкой, а когда появятся всходы, замените ее прозрачной. В этом случае урожай можно получить на три недели раньше, чем обычно (примерно к 12 июня).
– Как увеличить урожайность? Нужно ли для этого обрывать цветочки на кустах картофеля?
– На урожайность это практически не влияет. Есть сорта, которые вообще не цветут. Разница в урожайности между участками с сорванными и несорванными цветками составляет всего 0–3%. Существуют более эффективные приемы. Например, делают стимулирующий надрез на клубнях (обычно за месяц до посадки) и только затем их следует прорастить. Благодаря поперечному надрезу в рост трогаются не только глазки в верхней части клубня, но и расположенные в средней и даже в нижней. При стандартной технологии они вообще никогда не прорастают! Поперечный надрез делается на клубне перпендикулярно оси таким образом, что неразрезанной остается лишь небольшая часть клубня размером 1 см (между половинками получается своеобразная перемычка). В результате ростовые вещества распределяются равномерно по всем глазкам, и каждый клубень дает сильный куст с множеством стеблей.
Кольцевые надрезы стоит делать при ранней выгонке картофеля. Чтобы исключить перенос заболеваний с одного клубня на другой, для надрезания рекомендуется выбирать только здоровые картофелины. Во время обработки периодически дезинфицируйте инструменты в растворе марганцовки, лизола или формалина.
– Как вырастить крупные клубни картофеля?
– Качество и количество урожая зависит от ряда факторов – от подбора посадочного материала до соблюдения всех требований по уходу. Используйте районированные сорта с высокой устойчивостью к заболеваниям! Выбирая семенной материал, отдавайте предпочтение картофелинам среднего размера, вес которых колеблется от 50 до 80 г. Ведь маленькие клубни не смогут дать много стеблей, а большие лишь разовьют богатую пышную зелень на поверхности.
Чтобы определить, какой сорт наиболее подходит для вашей почвы, высаживайте их по отдельности, обязательно записывайте все данные, чтобы в дальнейшем получить полную информацию о результатах.
Для получения высоких урожаев вносите осенью полуперепревший навоз или торфонавозные компосты в дозе 0,4–0,6 т на сотку. Это делают за 3–5 часов до вспашки (перекопки): длительное нахождение навоза на поверхности почвы приводит к потерям в нем азота. На зеленое удобрение возделывайте бобовые (люпин однолетний, кормовые бобы, горох полевой и т.д.), крестоцветные (горчица белая, рапс яровой, редька масличная и т.д.), злаковые культуры (озимая рожь, которую высевают осенью и запахивают весной). Помните: запашка сидеральных культур с урожайностью биомассы 150–250 кг на сотку эквивалентна 150 кг подстилочного навоза. Азотные удобрения вносите весной перед посадкой в дозе 0,9–1,2 кг на сотку д.в. (сульфат аммония, карбамид, калиевая селитра, КАС). Полная доза калийных удобрений (1,5–1,8 кг/сотка д.в.) и большая часть фосфора (0,4–0,7 кг/сотка д.в.) вносятся осенью под вспашку, часть фосфорных (0,2–0,3 кг/сотка д.в.) – весной перед посадкой картофеля. В качестве калийных удобрений используют хлористый калий, калийную соль, а из фосфорных – аммофос, суперфосфат, аммонизированный суперфосфат. Можно применить комплексные азотно-фосфорно-калийные удобрения (нитроаммофоска и т.д.) в дозе 10 кг на сотку. Для получения крупных клубней также применяют разреженную посадку.
— Зиновия Михайловна, какая самая главная ошибка большинства огородников?
— Выращивание картофеля в монокультуре более двух лет подряд. Дело в том, что бульба очень много выносит из почвы фосфора и калия. И чтобы восполнить эту брешь, с каждым годом приходится увеличивать количество фосфорно-калийных удобрений.
— Что важно учесть при севообороте?
— Все внимание — предшественнику. Смело можно выращивать картофель после озимых ржи и пшеницы, горчицы, капусты, моркови, огурца, тыквы и кабачка. А вот после культур семейства пасленовых (томат, перец, баклажан, физалис) — нет: бульба сама из этого рода. Не лучшие предшественники столовая и сахарная свекла. После них урожайность картофеля автоматически снижается как минимум на 10 процентов.
Для ранних сортов под запретом бобовые культуры (горох, соя, бобы, клевер, люцерна), которые очень часто поражаются вертициллезом. А это еще потери от 5 процентов урожая. Дело в том, что вертициллез — болезнь второй половины лета. Поэтому ранним сортам картофеля селекционеры и не закладывают устойчивости к ней.
Не стоит также выращивать бульбу после многолетних трав и на целинных землях, где очень много проволочника. К тому же на таких участках достаточно сложно подсчитать количество азота, которое перейдет в почву с пожнивными травами. Здесь надо быть осторожнее. Обратите внимание на таблицу № 1, где указана минерализация азота из растительных остатков.
Если под картофель отвести участок, на котором ближе чем на 1,2 м подходят грунтовые воды, то ждите паршу.
Вообще, многих проблем можно избежать, если изучить историю поля хотя бы за 4 — 5 последних лет. Что росло, какие удобрения вносились и препараты использовались, какие проблемы были с вредителями и болезнями? Знание предыдущей ситуации поможет быть готовым к будущим неприятностям.
— Не менее серьезный просчет и выращивание только одного сорта, каким бы хорошим он ни был. Чаще всего ставка делается на позднеспелые сорта, чтобы долежали до следующего урожая. Но погода может сыграть злую шутку. При сильной засухе в первой половине лета и дождях во второй в выигрыше окажутся дачники, посадившие на своем участке среднеспелые и ранние сорта картофеля. Если же в первой половине лета погода для картофеля неблагоприятная, то в лучших условиях окажутся средние и поздние сорта. Поэтому, чтобы гарантированно быть с урожаем (хоть каким), ставку надо делать на разные по срокам созревания сорта.
Выбирая их, предпочтение отдавайте тем, что районированы в вашей местности. И не забудьте уточнить их назначение: столовый, для переработки или на фри и чипсы? Столовый картофель обязательно должен быть устойчив к черной пятнистости, а еще — не темнеть во время приготовления. Если он пойдет на чипсы, то в клубнях должно быть как можно больше сухих веществ и меньше крахмала. К минимуму должно быть сведено и количество редуцирующих сахаров: они влияют на цвет после жарки. Чем меньше сахаров, тем красивее и румянее жареная корочка. При этом картофель не должен накапливать сахара и во время хранения — этим грешат многие сорта. Для переработки же нам нужна бульба, которая не темнеет при приготовлении.
Выбирая сорт, обязательно соотносите его характеристики с условиями вашего поля. Если на участке были случаи заболеваний картофеля, то выбирайте сорта, устойчивые к той же парше или вертициллезу.
— Есть ли какие-то сортовые рекомендации исходя из качества грунта?
— Лучшие для картофеля почвы — черноземы, дерново-подзолистые, серые лесные, осушенные торфяники. По механическому составу — супеси, легкие и средние суглинки. Кислотность же грунта — на уровне рН 5,7 — 6,4.
Картофель очень любит рыхлую почву. В уплотненной формируются мелкие и деформированные клубни. Если не лениться и хотя бы 2 — 3 раза за сезон обработать грядки, то растения будут лучше развиваться.
Если грунты тяжелые, то не стоит выращивать поздние сорта: будут проблемы с уборкой. На легких почвах клубней под кустом всегда больше, но они мельче. На тяжелых — меньше, но клубни крупнее. Если почва влажная, урожай будет больше, при засухе — меньше. Растение само регулирует нагрузку.
— Как правило, на семена мы отбираем картофель со своего же поля.
— И неудивительно, что с каждым годом из-за солидного возраста его качество становится все хуже. Даже при благоприятных условиях возделывания каждая последующая репродукция картофеля после элиты снижает свою урожайность на 6 — 10 процентов. К примеру, пятая репродукция в нормальных почвенно-климатических условиях уже уступает по урожайности элите на 30 — 35 процентов, а в экстремальных — почти в 2 раза.
Именно поэтому каждые 5 — 6 лет (а лучше и чаще) необходимо приобретать клубни элитного картофеля, а затем быстро размножить на своем огороде и использовать в качестве посадочного материала.
— Не все огородники сортируют картофель по сортам при посадке. И при уборке все эти разноцветные клубни снова оказываются вместе.
— И в этом грубейшая ошибка. Ведь у каждого сорта свой срок созревания, своя устойчивость к заболеваниям и вредителям. Периоды хранения у них тоже неодинаковые.
Высаживание различных сортов вместе (на одной грядке) снижает урожайность. Это происходит потому, что один нужно выкапывать пораньше, а другому — дать время для развития. И с каждым годом разносортица в посевном материале только увеличивается.
— Информация о том, какой должна быть температура хранения семенного картофеля, очень разнится. Что посоветуете?
— Несоблюдение температурных режимов чревато если не потерей клубней, то снижением их качества. Если семенной картофель хранить при температуре плюс 6 — 8 градусов, то пробуждается один верхушечный побег. Этого ни в коем случае быть не должно. Один побег забирает все питание на себя, а остальные глазки могут так и не проснуться. Его обязательно надо убирать. Если оставить, то клубень даст только один продуктивный столон, в то время как их может быть 6 — 8.
При температуре же плюс 2 — 3 градуса, наоборот, картофель может вообще не проснуться или очень долгое время (месяцы) находиться в заторможенном состоянии. Но стоит лишь поднять температуру на пару градусов, как он начнет прорастать даже в темноте. И будет стараться дать глазков намного больше, чем если бы находился в нормальных условиях.
Оптимальная температура хранения семенного картофеля — плюс 4 градуса. Этот режим подходит для большинства сортов. Исключение — сорта с продленным периодом покоя: им нужна температура около плюс 5 градусов. Иначе они будут очень долго пробуждаться. А если сорт никак не хочет давать ростки, то уже на посадочном материале могут начать развиваться грибковые болезни.
— Есть ли какие-то рекомендации по качеству самого посадочного материала?
— В первую очередь он должен быть абсолютно здоров. И отбирать его надо только из здоровых гнезд. Бурая и кольцевая гниль, рак картофеля (черная парша), галловая нематода — карантинные объекты, которых не должно быть в посадочном материале. Поэтому никаких поражений грибком или плесенью, никаких потемнений и тем более подгнивших пятен. Не исключено, что это первые признаки фитофторы и ризоктонии. Не годится для посадки сморщенный и мягкий картофель. Это один из симптомов серебристой парши.
— Надо ли проращивать картофель?
— Как показывают исследования, проращенные клубни дают прибавку урожая до 5 тонн с 1 га. Ростки к моменту посадки должны быть около 1 — 2 см. Если больше 2 см, то их надо обломать. Если картофель никак не хочет прорастать, то, чтобы его пробудить, нанесите ему тепловой удар: подержите несколько дней в темном месте, где плюс 15 — 20 градусов. Многие же сажают холодные клубни прямо из подвала или с длинными белыми ростками, которые обламываются во время поспешной посадки.
— Знаю хозяев, которые при посадке картофеля стараются бросить в землю как можно больше клубней. Мол, так урожай весомее.
— Я бы с этим не согласилась. Во-первых, картофель обязательно надо рассортировать по размеру — крупные, средние и мелкие клубни. Тогда равномерным будет и стояние стеблей на каждом квадратном метре. Очень важно, чтобы стебли равномерно распределялись в ряду. Чем быстрее растения сомкнутся и закроют почву, тем выше будет урожай. При густой же посадке, как правило, кустам не хватает питания и процесс завязывания клубней затягивается. Да и сами они будут мелкими.
Густота посадки зависит от назначения картофеля. Если столовый, то 20 штук на 1 кв. м, для фри и чипсов — 15, а если на семена — 25 — 45 кустов на 1 кв. м. Что касается ширины междурядий, то 75 см вполне достаточно. А между растениями в ряду — 35 — 38 см. При редкой посадке (от 90 см и более) клубень, чтобы укрыть всю площадь питания, может начать отрастать повторно. Да и позеленевших картофелин при редком севе всегда больше.
Чем крупнее бульба, тем больше в ней питательных веществ и тем интенсивнее будет развиваться само растение. Но если посчитать, сколько (в килограммах) и каких (крупных или мелких) клубней нам надо на 1 сотку, то окажется, что в итоге высадим больше штук с меньшим весом. К тому же мелкий клубень может дать больше стеблей, чем одна крупная картофелина. Поэтому гигантомания совсем ни к чему. Чтобы правильно рассчитать нужное количество посадочного материала, нужно знать, сколько клубней вмещается в 1 кг или 5 кг. Подсказкой для вас будет таблица № 2.
— Многие устраивают плантации с картофелем там, где есть свободная площадь: под садом, в тени хозяйственных построек, вблизи кустарников.
— Бульба очень чувствительна к солнечному свету. Поэтому сажать ее в тени отнюдь не лучшее решение. При нехватке солнечного света в период вегетации растения будут расти медленно. Со временем листья пожелтеют и кусты могут даже погибнуть.
— Спорный вопрос и о том, резать ли крупные клубни.
— Можно и поделить, но с соблюдением всех фитосанитарных норм. Разрезав пополам, мы получим большее количество продуктивных стеблей. Ведь так большее количество почек окажется снизу, как раз в том горизонте, где и будет идти прорастание. Не раз замечала, что у разрезанных клубней стебли стоят ровно на грядке, а у целых и крупных — полегают.
Но если сорт не устойчив к фузариозу или вертициллезу, то клубень лучше не делить. Ведь это так называемые раневые инфекции. Да и не устойчивые к другим заболеваниям сорта лучше не разрезать. В обязательном порядке срезы надо чем-нибудь присыпать — тальком или мелом.
Дружность всходов во многом зависит от запасов в почве влаги и тепла. Поэтому в условиях нашей не-устойчивой погоды так важно правильно уловить самый благоприятный для посадки картофеля момент.
Не стоит все сорта (ранние, средние и поздние) высаживать в одно и то же время. У каждого из них — свои оптимальные условия. Надо, чтобы почва созрела: хорошо крошилась и на глубине 8 — 10 см прогрелась до плюс 10 — 11 градусов. Так бывает, когда среднесуточная температура воздуха около плюс 11 — 12 градусов. Обычно это совпадает с появлением небольших листочков на березе, верхушка которой как бы зеленеет.
Если сорта склонны к образованию длинных побегов (так называемому деткованию), то такие клубни нельзя высаживать в почву ранее, чем она хорошо прогреется. Даже если они не проросли, то после посадки могут дать длинную поросль и в холодной почве заболеть.
Ранние сорта прекрасно чувствуют себя в прохладной почве. Поэтому их можно высаживать пораньше. А вот средние и поздние сорта любят хорошо прогретый грунт. Оптимальная температура для прорастания картофеля — плюс 15 — 20 градусов. Для фотосинтеза, роста стеблей, листьев и цветения надо плюс 16 — 22 градуса. Наиболее интенсивно клубни образуются при ночной температуре воздуха плюс 10 — 13. Но если ночью будет плюс 20 градусов и выше, может начаться тепловое вырождение.
— Как лучше высаживать картофель: в гребни или на ровной грядке?
— Все зависит от типа грунта. Например, на участках, где песчаная и суглинистая почва, нельзя выращивать картофель в расстил, на ровной гряде. Лучше отдать предпочтение траншейному методу. Если же почва глинистая или участок располагается неподалеку от водоема, то предпочтительнее высаживать картофель в гребни. Обратите внимание на рисунок.
В самом низу — более плотная часть, основа. Затем идет обработанный распушенный слой около 8 см (на песчаных почвах — чуточку глубже), на который мы выкладываем клубень и присыпаем. Этот слой должен иметь комковую структуру, не быть слишком измельченным, чтобы корень мог дышать и вода не застаивалась, а дренировала в нижний слой. Над самим клубнем должно быть около 14 см рыхлой почвы. Высота борозды — 9 см, ширина гребня — 18 — 23 см, а его высота — 18 см. При такой посадке почва будет хорошо прогреваться, уменьшится количество зеленых клубней, а отросшие побеги быстрее укроют всю грядку. Так и усвоение микроэлементов лучше, а уборка легче.
Чтобы клубни дышали, посадка должна быть поверхностной. При дефиците кислорода молодые ростки начнут болеть и могут погибнуть. Теряется и урожайность — до 500 г с каждого куста.
— А как быть с питанием?
— Его рассчитываем исходя из анализа почвы. Обратите внимание на таблицу № 3, где указан ориентировочный вынос картофелем элементов питания из почвы. Некоторые огородники не в курсе, что бульба не любит свежий навоз. Эта органика, попав на грядку, обжигает корневую систему и провоцирует грибковые заболевания.
К тому же большие дозы азота опасны тем, что растение начинает жировать, наращивая вегетативную массу (проще говоря, ботву), совсем забыв про клубни.
А если температура поднимется выше плюс 25 градусов, то азот вообще перестанет быть доступным для растений: они его просто не усвоят. И как результат начнут зашкаливать нитраты.
Если перепревший навоз вносить весной, то картофель усвоит около 60 — 65 процентов находящегося в нем органического азота. А если по осени, то на 10 процентов более.
И еще: там, где много азота, придется балансировать фосфором и калием.
Поскольку в картофеле образуется много крахмала, то для него важно, чтобы в верхнем слое почвы (50 — 60 см) были легко усваиваемые фосфаты. Дефицит фосфора заметно снижает урожайность бульбы. Не менее важен для картофеля и калий. Это тот микроэлемент, который аккумулирует влагу. Поэтому всевозможные увядания, вирусные болезни, потемнение клубней — результат его дефицита.
Также калий отвечает в растении за количество сухих веществ и выступает своего рода прививкой от черной пятнистости. Доказано, что хлорид калия более эффективен, чем сульфат калия. При его использовании потемнение мякоти бывает реже, чем после сульфатов. На легких почвах хлорид калия вносят ранней весной: хлор успеет мигрировать в почвенный горизонт. На плотных же почвах его применяют только под зиму.
Также нужны магний, цинк, марганец и бор. Их можно вносить по листу. Цинк и бор участвуют в гормональных процессах. Когда растение недополучает эти элементы, его рост и развитие замедляются.
— Знаю, как важен для картофеля и полив. Если в момент завязывания клубешков будет достаточно влаги, то парша их потом не испортит.
— Влага действительно очень важна для бульбы. Оптимальная влажность зависит от периода вегетации. Перед уборкой она всегда меньше. Обратите внимание на таблицу № 4. Чтобы сохранить влагу, борозды можно замульчировать скошенной травой или соломой.
— Нельзя обойти стороной и болезни картофеля.
— Их очень много. Из грибковых — фитофтороз, альтернариоз, вертициллезное и фузариозное увядания, серебристая парша, ризоктониоз (или черная парша). Бактериальные в основном все гнили: бактериальная, бурая, кольцевая, черная, мокрая. Чтобы не допустить болезнь на участок, надо постоянно контролировать наличие в почве патогенов и нематод. И без анализа здесь не обойтись.
— Но куда страшнее вирусные заболевания: против них нет лечения.
— Очень часто картофель начинает портиться при хранении, казалось бы, без видимых на то причин.
— Виной тому так называемые физиологические нарушения. Скажем, при серой пятнистости в мякоти клубней из-за накопления меланина образуются расплывчатые пятна. Сначала они серые, затем темнеют, а при варке и вовсе становятся черными. Причин этому несколько: высокая (плюс 10 — 12 градусов) температура при хранении, недостаток кислорода (плохая вентиляция) или избыток углекислого газа. Механические повреждения при уборке или транспортировке, хранении. Возможен и недостаток калия во время формирования клубня.
— А если картофель сморщивается (особенно в средней части), мякоть его темнеет или покрывается черными пятнами?
— Здесь уже речь идет о тепловых повреждениях клубней. Такое бывает при сильном самосогревании (до плюс 40 градусов и выше) во время транспортировки или хранения. Или же сразу после уборки картофель несколько часов находился под воздействием высоких температур.
— В чем причина появления белых рыхлых бугорков?
— Это так называемые чечевички, которые появляются при удушении клубней. Мякоть становится рыхлой, кашицеобразной с неприятным спиртовым запахом. Как правило, такое случается в толще мокрого и грязного картофеля, который свален в кучи выше установленной нормы. Острый дефицит воздуха и вызывает удушение.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Читайте также: