Почему гниет капуста на корню

Обновлено: 15.09.2024

Оплошность, из-за которой дачник напрасно теряет свои деньги, затраченные на покупку удобрений, оборачивается настоящей трагедией в зимнее время.

Поначалу все идет отлично – кочаны наливаются, становятся тяжелыми и тугими. Он их срезает и отправляет в погреб. А ближе к ноябрю обнаруживает, что большая часть подверглась гнили.

Питание для капусты

Питание для правильного и гармоничного развития капусты после высадки рассады в грунт должно быть полноценным и заложенным при подготовке грядки. Его должно хватить минимум на 20 дней. За этот срок произойдет укрепление корневой системы, начнется рост надземной части.

Оптимальные сроки подготовки почвы – октябрь-ноябрь. В грядку вносится навоз КРС (10 литров на 1 м2), древесная зола из расчета 1 литр на 1 м2. После перекопки по верху грунта нужно внести двойной суперфосфат и сульфат калия по 1 столовой ложке на каждый м2. Эти удобрения нужно заборонить граблями.

Если не успели это сделать с осени, то весной можно проделать всё то же самое. Двойной суперфосфат станет доступным для корневой системы как раз к тому времени, когда это будет необходимо. Но придется дополнительно подкармливать монофосфатом калия в первый месяц роста.

Схема подкормок

У меня есть проверенная годами схема подкормки капусты в течение всего лета. И вот по ней давать азот можно только один раз за весь сезон. Это самая первая подкормка после высадки рассады в грунт. Провожу её спустя 2-3 недели.

На 9 литров воды беру 1 кг куриного гранулированного помета или примерно 2 литра свежего коровяка. Также можно приготовить настой свежескошенной травы (крапивы). Помет, коровяк или траву настаиваю 5-6 дней. Затем на 10 литров воды беру 1 литр готового настоя. На 1 растение использую 3 литра этого рабочего раствора.

Предварительно поливаю не менее 4 литров воды под каждый корень. И после внесения удобрения еще по 2 литра чистой воды. Так нужно делать всегда при внесении любых растворов под капусту, у неё корневая система не поверхностная, дополнительный полив поможет доставить питание к ней вглубь почвы.

Никакие химические удобрения на основе азота на капусте применять нельзя! Особенно если вы совершаете ошибку, которая описана далее в статье. Это гарантированно приводит к тому, что капуста не хранится зимой.

Вторая подкормка проводится спустя 10 дней применяется гумат калия, разведенный в рабочей концентрации (нужно смотреть рекомендации производителя). Если вы готовили почву весной, то спустя 3 дня дополнительно проведите подкормку монофосфатом калия. 1 столовая ложка на 10 литров воды. По 1 литру на растение.

Третья подкормка проводится еще спустя 10 дней. Это бор. 2 гр. на 10 литров воды. Расход на 1 растение – 0,5 литра. Бор необходим для завязывания кочана, предотвращения образования пустот и рыхлостей в нём.

Четвертая подкормка проводится спустя 6 дней после третей. Это раствор кальциевой селитры из расчета 1,5 столовых ложек на 10 литров воды. На 1 растение расход – 1 литр. Обязательно проводить только после подкормки бором – без него кальций капустой не усваивается.

Если на этом этапе уже началось формирование кочана, то в дальнейшем предусмотрено 2 подкормки с интервалом в 14 дней. Чередуется гумат калия и сернокислый калий. Разводить в концентрациях, рекомендованных производителем.

Никаких больше в течение лета настоев травы, навоза, куриного помета давать нельзя.

Досадная ошибка

А теперь та самая досадная ошибка, которую совершают очень многие. Дачники зачастую забывают о том, что капуста не может усваивать никакое питание при дефиците в грунте молибдена.

В грунте с кислой реакцией этот микроэлемент практически полностью отсутствует. Поэтому нарушается процесс усвоения азота – она накапливается в почве. А неопытный дачник, видя, что капуста не развивается, старается давать именно азотные подкормки. В результате уже к июлю концентрация азота зашкаливает. Также не усваиваются калий, фосфор и кальций.

Корневая система такой капусты хоть и медленно, но развивается и постепенно достигает глубоких слоев грунта, где реакция pH ближе к нейтральной. Если там еще сохранилось хотя бы небольшое количество молибдена, то микроэлемент усваивается растением и начинается потребление всего накопленного потенциала азота, калия, фосфора и т.д.

А так как азота избыток, то высока вероятность поражения тканей кочана точечным некрозом. А это основная причина непригодности капусты к длительному хранению.

Молибден необходимо начинать давать спустя 10 дней после высадки рассады. Выбирать нужно хелатные (водорастворимые) формы этого удобрения. Поинтересуйтесь в специализированных магазинах – их там множество продается. Вторая подкормка проводится в начале июля и третья – в середине августа.

Молибдат аммония на капусте использовать не рекомендуется. Там очень малое количество молибдена (не больше 7%).

Самая важная мера для профилактики дефицита этого микроэлемента – раскисление грунта. На кислых почвах капуста не растет и повышается риск поражения килой.

Когда пропадает урожай на грядке, всегда неприятно. А если гниёт капуста, жаль не только потерянного времени, но и внесённых удобрений: этот овощ потребляет много питательных веществ. Если правильно выращивать капусту, гниения кочанов можно избежать.

Почему капуста гниёт на грядке

Капуста может начать загнивать в любом возрасте, но остановить процесс практически нереально

Слизистый бактериоз не всегда начинается на грядке, болезнь может развиться и при хранении урожая, но заражение происходит в огороде. Уберечь капусту от поселения бактерии сложно, но гниль обычно начинается у ослабленных растений. Этому способствуют:

неправильный баланс питательных элементов: избыток азота способствует разрастанию листьев, которые становятся рыхлыми и легкодоступными для проникновения патогенов;
плохая погода: развитию бактериоза способствуют жара и сырость (капуста вообще не любит температуру выше 25 °C и, хотя потребляет много воды, влажный воздух, вызывающий её микроплёнки на листьях, для выращивания не подходит);
неправильная агротехника: посадка капусты на кислой почве, в тени, в загущенном варианте, в неверном севообороте и т. д.;
нарушение целостности кочанов вредителями (капустными тлёй и мухой);
несвоевременная уборка урожая: капуста — холодостойкая культура, но держать её до морозов ни к чему, подмерзание даже внешних листьев нарушает их структуру и облегчает проникновение патогенов.

Как следует из этого списка, предотвратить загнивание капусты на корню несложно.

Методы решения проблемы

Поскольку болезнь может быстро перекинуться на соседние, и не только капустные, растения, такие экземпляры с грядки надо убирать немедленно, тщательно собрав и уничтожив все растительные остатки. Почву на их месте стоит обработать 0,5%-м раствором марганцовки или 3%-м — медного купороса.

Медный купорос всегда должен быть под рукой у огородника

Чтобы обезопасить капусту от загнивания, надо правильно готовить грядку и семена к посадке. Не следует применять свежий навоз, да и перегной надо добавлять без избытка: 1,5–2 ведра на 1 м 2 вполне достаточно. Кроме этого, надо учитывать следующее.

За пару недель до высадки рассады, после рыхления грядки, надо продезинфицировать её медным купоросом (1 ст. ложка на ведро воды). Осенью, после сбора урожая, такую обработку повторяют.
Ни в коем случае не сажать капусту в кислую почву. Если есть такая проблема, почву заблаговременно известкуют, добавляя при перекопке мел, гашёную известь или другие вещества с щелочной реакцией (может потребоваться до полуведра на 1 м 2 ).
Не сажать капусту после крестоцветных овощей (все виды капусты, редька, редис и др.). Лучше всего высаживать её после лука, чеснока, картошки.
Правильно выбирать схему посадки: экономия места чревата потерей всего урожая.
Обрабатывать семена перед посевом иммуномодуляторами (например, Эпином).

Определённые правила надо соблюдать и после высадки рассады в грядку. Так, после начала завязывания кочана азот в подкормках уже лучше не использовать, но класть побольше золы. Она содержит не только калий и фосфор, но и различные микроэлементы. В случае затяжных дождей можно устроить зонтик, натянув над грядкой полиэтиленовую плёнку.

Обязательно нужно отгонять вредителей, в чём успешно помогают такие пахучие растения, как чеснок, душица или бархатцы.

Бархатцы в огороде — это и красиво, и полезно

Необходимы и профилактические опрыскивания растений. В обработках можно применять и покупные препараты (например, Фитоспорин), но вполне можно ограничиться и народными средствами, например:

настой шелухи лука и чеснока: заливают ведром кипятка по стакану шелухи и настаивают сутки, после чего процеживают и раз в неделю опрыскивают капусту;
слабый раствор уксусной кислоты: 2 ст. ложки 9%-го раствора на ведро воды;
сухая древесная зола: опудривание кочанов эффективно предотвращает появление вредителей.

Но даже если признаков заболевания к моменту уборки не замечено, расслабляться нельзя. Перед уборкой в погреб кочанам дают день полежать на улице, а во время хранения проводят еженедельную ревизию.

Гниение капусты на корню — часто встречающаяся проблема, связанная с неправильной агротехникой и погодными условиями. Предотвратить это со 100%-й надёжностью трудно, но снизить вероятность заражения кочанов вполне реально.

Белокочанная капуста считается неприхотливой в уходе, но и при ее выращивании иногда возникают трудности. Гниль на листьях или внутри овощей — частая проблема, ставящая под угрозу весь урожай. Разберемся, почему гниют кочаны капусты на грядке и что делать, если предотвратить гниение не удалось.

Что делать, если капуста гниет на корню

Гниение кочанов возникает по таким причинам:

несоблюдение правил по уходу за растением;
неблагоприятные климатические условия;
заболевания и вредители.

Неправильная агротехника стимулирует развитие корневой гнили.

Высаживая капусту на участке, важно учитывать следующее:

Соблюдать схему посадки, выдерживая между кочанами 70–80 см, а между рядами — 90 см. Так сформировавшиеся кочаны не будут затенять друг друга и мешать развитию соседей.
Сажать культуру на хорошо освещенном участке, вдали от деревьев, кустарников, заборов и построек.
Не допускать образования сухой корки на грунте. Рыхлить землю после каждого полива или обильных осадков, чтобы корни получали достаточно кислорода, а влага не застаивалась.
Не сажать капусту на одном и том же месте из года в год (делать перерыв не менее 4 лет) или после растений, с которыми у нее есть общие заболевания (редька, редис).
Использовать азотистые удобрения только при посадке. В период развития кочанов капуста нуждается в калийной подкормке.
Сажать растения в грунт с нейтральными или близкими к ним показателями кислотности (pH 6,2–7,5).
Перед посадкой семян на рассаду обеззаразить их: например, замочить в слабом растворе марганцовки.
Обеспечить растениям капельный полив, не заливая розетки.

Обратите внимание! Чаще всего именно нарушение агротехники становится причиной гниения капусты.

При выборе сорта для посадки желательно подбирать адаптированные для выращивания в конкретном регионе. Если лето выдалось дождливым, и почва не успевает просыхать после осадков, над грядками делают навес из пленки и удаляют листья, соприкасающиеся с землей. Из-за повышенной влажности на них быстро образуется гниль, которая распространяется по всему растению.

Косвенно гниению способствует и жара. Вместе с повышенной влажностью она создает благоприятные условия для размножения вредителей, которые повреждают растения, переносят возбудители заболеваний.

по 1 ст. шелухи чеснока и лука залить ведром кипятка и настаивать 24 часа, процедить и использовать для опрыскивания раз в неделю;
1 ст. л. 9%-го уксуса развести в ведре воды, применять раз в неделю, распыляя раствор над растениями;
1 раз в 2 недели опудривать капусту древесной золой.

Рядом с капустой огородники советуют сажать растения с отпугивающим насекомых запахом: бархатцы, чеснок, душицу.

Черная ножка

Распространенная болезнь культуры, уничтожающая надежды на хороший урожай, — черная ножка.

При поражении капусты черной ножкой симптомы видны сразу: нижний стебель темнеет и гниет. Заболевание возникает на всех стадиях развития культуры. Из основных причин отмечают избыток азотистых удобрений, недостаток кислорода и чрезмерный полив.

Внимание! Спровоцировать развитие черной ножки могут и резкие перепады температуры. Поэтому важно переносить рассаду в открытый грунт после весенних заморозков, а при выращивании в теплице следить за температурным режимом и не допускать резких скачков вниз.

Белая гниль

Из-за затяжных дождей, когда стоит влажная погода и кочаны не успевают просыхать, капуста подвержена этому грибковому заболеванию. На верхних листьях появляется белая слизь, а в пустотах между ними развивается грибница, постепенно подбирающаяся к сердцевине овоща.

Иногда болезнь развивается снизу, проникая в кочан из почвы по стеблю, особенно если размер участка не позволяет менять расположение капусты из года в год. Поэтому перед размещением рассады в открытый грунт почву обильно поливают кипятком, чтобы уничтожить споры грибка.

Пероноспороз

Возбудитель ложной мучнистой росы ждет своего часа в семенах и рассаде, активизируется позже, когда кочаны начинают активно расти. Из первых признаков отмечают желтые пятна неправильной формы на верхних листьях. Они распространяются, постепенно лист засыхает и отмирает. После на капусте образуется белый мучнистый налет, под которым растение темнеет и начинает гнить.

Чтобы предотвратить пероноспороз, огородники обеззараживают семена перед посадкой и соблюдают схему размещения растений на грядке. Сажают капусту в очищенную от растительных остатков и обеззараженную почву.

Сосудистый бактериоз

Развивается в регионах с теплым и влажным климатом. Проявляется потемневшими сосудистыми жилками и черными пятнами на стебле. Из-за этого растение не получает питательные вещества из почвы и замедляет рост. При сосудистом бактериозе не завязываются кочаны.

Профилактикой заболевания служат тщательная уборка грядок после предыдущих растений и защита капусты от обильных осадков (например, созданием пленочного навеса).

Почему капуста гниет с кочерыжки

Опасный враг культуры — слизистый бактериоз, или мокрая гниль. У заболевания есть 2 варианта течения, один из которых — проникание бактерий через повреждения на верхних листьях. В этом случае микроорганизмы добираются до кочерыжки и размягчают ее, из-за чего кочан отваливается.

Провоцируют развитие мокрой гнили несколько факторов:

при уходе кочаны повредили;
почва заболочена или перенасыщена влагой из-за обильных осадков;
из-за частых дождей листья и головка капусты постоянно влажные;
посадки атакуют гусеницы, съедающие верхние листья.

Чаще всего слизистый бактериоз поражает растение на втором этапе вегетации.

Что делать, если гниет кочан капусты на грядке

Заметив следы гниения капусты, огородники не всегда знают, как спасти урожай. Алгоритм действий зависит от того, где именно проявляется гниль.

В середине

При слизистом бактериозе больные растения выкапывают и уничтожают, тщательно убирая растительные остатки с грядок. Почву обеззараживают 0,5% раствором марганцовки или 3% — медного купороса.

Верхние листья

Если гнилостные поражения замечены на верхних листьях, растения еще можно спасти. Для этого больную капусту срезают, кроющие листья удаляют, а кочаны пускают на кулинарную переработку.

Заключение

Капуста неприхотлива в уходе и при соблюдении агротехнических приемов дает богатый урожай. Однако если пренебрегать ими (выбирать сорта, не адаптированные для региона, не бороться с первыми проявлениями заболеваний или вредителей), кочаны начинают гнить.

Проводите регулярные профилактические меры по уходу, соблюдайте правила посадки и выбирайте сорта, устойчивые к заболеваниям. Тогда осенью удастся собрать хороший урожай, который сохранится до весны.

Белокочанная капуста считается той культурой, которая неприхотлива в выращивании. Именно поэтому она часто встречается на грядках дачного участка. Но не стоит думать о том, что здесь все проходить вовсе без проблем, гниение становится довольно частым явлением. Дачник не всегда понимает, почему капуста гниет изнутри и что с этим всем можно сделать. Ведь если не предпринимать меры, то никакого урожая получить не удастся. На самом деле корневая гниль капусты является серьезной проблемой, не стоит оставлять ее без внимания. Но прежде чем выработать эффективный способ борьбы, необходимо разобраться в причинах.

Причины почему загнивает капуста на корню и что с этим делать

На самом деле, чаще всего причиной гниения капусты является несоблюдение норм во время посадки данной культуры. Сам дачник, нарушая правила, подвергает весь свой урожай гибели. Несоблюдение правил по уходу за растением, неблагоприятные климатические условия, различного рода заболевания и вредители – все это может стать причиной почему капуста внутри гнилая, а явление носит массовый характер. Если с условиями выращивания и правилами посадки можно что-то сделать, то заболевания часто становятся серьезной проблемой для начинающего дачника. Чаще всего капуста гниет в середине из-за таких заболеваний:

Если обобщить все проблемы, то процессы гниения в капусте вызываются либо климатическими особенностями региона, либо различными заболеваниями, вирусными и грибковыми. Когда гниет капуста на корню, вам нужно удалить это растение из грядки и уничтожить его методом сжигания. Очень важно хорошо ухаживать за своим участком, иначе каждый год проблема будет возвращаться и становится все более и более серьезной. Все семена и рассаду лучше всего обрабатывать антисептическими средствами. Почву необходимо периодически дезинфицировать, то же поливание кипятком может существенно снизить риск заболевания растений на участке.

Как неприятно обнаружить на сформированных кочанах капусты гнилые листья, после того как мы все лето ухаживали за посадками! Основные причины загнивания культуры во время вегетации – это бактериальные и грибковые заболевания, а также нарушения агротехники. Давайте разберемся, какие именно микроорганизмы чаще всего вызывают гниль капусты.

Слизистый бактериоз

Слизистый бактериоз, или мокрая бактериальная гниль капусты, поражает культуру во второй половине вегетации, а также во время хранения. Возбудители болезни – бактерии Erwinia carotovora, Erwinia aroideae Holland. На пораженных листьях появляются темные маслянистые пятна. Постепенно они распространяются, листья темнеют и сгнивают.

Пораженная кочерыга размягчается, приобретает кремово-серый оттенок. Гниение кочана сопровождается неприятным запахом. Бактерии проникают в растение через поврежденные внешние листья, а также через кочерыжку из почвы. Иногда снаружи кочан выглядит абсолютно здоровым, и только после срезки можно обнаружить гниль внутри.

Если при уборке капусты вы обнаружили даже незначительные повреждения кочерыжки или внешних листьев, кочан не подлежит хранению.

Слизистый бактериоз чаще развивается на капусте ранних, среднеранних и среднеспелых сортов во время дождливой и теплой погоды. Наиболее подвержены этому заболеванию сформированные кочаны, которые начинают растрескиваться от избыточной влаги.

Белая гниль

Причина появления белой гнили – гриб Whetzelinia sclerotiorum. Заболевание часто развивается в конце вегетации и в период зимнего хранения. Наружные листья покрываются водянистыми пятнами и загнивают. Затем болезнь распространяется на весть кочан. Снаружи и между листьями появляется ватообразный налет белого цвета с черными плоскими склероциями. Белой гнилью поражаются в первую очередь перезревшие, поврежденные и подмороженные кочаны, растущие на участке, богатом органическими веществами.

Гриб, вызывающий белую гниль, способен продолжительное время сохраняться в виде мицелия или склероциев на растительных остатках и в почве, не теряя жизнеспособности.

Серая гниль

В конце вегетации, в дождливую погоду, возможно заражение капусты серой гнилью, которую вызывает гриб Botrytis cinerea. Сначала на внешних листьях кочанов появляются коричневые пятна. Затем поражаются внутренние листья, и капуста покрывается пепельно-серым пушистым налетом, содержащим споры гриба.

Серая гниль часто начинает активно развиваться только во время хранения при повышенной температуре и влажности. В первую очередь патоген атакует кочаны с механическими повреждениями. Поэтому во время хранения капусту следует периодически осматривать и убирать подгнившие кочаны.

Как защитить капусту от загнивания

Загнивание капусты во время вегетации в первую очередь связано с неправильной агротехникой: несоблюдение севооборота, загущенная посадка, нерегулярный полив растений, а также отсутствие обработок от болезней и вредителей. Как предупредить появление гнилей и на что обратить внимание при выращивании капусты, чтобы получить здоровые кочаны?

1. Соблюдать севооборот. Капусту можно возвращать на прежнее место не раньше, чем через четыре года. Лучшими предшественниками этой культуры являются бобы, огурцы, морковь, картофель, лук, чеснок, томаты, перец. На участке, где в ближайшие годы будет выращиваться капуста, в качестве сидератов следует сеять зерновые культуры или бобовые и ни в коем случае не крестоцветные.

2. Обрабатывать семена, рассаду и грунт биофугицидами на основе сенной палочки или триходермы. Для профилактики развития слизистого бактериоза и при первых его проявлениях обрабатывать растения 0,1%-ным рабочим раствором биопрепарата Планриз каждые 20 дней.

3. Защищать капусту во время вегетации от вредителей. Белянка, совка, крестоцветная блошка и другие насекомые являются разносчиками заболеваний. Кроме того, гусеницы подгрызают листья, а поврежденные кочаны чаще поражаются фитопатогенами.

4. Правильно вносить минеральные удобрения. Избыточное количество азотных удобрений приводит к тому, что капуста хуже хранится и чаще гниет. Поэтому следует отдавать предпочтение калийно-фосфорным удобрениям или перед посадкой капусты добавлять в каждую лунку горсть золы. Это поможет также снизить кислотность земли и предотвратить развитие такого опасного заболевания крестоцветных, как кила.

5. Убирать с участка, где росла капуста, сорняки и все растительные остатки. Листья с признаками заболеваний, подгнившие кочаны, кочерыги нельзя класть в компостер – их следует вывозить за пределы участка или сжигать.

6. Выращивать сорта и гибриды, устойчивые к заболеваниям крестоцветных: Казачок F1, Подарок, Мара, Белоснежка, Аэробус F1, Галлакси F1, Колобок F1, Парадокс F1, Экстра F1 и др.

Собирать урожай капусты следует в сухую погоду, и закладывать на хранение можно только хорошо вызревшие и здоровые кочаны, оставляя на них покровные листья. Поврежденные головки нужно как можно быстрее употребить в пищу или использовать для заготовок на зиму.

Читайте также: