Посадка картофеля ваше плодородие

Обновлено: 18.09.2024

ArtMarbleStudio - камины, фонтаны, декор и прочее из натурального камня и бронзы Атмосф.

короб из бумажных трубочек - поэтапно. :) и чуть-чуть про тенты, сетки, пленки. :) кор.

Шьем пилотку к 9 Мая Шьем пилотку к 9 Мая автор мастер класса Oksana .

Большая книга научных развлечений 1. 2. 3. 4. .

Ваза с цветами из бумаги в подарок маме Вазу с цветами, открытку ручной работы из бумаги, мож.

-Ссылки

-Трансляции

-Статистика

урожай впечатляет

1. Урожайность садовых культур на такой почве существенно повышается.

2. На плодородной почве вырастают более здоровые растения с высоким иммунитетом. Благодаря этому они значительно меньше поражаются насекомыми и болезнями.

3. Плоды имеют более высокие вкусовые качества и не портятся при хранении.

4. Обработка почвы и уход за растениями занимают значительно меньше времени, сил и средств."Конечно, копать! . Или пахать, - ответит большинство садоводов. - Чем глубже, тем лучше". Другого ответа от копавших все время людей вряд ли услышишь. Но так ли это на самом деле?

Плодородие почвы определяет наличие в ней гумуса, который выполняет 4 важных функции. Во-первых, он содержит в себе запас питательных веществ. Во-вторых, гумус разрыхляет почву, что способствует быстрому развитию корней и питанию воздухом. В-третьих, гумус содержит в себе гуминовые кислоты, которые (а не вода. ) растворяют содержащиеся в почве минеральные элементы и питают этим раствором растения. В-четвертых, при создании и разложении гумуса микроорганизмы выделяют большое количество углекислого газа, который является основным питанием растений. Кроме этого, гумус обладает большой влагоемкостью - 1 кг гумуса может накопить в себе 2 кг воды, поэтому при большом количестве гумуса в почве отпадает необходимость в частых поливах.

Без гумуса почва становится плотной, и растения развиваются в ней плохо из-за недостатка воздуха. Кроме этого, из-за отсутствия гуминовых кислот минеральные элементы не растворяются и не могут питать растения.

Гумус в почве образуется только в результате разложения органических остатков под действием микроорганизмов двух видов. В верхних слоях почвы (до 7 см) обитают аэробные бактерии, которым для дыхания необходим воздух, а также тепло. Под их действием органика минерализируется и почва пополняется минеральными элементами. В нижних слоях почвы действуют анаэробные бактерии, которым воздух и тепло не нужны. Под действием анаэробных бактерий органические остатки гумифицируются и почва пополняется гумусом. Таким образом, в дикой природе образуются оптимальные условия питания растений.

Что же получается при перекопке? Переворачивая пласт, мы в один момент меняем аэробные бактерии с анаэробными местами. Это примерно то же, если вы одним взмахом руки переместите негров на Северный полюс, а эскимосов - в тропические джунгли! Не думаю, что те и другие смогут плодотворно трудиться - часть умрет от такого шока, а оставшиеся будут заняты лишь вопросом - как выжить? С бактериями (кстати, нашими главными помощниками) происходит то же самое.

При обороте пласта на глубину усиливается доступ воздуха, гумус нижних слоев почвы оказывается на поверхности. Под действием аэробных бактерий гумус и органические остатки начинают активно минерализоваться (весь гумус, оказавшийся на поверхности, минерализуется в течение сезона), почва при этом пополняется большим количеством минеральных элементов, но обедняется гумусом и становится менее плодородной. Истощение почвы сильно сказывается на урожае. Опытным путем новосибирскими учеными установлено, что снижение количества гумуса на 20% приводит к уменьшению урожайности большинства культур на 50%.

Кроме того, в результате перекопки разрушается пористая структура почвы. В естественных условиях почва наполовину состоит из пустот и напоминает собой губку. Эти пустоты образуются в результате разложения корней растений, а также движения червей и других насекомых. Пористая структура способствует быстрому развитию корневой системы растений. Весной корни растений попадают в поры и быстро и беспрепятственно развиваются на глубину. К тому же пористая структура является главным элементом природной системы автополива. В естественных условиях растения прекрасно развиваются даже в засуху без какого-либо полива. Почему? Потому что растения получают в 2 раза больше влаги из самой почвы, чем из атмосферы!Минусы перекопки

Таким образом, при перекопке почвы возникает несколько негативных явлений. Главным является повышенная минерализация гумуса и снижение плодородия почвы. Кроме этого, следствием перекопки становится переуплотнение почвы и разрушение пористой структуры, нарушение природной системы автополива и ухудшение условий минерального питания растений.

Кстати, чтобы перекопать сотку земли (100 кв. м) обычной лопатой (высота штыка 30 см), необходимо перевернуть 30 кубических метров (100 х 0,3) почвогрунта! Это почти 4 "КАМАЗа" с наращенными бортами!

Что же делать? Ведь перекопка стала неотъемлемой дачной процедурой, привычной для большинства садоводов.

Не пахать, а пухлить

"Землю не пахать, пухлить надо, - пишет Фокин, изобретатель ручного плоскореза. Вместо перекопки в агротехнике природного земледелия применяется рыхление почвы на глубину 5-7 см при помощи плоскореза или культиватора "Стриж". Гумус будет минерализоваться только в верхнем слое, в количестве, необходимом для оптимального питания растений. Рыхление позволит сохранить пористую структуру почвы и систему автополива. Корни растений попадают в сохраненные каналы и быстро и беспрепятственно развиваются в глубину. Таким образом, растения сразу же попадают в наилучшие условия жизнедеятельности, что способствует получению раннего и большего урожая.

К тому же это менее трудоемкая процедура. Проведенный эксперимент показал, что на двух одинаковых грядках перекопка заняла 14 минут, а обработка плоскорезом - всего полторы. А ведь перекопанную землю еще нужно граблями до ума довести!

Органика вносится в почву двумя способами - с помощью мульчирования и посевом сидератов.

Глубокая перекопка заменяется на минимальную обработку почвы.

Составными частями агротехники природного земледелия являются компостные кучи, теплые грядки, севооборот, смешанные посадки, весенняя и осенняя обработка почвы, защита растений от болезней и вредителей, применение биопрепаратов,
Мульчей мы вносим органику сверху, а для глубочайшего обогащения я сажу сидераты. Рожь, бобы, редьку масличную, горчицу, – да вон они, с семенами стоят. Семечки – свои. Семенные растения очень много места не занимают, а в качестве семян вы будете убеждены. Сидераты после подкашивания оставляют в земле огромную массу корней, которые идут глубоко, там – перегнивают. И еда для грунтовых жителей, и структура восстанавливается. Земля весьма трудно устроена. Там все как в городке: свои коммуникации, дороги, все по этажам, у любого своя роль

Когда-то и я задавалась таким вопросом. Брали клубни на посадку у соседей, делали посадку, все лето боролись с сорняками, .

Давайте посчитаем!

Давайте посчитаем! Здравствуйте, дорогие садоводы. Меня зовут Татьяна Васько, я руководитель Бобруйского .

Травяной бионастой для картофеля

Картофель – это тот овощ, из которого в нашей семье готовится большое количество самых разнообразных блюд. Поэтому мы обязательно к.

Обработка картофеля при посадке

Проращивание картофеля

Надо ли помогать картофелю, наращивать большее количество почек, при подготовке к посадке? Александр Гаращенко руководит.

Картофель: ведро с куста. И без жука!

Вам кажется, что вопрос об урожае картошки и защите от колорадского жука весной неуместен? Напрасно! Именно сейчас нужно приготовить все.

Как прогнать проволочника с картофельного поля

Этой истории уже больше 10 лет. Случилась она, когда мы увлеклись природным земледелием и стали пробовать на своем участке разные методы. И.

Картофель – неотъемлемая часть большинства гастрономических блюд, поэтому очень трудно представить, что в меню наших предков его когда-то не было. Внедрить вкусные клубни в рацион пытался Петр I, но барышни еще долго носили картофельные цветки в волосах, не понимая, что делать с корнеплодами.

Сегодня эта культура по значимости уступает только пшенице. Картофель выращивают фермеры и владельцы загородных участков, полагая, что свой продукт вкуснее покупного. Для тех, кто решил заняться выращиванием картофеля, расскажем, как это правильно сделать.

Сроки

Прежде чем сажать картофель в открытый грунт, следует ознакомиться с прогнозом синоптиков. Если заморозки на почве остались в прошлом, а земля прогрелась до +6-10 градусов, пора приступать к посадке. Спешить в этом деле нельзя: запоздалые заморозки могут подморозить клубни и лишить огородника половины урожая.

Но и тянуть с посадкой не стоит, ведь после схода снега почва влажная, благоприятная для всходов посадочного материала.

в центральной части страны посадку завершают примерно до 15 мая;
в Поволжье, Центрально-Черноземном районе – на неделю раньше;
в северо-западных регионах, на Урале и Дальнем Востоке картофель можно сажать всю вторую половину мая, вплоть до начала июня;
в Карелии и северных районах страны посадку производят в июле;
на самом юге России сажают клубни растения весь апрель.

В Краснодарском крае и на Северном Кавказе при желании можно собрать два урожая за сезон. Первый выращивают под пленкой и получают ранний молодой картофель в конце весны. Затем на другом участке сажают более поздние сорта.

Но некоторые дачники часть картофеля от первой посадки используют в качестве посадочного материала для второй.

На срок сбора урожая влияет не только время посадки клубней, но и сорт растения:

для первого потребления сажают самый ранний сорт, плоды которого собирают уже через 30-50 дней;
урожай средних культур готов к сбору через 2-2,5 месяца;
более поздние овощи придется ждать до 4 месяцев, но именно они годятся для зимнего хранения и позволяют нам иметь картофель на столе до следующего урожая.

Лучшие предшественники

Для правильного севооборота необходимо из года в год менять грядки овощных культур на своем участке. Это связано с тем, что каждое семейство вытягивает из почвы питательные вещества, руководствуясь своими предпочтениями. Во время развития и роста культуру могут сопровождать определенные болезни и вредители. Когда говорят о хороших и плохих предшественниках, имеют в виду, в каких условиях посаженному овощу придется расти.

Высаживают картофель обычно после тех культур, с которыми не совпадают питательные предпочтения и болезни.

Для картофеля лучшими предшественниками являются следующие растения:

крестоцветные: все виды капусты, редис, редька, репа, а также листовая свекла, кресс-салат, листовая горчица;
тыквенные: огурцы, арбузы, дыни, кабачки, патиссоны, тыквы;
амариллисовые: лук, чеснок;
бобовые: фасоль, бобы, горох, арахис;
злаковые: кукуруза, пшеница, рожь.

К плохим предшественникам относятся сам картофель и другие виды пасленовых: помидоры, перец, баклажаны, физалис. Они вытягивают из почвы одинаковые питательные вещества и страдают от общих болезней и вредителей.

Подготовка

К посадке картофеля подготавливают и почву, и клубни. Большое значение придают выбору участка. Чтобы корнеплоды удались на славу, в процессе выращивания картофеля огородники придерживаются определенных правил.

Для посадки выбирают солнечное открытое место.
Лучше, чтобы участок был ровным. Не следует засаживать низину. Туда будут стекать осадки, а излишки застойной влаги навредят корнеплодам.
Грунтовые воды должны находиться от поверхности почвы примерно в 60 см, их близость может привести к загниванию клубней.
Картофель любит расти в легких супесчаных или суглинистых почвах, рыхлых и плодородных. Тяжелый глинистый грунт не дает корнеплодам возможности развиться.

Если земля не отвечает посадочным требованиям, ее нужно доработать:

влажность слишком сухой песчаной почвы можно повысить, внеся в нее торф и смешав с дерновым грунтом;
для тяжелой глинистой земли понадобятся разрыхляющие составы: песок, зола, шлак, перегной.

Тяжело сажать картофель по целине.

Одни огородники советуют не перекапывать почву, а просто убрать сорняки, когда земля влажная, и сделать посадочные лунки.

Другие все же рекомендуют прибегнуть к мотоблоку или культиватору, мотивируя это тем, что убирать сорняки легче сразу после вспашки.

Почва

Место для посадки выбрано, с грунтовыми водами и составом почвы разобрались. Теперь необходимо подготовить участок под засаживание картофелем. Начинать работу с почвой можно с осени или за месяц до посадки клубней. Те, кто предпочитает традиционные методы, землю все же вскопают и взрыхлят. Дней за 5-7 до посадки выкапывают лунки или делают борозды – так называемые гребни.

Подкормить почву лучше осенью или за месяц до посадки картофеля, чтобы вернуть ей плодородие, сниженное предшествующим урожаем овощей.

У органики будет достаточно времени, чтобы перепреть, а минеральные компоненты успеют разложиться. Удобрения вносят во время перекопки.

Выбирая подкормку, нужно помнить, что картофель предпочитает комбинированные составы: минеральные и органические. В этот период вносят азотные и калийные удобрения, необходимые для формирования клубней, а также фосфорные для увеличения их количества. Если этого не сделать, картофель уродится мелкий и немногочисленный. В качестве органики добавляют навоз, компост, золу или перегной.

Некоторые огородники вносят подкормку во время подготовки лунок или даже непосредственно перед посадкой. В таком случае после помещения удобрения в ямку следует его слегка присыпать землей, чтобы не прижечь клубни. В качестве прикормки используют нитроаммофоску и азофоску.

Из органики хорошо себя зарекомендовал птичий помет, разведенный в воде в пропорциях 1:10 или даже 1:15.

Слишком концентрированный состав может повредить растениям. Перед посадкой также можно воспользоваться золой или перегноем. Иногда добавляют луковую шелуху: считается, что в ней сосредотачивается большое количество минеральных веществ.

Посадочный материал

Подготовка посадочного материала – обязательное условие для получения хорошего урожая. Мы расскажем о подготовке клубней, так как в большинстве случаев именно их используют во время засаживания плантации. Но встречается и семенная посадка с помощью материала, добытого из зеленых плодов, образованных на месте цветка.

С клубнями работать начинают задолго до посадки, и происходит это следующим образом.

В открытый грунт стараются сажать уже проращенный картофель, тогда процесс развития растения идет быстрее. Проращивают его разными способами.

За счет обилия света. Клубни выкладывают в ящик в один слой в хорошо освещенном и проветриваемом помещении с температурой воздуха в +16-20 градусов. До появления ростков проходит 3 недели.
Оставляют посадочный материал в сарае или погребе без доступа света и при температуре в +16 градусов. Прорастания можно ожидать в течение месяца.
Подготовка клубней во влажной среде. Картофель слоем выкладывают в ящик, засыпают опилками, перегноем и торфом. Хорошо увлажняют с помощью пульверизатора. Сверху помещают второй слой клубней, снова укрывают органической засыпкой и увлажняют. Так же поступают и с третьим слоем. Ящик помещают в темное прохладное место (до +15 градусов) и оставляют его до появления ростков. Ежедневно проверяют, чтобы среда всегда была влажной. Проращенная картошка дает о себе знать уже на 10-15 день.

Способы и технологии посадки

Самый популярный способ посадки картофеля на дачных участках – под лопату. Просто нужно сделать лунки и опустить в них клубни. Участок засаживают рядами или квадратно-гнездовым методом. Под лопату хорошо сажается на легких, пушистых, песчаных почвах. При более тяжелых глинистых и торфяных грунтах делают борозды (гребни).

От состава почвы зависит и глубина, на которую сажают клубни. В глинистой земле росткам пробиваться сложно, лунки делают глубиной не более 8 см, тогда как на легких почвах клубни углубляют до 12 см.

Слишком высокая посадка может обнажить клубни, тогда от света они позеленеют, станут непригодными в пищу. Лунки зависят и от размеров посадочного материала: крупные экземпляры заглубляют больше, чем мелкие.

Какой бы способ посадки ни был выбран, важно использовать картофель одного сорта. Смешанный материал прорастает в разное время, высота ботвы также разнится. В таких условиях высокие или более ранние растения мешают развиваться низкорослым или поздним сортам.

Казалось бы, что может быть проще, чем высадить картофель: зарыл его в землю и жди результата. Но есть множество способов того, как поместить клубень в почву, о них и поговорим.

Традиционные

Под лопату и бороздами – оба способа относятся к традиционным вариантам. В первом случае посадка происходит по следующей схеме.

С помощью лопаты делают лунки. Расстояние между мелкими клубнями выдерживается до 20 см, между средними – до 25 см, между крупными – 30-32 см.
Если заранее удобрения не были применены, значит, их следует внести в лунки во время посадки.
Традиционно клубни помещают в углубления ростками вниз, но существуют и нетрадиционные способы. Каждый выбирает для себя собственный вид посадки.
Затем лунки засыпают землей и разравнивают почву.

Чтобы посадить картофель бороздами, его опускают не в ямки, а в траншеи (под гребень), затем присыпают землей. На небольшой даче борозды можно делать вручную, но если участок крупный, лучше воспользоваться мотоблоком.

Чтобы будущие кустики получали достаточно света, направление траншей должно быть с севера на юг.

Расстояние между клубнями в пределах одной борозды такое же, как и при высаживании под лопату, а вот между гребнями следует оставлять по 70-80 см. Этого должно хватить, чтобы без труда перемещаться между высокими грядами во время ухода за культурой. Многие засаживают плантации сдвоенными рядами с широкими проходами, отделяющими парные гряды. Двойной ряд имеет ширину всего в 30 см, то есть на каждую полосу идет по 15 см. Но картофелю не тесно, так как его высаживают в шахматном порядке.

Новые методы

Люди продолжают совершенствовать способы высаживания картофеля в надежде собрать на маленькой площади большой урожай. Приведем несколько обновленных вариантов.

Метод по Митлайдеру. Американский агроном придумал, как сэкономить площадь и получить богатый урожай. Он делал парные борозды шириной всего в 45 см, на каждую полосу отводилось по 22-23 см. При этом растение не испытывало недостатка места, так как картофель высаживался в шахматном порядке. Широкие междурядья занимали около 90 см площади по всей длине рядов, что давало возможность пожилым огородникам ухаживать за растениями, сидя на стульчике. Такой способ позволял собирать урожай в 500-700 кг картошки с одной сотки.

Посадка клубней по Гюлиху. Данная методика, напротив, место на участке не экономит: на один куст уходит квадратный метр площади, зато он получается мощным и способным давать от 5 до 15 кг картофеля. Суть методики заключается в поверхностном высаживании (клубень не вкапывают в землю) и в формировании многоступенчатого куста. В центре квадрата 1х1 м создают горку перегноя. Сделав в ней небольшое углубление, помещают внутрь картофелину и только слегка присыпают ее землей. Куст начинает расти фактически на поверхности, получая большое количество воздуха и света. Как только появляются новые ростки, их слегка присыпают землей. Затем снова появляются ростки, и снова их присыпают. Так поступают на протяжении всего развития растения. В итоге получается огромный многоярусный куст с многочисленными и крупными клубнями.

Оригинальные

Чтобы упростить тяжелый труд во время высаживания картофеля, народ придумал много разных способов облегчить себе задачу или хотя бы сделать процесс посадки интересным и нескучным. Например, метод в развал не предусматривает окучивания. Пропалывают всего один раз, а затем выкладывают в междурядье ветки, сено или опилки.

Приверженцы данного метода считают, что не стоит ее разрушать перекапыванием, поэтому сажают клубни под палку, что значительно ускоряет процесс и сокращает время на посадку.

Чтобы палка выполняла свои функции, ее необходимо доработать. Для этого нужно взять черенок от лопаты или ветку по диаметру посадочного материала (5-7 см). Один конец заточить, а сверху над острием примостить упор для ноги, как на лопате.

Имея такую палку, процесс высаживания пройдет без труда, даже наклоняться не надо. Острый конец орудия загоняют под углом в землю на глубину 10-12 см. Грунт слегка приподнимают и забрасывают в отверстие клубень. Затем вынимают палку и слегка притаптывают почву. Уход обычный: окучивают, мульчируют, борются с болезнями и насекомыми.

Какую агротехнику выращивания картофеля применить, чтобы получить максимально больший урожай – этот вопрос интересует многих читателей. Сегодня мы представляем вашему вниманию описание методики Владимира Ушакова.

Основные принципы посадки картофеля по методу Ушакова

Перекопка грунта под посадку только поверхностная - не глубже 15 см. Картофелевод считал, что в глубоких слоях почвы содержится гораздо меньше необходимых растениям микроорганизмов.

При глубоком перекапывании с переворачиванием пласта вся микрофауна отправляется вниз, а сверху остается нижний слой - почти безжизненный в отношении микроорганизмов.

Схема посадки

По методике Ушакова между лунками нужно соблюдать расстояние ровно 45 см. По такой схеме каждый куст получает зону питания радиусом около 22 см. Больше ему и не нужно – за пределами этой площади корни у картофеля не разрастаются, поэтому любая другая схема либо уменьшает зону питания, либо увеличивает площадь разрастания сорняков.

Для точного измерения можно сделать шаблон в виде треугольника со сторонами 45 см, в центре разместить длинную ручку и сделать заостренные колышки длиной 5-7 см по углам: таким образом будет точно отмечаться центр будущей лунки.

Как сажать картошку по технологии

После разметки приступают к копанию лунок глубиной не более 10 см. Это лучше делать лопатой с коротким лезвием, при этом каждый предыдущий ряд засыпается землей из следующего ряда лунок, после чего землю разравнивают тыльной стороной граблей.

Когда кусты достигнут высоты 10-12 см производят рыхление под каждым кустиком и затем окучивают. Лучше всего это делать вилами с короткими зубьями. Больше никаких особых ухищрений не требуется – дальше картофель растет сам.

Фото pixabay/Nadezhda56: сажая картофеля по методу Ушакова, строго соблюдайте предписанную схему посадки.

Особенности этой методики

Но не все так просто. Чтобы урожаи по методике Ушакова действительно были впечатляющими, земля должна быть рыхлой и питательной, населенной дождевыми червями, которые рыхлят грунт и насыщают его гумусом.

Его он насыпал при посадке в каждую лунку в объеме 300–500 г. Такая доза увеличивает в разы количество червей на единицу площади, что создает в почве условия для быстрого образования гумуса, а ее плодородие увеличивается с каждым годом.

. ✔ Авторские гайды и шпаргалки по садово-огородным работам! Практические советы и руководства от экспертов для новичков и опытных садоводов. Нажмите, чтобы всегда получать богатый урожай ✔ .

Фото pixabay/Natfot: дождевые черви создают условия для ускоренного образования гумуса, наращивая плодородие почвы.

Как приготовить такой компост

Ежегодно для компостирования Ушаков закладывал навоз из расчета 30–40 т/га. При таком количестве органики содержание гумуса на участке увеличилось с 1% до 5%, а дождевых червей на 1 кв. м было не менее 200 штук. На обычном поле на 1 кв. метре живет примерно 5-10 червяков.

На небольшом дачном участке с невысоким плодородием почвы, можно увеличивать объем засыпаемого компоста до 700 г на лунку, а червей сразу подселять в нее.

Если нет навоза можно создавать компост, использую любую органику, какая есть в вашем распоряжении.

Главное, соблюдать основные правила:

землю обрабатывать без переворачивания пласта,
делать точную разметку,
обязательно для удобрения использовать органику и червей,
проводить однократное окучивание.

Больше полезных и нужных статей для увлеченных дачников читайте на нашем сайте "Антонов Сад.ру" Ждем Вас!

Читайте также: