Выращивание перца в парнике из спанбонда
Обновлено: 15.09.2024
Закончив выращивание рассады сладкого перца дома и дождавшись наступления теплых дней, приступим к посадке и выращиванию на даче болгарского сладкого перца в открытом грунте или парнике.
Краткое содержание статьи
Как посадить рассадой и вырастить на участке сладкий перец
Высаживать рассаду в землю мы начинаем не раньше середины мая, ввиду нашей поздней весны, но времени до осенних заморозков, наступающих в середине сентября, хватает, чтобы вырастить в открытом грунте крупные толстостенные разноцветные плоды сладкого перца. Часть выращенных обычно мы оставляем до полного созревания, а чтобы получить большой урожай с нежными и сочными плодами, большую часть стволов отводим под снятие овощей зелёными. Но обо всем по-порядку.
Место для выращивания рассады
Для сладкого перца просто необходимо освещенное в течение всего дня место, желательно, находящееся на возвышенности(ввиду более раннего прогревания почвы). При наших сжатых климатических сроках выращивания и, учитывая большой вегетативный срок роста у овощей, мы капитально решили эту проблему путем посадки рассады болгарского сладкого перца в парники.
Почва для посадки перца
Парники для растений у нас наполнены компостной землей, малую часть которой ежегодно обновляем, и в которую вносим немного минеральных удобрений. Стоит заметить, что и относительно кислый грунт, который мы имели в начале дачной эпопеи, абсолютно не мешал ему давать нам отличный урожай.
Схема посадок и сорта сладкого перца
Посадку рассады и в открытом грунте и в парнике производим в два ряда. Расстояние между которыми не менее 40 см. Расстояние между самими перцами не менее 25-30 см. Сорта для посадки мы предпочитаем следующие: Оранжевое чудо, Ласточка, Касабланка, Толстяк, Желтый бык, Едино, Воловье Ухо. Пробуем каждый год какой-нибудь новый сорт обязательно.
Что из себя представляет парник с нарощенной стенкой
Пробовали выращивать и в теплицах, но большая влажность воздуха в них только способствовала росту зеленой массы, но никак не перцев. Поэтому, нарастив северные стенки парников сантиметров на 20, решили проблему холодных ветров в начале и конце лета (и, как таковых, в течение сезона), а расположив парники с запада на восток - проблему освещенности овощей.
Чтобы вы сразу для себя решили дилемму: хотите Вы узнать про выращивание этих растений именно в открытом грунте или попробовать учесть наш опыт выращивания в усовершенствованных парниках, скажу, что при высадке в один парник шириной около метра и длиной 6 м, высаживается 20 корней в два ряда. А урожай снимаем в количестве 15 ведер. В любом случае, принципы посадки и ухода за перцем в открытом грунте или парниках совершенно не будут отличаться друг от друга. Так что решайте сами.
Дуги и укрывной материал
После посадки рассады сладкого перца в парники или открытый грунт, в приемлемые для вашей климатической зоны сроки (как правило, конец мая-начало июня, не забывая, при этом, о вегетативном сроке растения), устанавливаем над ней дуги. Накрываем дуги укрывным материалом из-за возможности возвратных заморозков да и просто для быстрейшего прогревания грунта, сохранения тепла в неустойчивую погоду начала лета. Размер высоты дуг берем с запасом для роста перца к наступлению в скором времени теплым дням и ночам. Фиксируем дуги или в самой земле, "утопив" в неё поглубже, или в металлических приспособлениях на стенках парников.
Уход за перцем
При наступлении устойчивой теплой погоды дуги и укрывной материал снимаем, поскольку до самых заморозков перец продолжает хорошо набирать вес и зрелость. Опять же, если у Вас уж очень короткое лето, просто соберите укрывной материал в рулончик и оставьте его на земле возле дуг, которые не убирайте до наступления прохладных ночей, чтобы снова развернуть и укрыть овощи.
Подпорки с натянутым шпагатом
Чем еще удобнее выращивать перец в парниках, а не в открытом грунте (как кольраби), так это в том, что его можно защитить от сильного ветра. Он обладает довольно хрупкими стеблями, которые, к сожалению ломаются. Выход мы нашли в прибивании с торцов парника узких планок потолще по краям рядов и между ними. При достижении относительного прироста перца мы натягиваем между брусками двойной шпагат, который идеально поддерживает наливающиеся плодами крепчающие растения и не дает им раскачиваться от ветра.
Большой головной боли от ухода за перцем мы не наблюдали. Рядовые: рыхление, обильный полив, подкормка и защита от вредителей и болезней. Перечень, вроде, большой, а на деле по рабочему времени выходит мало.
Обязательные рыхление и подкормки
Обязательно после каждого полива перца необходимо проводить рыхление, как только подсохнет почва и образуется корка. Почва постоянно должна быть слегка влажной. С самого начала выращивания кусты необходимо окучивать. За весь период вегетации растения подкармливаем раза три-четыре минеральными удобрениями. Свежий навоз нашим овощам противопоказан.
Вредители сладкого перца
Польза
Превосходящий все овощные культуры по витамину С, содержащий сахар, белок жиры- все это сладкий перец, который мы любим за терпкий аромат его эфирных масел. В его плодах каротин, фолиевая кислота, витамины и минеральные соли. Задействуя данные плоды в домашних заготовках на зиму, можно быть уверенными, что витамин С сохранится в них почти полностью. Консервация, маринование, соление, запекание, варение, фарширование, добавление в салаты и гарниры - это снова про сладкий болгарский перец. Будем выращивать?
Выращивание перца в защищенном грунте
Перец является чрезвычайно теплолюбивой овощной культурой, и во многих регионах получить хороший урожай можно исключительно в защищенном грунте, причем в основательно насыщенной добавками и удобрениями почве.
Почву подготавливать, как и для перцев в открытом грунте, надо с осени, глубоко перекапывая и внося органические удобрения, например навоз или компост, из расчета 5-6 кг на 1 кв. м. Весной же, непосредственно перед высадкой рассады, нужно внести калийные и фосфорные удобрения из расчета 40 г на 1 кв. м, азотные — из расчета 30 г на 1 кв. м. А вот свежего навоза в грунте не должно быть, потому как он провоцирует сильное увеличение вегетативной массы растения и снижение урожайности. Подготовленную почву нужно прорыхлить на глубину 12-18 см и сделать грядки или гребень.
Рассаду можно выращивать в теплых парниках и пленочных теплицах в питательных горшочках, кубиках или емкостях с почвенной смесью. Глубина заделки семян — 1-1,5 см. Можно вырастить рассаду и в домашних условиях – на подоконниках и застекленных балконах. В Средней полосе семена на рассаду для пленочных теплиц и укрытий следует высевать в конце февраля — начале марта. Поскольку регенерация корней у сеянцев перца проходит слабо, рассаду лучше выращивать без пикировки, высевая замоченные или пророщенные семена непосредственно в горшочки или грунт.
Выращивание перца в защищенном грунте
Не стоит пренебрегать предпосевной обработкой семян, которая заключается в их дезинфекции 1%-ным раствором перманганата калия в течение получаса и дальнейшей тщательной промывке водой, в обработке семян каким-нибудь стимулятором роста на выбор, в обработке семян средством, предохраняющим будущую рассаду от грибка.
Для посева рассады нужно использовать специальную почвенную смесь или заготовить ее заранее из перегноя, песка и садовой земли в соотношении 3:4:3. Ингредиенты следует просеять через мелкое садовое сито (или старый дуршлаг), чтобы разбить комки и получить равномерный мелкий субстрат. Такую самодельную смесь рекомендуется дезинфицировать на пару или в микроволновой печи. Причем прокаливание субстрата лучше проводить заблаговременно, чтобы микрофлора смогла частично восстановиться ко времени посева рассады.
Кстати
Улучшить качество субстрата можно и с помощью вермикулита или перлита — специально обработанных мелких минералов, которые обеспечивают насыщение почвы воздухом и поддерживают водопроницаемость, таким образом снижая вероятность падения ростков.
Поскольку перец очень чувствителен к недостатку влаги, его рассаду надо поливать обильно, но проводить при этом интенсивную вентиляцию в рассаднике, чтобы избежать заболевания черной ножкой, возникающей при избыточном увлажнении.
Важно помнить о таком моменте, как подкормка рассады, которая впервые должна быть выполнена в момент появления на растениях трех настоящих листьев. Для того чтобы изготовить нужное удобрение, следует растворить в 10 л воды 125 г суперфосфата, 50 г мочевины и 30 г калийной соли. После подкормки нужно полить рассаду чистой водой. Вторую подкормку рекомендуется провести при проявлении четырех настоящих листьев, третью — при появлении 7-8 листьев. Именно третья подкормка является особенно важной, потому как приходится она на период формирования органов цветка, от которых, собственно, и зависит весь будущий урожай.
Поливать рассаду нужно в первой половине дня, сначала через 2-3 суток, а при появлении у растений 3-4 листочков – ежедневно. До момента высадки рассады на постоянное место нужно провести 1-2 подсыпки под растения парниковой земли или той же смеси, которая была использована для приготовления субстрата.
За две недели до высадки рассады на постоянное место необходимо начать ее закаливание, для чего горшки или лотки нужно в дневное время выносить на балкон или террасу, а на ночь вновь заносить в закрытое помещение. При этом нужно следить за тем, чтобы на рассаду не попадали прямые солнечные лучи, которые могут обжечь и испортить ее.
Рассада считается готовой к высадке на постоянное место в том случае, если в возрасте 45-50 суток для отапливаемых теплиц и 60-70 суток для неотапливаемых здоровые, закаленные растения высотой более 20-25 см имеют 3-4 толстых стебля с 10-12 листками и сформировавшимися бутонами.
В отапливаемые теплицы рассаду можно высаживать в конце марта — начале апреля, в необогреваемые в конце апреля — первой половине мая.
На грядки рассада высаживается в 2-3 ряда с расстоянием между рядами 30-40 см, между крайними рядами – 60-70 см, а между растениями — 15-25 см. На гребни растения высаживаются в один ряд с расстоянием между рядами 60-40 см, а между растениями — 25-30 см. Перцы средне- и высокорослых сортов следует размещать двухстрочными лентами с расстоянием между строчками 30-60 см, между рядами — 40-50 см, между крайними рядами — 60-80 см. Растения карликовых сортов можно высаживать в четыре ряда, почти вплотную с расстоянием между рядами 20 см и между растениями 15 см, размещая при этом на 1 кв. м 20-24 растения.
Перед тем как высаживать рассаду, в грунте следует сделать лунки и в каждую налить по 2 л воды. В лунки перец надо поместить вместе с корневым комом так, чтобы нижние листья находились на уровне почвы, и тщательно прижать землей. Уже после того как перец окажется на своем постоянном месте, следует руками уплотнить почву и мульчировать торфом или перегноем.
В солнечные дни температуру в теплицах надо поддерживать в пределах 24-28 °С, в пасмурные дни и ночью — около 20-22 °С. При температуре выше 30 °С перец развивается и цветет, но цветки часто опадают.
Оптимальная температура для хорошего завязывания плодов – 21-27 °С днем и 16-18 °С ночью. На развитие растений и плодоношение благотворно влияет температура почвы, стабильно приближающаяся к 25 °С. При температуре ниже 14-15 °С корни постепенно утрачивают способность поглощать воду и питательные вещества.
Если температура почвы держится на оптимальном уровне, то понижение температуры воздуха даже на 5-10 °С не влияет на растения отрицательно.
Перец крайне остро реагирует на ухудшение освещенности. При недостаточном освещении у него образуется меньшее количество листьев, а также опадают цветки и завязи. Кстати, в теплицах, покрытых пленкой, тепловые и световые условия лучше, чем под спанбондом, особенно в начальный период выращивания. А вот летом, при высокой температуре воздуха, как раз-таки под спанбондом создаются более благоприятные условия для роста. Применение спанбонда также исключает необходимость проветривания теплиц. Недостаток света в малых теплицах, укрытых спанбондом, можно устранить, подобрав более тонкий вид этого материала.
Что касается влажности воздуха, то до плодоношения ее нужно поддерживать на уровне 60-70%, в период образования первых плодов — 75%, и в течение дальнейшей вегетации — 80-90%.
Корневая система перца нуждается в большом количестве воды. Недостаток влаги отрицательно влияет на развитие и плодоношение растений. Через две-три недели после высадки растений относительная влажность почвы должна составлять не меньше 60-70%. Первый полив рекомендуется провести сразу после посадки из расчета 10 л на 1 кв. м. Затем поливы проводятся через 2-4 дня, с постепенным увеличением поливной нормы до 20-30 л на 1 кв. м. После каждого полива теплицы необходимо тщательно проветривать и рыхлить почву на небольшую глубину. Регулярное рыхление грунта целесообразно и эффективно только до полного смыкания растений в ряду. Глубину рыхления по мере роста перцев следует постепенно уменьшать с 10 до 3 см.
Через 2-3 суток после посадки стебли нужно окучить влажной почвой на высоту 3-4 см. Это повысит устойчивость растений и усилит образование дополнительных корней. Важно помнить, что в тепличных условиях достаточно эффективно развиваются не только культурные растения, но и сорняки. Через несколько недель их становится в разы больше, чем в открытом грунте. И если запоздать с прополкой на 10-15 дней, урожай может уменьшиться почти на четверть.
Молодые перцы очень требовательны к фосфорному питанию. Также особого внимания требуют и подкормки азотом, который легко вымывается при частых поливах. Первую подкормку перцев рекомендуется проводить спустя месяц после посадки, затем — через каждые 10 дней. Для первой подкормки можно использовать раствор коровяка 1:8 или 1:6 с добавлением минеральных удобрений слабой концентрации. Раз в месяц желательно применять некорневые подкормки 0,12%-ной кальциевой селитрой, 0,1%-ным фосфорнокислым калием.
Весьма эффективна подкормка растений раствором навозной жижи в соотношении 1:10 из расчета 1 л на куст, с добавлением двойного суперфосфата (0,3-0,5 кг на 100 л поливочного раствора).
Через 20-30 суток после посадки необходимо приступать к формированию средне- и сильнорослых растений, подвязывая их шпагатом под первым разветвлением стебля. Следует оставить 3-4 боковых побега, из которых надо выбрать два наиболее сильных и тоже подвязать. Это обеспечивает растениям не только устойчивое вертикальное положение, но и равномерное распределение по площади и объему теплицы, а также доступный подход к растениям при сборе урожая. Остальные побеги, использовав для первых сборов, нужно срезать. Карликовые растения подвязывают, но не формируют, точки роста у них не прищипывают.
Агроволокно (спанбонд) – незаменимый материал для огородников, особенно тех, кто выращивает овощи в регионах с прохладным климатом. Мы расскажем, как правильно применять этот материал, чтобы помочь растениям хорошо развиваться и повысить их урожайность.
Cпанбонд начали использовать при культивировании растений более 15 лет назад. И по сей день это отличная альтернатива полиэтилену. С помощью этого нетканого материала можно легко создать на участке оптимальные условия для роста и развития растений на протяжении всего года.
Какой бывает спанбонд?
Спанбонд состоит из экологически чистого полипропилена – вещества с тонкой волокнистой структурой. Этот материал бывает нескольких видов:
- белый спанбонд для открытого грунта (плотностью от 17 до 30 г/кв.м);
- белый спанбонд для теплиц и парников (плотностью 30-60 г/кв.м);
- черный спанбонд для мульчирования почвы (плотностью 50-60 г/кв.м).
А недавно появился двухцветный спанбонд:
- черно-белый материал (плотностью 50 г/кв.м) применяют для мульчирования грядок с овощными и ягодными культурами. Черный слой защищает растения от сорняков, а белый в жару отражает солнце и оберегает корни от перегрева;
- красно-белый и красно-желтый спанбонд используют для защиты растений от неблагоприятной погоды. Этими материалами можно укрывать овощные культуры, плодовые деревья, ягодные кустарники и цветы.
Применение белого спанбонда
Белый спанбонд различной плотности чаще всего применяют вместо полиэтиленовой пленки. Им укрывают растения (как в открытом грунте, так и в теплице), а также с его помощью сооружают парники. Но при этом используют агроволокно самой большой плотности, так как тонкий материал может легко повредить порывистый ветер.
В качестве укрывного материала спанбонд может находиться в саду и огороде круглый год. Зимой он защищает культуры от мороза, а в более теплое время года – от обжигающего солнца, ветра и града. В хорошую погоду агроволокно снимают, а во время похолодания снова накрывают им растения.
Белым спанбондом плотностью 17, 19 и 23 г/кв.м чаще всего накрывают грядки с посевами или высаженной рассадой. Такой материал больше подходит для светолюбивых растений. Дело в том, что агроволокно, 1 кв.м. которого весит 17 г, пропускает около 80% света, в то время как самое плотное (60 г/кв.м.) – только около 65%.
Еще один плюс тонкого спанбонда – легкость. Даже самые хрупкие растения по мере своего роста способны поднимать этот почти невесомый материал.
Такое агроволокно применяют при выращивании клубники, фасоли, томатов, огурцов, кабачков, перца, баклажанов, всех видов капусты, кукурузы, дыни, арбузов, зеленных культур
Однако у тонкого агроволокна есть и недостатки: главный из них – низкая защита от морозов. Так, спанбонд плотностью 17 г/кв.м убережет растения от заморозков до –3°С. Материал плотностью 19 г/кв.м. выдерживает морозы до –4°С, а плотностью 23 г/кв.м – до –5°С.
Белый спанбонд плотностью 30 и 42 г/кв.м применяют для непосредственной укладки на грядки и для создания туннельных парников. Для дуг высотой 30-35 см подойдет агроволокно плотностью 30 г/кв.м, а для более высоких туннелей лучше использовать материал плотностью 42 г/кв.м.
Эти укрывные материалы выдерживают мороз до –6°С, отлично защищают растения от ветра, града и даже снега. Они более прочные, чем тонкий спанбонд, но чуть хуже пропускают свет, поэтому лучше подходят для теневыносливых культур и растений, которые боятся сквозняков и легко ломаются при сильных порывах ветра.
Очень часто спанбондом этого типа укрывают помидоры и огурцы, растущие под дугами
Белый спанбонд плотностью 50 и 60 г/кв.м идеально подходит для применения на ветреных участках. Этот плотный материал выдерживает морозы до –10°С, используется для накрывания парников и утепления на зиму многолетних культур, деревьев и кустарников.
Плотный спанбонд прекрасно защитит теплолюбивые растения в бесснежную зиму
Если вы приобретете более тонкий материал, чем нужно, не расстраивайтесь. Растения можно укрыть несколькими слоями спанбонда – и они будут надежно защищены от неблагоприятных условий.
Применение черного спанбонда
Этот плотный материал (весом 50 или 60 г/кв.м) применяют не с целью создания парникового эффекта, а для мульчирования почвы. В отличие от белого, под черным спанбондом растения, наоборот, не растут.
Так, спанбонд черного цвета помогает избавиться от сорняков и создать в грунте микроклимат, подходящий для культурных растений. Во время посадки растений материал расстилают на поверхности почвы, прорезают в нем отверстия и сажают туда рассаду или сеют семена. В результате чего растения появляются только в прорезях, а в других местах из-за отсутствия солнца не растут. При этом в почву поступают вода и воздух. Поэтому в грунте создается благоприятный микроклимат, гниль и плесень не развиваются.
Еще один плюс черного спанбонда в том, что при его применении плоды остаются чистыми. Именно поэтому на таком материале сегодня часто выращивают клубнику, ведь эту ягоду не всегда легко отмыть от песка.
Обычно при аккуратном использовании агроволокна хватает на 3-4 сезона
В продаже также имеется черное агроволокно плотностью выше 60 г/кв.м. Но такой материал не рекомендуется использовать в саду и огороде.
Агроволокно продается в рулонах различных размеров. Самые популярные размеры: по ширине – 1,6 или 3,2 м, по длине – 10 м и более (бывает до 1500 м). Для маленького участка достаточно рулонов по 10 м, а если нужно укрыть гектары полей, тогда лучше выбирать полотно длиной минимум 500 м и шириной 3,2 м.
Секрет моих ранних огурцов и помидоров и перцев аж до ноября!
Без этого материала просто не знаю, как и быть на даче!Покупаю 1 раз в 2 года: шириной 3.2 м толщиной 17 г/кв.м. и ту же ширину, но тощину 30 г/кв.м.Итак: апрель, перекапываю свои грядки, разношу перегной и сухой куриный помет, потом ставлю дуги (это позволяет парники размещать на новом, более плодородном месте). высаживаю перцы, огурцы, помидоры, кабачки и накрываю сначала менее плотным, а сверху-более плотным. Почему так?Потеплеет-верх сниму. Похолодает-прикрою.
С таким моим секретом (от пленки отказалась аж 12 лет назад полностью!) у меня всегда ранние, июньские, урожаи и натуральные овощи аж до ноября! Через этот материал поступает влага от дождя (поэтому я бываю на даче всего лишь 1 раз в неделю, гарантированно увлажненные теплицы, ну, уж если засуха, то да приеду-полью).Через этот материал не проникают никакие вредители. Более того. В активный солнцепек овощам хватает солнышка (света),но они не сгорают, не сохнут от него!
все лето у меня овощи под ним. Не нарадуюсь.Не боюсь погодных катаклизмов средней полосы России.
А зимой старый материал использую для обмотки стволов молодых кустарников и деревьев от зайцев.сверху закрепляю тонкой проволочкой.Также закрываю им розы, предварительно подсыпав речного песочку.
Стирается в стиралке без проблем. хватает на 2 года.Потом уже того.10 м при плотности 17 и ширине 3.2 (упаковка изготовителя)стоят 165 рэ.Что еще добавить? Переходите на этот материал, и вам не придется носиться на дачу открывать-закрывать ваши теплицы.Материал гарантирует нормированный микроклимат вашим растеньицам, ни что не выпадет с ним!
Читайте также: