Чем обработать укроп от травы

Обновлено: 05.10.2024

На посевах этих культур борьба с сорными растениями проводится преимущественно агротехническими приемами (механическая обработка в междурядьях посевов). В рядках посевы пропалывают вручную, затрачивая много времени и труда.

В связи с этим многие передовые хозяйства для борьбы с сорняками применяют гербициды.

Наибольшее распространение имеет 50%-ный прометрин (3,5 кг/га). Опрыскивание производится по всходам культурных растений.

В совхозе им. Тельмана Ленинградской области прометрин в дозировке 2,5 кг/га успешно применяли на посевах (посадках) укропа, петрушки и сельдерея (до всходов культурных растений).

В условиях достаточного увлажнения почвы (19% от абсолютно сухой массы) во время применения прометрина фитотоксичность гербицида также была высокой: однолетние сорняки были уничтожены на 83. 92%.

В случае дефицита влаги в верхнем слое почвы проводят периодические (через 3. 4 дня) поливы способом дождевания с нормой полива 150. 200 м 3 /га при каждом поливе.

На посевах, обработанных прометрином, урожай укропа, петрушки и сельдерея повысился по сравнению с хозяйственным контролем (без гербицидов) на П. 16%.

Посевы укропа, петрушки и сельдерея обрабатываются гербицидами по всходам культуры в дозировке 3. 4 кг/га. При этом гибель однолетних сорняков составляет 85. 94% даже при дефиците влаги в верхнем слое почвы, так как гербицид проникает в сорные растения как через подземные, так и надземные органы (корни, стебли, листья).

В связи с тем, что к прометрину устойчивы многолетние (пырей ползучий, бодяк полевой, вьюнок полевой, мята полевая) и однолетние (просо куриное, мятлик однолетний, щетинники) сорняки, то под посевы укропа, петрушки и сельдерея следует подбирать участки, свободные от многолетних сорняков.

Гербицид Гезагард — инструкция по применению

Гезагард – это однокомпонентный гербицид избирательного действия, основное назначение которого – искоренение однолетних злаковых и двудольных сорных растений, произрастающих на полях, где выращиваются культуры разных видов: овощные, масличные, кормовые и др. Одно из основных преимуществ этого гербицида заключается в том, что его можно применять как на личных приусадебных участках, так и на крупных сельскохозяйственных угодьях.

Описание гербицида Гезагард

Действующим компонентом Гезагарда является прометрин – вещество из химического класса триазинов, концентрация которого в составе гербицида равна 500 г/л.

Благодаря прометрину, Гезагард обладает избирательным действием, то есть негативно действует на сорняки, но при этом не действует на обрабатываемые культуры.

В продажу Гезагард поступает в форме концентрированной суспензии, расфасованную в 5-ти и 10-литровые пластиковые канистры, а также во флаконы, объемом в 100 или 300 мл.

Как действует Гезагард?

Если Гезагард применяется до произрастания всходов сорных растений, то он поглощается как их росточками, так и корнями прорастающих семян. Активное вещество начинает тормозить фотосинтез, блокировать реакцию Хилла. Это приводит к тому, что сорняки начинают притормаживать свой рост, а впоследствии они полностью отмирают.

Положительные качества гербицида Гезагард

Может применяться для защиты культур самых разных видов;
Способность проникать во все ткани сорняков;
Может искоренить не только однолетние, но и многолетние сорные растения, которые уничтожить механическим способом практически невозможно;
Не наносит вред культурным растениям, поскольку полностью расщепляется в почве в период вегетации;
Обладает избирательным действием против злаковых сорных растений, при этом безопасен для сельскохозяйственных культур;
Является быстродействующим препаратом;
Погодные условия не влияют на гербицидные свойства Гезагарда;
Надежно защищает культуры от сорняков в течение длительного времени;
Удобная препаративная форма;
Выпускается в удобной для использования и хранения емкости;
Можно совмещать с другими гербицидами;
Не является токсичным для почвенных и водных обитателей, насекомых-опылителей, птиц и человека.

Как приготовить рабочее вещество

Во время приготовления рабочего раствора необходимо учитывать, что вода должна быть максимально чистой, без всяких примесей глины или минералов.

Бак опрыскивателя наполняется водой наполовину своего объема, после чего вносится рекомендуемое количество гербицида. Раствор тщательно перемешивается, пока он не станет однородной массой. После этого, не переставая размешивать вещество, доливается оставшаяся часть воды.

Готовое вещество необходимо полностью использовать в течение суток.

Инструкция по применению Гезагарда

Сельхозполя обрабатываются гербицидом Гезагард после того, как были проведены посадка или посев культуры либо перед появлением всходов. Обязательное условие – оптимальная влажность почвы. На богатых торфом субстратах обработка производится при появлении всходов сорняков.

Обработка проводится однократно, к работе, связанной с почвой, приступают лишь через месяц. Чтобы продолжительного действия Гезагарда было более длительным, не рекомендуется после его применения рыхлить борозды или междурядья до окончания периода действия гербицида. Ели все же потребуется обработка междурядий, то в этому случае желательно провести 3-сантиметровую заделку почвы.

На тяжелых по механическому составу почвах и с большим содержанием гумуса следует использовать максимальную дозу расхода гербицида, на почве легкого типа – минимальную.

Важно! Не рекомендуется приступать к обработке почвы, если температура воздуха составляет +30°С и выше, а влажность воздуха равна 60% и выше.

В зависимости от нормы расхода гербицида, почвенно-климатических условий действие Гезагарда длится от 1-го до 3-х месяцев.

Еще немного, и из земли опять полезут сорняки, а у садоводов наступит новый этап борьбы за чистоту грядок. Можно ли перестать полоть грядки? Прошлым летом мы с помощью автора книг по садоводству Галины Кизимы разбирались, почему прополка — это самый неэффективный способ борьбы с сорняками. Сегодня выясним, что можно сделать прямо сейчас.

Итак, с многолетними корневищными сорняками мы бороться научились. Ну, а как быть с семенами сорняков на овощных грядках? Тут уж без прополки никак не обойтись! А вот и нет. Оказывается, и на грядках их можно сильно потеснить. Во всяком случае, можно обходиться без утомительной многочасовой прополки. Для этого всего-то и надо вырастить на грядках сорняки заранее.

Пока лежит снег

Если вы приедете на свой участок еще до схода последнего снега, проделайте следующие манипуляции. Прямо по снегу разбросайте золу или торф на грядки, чтобы слегка зачернить их поверхность. Затем накройте грядки остатками старой пленки, разложите поверх жерди, чтобы пленку не задрал или не унес ветер.

Весной солнце припекает хорошо, и под слоем пленки зачерненный снег на грядках быстро растает, поверхностный слой почвы прогреется, и из него быстро взойдут сорняки. Это произойдет примерно через 10–12 дней.

Навестив свой участок через две недели, вы увидите, что сорняки взошли. Снимите пленку, прорыхлите верхний слой почвы и оставьте на сутки грядки открытыми. Молоденькие всходы сорняков погибнут. Сорняки наиболее уязвимы в стадии, когда у них всего 2 семядольных листочка. В этот момент у них есть всего лишь слабенький волосок центрального корня. Если в это время их просто прорыхлить, они погибнут. Но если у них появятся настоящие листочки, то борьба с ними станет утомительной.

Во-первых, у них уже образовались боковые ответвления корня, а это значит, что, как только вы прополете грядки и удалите сорняки, из всех обрывков корней тут же полезут новые. Во-вторых, если выполотые растения вы оставите на грядке, при первом же дожде в течение ближайших 2–3 дней сорняки укоренятся и будут продолжать расти как ни в чем не бывало. Вот поэтому-то сорняки на грядках следует уничтожать как можно раньше.

После того как вы прорыхлили первые всходы сорняков, через сутки снова накройте грядки пленкой и спокойно можете уезжать еще на 1–2 недели. Приехав на участок в следующий раз, вы снова увидите всходы сорняков под пленкой. Это взошли семена из более глубоких слоев почвы. Снова повторите ту же операцию. Через сутки можете провести посев семян на грядках, освобожденных от сорняков.

При этом вы должны понимать, что такую грядку перед посевом перекапывать не нужно! Иначе вы снова вынесете из более низких слоев семена сорняков в верхний слой, и они благополучно взойдут.

Во всей толще почвы есть семена сорных растений. Они хранятся в глубоком слое, как в банке. Но как только попадают в верхний слой, сразу начинают прорастать. Фокус в том, что длина подсемядольного колена (расстояние от корневой шейки до семядолек) у них не превышает 7 см, поэтому они и не всходят из более глубокого слоя почвы, а просто лежат там и ждут годами своего шанса.

Предварительно вырастить сорняки на грядке совсем несложно, просто это надо сделать вовремя. Простенькое мероприятие по предварительному выращиванию сорняков на грядках избавит вас от трудоемкой прополки в течение всего сезона.

Не успели вырастить сорняки?

Если вы не успели это сделать, приехали на участок, а все овощные грядки уже покрыты зеленым ковром сорняков, тогда берите полольник "Стриж" или плоскорез Фокина — и вперед! Надо срезать с поверхности грядок все сорняки, заглубляясь в почву на 4–5 см, и оставить их валяться на грядке сутки. После этого сделайте борозды, хорошо пролейте их водой (лучше из чайника), "посолите" посадочные бороздки пылевой фракцией замечательного удобрения AVA и посейте семена овощей и зелени.

Слегка заровняйте почву на посевах. Уплотните доской, накройте грядки старой пленкой и закрепите ее. До появления всходов пленка сохранит в почве влагу и тепло. Естественно, как только всходы появились, пленку надо убрать, а междурядья прорыхлить, чтобы уничтожить всходы сорняков. Сорняки можно оставлять прямо на грядке, если стоит сухая погода.

Если вы посеяли долговсходящие культуры (морковь, укроп, петрушку), то всходы сорняков могут появиться раньше ваших посевов, и, прорыхляя сорняки, вы можете случайно заехать и в рядки с посевами. В таких случаях среди семян культур, которые всходят долго, надо посеять несколько семян маячной культуры, которые всходят быстро, распределяя семена по всему рядку. Быстро всходят редис, салат и шпинат. Они и обозначат рядки посевов.

До появления всходов грядки нельзя поливать, так как проклюнувшийся корешок уже сориентирован к центру Земли, а струей воды его может перевернуть, и семя погибнет. Кроме того, струя воды может смыть семена в ложбинки, и они взойдут "где густо, а где пусто". Если стоит сухая и, особенно, ветреная погода, верхний слой почвы пересыхает, и разбухшие семена просто высыхают в этом слое. Всходов нет, а садоводы грешат на плохое качество семян.

Прозрачная пленка уберегает от этого посевы, но их подстерегает другая опасность. В жаркую погоду всходы могут под пленкой сопреть, а потому, как только они появились, пленку надо убрать и заменить ее на белый лутрасил.

Посевы можно сразу накрыть лутрасилом, а не пленкой, но тогда в сухую и жаркую погоду посевы придется поливать прямо по лутрасилу. Лутрасил не даст струе воды повредить всходы, как это происходит при прямом поливе по почве из лейки. Поливать лучше под вечер, чтобы за ночь вода пропитала почву, а не испарилась с ее поверхности.

При укрытии лутрасилом надо дать некоторую слабину, чтобы у подрастающих под ним растений была некоторая свобода. Снять лутрасил можно тогда, когда полностью минует не только угроза ночных заморозков, но и весенний лёт вредителей во время цветения вишни и сирени.

Шведская грядка

При высадке рассады в грунт можно также использовать черный укрывной материал, предварительно расстелив его на грядке и закрепив. Затем надо сделать отверстия и высаживать в них рассаду. Во многих странах Европы издавна применяется так называемая шведская грядка. Что это такое?

Это специально приготовленный картон из торфа с добавлением всех необходимых макро- и микроэлементов питания. Обычно его разрезают на полосы шириной около 80 см и длиной 3–7 м и расстилают прямо на подготовленные грядки. Закрепляют и вырезают отверстия для высадки рассады. Делают в них лунки, вносят в них все необходимое, заливают лунки водой. После того как вода впитается в почву, высаживают рассаду.

Никаких подкормок все лето не потребуется. Только поливы прямо по укрытию, если это будет необходимо. В течение сезона укрытие полностью утилизируется почвенными микроорганизмами и корнями растений, и на грядках ничего не остается. Вредители, живущие в почве (например крестоцветная блошка), на поверхность выйти не могут и погибают. Сорняки не всходят. Летающие вредители не могут отложить яйца на почву (всякие совки или овощные мухи), а потому не наносят ущерба. Влага из почвы не испаряется, поэтому существенно сокращаются поливы.

Одно время эти шведские грядки продавались в наших магазинах. Можно ли самим изготовить нечто подобное? Ну конечно! Придется только все необходимые минеральные элементы питания внести в поверхностный слой почвы. Для этого больше всего подойдет пылевая фракция удобрения AVA. Ее достаточно примерно по полторы чайных ложки на каждый 1 м посадок ("посолить" ею поверхность почвы). Если земля кислая, внесите дополнительно доломит по половине стакана на 1 м (или золу по 1 стакану на 1 м). Слегка все перекопайте на глубину не более 5 см.

Все это следует вносить на увлажненную с вечера грядку. После внесения удобрений застелите грядку картоном или газетами в несколько слоев. Закрепите их на грядке (газеты можно закрепить, просто слегка присыпав их почвой или песком). Делайте отверстия на нужном расстоянии друг от друга и высаживайте рассаду.

Укроп, петрушка, салат, листовой сельдерей, кинза, лук и чеснок на перо, шпинат, рукола, а также другие зеленные и пряные культуры обязательно занимают место на грядке. Но так ли просто вырастить их, как кажется?

Как правильно посеять зелень

Зеленные и пряные культуры в основном не принято выращивать через рассаду. Да и зачем тратить на них лишнюю тару? Ведь они, так или иначе, быстро дадут урожай, в пикировке не нуждаются, пересаживать их в грунт достаточно хлопотно, а раннюю зелень можно вырастить и на подоконнике.

Когда сеять зелень в открытый грунт? В средней полосе это время выпадает на середину весны и позже. Не секрет, что культуры с коротким периодом вегетации можно вырастить на участке несколько раз за сезон. А значит, зеленные и пряные растения реально посеять даже в середине лета с тем, чтобы успеть снять урожай до наступления холодов.

Отдельные виды зелени (например, шпинат) нежелательно выращивать в течение всего сезона. Лучше ограничиться ранней весной или второй половиной лета, когда световой день составляет не более 15 часов. Иначе шпинат начнет "уходить" в стрелку.

Семена не нужно сильно заделывать – поэтому бороздки на грядках должны быть неглубокими. Интервал между семенами и соседними рядами, как правило, указан в сведениях на упаковке конкретного вида и сорта растения.

Большинство видов зелени неплохо себя чувствуют в грунте любого типа, однако лучше всего – в суглинистой или супесчаной почве. Нейтральная кислотность (pH 6,5-7,0) также подойдет для всех культур этого типа. А в кислой почве зелень, безусловно, будет расти лучше, чем в щелочном грунте. Исключение составляют майоран, петрушка и шпинат, причем последние две культуры могут обитать в почве с уровнем рН не выше 7,4 (слабощелочная).

Зелень любит расти на открытых и солнечных местах, но может выдержать и полутень (например, при выращивании в смешанных посадках). Однако в последнем случае она будет медленнее развиваться, а чтобы оградить ее от заболеваний, придется контролировать полив.

Для некоторых видов зелени актуальны и другие методы выращивания. Это выгонка из корневища (лук на перо, чеснок на перо, листовой сельдерей), а также черенками (базилик, тимьян, чабрец, розмарин) и делением куста (мята, тимьян, чабрец). Однако основным способом получения растений этой группы все же остается размножение семенами. Некоторые культуры (например, петрушка, любисток, сельдерей, тимьян и розмарин) способны зимовать в почве и существовать как многолетники. В этом случае их ежегодно нужно обрезать для более активного роста молодых побегов.

Как правильно поливать зелень

Почва под зеленью всегда должна оставаться слегка увлажненной на глубину 10-15 см, но при этом подрыхленной, чтобы у корневой системы растений был доступ не только к жидкости, но и к воздуху. Большинство зеленных и пряных культур при отсутствии дождей в среднем нуждаются в поливе раз в неделю при условии произрастания на открытых солнечных участках. В летний зной полив нужно участить, ориентируясь на погоду.

Обильнее остальных зеленных и пряных культур в жару следует поливать салат и шпинат, минимум – дважды в неделю. И лучше использовать для этого капельный полив.

Систему капельного полива можно купить в магазине. Но сделать ее своими руками не намного сложнее и гораздо интереснее, а порой и значительно дешевле.

Когда полоть и прореживать зелень

Начинать прополку зелени следует после того, как всходы хорошо подрастут, достигнув не менее 5-7 см в высоту. Если провести прополку раньше, то можно нечаянно повредить корневую систему культурных растений или вообще удалить их вместе с сорняками. При этом сразу после посева следует замульчировать междурядья свежескошенной травой, а при ее нехватке – сеном. Это не даст сорнякам в междурядьях "заглушить" рядочки с зеленью. Второй вариант – сформировать междурядья так, чтобы они совпадали с шириной плоскореза, а затем использовать этот инструмент для борьбы с прорастающими сорняками.

Для борьбы с сорняками в вашем арсенале должны быть самые острые, надежные и прочные инструменты. В идеале – все из нашего списка.

Если ваш огород не замульчирован, то прополку зеленных и пряных культур нужно проводить вплоть до окончания сезона. Это нужно для того, чтобы семена сорняков не распространились по всем посадкам.

Если при посеве вы точно соблюдали предложенную производителем схему, то прореживать зелень, конечно же, не нужно. Однако в большинстве случаев на практике точно соблюсти интервал между семенами не получается. В этом случае растения нуждаются в прореживании.

Прореживание зелени специалисты рекомендуют проводить в фазе 2-3-х настоящих листьев, оставляя в почве более крепкие с виду ростки. Все извлеченные из земли всходы можно попробовать вырастить в горшках или любых других подходящих емкостях, как на открытом воздухе, так и в помещении.

При необходимости прореживание зеленных и пряных культур повторяют и позже, спустя неделю-две, если расстояние между соседними растениями значительно отличается от интервала, указанного на упаковке с семенами.

Как подкармливать зелень

Многие виды зелени (укроп, петрушка, салат и т.д.) предпочитают подкормку азотными удобрениями, преимущественно органикой. Но поскольку азот имеет свойство закислять почву, то для внесения в грунт лучше использовать органические удобрения в перепревшем виде, например, компост. Ежегодное плановое внесение такой подкормки – основное для зелени. При желании раз в неделю дополнительно можно подкормить посадки раствором биогумуса в концентрации 200 мл на 10 л воды. Второй вариант – комплексные удобрения для зелени (Кристалон, Green Kit, Зеленый дом и т.д.), применяемые по инструкции. Раз в три недели приверженцы народных средств используют подкормку травяными настоями, разведенными в соотношении 1:10.

Одна из самых популярных "народных" подкормок – зола. Однако посадки укропа ею не удобряют. Это связано с тем, что в золе отсутствует необходимый растению азот. Еще одна индивидуальная особенность – после применения такой подкормки укроп окрашивается в красный цвет.

Как обрабатывать зелень от инфекций

Борьбу с болезнями и вредителями зелени затрудняет одно обстоятельство – ее короткий период вегетации. Это значит, что "атака" промышленными пестицидами, имеющими длительный срок ожидания (время от проведения обработки до употребления зелени в пищу), таким растениям противопоказана. Остается обработка биологическими препаратами промышленного производства, а также народными средствами.

Основные болезни зеленных и пряных культур

Если корневая шейка ростков загнивает, а стебелек полностью чернеет, размягчается и ломается, то перед вами – черная ножка. Заболевшие ею экземпляры придется удалить, а здоровые – пролить под корень раствором Фитоспорина (100 мл препарата на 10 л воды).

При разных видах гнили происходит увядание надземной части растения с одновременным гниением корней.

Появление буреющих пятен на листьях и водянистых пятен внизу растений с последующим их увяданием говорит о том, что культура заболела бактериозом.

При мучнистой росе на листьях возникает похожий на муку характерный белый налет. Затем растения буреют и засыхают. Главное отличие пероноспороза от настоящей мучнистой росы – темно-серый налет на больших бурых пятнах.

Также на листьях зеленных и пряных культур могут образовываться многочисленные мелкие пятна разного цвета, с ободком или без него. Это говорит о заражении растений одним из видов пятнистости. А наличие мозаичных пятен указывает на заражение вирусом мозаики.

Если же листья растений желтеют и сохнут, и болезнь "движется" снизу вверх, то, скорее всего, перед вами фузариоз.

К сожалению, мероприятия по устранению большинства перечисленных заболеваний сводятся к удалению и уничтожению зараженных растений. О профилактических мерах, в том числе народных средствах, мы расскажем ниже.

Основные вредители зеленных и пряных культур

В отличие от болезни, вредителя растений, как правило, можно обнаружить и "вычислить" практически сразу. Биологических средств борьбы, конечно, и в этом случае немного, но некоторые все же следует применить. В меру эффективны и некоторые народные средства. В каких случаях их использовать?

Если на листьях растений появляются дыры и ходы, а при выкапывании можно также обнаружить поврежденные личинками корешки, то культуру атаковала крестоцветная блошка. Посадки следует немедленно осыпать древесной золой, предварительно удалив поврежденные экземпляры.

Мелкие малоподвижные насекомые, высасывающие из растений сок, есть не что иное, как тля. В борьбе с ними помогут Антитлин, Фитоверм или Биотлин. Другие варианты:

настой золы (1 стакан вещества на 5 л),
настой табака (1 стакан вещества на 5 л),
раствор колы (2 л напитка на 7 л воды).

А вот слизни не только легко "узнаваемы" по дырам в листьях растений, но и хорошо видны невооруженным глазом. Против них поможет установка емкостей с пивом, забродившим компотом или кефиром, а также медной проволоки по краю грядки.

Пожелтение и усыхание растений может быть связано не только с их болезнью, но и с деятельностью белокрылки. Чтобы проверить свою догадку, слегка встряхните чахнущее растение – и в воздухе появятся мелкие светлые насекомые-бабочки. В этом случае опрыскайте растения Биотлином.

Также культуры может поражать и зонтичная моль – буро-сероватая бабочка средних размеров; ее зеленоватых гусениц, уничтожающих посадки, также можно легко распознать. Их обычно собирают вручную, а культуру обрабатывают Лепидоцидом (20-30 г/10 л воды).

Профилактика инфекций зелени

Народные средства против болезней и вредителей зелени следует применять скорее для того, чтобы предотвратить появление инфекций, нежели для борьбы с ними. Впрочем, иногда на ранних стадиях с помощью перечисленных средств победить недуг все же можно.

Плановые опрыскивания биологическими инсектицидами (Фитоверм, Биотлин, Лепидоцид – по инструкции для комнатных растений) можно дополнить обработкой натуральными настоями и растворами:

табачный (залейте 200 г листьев табака 10 л горячей воды, настаивайте 2-3 часа, процедите и добавьте 1 ст.л. жидкого мыла);
уксусный (добавьте к 10 л воды 1 стакан 9%-ного столового уксуса либо 2 ст.л. уксусной эссенции);
чесночно-томатный (пропустите через мясорубку 1 головку чеснока и 1 стакан листьев и пасынков томатов здорового вида, разведите смесь в 10 л теплой воды, процедите и добавьте 1 ст.л. жидкого мыла);
одуванчиковый (пропустите через мясорубку 500 г свежих листьев и корней одуванчика, залейте массу 10 л воды, хорошо перемешайте, процедите и добавьте 1 ст.л. мыла);
картофельный (4 кг картофельной ботвы залейте 10 л воды и прокипятите 15 минут, остывший отвар процедите и разбавьте водой в соотношении 1:1, опрыскивайте посадки вечером);
из колы (2 л напитка на 7 л воды);
из 300 г полыни, 300 г тысячелистника и 300 г чистотела (залить компоненты водой в соотношении 1:2 и прокипятить на медленном огне в течение получаса, затем развести водой до 10 л и добавить 50 г хозяйственного мыла, а после его растворения опрыскать посадки.

Если в инструкции к препарату не указано название культуры, пострадавшей от действия вредителя, то средство следует применять в пропорции, соответствующей близкому по размерам растению.

Также важна плановая профилактика с участием биологических фунгицидов (Фитоспорин-М, Споробактерин, Бактофит, Трихоцин или Триходерма Вериде 471, Превикур Энерджи, Алирин-Б, Гамаир, Псевдобактерин-2, в случае опрыскивания – по инструкции для комнатных растений). Параллельно с этим проводят и обработку почвы народными методами:

протравливание за два дня до посева раствором марганцовки (3 г перманганата калия на 10 л воды);
присыпание почвы под посадками древесной золой;
присыпание почвы под посадками луковой шелухой и измельченной яичной скорлупой в равной пропорции.

Опрыскивание настоем куркумы (10 г порошка куркумы и щепотку черного молотого перца постепенно всыпьте в бутылку водки емкостью 200 мл, взболтайте и оставьте на сутки в темном месте, затем разведите 2 ст.л. в 5 л воды, добавьте 500-700 мл непастеризованной сыворотки, хорошо перемешайте и обработайте растения этим составом).

В случае раннего обнаружения заболевания после удаления пораженных экземпляров посадки можно попробовать обработать одним из перечисленных биологических фунгицидов или народных средств. Особенно эффективен на начальных стадиях инфекций культур настой куркумы.

Однако главные профилактические меры при выращивании зеленных и пряных культур заключаются в соблюдении агротехники. Это:

Соблюдение севооборота и сроков чередования культур.
Выращивание сидератов – гороха, фацелии, горчицы.
Известкование почвы при сильной кислотности.
Замачивание семян перед посевом в растворе перманганата калия (розовом) или перечисленных биологических фунгицидов.
Дезинфекция садового инструмента.
Разреженность посадок и своевременная прополка.
Посадка растений-репеллентов (бархатцы, чеснок, лук, полынь, пижма и т.п.).
Регламентированный полив и аккуратное рыхление грунта под растениями.
Уничтожение растительных остатков.
Перекопка почвы после сбора урожая с одновременным рыхлением междурядий.

При полном соблюдении агротехники, включая плановые обработки против инфекций, зеленные и пряные культуры болеют крайне редко.

Хорошо ухоженная земля, разрыхлённая и удобренная, подготовленная для посевов овощей прекрасная среда обитания для всевозможных сорняков. Сорняки забирают ценные минеральные вещества из почвы, конкурируют с ними за влагу и Солнце и резко ухудшают урожай овощей.Потери урожая составляют в среднем 10-15%, недобор картофеля 6,5-8%, овощных до 10-12%. Больше половины всех затрат на выращивание овощных культур и львиная доля затрат на корнеплоды идёт на борьбу с сорняками.

Сорняки бывают однолетние, двухлетние, многолетние и сорняки-паразиты. Всего на полях отмечены около 300 видов растений, из них к злостным сорнякам относятся около 30 видов растений.

Однолетники бывают однодольные (злаки) и двудольные. Против двудольных сорняков разработаны многие специфические гербициды, так как однодольные составляют большую часть зерновых посевов и часто выращивают на газонах.

К однолетним сорнякам, то есть тем, которые отмирают после созревания семян относятся марь белая, щирица обыкновенная, куриное просо, мышей сизый, мышей зелёный, дурнишник обыкновенный, гибикус тройчатый.

В процессе роста по месяцам процентное содержание сорняков-однолетников на полях меняется.

Сорняки, которые не отмирают после созревания цветов и дают свой урожай в течение многих лет относятся к многолетним. Часто эти сорняки размножаются вегетативным путём корневых отпрысков.К наиболее вредным сорнякам относятся - бодяк полевой (осот розовый), вьюнок полевой (березна), осот полевой (жёлтый), горчак розовый (ползучий). Их корни отрастают от материнского растения до двух и более метров. Но и семена таких растений сохраняются в почве по пять и более лет и прорастают при наступлении благоприятных условий.

Для того, чтобы правильно спланировать борьбу с сорняками надо твёрдо знать, какие сорняки растут на вашем участке.

В литературе различают следующие виды засорённости участка:

Семенной, в сорняках преобладают однолетние, или двухлетние травы.

Там, где преобладают такие сорняки как бодяк полевой, вьюнок полевой, горчак ползучий, осот полевой, латук татарский, ластовень острый имеется корнеотпрысковый вид заражения поля.

Такие сорняки, как - гумай, кострец, пырей ползучий, свинорой пальчатый, хвощ полевой, мать-и-мачеха характеризуют корневищный вид засорённости посевов.

И, наконец, если на участке встречается растения разных видов, то это сложный тип засорённости.

Эта классификация тем важна, что позволяет выбрать самую оптимальную стратегию борьбы с сорняками.

Для полей с однолетниками очень эффективно провокация одновременного прорастания их семян с последующим уничтожением проросших растений. Если посевы овощей ещё не начаты, и поля сильно засорены, то почву прогревают, уплотняют, увлажняют, обрабатывают электромагнитными полями.

Проростки уничтожают или вручную, или с помощью культиваторов и других машин, предназначенных для прополки. Механический метод сравнительно эффективен против те видов сорняков, которые не размножаются отрезками корней.

Для таких сорняков применяется "война на истощение" - регулярная подрезка и прополка в период подготовки зяби, что бы добиться истощения питательных веществ в корнях растения .

Корневищные сорняки стараются уничтожить путём измельчения коней и последующей глубокой запашки их, так, чтобы у растения не было бы сил прорасти снова.

В сухую и жаркую погоду хорошо применить иссушение - вести вспашку так, чтобы корни оказались на солнцепёке и потеряли бы способность к прорастанию.

Обратным действием для корней может служить вымораживание - вспашка поля под зиму, если в регионе зимы малоснежные и ветреные.

Все виды сорняков и их семян поддаются уничтожению с помощью сжигания.

Применяются также биологические методы борьбы с сорняками, когда используются продукты, получаемые из микроорганизмов, грибов, растений и так далее.

Наиболее распространены химические методы борьбы с сорняками, которые более эффективны как по воздействию, так и по экономическим соображениям.

Агротехнические методы эффективны при правильной и регулярной обработки почвы, что резко сокращает засорённость участка сорняками (до 60%).

Если повысит конкурентоспособность культурных растений в борьбе с сорняками - это позволит

культурным растениям самостоятельно подавлять рост сорняков. К таким способам относится правильный севооборот.

Хорошо подавляют сорняки озимые, многолетние травы, силосные сплошного сева, гречиха, горох, а так же культуры с хорошо развитой вегетативной массой и высокими стеблями.

Такие культуры как яровая пшеница, ячмень, овёс, кормовые в борьбе с сорняками часто им проигрывают, у них средняя способность подавлять сорняки.

Практически не подавляют сорняки такие культуры как кукуруза, картофель, свёкла, овощные.

Хорошим средством в борьбе с сорняками является севооборот., посевы "промежуточных культур". Доказано, что применение "промежуточных" культур засорённость последующих посевов снижается на 40. 50%, а поражение корневыми гнилями уменьшается в 1,5. 2 раза.

Наиболее эффективным способом борьбы с сорняками является применение гербицидов (герба-растение, цид - уничтожение).

Применение гербицидов требует соблюдения норм и условий для их применения, чтобы не навредить окружающим полям, и человеку.

К примеру гербициды нельзя применять при сильно пересохшей почве, они на такой почве не работают. Их разложение затягивается.

Гербициды воздействуют или при контакте с растениями, или на их проростки и корневую систему, или работают и при контакте и при действии внутри растения и корнях. Это гербициды системного действия.

По характеру воздействия гербициды бывают или сплошного действия - уничтожают все растения, независимо от видового состава, или избирательного действия, например только на двудольные растения.

Эффективность применения гербицидов зависит от многих факторов - комковатости почвы, температуры окружающего воздуха, влажности почвы, фазы развития растения и их видового состава.

Для посадок капусты разрешены в промышленном земледелии Бутизан, 400 к.с., 40% к.э., Стомп, 33% к.э., Трефлан, 24% к.э., Семерон, 25% с.п., Набу (Поаст), 20% к.э., Пантера, 49 ЕС к.э., Тарга супер, 5% к.э., Фуроре супер, 7,5% э.м.в., Фюзелад супер, 125 к.э. Высадка рассады капусты производится после обработки почвы, поливать рассаду необходимо сразу, после посадки.

Для культуры томата наиболее эффективным при промышленном производстве является Трефлан (Трифлурекс), 24% (2,0-2,4 кг/га), который не позже четырех часов после внесения в почву надо заделать на глубину 5-7 см. Это удобно делать ротационным культиватором. Обработку Трефланом надо производить до посева семян за две недели.Так же в промышленном земледелии применяются гербициды Зенкор, 70% с.п. (1,1-1,4 кг/га), Стомп, 33% (3,0-6,0 л/га), Тарга супер, 5% к.э. (1,0-2,0 л/га, и Фюзелад супер - 12,5% к.э. которые применяются в разной фазе развития томата. В разных фазах развитие сорняков используются разные гербициды.

Для баклажана, перцев, ещё до высадки рассады применяется Трефлан, 24% (3,6-4,8 л/га) с немедленным заделываньем его в почву.

Морковь от злаковых и двудольных растений защищают Прометрин (Гезагард), Стомп, Рейсер, Поаст, Тарга супер, Фуроре супер.

Пирамин (Феназол), Гекселур (Вензар), Витокс (Эптам), Бетанал С, Бурефен ФР-11, Дуал, Тарга супер, Фуроре супер и Фюзелад супер применяют для защиты посевов свёклы.

Для культуры лука рекомендованы различные гербициды, такие как Стомп 33% к.э. в дозе 2,3-4,5 л/га, Гоал, 24% к.э., 0,5-1,0 л/га, Тотрил, 22,5% к.э., 2,0-3,0 л/га в, Иотрил, 24% к.э., 2,0-3,0 л/га, Набу (Поаст), 20% к.э, Пантера, 4% к.э., 0,75-1,5 л/га - , Тарга супер, Фуроре супер, 7|5% э.м.в., Фюзелад супер, 12,5% к.э.

Аналогичные гербициды применяют для посевов чеснока.

Огурцы, бахчевые, арбузы защищают с помощью Трефлан, 24% к.э, с немедленной заделкой гербицида в почву, Дуал, 96% к.э, Дэпра, 50% с.п, Поаст (Набу), 20% к.э, Пантера, 4% к.э. - 0,75-1,5 л/га, Тарга супер, 5% к.э., Фюзелад супер, 125 к.э. - 1,0-2,0 л/га.

Одной из важнейших культур для нас является картофель. Для его защиты применяют гербицид Зенкор (Бутизан), 70% с.п. в дозе 1,4-2,1 кг/га, Гезагард (Прометрин, 50% с.п), Стомп, 33% к.э., Рейсер, 25% к.э, Фронтьер, 90% к.э, Фронтьер Оптима, 92% к.эФюзелад супер 125 к.э. в дозе 2,0 л/га, Фюзелад форте 150, Пантера, 4% к.э, Тарга супер, 5% к.э.

Все эти гербициды применяются для промышленного выращивания культур.

Для борьбы с сорняками на приусадебных участках применяются - при первой подготовке участка гербициды сплошного действия - Торнадо, Агрокиллер, Раундап, которые уничтожают всю растительность, независимо от видовой принадлежности. Эти гербициды надо применять при отсутствии на участке культурных растений, в ясную погоду, желательно, чтобы после их применения в течении одного - двух суток не было дождя. Наносить эти препараты следует на листья и стебли растений. В земле они быстро разлагаются и на растения не оказывают никакого действия.

Лонтрел 300 Д - гербицид избирательного действия , уничтожает двудольные растения (одуванчики и осоты и другие) и не действует на посевы земляники. Лонтрел-300 или Лонтрел Гранд проявляет исключительную эффективность против всех сорняков семейства сложноцветных, пасленовых и бобовых. Смесь препаратов Ковбой и Лонтрел уничтожает Амброзию, Бодяк полевой, Веронику, Вьюнок полевой, Горчицу полеваую, Полынь обыкновенную, Дурнишник, Пуповку, Дымянку аптечнаую, Ромашку, Канатник, Теофраста, Мак самосейка, Марь белую, Пикульник, Подмаренник цепкий, Горчицу полевую, Одуванчик, Осот полевой, Хвощ, Щирица, Щавель, Ярутка, Яснотка, Василёк, Горец, Незабудку полевую, Пастушью сумку, Фиалку полевую, Чертополох, Самосев подсолнечника, Мать-и-мачеху, Гречишку Татарскую, Лопух, Череду, Космею.

Линтур - прекрасный препарат системного действия. Он рассчитан на уничтожение двудольных растений - щирицы, мари, подмаренника, осота и многих других. Линтур начинает действовать через 10 дней после опрыскивания, полная гибель сорнякам наступает через месяц.

Для защиты картофеля и многих овощей применяют японский препарат Отличник , который уничтожает злаковые сорняки в посадках картофеля, томатов , лука , свёклы и моркови

Им опрыскивают грядки, когда у сорняков появятся от 2 до 6 настоящих листьев и продолжают до кущения. Листья злаков через неделю желтеют, а через две растения полностью погибают.

Нельзя допускать попадания Отличника на газоны, вследствие его действия на злаки.

Препарат Лазурит . Его действующее вещество метрибузин. Один из самых из наиболее эффективных гербицидов для защиты картофеля, быстро уничтожает сорняки до их всходов, а так же и после всходов (от 10 до 20 суток).

Читайте также: