Черенкование лимона в торфяных таблетках
Обновлено: 08.07.2024
Черенкование цитрусовых
Одним из способов размножения цитрусовых является черенкование. Таким способом чаще всего размножаются лимоны, также отлично черенкуются грейпфруты, помело и апельсины, остальные же цитрусовые лучше прививать.
Черенки берут от здорового и плодоносящего растения. Черенок должен быть с 2—3 развитыми почками и длиной около 10 см. Его срезают с тех веточек, у которых древесина еще не огрубела и их можно легко согнуть. Черенки очень молодых побегов несколько сплюснуты с двух сторон и укореняются хуже.
Время черенкования определяется наличием пригодных черенков и определенных температурных условий. Черенкование можно проводить в течение всего года, но лучшие результаты получаются от апрельского черенкования. При весеннем черенковании черенок берут от веточки осеннего прироста, а при летнем — от веточки весеннего прироста. Черенки, укореняют в горшках, в комнатных тепличках, парниках.
Укоренение проходит в нормальных условиях в течение 2—3 недель. Горшок берут диаметром 7—9 см, чтобы можно было в него посадить 4—5 черенков. Сверх дренажного слоя в горшок кладут небольшой слой (около 1 см) мха, на который насыпают в равных пропорциях садовую землю и речной песок.
Можно в горшок поверх земли насыпать слой речного песка. Почву в горшке слегка смачивают водой. Перед посадкой черенки нижним концом погружают в раствор гетероауксина или другого стимулятора роста. После этого заглубляют черенок в подготовленный субстрат на 1,5—2 см. Почву в горшке уплотняют и поливают. Для обеспечения черенкам большей влажности их покрывают пакетом или стеклом.
Горшок с черенком ставят в теплое место, при температуре 20—25°, на рассеянный солнечный свет.
Для лучшего укоренения черенков горшки подогревают. Признаком укоренения служит появление новых листьев и корешков. После укоренения молодые растеньица приучают к комнатному воздуху, для чего приподнимают укрытие сначала на 2—3 часа, потом на 3—4 часа и т. д. Через 2—3 недели укрытие можно совершенно снять.
Укоренение черенков или черенкование является одним из основных способов размножения большинства цитрусовых растений. Особенно хорошо этот способ подходит для размножения лимонов, цитронов, лаймов. Не вижу необходимости размножать вышеперечисленные виды прививкой, если их черенки обладают хорошей способностью к укоренению. Ну разве только лимон Мейера можно привить на другие корни, в целях спасения от болезни Мальсекко.
Выращенный лимон из черенка начинает плодить на 2-3й год. Новогрузинский лимон вступает в плодоношение позже остальных на год-два. Для благополучного укоренения черенка лимона необходимо создать благоприятные для этого условия: тепло, светло и умерено влажно.
Для черенкования я стараюсь отрезать хорошо вызревшую веточку прошлогоднего прироста. Молодые, зеленные или, наоборот, старые, одеревенелые черенки очень сложно и долго укореняются, если вообще укоренятся. Толщина срезанной веточки должна быть тоньше карандаша примерно в два раза. Слишком толстые черенки мне не удалось укоренить.
Итак, мы разжились черенком лимона, и пока будет подготовлено место с условиями для успешного его укоренения, черенок, завернув во влажную ткань, кладу в целлофановый пакетик и отправляю во фруктовое отделение холодильника. Таким способом, при острой необходимости, черенки могут храниться до месяца. Я обычно выдерживаю их в холодильнике около недели. Считается, что такая обработка температурой благотворно влияет на процесс укоренения. Кстати, перед отправкой веточек в холодильник, обязательно осматриваю их на наличие вредителей, и, если таковые имеются, то избавляюсь от них, протирая черенки влажной ваткой.
Подготавливаем тепличку
Ну а пока черенки "прохлаждаются" можно заняться изготовлением своеобразной мини-теплички. Для этого подходит прозрачная полтора или двухлитровая пластиковая бутылка, которую я разрезаю на верхнюю и нижнюю части. Верхняя часть составляет примерно 2/3 части бутылки и нижняя 1/3 части соответственно. Нижняя часть будет служить емкостью с наполнителем, а верхняя куполом, создающим внутри необходимую влажность. В нижней части я делаю отверстия для стока лишней воды, поскольку после укоренения, я оставляю черенки наращивать дальше корни в этой же емкости и отверстия необходимы для предотвращения застоя воды и закисания корней. Отверстия можно проделать либо подогретым на огне шилом, либо просто острым концом ножниц, либо любым другим инструментом. Чаще просто беру пластиковый стакан и накрываю верхней обрезанной частью пластиковой бутылки.
Наполнение теплички
Затем на дно стаканчика или нижней части бутылки насыпаю мелкие камушки, гальку или керамзит слоем, примерно в два сантиметра. Это дренаж. Мне не нравится использовать в качестве дренажа пенопласт, поскольку растущие корни, легко проникают сквозь него и впоследствии их сложно освободить не повредив.
Теперь поговорим о самой смеси для укоренения. Тут выбор широк и каждый подбирает для себя наиболее оптимальный вариант. Кто-то предпочитает перлит, кто-то вермикулит, кто-то торфяные таблетки. Я составляю обычную земляную смесь, как для взрослых растений, только с меньшим содержанием навоза и более рыхлую, облегченную. Наполняю этой смесью нижнюю часть бутылки, оставив место до верху в три сантиметра. Сверху досыпаю крупным речным песком. Иногда делаю в почвенной смеси углубление в середине и туда насыпаю песок. Смысл такого наполнения заключается в том, что в крупном, влажном песке на срезе быстрее образуется каллус, а из него в дальнейшем и корни, которые подрастая, добираются до почвы, получая все необходимые питательные вещества для роста. Укоренение сразу в почве дает высокий процент загнивания срезов черенков, как и укоренение в мелком песке.
После заполнения теплички почвой с песком я проливаю ее горячим кипятком розового раствора марганца для обеззараживания. Иногда проливаю просто кипятком.
Перед отправкой черенков в тепличку, обновляю срез очень острым ножом, стараясь не раздавить древесину и не оставить задиров коры. Черенки углубляю в песок примерно на два- три сантиметра, закрываю верхней частью пластиковой бутылки и ставлю в теплое и светлое место. Теперь остается только ждать и наблюдать.
Раз в две недели осторожно извлекаю черенки и проверяю срезы на наличие каллуса и отсутствии гнили. Если же гниль все-таки появилась, то обновляю срез выше до здоровой ткани. Если появляются зачатки корней, то такие черенки больше не беспокою и жду прорастания почек. Подробнее о мониторинге укоренения черенков читайте здесь. После того, как появились молодые корни, черенок пора приучать к жизни без теплички. Для этого сначала откручиваю крышку на верхней части бутылки-теплицы, через несколько дней снимаю верх на пару часов, ежедневно увеличивая время а потом и вовсе можно ее убрать. Идеально убирать верх в пасмурную погоду и желательно когда корни тронутся в рост, а почки пока не прорастут, в этот период акклиматизация без теплицы проходит более легко. Дальнейшее содержание и уход за саженцами лимона такой же, как и для всех цитрусовых.
Несколько статей назад я рассказал о прививке цитрусовых растений . Но существует еще один, самый простой способ размножить комнатный лимон. Это укоренить его в субстрате.
Самые распространенные сорта для дома являются: лимон Мейера, Павловский лимон и лимон Пандероза. Они отличаются большой выносливостью к комнатным условиям, терпят многие огрехи в уходе новичков.
Черенок лимона берется обязательно с плодоносящего дерева. Для черенка пойдут веточки, которым уже есть как минимум 3 месяца после роста, т.е. они должны быть зелеными и одревесневшие. Молодые веточки после свежего прироста еще не годятся.
Подготовка черенков. Для укоренения срезается черенок с 3-5 почками острым ножом или лезвием. Секатор лучше не использовать - плющит древесину черенка и укоренение таких веточек сильно снижается. Нижние 1-2 листа аккуратно удаляются под основание листа. Срез лучше делать по диагонали, для большей площади среза. В последствии на этом срезе будут образовываться корешки нашего лимона. Перед этим приготавливаем обязательно емкость для укоренения. Для этого нам может помочь обрезок от баклашки, любой пластиковый стаканчик, даже пакет. Обязательно следует взять прозрачные емкости, для удобства контроля образования корней, но это больше для удобности контроля укоренения. На дне нашего стаканчика делаем дренаж, для отвода лишней влаги из субстрата.
Черенкование. После подготовки черенков, их требуется как можно быстрее поставить в субстрат. Субстратом может служить: песок речной, агроперлит и вермикулит. Последние продаются во многих садовых магазинах. Перед погружением черенка в субстрат, его как следует обмокаем в гормон-укоренитель "Корневин". Субстрат можно пролить гетероауксином, разбавленного водой по инструкции, для лучшего укоренения. После следует создать над нашим черенком тепличные условия.
Укоренение в торфяных таблетках. Фото
Часть черенков я проращиваю в торфяных таблетках. Стоят они недорого, а результат дают неплохой.
Покажу наглядно. Эти черенки я проращивал летом, но при наличии тепла и подсветки, можно укоренять в любое время года.
Берем прозрачную пластиковую бутылку из-под воды. В данном случае это 6-литровая бутылка, но можно использовать любые - 0,5; 1;1,5; 2 л и другие прозрачные приспособления, а также целлофановые пакеты.
Если я укореняю черенки разных сортов, то стараюсь их подписывать - на листьях и (на всякий случай, - вдруг, листья опадут) простейших бирках из целлофанового пакета.
Втыкаем черенки в таблетки (я стимулятор корнеобразования не использую, но он не помешает), надеваем верхнюю часть бутылки на нижнюю - и тепличка готова.
Через несколько недель появляются корешки. Перед тем, как посадить растение, надо обязательно снять с таблетки сеточку.
Читайте также: