Что делать если саженцы проросли

Обновлено: 19.09.2024

Если купили такие растения, то точно надо сразу пересаживать в какие-то емкости: горшки, лучше с отверстиями в дне. И поставить в прохладное место и светлое место, где +9-11 градусов. Дальше по минимуму поливаете. А растение сильно не будет расти, прохладно — и оно прилично доживет до времени посадки.

Или можно достать из пакетов и переложить в пакет, сделанный из газеты, и поместить в поддон холодильника, но так долго хранить не получится, 1-1,5 месяца. Иначе (если не принять правильных мер) действительно к моменту посадки в магазине остаются только трупики.

Насчёт, как можно сохранить саженцы до посадки, то лучший способ вот такой — показываю на своём видео. Так можно 2 — 3 месяца хранить, и ничего с саженцами не случится.

Добрый день! А она какие-то признаки жизни подает? Ростки зеленые и упругие или повисли и засохли?
От этого будет зависеть и мой ответ. А ещё лучше прикрепить фотографию, чтобы было понятно что и как на самом деле.

Здравствуйте, Сергей! Подскажите, пожалуйста, купили саженцы винограда с открытой корневой системой (корни в мешочке и замотано скотчем). Если высаживать через неделю, пока ночью очень холодно, то как лучше сохранить растения. Распаковать и прикопать в землю или поливать в пакете? Спасибо

А когда их, по Вашему, надо сажать, если всем спрашивающим посылки пришли именно в мае? На числа сначала посмотрите? Все датированы 8, 9 и 11 мая. Что Вы конкретно можете дельного им посоветовать?

Самый дельный совет — это посадить в емкость и поставить на теплое солнечное окно или теплицу, и ждать когда минуют весенние заморозки. Виноград — растение с длительным периодом вегетации, поэтому ничего ему не будет и ничего страшного не произойдет, если таким образом поступить. Но уж никак не садить в открытый грунт молодые растения в мае. Можно предположить, согласно Вашим советам, что Вы прямо как на Кубани. Подмосковье — это зона средней полосы, надо смотреть на вещи своими именами.

Роман, все вопросы были датированы датами 8, 9 и 11 мая, в это время уже редко бывают возвратные заморозки в Подмосковье. Да, они могут быть и в июне, но на моей памяти это было не так часто, а мне уже почти 55. Обычно в Подмосковье все высаживают большинство растений в открытый грунт на майские праздники с укрытием или без укрытия под нетканку, под пластиковые канистры и т.д. Никто не говорит, что Ваш вариант не годится, вполне можно использовать и его. Но не стоит при этом поносить других и считать всех остальных недостойными Вашего исключительного жизненного опыта. Успехов Вам!

Добрый день! Как я Вас всех люблю ! Ни имени, ни места проживания …
Если Вы живете в Подмосковье, то можете сажать, в ближайшую неделю заморозков не обещают. Если возможности посадить в ближайшую неделю нет чисто технически, то лучше все же распаковать, распрямить корни и хотя бы присыпать немного землей или песком. Можно корни замотать во влажную газету или тряпку, но следить, чтобы не пересохла. Ближе к посадке можно коревую систему замочить в Корневине или Гетероауксине на ночь. Винограду нужен хороший дренаж, имейте в виду пред посадкой. Удачи!

Спасибо за совет! Извините, не указала регион, Южный Урал, Челябинск. У нас, к сожалению, ещё неделю нулевые температуры ночью.

Татьяна, добрый день! Тут радоваться надо, что живы растения, а Вы плакать . Понятно. что хорошего мало в том что они так долго ехали до Вас и так сильно вытянулись, но все же это гораздо лучше.чем если бы до вас доехали сухари… Итак, осторожно снимаем упаковку, отмачиваем корни воде. Можно и нужно добавить немного Корневина, Корнероста или Гетероауксина в воду. но согласно инструкции, переусердствовать не стоит. В общем любой заслуживающий Вашего доверия стимулятор роста. Можно обработать и Эпином. тоже по инструкции. Я гетероауксином обрабатываю не только корни, но и ветки с листьями. растния ставите в воду минимум на ночь, лучше под крышу или в тенечек с северной стороны, чтобы не обгорели на солнце. Перед посадкой укорачиваете все побеги и немного корни. Корни до светлых тканей на срезе. Побеги — оставляете максимум 3-4 листа, а то и 2-3. Больше не надо. корневая система не справится.
У клубники обрываете все засохшие и подгнившие листья, листьев тоже оставляете не очень много, штук 4-5-6. в зависимости от мощности корневой системы, потом они за лето нарастут.
Все растения после посадки хорошо проливаете и накрываете пластиковыми горшками, ведрами или другими емкостями, желательно светлого цвета. чтобы не перегревались, но и чтобы не пропускали много ультрафиолета. желательно также чтобы емкости и ли горшки были с отверстиями в верхней части после их переворота, чтобы была циркуляция воздуха. можно соорудить и какой-то навес из нетканого материала. Все это нужно для защит ваших растений от палящего дневного солнца. Вечером и на ночь укрытия можно снимать, восстанавливая их рано утром. Примерно через неделю растения без укрытия можно оставлять на большее время. постепенно приучая их к солнцу. Недели через полторы — две я такие укрытия снимаю полностью.
Желательно это делать в пасмурную или дождливую погоду. И не забывать раз в сутки поливать ваши растения. Удачи!

Сергей, огромное спасибо за подробный познавательный совет! Замочила корни в лигногумате, ничего больше под рукой не оказалось, все препараты на даче. Только задумалась, сколько воды наливать, может до корневой шейки? Думаю, что с таким оптимистичным настроем я все-таки сумею спасти свои долгожданные саженцы! Фото полученных саженцев.

Татьяна, чтобы корни у малины были покрыты примерно на 2/3 длины, у клубники примерно на 1/2 — 2/3. Сильно заглублять не надо, чтобы не загнили. Клубнику ещё можно присыпать до посадки влажным песком, как вариант.

Самый частый вопрос, который нам задают покупатели весной – как сохранить саженцы до посадки. Ведь как бывает – посылка пришла, а сажать еще рано. Растения в тепле прорастают, тратят драгоценные силы на рост листвы. Что делать в таких случаях? Конечно, хранить, но все нужно делать правильно и не придумывать излишних сложностей.

Как сохранить до посадки саженцы деревьев и кустарников

Плодово-ягодные, розы, виноград и декоративные растения, которые приходят с корневой системой, упакованной в почвенный субстрат сберечь можно двумя способами.

Распакуйте посылку и сделайте несколько проколов на пленочной упаковке, обволакивающей корни.
Оцените влажность земляного кома и если он окажется пересохшим – увлажните его.
Поместите саженец в прохладное место на хранение, не разворачивая упаковку и не предпринимая больше никаких действий.

Главное – не помещать растения в тепло и не проделывать лишних манипуляций, которые могут больше навредить, чем помочь. Храните саженцы на балконе (лоджии, гараже, веранде, погребе) обеспечьте доступ воздуха к корням (отверстия в пленке) и держите земляной ком СЛЕГКА увлажненным. В таком виде растение дождется благоприятного времени для посадки и не пострадает.

Распакуйте саженец, осмотрите корневую систему, подрежьте корешки.
Возьмите большую емкость, насыпьте грунт и поместите туда растение, прикопав корни.
Полейте, но не переусердствуйте! Земля должна быть влажной, но не мокрой.
Уберите емкость в прохладное место, спрячьте от прямых солнечных лучей – это обязательное условие.

Можно сохранить саженцы до посадки по-другому и, если ни горшка, ни в почвы квартире нет, а на дачу ехать пока нет времени. Оберните корневую систему саженца влажной ветошью, затем полиэтиленовым пакетом и спрячьте растение в прохладное полутемное место, чтобы на него не падали прямые солнечные лучи. Держите растения в таком состоянии, пока не сможете выбраться на участок и прикопать саженец по всем правилам.

Контейнерные саженцы и вовсе не нуждаются в дополнительных манипуляциях. Полейте их после получения и оставьте просыпаться в комнатных условиях или спустите на хранение в погреб, но только в том случае, если у них не начали расти листья! Проснувшемуся растению нужен свет, поэтому ставьте на подоконник, пусть начинает расти.

Следите за умеренной влажностью почвы – перелив смертельно опасен для растения, ведь корешки еще не проснулись и воду из почвы не тянут, а вот загнить могут.

Места хранения: подвал, погреб, холодильник

К вопросу о хранении - в этом деле важна не только упаковка, но и микроклимат, то есть поддержание определенной влажности и температуры в помещении, где хранятся саженцы до посадки. Обычно оптимальная температура и влажность в помещении, предназначенном для хранения саженцев, соответствует таковой на нижней полке холодильника. Конечно большие саженцы мы туда не поместим, но создать оптимальные условия частыми проветриваниями того же погреба вполне можем. Поддерживая температуру около нуля, мы продлеваем естественный покой саженцев, который продолжаться будет до периода высадки.

В период хранения важна забота о саженцах, так, например, яблоню с удовольствием могут погрызть мыши, поэтому в погребе желательно разбросать отраву или расставить мышеловки, ну а саженцы лучше лишний раз не тревожить, с ними вряд ли что-то может случиться, можно лишь иногда проверять состояние почек, не разматывая упаковку.

Очень крупные саженцы, такие как яблони, груши, вишню и сливу проще всего хранить в подвале, не укутывая в пленку, а прикопав их корневую систему во влажные опилки. Для них оптимальной температурой может быть и небольшая плюсовая + 2+3°С.

Хранение луковиц цветов до посадки весной

Клубни и луковицы цветов приходят в перфорированных, дышащих пакетах. Если сажать в землю их еще рано – положите луковки в холодильник (в нижний отсек для овощей). Так посадочный материал сохранится до даты посадки и не пострадает. Но есть обязательное мероприятие перед закладкой луковиц в холодильник – их нужно протравить, продезинфицировать, чтобы исключить инфицирование. Все же холодильник с овощами для них не самое лучшее место для хранения.

Чем протравить? Препаратами Максим или Фитоспорин. Действуйте по инструкции с обратной стороны пачки – там расписан подробный алгоритм действий.

Дополнительно перед закладкой на хранение осмотрите весь посадочный материал – если есть бледные ростки, то лучше сразу посадить луковицы в горшок и поместить в прохладное место, чтобы замедлить рост.

Как сохранить корневища многолетников

Корневища многолетников (флоксов, хосты, гейхер, мискантуса и других) приходят в пакетах с перфорацией, помещенные в сухой питательный субстрат. Часто в тепле за время пересылки у них набухают почки и появляются ростки. Что с ними нужно сделать после получения:

Рекомендуем использовать для посадки контейнеры и цветочные горшки – это не страшно. Корневищные многолетники прекрасно переносят многочисленные пересадки и к моменту переселения в сад успеют дать хороший прирост.

Именно при таких условиях начнет развиваться корневая система растения. В конце марта – начале апреля вы можете смело выставлять горшочки в теплое светлое помещение для того, чтобы в мае высадить подросшее растение на постоянное место. Так вы сохраните от порчи и корневища, и дадите растению больше времени на рост и развитие.

Растения с тонкими корнями, такие как флоксы, лучше посадить сразу (независимо от величины почек). При длительном хранении они могут пересохнуть и стать нежизнеспособными.
После посадки все растения (пионы, флоксы и др.) лучше поставить в прохладное светлое место. Лоджия отлично подойдет. Но на пол ставить категорически нельзя! Там света недостаточно. Поднимите повыше растения, хотя бы на табурет

Важно! Полученные корневища можно поместить в холодильник (температура -1-3 С) и выдерживать столько времени, сколько нужно до посадки весной. Это актуально, если вы получили крепкие и здоровые корневища без признаков прорастания.

Как сохранить саженцы рассады фриго до посадки на грядки

Саженцы клубники (крупной земляники) после получения посылки НЕЛЬЗЯ помещать на хранение в холодильник. Мы высылаем рассаду фриго А+, которая уже хранилась в холодильных камерах и подвергать ее повторной заморозке не нужно. Рекомендуем:

После наступления тепла укорененные растения можно пересадить на постоянное место, просто перевалив земляной ком в лунку. Это позволит сохранить саженцы до весенней посадки клубники и не потерять ни одного корня.

Хвойные растения

Хвойные растения поставляются в контейнере. До посадки в открытый грунт их можно просто подержать на окне. Но рекомендуем не выставлять их на южные подоконники, где солнце через стекло будет обжигать хвою. Лучше выбрать для передержки северные окна, где хвойники будут чувствовать себя комфортно.

Ключевой момент во всех наших рекомендациях – прохлада и умеренная влажность. Прохлада замедлит вегетацию, а от обилия воды корешки могут погибнуть. Они ведь еще не проснулись как следует.

Желаем вам хороших урожаев и 100% приживаемости растений!

Напоследок хочется отметить, что многие садоводы в стремлении получить огромные урожаи в своём саду, сажают деревья без разбора, не учитывая их высоты, расстояния между отдельными стволами, совместимость деревьев и кустарников. Для того чтобы избежать подобных ошибок, мы составили специальную таблицу совместимости деревьев в саду. Очень надеемся, что она вам пригодиться.

Разумеется, лучшим советом будет логичное "не покупать до наступления тепла", если мы говорим о саженцах, деленках и корневищах многолетников. Но порой попадаются такие редкие сорта и крупные экземпляры, что удержаться буквально невозможно.

Тогда на помощь цветоводу придут проверенные годами хитрости, позволяющие сохранить посадочный материал месяц, а то и два, до того как грунт и воздух достаточно прогреются, и можно будет осуществить посадку.

Как выбрать саженец многолетника

Какой бы привлекательной ни казалась цена на саженец многолетника в начале весны, не стоит хватать его очертя голову. Нужно внимательно изучить посадочный материал, ведь если он не в идеальном состоянии, шансы сохранить его до тепла резко сокращаются.

У хорошего, крепкого саженца (деленки, корневища) не должно быть следующих признаков:

пересохшее, вялое состояние;
запах гнили;
плесень;
мокрые пятна, гниль или скользкие участки на корнях и ветках;
признаки заболеваний (черные пятна, насекомые в емкости и т.д.).

Желательно, чтобы на деленке можно было рассмотреть живые развитые почки, готовые тронуться в рост. А вот покупать ранней весной саженцы с крупными листьями и цветоносами – плохая идея. Продержать их в спящем состоянии до посадки не получится, а дать необходимое освещение и питание в условиях квартиры будет непросто.

Выбирать условия для хранения посадочного материала стоит в зависимости от того, в какой стадии развития находится растение.

Хранение спящего саженца многолетника

Проще всего сохранить саженец многолетника, который еще не пробудился от зимнего сна и находится в состоянии покоя. Как это понять? Почки на нем не раскрылись, листьев и цветоносов нет, сам корень (если он виден) плотный, без морщин.

Сразу после покупки осмотрите посадочный материал, при необходимости удалите сломанные веточки или подгнившие корни. Места срезов обработайте Скором, Топазом или другим фунгицидом. Насыпьте в пакет слегка увлажненный торф, опилки или сфагнум и положите в них саженец. Затем уберите пакет в холодильник (в отсек для овощей) или другое место с низкой, но стабильной положительной температурой (не выше 10°С).

Каждую неделю доставайте пакеты с саженцами и проверяйте, не появилась ли в них плесень или гниль, проветривайте, при необходимости поменяйте субстрат.

Лучший материал для хранения корней многолетников – мох сфагнум.

Непроснувшиеся саженцы большинства многолетников достаточно подержать в доме до того, как растает верхний слой земли. Их сажают буквально в грязь, прикрывая сверху плотным спанбондом. Если гряды для посадки с осени не были подготовлены, прикопайте саженцы в тени под наклоном прямо в огороде, а затем пересадите их на постоянное место.

Хранение проснувшегося саженца многолетника

Если вы купили саженец или деленку, а она уже пустилась в рост, дала листья или даже цветоносы, сохранить ее в холоде не получится. Единственным возможным решением будет срочная высадка в горшок, но и с ней не все так просто.

Не забудьте, что приучать растения к солнечным лучам нужно постепенно. Уделите закаливанию хотя бы неделю, а на клумбе первое время притеняйте посадки.

А вот если прорастать начали дицентры, лилейники, розы, хосты, придется найти им место на подоконнике. Саженец аккуратно переваливают или высаживают в крупную емкость (вся корневая система должна быть расправлена и скрыта). Перед этим корешки осматривают, при необходимости подрезают, обрабатывают Эпином или Цирконом по инструкции.

В горшках за растениями ухаживают по минимуму, стараясь не подкармливать их и лишь регулярно увлажнять грунт, не давая земляному кому пересыхать. А вот по поводу появляющихся цветоносов у всех садоводов разные мнения. Кто-то оставляет их и получает пусть слабое, но раннее цветение и точное понимание, что же за сорт куплен и отвечает ли он заявленным характеристикам. А кто-то выламывает зачатки цветов, чтобы растение не тратило силы и укрепляло корневую систему.

Высаживать проснувшиеся многолетники в грунт весной стоит лишь после того, как минует угроза возвратных заморозков.

Постарайтесь не приобретать многолетники задолго до посадки, а если уж рискнули, храните их по всем правилам, чтобы потраченные деньги не оказались выброшенными на ветер.

Небольшая инструкция к статье:

Помогаем ростку избавиться от каски

Очень часто, когда проростки вылезают из почвы, семядоли остаются внутри скорлупки и она не открывается сама по себе.

не все ростки канабиса могут сбросить каску самостоятельно

Большинство ростков, скорее всего, соберутся с силами и в итоге сбросят скорлупу, но драгоценное время будет потеряно, а ростки сильно вытянутся. Так что лучше как можно скорее снять каску самостоятельно. Главное тут влага. Если росток еще едва вылез и его еще можно прикрыть влажной почвой, так и сделайте. Скорее всего, это поможет. Если нет, то через пару часов скорлупка достаточно намокнет, чтобы можно было легко удалить ее пальцами.

Если росток уже слишком высокий, чтобы его можно было засыпать влажной почвой, опрыскайте его водой из пульверизатора или посадите каплю воды на скорлупку - тогда через некоторое время она станет влажной и мягкой. Затем снимите ее пальцами.

посадите на росток каплю воды с пальца или еще как.

Иногда каска слезает сама, а вот пленка, покрывающая семядоли, остается. Обычно это и есть причина того, что семядоли не раскрываются. Пленка слишком сухая и стягивает их. Намочите пленку и, когда она размякнет, снимите ее пальцами. Обычно она соскальзывает довольно легко.

Мы удалили скорлупу с ростков справа и в центре. Но тот, что в центре, по-прежнему сохраняет пленку.

Предупреждение: если саженец еще как следует не укоренился и центральный корешок еще очень короткий (пару сантиметров длиной), описанная процедура может привести к тому, что вы полностью выдернете росток из почвы. Поэтому никогда не применяйте чрезмерную силу. Лучше еще раз намочить каску/пленку и еще немного подождать. Если вы вытащили росток из земли, вы все равно можете воткнуть его обратно. Возможно, в этом случае лучше сначала снять скорлупку. Большинство саженцев могут пережить это без видимого шока или стресса.

В будущих гровах позаботьтесь, чтобы ростки вылезали из почвы (или другого субстрата) с уже слезшей каской. Всегда держите поверхность почвы влажной, а также, вероятно, имеет смысл сажать семена немного глубже, чем до этого. В этом случае проросток встретит большее сопротивление на пути вверх, и скорлупа соскользнет сама.

Вытягивание ростков: причины и решения

Большинство сеянцев в первые дни бывают высокими и худосочными, но иногда стебелек получается уж слишком длинным, слабым и тонким и больше не может выдерживать вес семядолей. В результате он растет не прямо, а вбок или даже вниз. Причина проста: недостаточно света. Либо источник слишком слабый (например, вы держите саженцы на подоконнике), либо лампа расположена слишком высоко. В любом случае ростки бесконтрольно тянутся к свету и заваливаются набок.

только не сажайте 2шт в один стакан, но здесь вероятно всего в одном семени было два зародыша, такое происходит очень редко. Эти саженцы растут на подоконнике и явно получают недостаточно света

Мы все же рекомендуем вам перестраховаться в первые пару дней и держать лампу на расстоянии. Дайте саженцу достичь высоты 5-7 см - это нормально и уж точно лучше, чем когда росток наоборот подвергается стрессу из-за слишком большого количества света (а иногда и тепла). Потихоньку корректируйте расстояние, пока не увидите, что вытягивание прекратилось. Со временем вы будете знать точное расстояние для лампы вашего типа.

Но что делать, если саженец уже склонился и упал на землю? Вы всегда можете использовать зубочистку, чтобы подпереть росток. Однако лучше укоротить слишком длинный стебель. Вы можете сделать это, подсыпав почвы (или кокоса, или другого субстрата) - тогда из присыпанной части стебля вырастут дополнительные корешки, и это здорово. Или, если горшочек для этого недостаточно высок, вы можете прижать саженец к земле (это легко, если стебель уже согнулся или саженец упал) и засыпать его тонким слоем почвы. Если стебелек сопротивляется, аккуратно сдавите его кончиками пальцев у земли - тогда он точно упадет, и это нисколько ему не повредит.

Росток сгнивает, и другие проблемы корневой системы

Задержка роста или медленный рост - обычная проблема на любой стадии развития каннабиса, и саженцы не являются исключением. Причина может быть любой: от неправильных условий до стресса и шока, но здесь мы поговорим о проблемах в корневой зоне. Здоровый рост корней - самый важный фактор для благополучия растения, и если вы видите, что ростки марихуаны перестали расти или растут очень медленно, или особенно если сеянцы продолжают умирать у вас раз за разом, первое, что нужно проверить - это корни и что с ними происходит. Не поражены ли они каким-нибудь грибком? Нет ли корневой гнили?

В большинстве случаев эти проблемы возникают, когда почва постоянно влажная и холодная одновременно. Это идеальные условия для плесени и грибка, которые вполне могут убить всходы. Помимо того, что у саженца не растут листья или он медленно растет в целом, вы заметите, что стебель истончается в ниточку у самой почвы. И, конечно же, на поверхности почвы может появиться беловатый налет. Когда почва кажется влажной и холодной на ощупь, такое случается очень часто. И проблемы есть не только на поверхности, но, что более важно, глубоко внутри.

Еще одна причина, по которой саженец пророс, но не растет дальше, заключается в том, что какой-то вредитель, живущий в почве, съел корень. Вы удивляетесь, почему росток не развивается, а под поверхностью тем временем фактически нет никаких корней. Такой росток погибнет, и это уже не исправишь. Чтобы этого не случилось в будущем, еще до высадки убейте всех паразитов путем нагрева почвы. Просто смочите почву и поместите ее в духовку с температурой около 90–100° C на полчаса или около того.

Ну и наконец, если вам кажется, что ваш росток марихуаны растет медленно или недостаточно быстро, убедитесь, что вы не ожидаете слишком многого. Загуглите фото ростков конопли в разном возрасте и сравните с тем, что видите у себя в боксе.

Слишком много света

Большинство гроверов клянутся, что слишком много света не бывает. Однако стресс из-за переизбытка света - это реальная проблема, особенно для рассады. Нам присылали бесчисленное количество фотографий ростков с признаками светового стресса. Откровенно говоря, иногда мы (ошибочно) диагностировали проблему как дефицит калия (K), который часто проявляется как пожелтение по краям нижних листьев. Однако, если вы видите этот симптом у проростков, первое, что вам следует заподозрить, это то, что ваша лампа слишком мощная или находится слишком близко.

росток обожгло лишним светом

Вы спросите, почему тогда этот симптом (желтые края) появляется не на самых верхних листьях, а на нижних? Дело в том, что нижние листья дольше подвергались стрессовому воздействию света (просто потому, что они появились раньше и стояли под лампой дольше). Пожелтение листьев из-за светового стресса бывает очень редко, если вы используете лампы ЭСЛ, но при использовании ламп типа ДНаТ или ДРИ или светодиодных “груш” или LED-светильников эти проблемы очень распространены.

еще один пример светового ожога у ростка

Если вы видите, что листья ростков белеют, иногда до полного обесцвечивания, это также может быть вызвано слишком большим количеством света, но также усугубляется тепловым стрессом (см. ниже) и, возможно, дефицитом кальция (эти две проблемы часто идут рука об руку) , Помните, что дефицит кальция особенно характерен для конопли, выращиваемой на кокосе.

Еще один признак того, что вы даете слишком много света на данном этапе, - это то, что росток остается очень приземистым. У него просто нет причин тянуться к лампочке. Более того, плотный поток фотонов постоянно лупит по нему, прибивая к земле.

Если вы видите эти признаки светового стресса, просто отодвиньте лампу или используйте более слабую.

Проблемы с питанием

Если листья ростков желтеют, это не обязательно признак светового стресса (как описано выше). Это может быть также недостаток питательных веществ. В почве это случается редко, потому что в почвенные смеси вносятся удобрения, органические или синтетические, и этого достаточно на первые две недели или около того. Но если вы используете стерильную среду, такую как кокос или минеральная вата, задача обеспечения рассады питанием ложится на вас самих. К сожалению, здесь совершить ошибку более чем просто.

Нездоровый росток с проблемами в питании

Внимательно прочтите инструкцию к удобрению и следуйте ей, не забывая корректировать дозировку для разных этапов. Обратите внимание на цвет вашего саженца: его листья должны быть здорового ярко-зеленого цвета. Если листья светло-зеленые или желтоватые или пожелтели семядоли, это может быть вызвано недостатком азота (N). Хотя иногда, если вы переливаете молодые растения в течение нескольких дней или недель, они могут показать тот же симптом (но будут и другие, более специфические, см. ниже).

Если саженец темно-зеленый, это больше похоже на передозировку азотом. При сильной передозировке листья ростков будут поджиматься, как лапа хищной птицы.

Мы уже упоминали об обесцвечивании и белых пятнах, когда обсуждали световой стресс и упоминали, что это может вызываться или усугубляться дефицитом кальция, наиболее часто встречающимся при выращивании в кокосе.

И, конечно же, существует широко распространенный симптом, когда буреют кончики листьев. Это признак химического ожога (общей передозировки удобрений). Он показывает вам, что та доза удобрений, которую вы даете своим растениям при поливе (или которые присутствуют в почвенной смеси), слишком высока и вам следует уменьшить ее или временно перейти на полив чистой водой.

Необычный цвет - не всегда признак проблемы

Когда вам кажется, что цвет вашего ростка не совсем нормальный, возможно, вы ошибаетесь. Конечно, желтые оттенки всегда должны настораживать. Исключение составляют случаи, когда вы смотрите на растение утром и замечаете желтый цвет в середине самых верхних молодых листочков или желтые прожилки на них. Это может просто означать, что это новая ткань, которая выросла в темноте и у которой еще не было возможности заполниться зеленым хлорофиллом. Когда эти желтоватые места подвергнутся воздействию света, они мгновенно позеленеют.

Цвет стебля может варьироваться у разных растений. Он может быть белым, красным, фиолетовым, а иногда даже коричневым. Если других тревожных признаков нет, скорее всего, это естественное явление, связанное с определенной генетикой.

Фиолетовый цвет стебля, прожилок или листа целиком также может быть связан с более низкими ночными температурами (у генетически предрасположенных сортов). Поэтому, если ваш росток стал фиолетовым, проверьте, не слишком ли холодно ночью.

Тепловой стресс

Если ваш росток перегревается, это определенным образом влияет на форму листьев: они поднимаются торчком. Был период, когда мы держали лампочки ЭСЛ слишком близко к ростку, и вместо того, чтобы уклоняться от такой близости, росток, казалось, пытался “обнять” лампочку своими верхними листьями. Причина этому проста: не имея возможности отодвинуться от света, росток пытается расположить свои листья так, чтобы свет падал на них только по касательной. Это помогает им поглощать меньше тепловой энергии. Если вы продолжите подвергать растения воздействию жары (будь то горячий воздух или жар от лампы), вы увидите более зловещий симптом: края листьев начнут закручиваться кверху. Жара также часто усугубляет дефицит кальция и наоборот.

тепловой стресс

Чтобы решить эту проблему, всегда старайтесь поддерживать правильный температурный диапазон в гроуруме и держите лампу не слишком близко, чтобы она не обжигала. В этом вам может помочь "тест тыльной стороны ладони". Поместите руку под лампой на уровне верхушек растений и подержите так некоторое время. Если вы чувствуете, что свет "кусается", или чувствуете другой дискомфорт, лучше отодвинуть лампу.

Перелив/Недолив

Новички постоянно заливают коноплю водой. К счастью, у растений есть способ показать хозяину, что тот переусердствовал с поливом. Первый признак чрезмерного полива - это скручивание листьев книзу. Если вы коснетесь листьев перелитого растения, то почувствуете, какие они упругие. И наоборот, если листья смотрят вниз, но кажутся вялыми и безжизненными, значит, росток, скорее всего, страдает от жажды.

из-за перелива листья конопли поджимаются

Листья могут даже менять цвет из-за переизбытка воды. Если вы будете постоянно переливать коноплю, листья начнут желтеть, а со временем и отмирать. Итак, если вы видите, что ростки каннабиса поджимают листья книзу, откорректируйте график полива.

хронический перелив может привести к желтению и отмиранию листьев

Иногда у ростков листья получаются волнистыми. Мы не знаем точной причины, но есть предположение, что это связано с нерегулярным поливом. Или точнее с тем, что сначала росток слишком обильно поливался, а потом эта проблема была устранена. Олнако следы остались - вот эта самая волнистость. Пока эту гипотезу мы опровергнуть не смогли, наблюдаем дальше. В любом случае это не страшный симптом. Саженцы с волнистыми листьями может и не выглядят на все сто, но в остальном они вполне здоровы и сильны.

если листья волнистые, возможно, раньше росток слишком сильно поливался, сейчас всё нормально.

Ветровой ожог

Мутации ростков конопли

Деформированные, скрученные, сморщенные листья - эти симптомы могут появляться у ростков каннабиса без всякой причины и должны считаться мутациями. Такие растения никогда не радуют в плане выращивания, но, если вы доведете их до урожая, готовый продукт может вас приятно удивить. Вам решать, что делать с мутантами. Семена вещь не дешевая, и, возможно, вам захочется сохранить все растения до единого. При этом селекционеры всегда выбрасывают ростки со скрученными листьями, а также с другими мутациями. Это - не та генетика, которую стоит сохранять на будущее.

Редкая и классная мутация: растение с 3 листьями.

Физические повреждения: Когда можно спасти росток, а когда нельзя?

Особый случай проблем с рассадой - это когда гровер сам повреждает ее в результате неправильного обращения. Росток можно опрокинуть или случайно выдернуть. Если корневая система не сильно нарушена, наиболее сильные ростки вполне могут пережить обратную высадку, даже не замедлив роста.

Повреждение корней - более серьезная проблема. Часто бывает, что при пересадке отваливается ком почвы, отрывая при этом часть корневой системы. Просто закопайте то, что осталось, в почву и надейтесь на лучшее. Когда корни рвутся, это серьезный стресс для ростка, поэтому постарайтесь облегчить ему жизнь в следующие пару дней. Вы можете сделать это, создав более мягкие условия, такие как свет и температура, и, конечно же, воздерживаться от каких-либо серьезных процедур (пересадки, перехода на 12/12 или переезда в аут), пока поврежденный саженец не возобновит свой рост.

А если стебель сломался? Несомненно, частично сломанный стебель заживет. Просто наложите шину и перевяжите место слома, и место повреждения не только заживет, но даже станет прочнее. Даже если вы сломаете стебель начисто, его, вероятно, можно будет снова срастить. Делают же садоводы прививки на деревьях, и чужие ветки приживаются. Однако проще будет укоренить то, что вы оторвали - так же, как вы бы сделали это с обычным клоном.

Чего вы не можете сделать, так это спасти росток, который состоит только из корней и стебля, но не имеет точки роста, другими словами, макушки с листочками, например когда их кто-то объел. Дело в том, что каннабис не растет от корней. Там просто нет точек роста. Такой саженец спасти невозможно.

Вот и все! Надеемся, что вы нашли для себя что-то полезное

Большинство проблем с рассадой решаемо, причем довольно легко. Только не впадайте в панику и руководствуйтесь здравым смыслом. В конце концов, в каннабисе нет ничего волшебного. Это просто сорняк, и убить его довольно сложно. А если не удалось спасти тот или иной росток, научитесь не повторять ту же ошибку в следующий раз.

Остались вопросы или сомневаешься в чем-то? Зайди в чат гроверов и найди свой ответ в общении с более опытными гроверами!

Читайте также: