Что такое пасынкование и пикировка

Обновлено: 08.07.2024

Когда основная работа с рассадой проделана, рассада выращена и посажена в грунт наступает не менее ответственный момент. Теперь на плечи огородника ложится бремя по уходу за растениями. От правильности и последовательности действий будет зависеть качество и количество будущего урожая.

Пасынкование и формирование томата

На всех этапах своего развития томаты неустанно выдают пасынки. Их необходимо регулярно удалять. Срезать боковые побеги нужно, чтобы растение не тратило попросту силы, обеспечивая питанием лишние стебли и листву.

Обычно пасынки удаляют двумя способами: прищипывают под корень или оставляют небольшой пенек. У этих двух способов нет принципиальных отличий каждый вправе решать для себя сам, как удобнее и легче производить пасынкование.

Следующим не менее важным шагом в уходе за томатами является решение о количестве стеблей, оставляемых на растении. Здесь главную роль играет принадлежность к тому или иному сорту и место выращивания. Высокорослые томаты лучше вести в один стебель, т.к. это облегчает процесс удаления пасынков из каждой пазухи листа.

С детерминантными и среднерослыми сортами следует поступить иначе. При ведении таких томатов в два стебля в качестве дополнительного стебля используют пасынок, растущий из-под первого соцветия. Он считается самым сильным, а остальные побеги удаляются.

Также среднерослые томаты с успехом выращивают методом перевода точки роста. Для этого томат ведут в один стебель и все пасынки до 3-4 кисти удаляют. Затем оставляют самый сильный пасынок и в дальнейшем ведут томат в два стебля. В последствии на отросшем пасынке после 3-4 соцветия оставляют еще один сильный уже третий побег, и в это же время прищипывают основной (главный стебель). Перемещение точки роста способствует усилению ростовых процессов, которые в обычном состоянии затухают к моменту формирования 3-4 кисти. В дальнейшем можно также простимулировать растение оставив еще один побег и прищипнуть первый пасынок.

При формировке нужно ориентироваться на погоду. Чем продолжительнее летний период, тем большее количество кистей оставляют на кусте.

Если вдруг огородник забыл, что за сорт растет на его участке, определить его принадлежность к высокорослым сортам можно по количеству и месторасположению цветоносов. У таких растений кисти закладываются через 2-3 листа. Средние и низкорослые сорта дают цветочную кисть через каждые 1-2 листа.

Нужно ли нормировать кисть?

Даже на крупноплодных томатах встречаются кисти с большим количеством цветов. Если томаты дают большие плоды весом 500-600 г, то одна кисть физически не сможет выдержать сразу шесть и более плодов. Если оставить все цветы, то завяжутся и сформируются два крупных плода, остальные будут сильно отставать в развитии. Недоразвитые плоды будут забирать силы у растения, долго созревая и давая гораздо меньший урожай. Кроме того, следующая кисть будет хуже завязываться, т.к. большая часть питания будет поступать в первую кисть.

На мелкоплодных сортах и черри редко прибегают к нормированию кисти, т.к. в этом нет никакой необходимости. Но вот на крупноплодных сортах первая кисть подлежит обязательному нормированию. Эту процедуру желательно проводить в тот момент, пока бутоны еще не распустились. Оставляют порядка 2-3 цветков.

Но есть и единичные исключения и не все крупноплодные томаты нужно нормировать, т.к. среди них есть несколько уникальных растений, которые способны сформировать крупные плоды на всех соцветиях. Одним из таких ярких представителей является сорт Колхозная Королева. Томат способен обеспечить питанием большую кисть, сформировав крупные плоды общим весом до 8 кг.

Нужно ли удалять листья?

Немаловажную роль в закладке будущего урожая играет количество листьев на растении. Нужно добиться, чтобы нижняя часть растений по мере роста была полностью лишена листвы. Мало того, некоторые мощные ветки следует укорачивать наполовину. Эти приемы освобождают штамб, улучшая воздухообмен в нижней части куста, а самое главное обеспечивают приток питательных веществ к плодам.

Немаловажную роль в этом играет наличие подпорки. Если в открытом грунте достаточно установить деревянные колья, то в теплицах от этих опор и к самому потолку натягиваются нити, чтобы по мере роста растения можно было обматывать вокруг шнура по часовой стрелке.

Важность подкормок.

При выращивании томатов специалисты рекомендуют совмещать внесение органических и минеральных удобрений. Первая подкормка проводиться через 2 недели после высадки рассады в грунт. В этом случае хороших результатов удается добиться при поливе растений травяным настоем, разведенным в воде в пропорции 1 к 10. С азотными подкорками нужно быть особенно внимательными. Много азота нужено томатам только до середины июля.

Вторая подкормка нужна томатам в начале цветения. Для этого лучше использовать комплексные удобрения, в которых содержаться все нужные макро- и микроэлементы.

С момента завязывания плодов и вплоть до окончания плодоношения желательно чередовать подкормки каждые две недели, используя поочередно удобрения, например, Здравень и древесную золу.

После высадки рассады в закрытый грунт (теплицу) томаты быстро идут в рост и наращивают вегетативную массу. В этот период своего развития они нуждаются в дополнительной влаге. Чтобы получить богатый качественный урожай томатов, нужно не забывать о своевременных поливах.

Как правильно поливать томаты?

Огородник может воспользоваться несколькими способами полива: дождеванием, орошением, под корень и капельным поливом.

В первом случае, как и во время дождя в почве увеличивается количество углекислого газа, что хорошо для растений. Главный недостаток дождевания заключается в том, что после таких поливов повышается риск развития бактериальных и грибковых инфекций. Этот способ следует совмещать с профилактическими обработками от болезней препаратами на основе триходермы (Триходермин) или сенной палочки (Фитоспорин, Бактовен). Также можно использовать бактериальные средства на основе бактерий из рода энтерококкус, энтеробактер, азотобактер (МикоХелп, Мультифаг).

Самым удобным и экономичным считается капельный полив с использованием капельной ленты. При мульчировании томатных грядок скошенной травой или сеном такой полив обеспечит активное развитие сенной палочки. При таком подходе можно полностью исключить риск развития грибковых и бактериальных инфекций.

Капельный полив можно организовать самостоятельно из подручных средств. Для этого можно взять 5 л бутылку без крышки с отрезанным дном и вкопать ее в землю на глубину залегания корней. В бутылку можно заливать как обычную воду для полива, так и питательные растворы.

Томаты относятся к гибким овощным культурам. Чем чаще и обильнее будут производиться поливы, тем больше поверхностных корней нарастает. Если в поверхностных слоях становится мало влаги, растению приходиться искать влагу, уходя корнями глубже в холодную почву.

Поскольку при выращивании томатов через рассаду с несколькими пикировками человек искусственно травмирует корневую систему, то растение преимущественно старается нарастить поверхностные корни. Более глубокая корневая система наблюдается у тех растений, что были посажены прямым высевом в грунт. Так поступают в регионах с теплым климатом, где томатам приходиться выживать под лучами палящего солнца. За счет глубокой корневой системы даже в засуху растения продолжают развиваться и плодоносят.

Как часто производить полив?

Наблюдая за растениями, огородник может заметить, когда томаты испытывают дефицит влаги. Важным признаком является потеря тургора листьев с последующим их опусканием. Как только растение начинает увядать – это сигнал к тому, что томаты пора поливать.

При поливах не стоит впадать в крайности и поливать растения 1 раз в месяц по 50л под одно растение или напротив по 4 раза на день приходить на грядки со стаканом воды. Томаты в теплицах в среднем необходимо поливать 1 раз в 2-3 дня. Желательно производить поливы рано утром (до 9.00 ч) или вечером с заходом солнца (после 20.00 ч).

Если панируется подкормить томаты, то за 1-2 дня до проведения подкормок грядки обильно поливают, чтобы растения обрели хороший тургор.

Выращивание различных культур в огороде сопровождается проведением необходимых агротехнических процедур. Все они направлены на увеличение количества и улучшение качества собранного урожая. Один из таких агротехнических приемов – пасынкование. Проводится процедура избранному числу культур. Насколько необходима процедура пасынкования, и как правильно ее проводить – рассмотрим далее.

Что такое пасынкование

Вам могут пригодиться

Необходимость пасынкования определяется рядом факторов, один из которых – состояние почвы. Если почва на участке бедная, содержание микроэлементов низкое, то удаление даже части побегов сильно ослабит растение, оно не сможет зацвести и, вполне вероятно, погибнет. Пасынкование культур, выращиваемых на плодородных удобренных почвах, – обязательная процедура. Наращивая объемную зеленую массу, растение отбирает питательные вещества у плодов. Они вырастают мелкими, зреют долго, и не дозревают до конца. Еще одна причина такому исходу: большое количество листвы перекрывает доступ солнечных лучей к плодам растения. Подводя итог, игнорируя пасынкование на плодородной почве, вы рискуете остаться без урожая.

Время проведения пасынкования

Регулярно осматривайте растения на предмет появления пасынков. Удаление пасынка проводите на самой ранней стадии, не давайте ему отрастать до 5 см. Отросший пасынок успеет забрать на себя драгоценное питание, кроме того, удаление повзрослевшего отростка приведет к травме куста. Чтобы не пропустить появление новых пасынков, осматривайте растение один раз в 5-7 дней. Лучшее время для пасынкования – раннее утро теплого и сухого дня. Дождитесь рассвета и естественного освещения. Начинайте пасынкование с сильных и здоровых кустов, слабых и больных оставьте на потом. Будьте внимательны при удалении пасынка, не перепутайте его с листом. Пасынок растет из пазухи листа, но вырастает после него и находится сверху, как показано на фотографии.

Как проводить пасынкование?

Как правильно проводить пасынкование, зависит от культуры, которая подвергается обработке.

Пасынкование помидор. Практически все сорта томатов подвергаются процедуре пасынкования. В дождливую и влажную погоду пасынкование помогает предотвратить фитофтороз, а лечить это заболевание намного труднее, чем предупредить. Высокорослые сорта томатов образуют большое количество пасынков, а штамбовые сорта наоборот, нуждается всего в нескольких процедурах. Удаляйте пасынки у помидор каждые 10 дней в течение всего вегетативного сезона. Не допускайте вырастания пасынка до 10 см. Для удаления отростка не требуются инструменты, прищипните росток пальцами на уровне 1 см от пазухи листа. Больший росток может спровоцировать загнивание, а удаление пасынка полностью – вырастание нового побега.

Пасынкование огурцов. Начинающие огородники могут не знать, что огурцы тоже нуждаются в пасынковании. Часто встречаемая картина: крепкое здоровое растение, растет и развивается, а плодов нет. Причина в том же, наращивание зеленой массы не дает развиваться овощу. Пасынкование огурцов проводите аккуратно, растение очень хрупкое. Удаляйте отростки, достигшие размера 3-6 см.
Пасынкование перцев. Перцы плохо переносят процедуру, не увлекайтесь. Когда растение выросло до 20 см, удалите его верхушку. Боковые отростки удаляйте не все: оставьте несколько верхних пасынков, остальные аккуратно отщипните.

Пасынкование – полезный агротехнический прием, который помогает продлить период плодоношения, увеличить урожайность и получить ранний урожай.

Купить или посадить?

Что посадишь, то и взрастишь. Сроки посадки томатов на рассаду

Пикировка рассады помидоров

Некоторые дачники выращивают рассаду томатов без пикировки, но я советую делать ее.

Подготовка почвы

Сразу скажу, что все овощи и фрукты мы выращиваем без применения минеральных удобрений. Посадки помидоров и огурцов в теплицах меняем ежегодно. Для огурцов почву готовим каждый раз, а под помидоры только перекапываем. Для того чтобы подготовить почву под огурцы, в теплице, на гряде шириной 1 м, выкапываем две траншеи на штык лопаты. В нижний слой кладём сено или солому, утаптываем, затем укладываем перегной или перепревший навоз, сверху насыпаем выкопанную землю и добавляем в неё два ведра перегноя или перепревшего навоза на один кв. метр. Для рыхлости почвы иногда добавляем речной песок и перепревшие старые опилки. Опилками засыпаем борозды в теплицах, чтобы не росли сорняки. В течение двух лет проливаем борозды водой и травяными настоями, за два года опилки перепревают, превращаясь в отличный разрыхлитель для почвы.

Грядку, о которой я писала выше, необходимо готовить с осени либо за месяц до высадки рассады. Приготовленную грядку обильно проливаем горячей водой, только после этого начнется процесс гниения и выделения тепла: земля разогревается. В теплице, в которой в этом году росли огурцы, а на следующий мы посадим помидоры, осенью, когда убрана огуречная ботва, землю рыхлим неглубоко, выбирая сорняки, и засеваем сидератами: овсом, рожью. Сидераты обогащают землю органикой, и не дают расти сорнякам.

Высадка рассады в теплицу

Помидоры я обычно высаживаю после 10 июня. На грядке шириной от 1 до 1,2 м размещаю рассаду в два ряда в шахматном порядке на расстоянии между рядами – 50 см, между растениями – 50 см. Ямку или траншейку копаю не глубже 10 см. Если рассада коренастая, то высаживаю её без наклона. Если же вытянутая, то за два-три дня до высадки, обильно полив, кладу рассаду на бок, располагая стебли по земле. Коробочки с корневой системой прикрываю сеном, синтепоном или рогожкой, чтобы за это время корни не пересохли. Для чего я это делаю? За три дня макушки помидорных стеблей поворачиваются и начинают расти вертикально. При посадке очень удобно, оборвав нижние листья, уложить стебель в траншейку и закопать.
Итак, уточним высадку рассады в грунт по пунктам.
1. Выкопать лунку или траншейку.
2. Добавить горсть перегноя и перемешать.
3. Поставить или уложить рассаду.
4. Присыпать наполовину землёй.
5.Полить и дать воде впитаться.
6.Досыпать лунки рыхлой землёй.

Уход и полив

Уход за растениями заключается в поливе, потряхивании для лучшего опыления, мульчировании, проветривании теплицы, подкормках и профилактическом опрыскивании.

Полив я провожу один раз в 4–5 дней тёплой водой во второй половине дня. Во-первых, за день вода в бочках нагреется, во-вторых, в первую половину дня в теплице надо создать благоприятную обстановку для опыления: открыть двери и форточки для сквозняка. Для улучшения опыления я в первую половину дня потряхиваю стебли помидоров. Следует помнить, что при температуре выше 33 градусов опыления не происходит, и цветки опадают.

Мульчирование провожу спустя три недели после посадки. Мульчирование – это покрытие земли слоем какого-либо материала: торфом, перегноем, перепревшими опилками или подсушенной скошенной травой. Достаточная толщина – 5 или 7 см. Земля под мульчёй не так сильно высыхает. Мульча сдерживает рост сорняков. Подкормки провожу в зависимости от состояния куста. Наблюдаю: если листья здоровы и рост идёт интенсивно, не подкармливаю. Если растение угнетено, отстаёт в росте, то провожу подкормку травяным настоем, который заготавливаю с весны. 200-литровую бочку частично заполняю свежим навозом, перегноем или перепревшим навозом, затем почти до верха в бочку идут прополотые сорняки с корнями: крапива, одуванчик, мать-и-мачеха, сныть и другие сорняки. Бочку заливаю доверху водой, закрываю крышкой или обвязываю чёрной плёнкой и оставляю на две недели. Беру из этой бочки 1 л настоя, развожу в 10-литровой лейке и поливаю по литру под угнетённый куст в район корней.

Если настой готовился на курином помёте, то на лейку следует брать 0,5 литра.
Во второй половине июля провожу подкормку золой. На один кв. м почвы разбрасываю горсть золы. В золе присутствуют все необходимые для созревания микроэлементы.

Вредители и болезни

Не дожидаясь вредителей и болезней, провожу профилактические опрыскивания раствором чеснока. Обычно 300 г чеснока пропускаю через мясорубку, настаиваю в 10 л воды сутки. За сезон провожу три-четыре опрыскивания. Использую ещё фитоспорин по инструкции. По краям грядок в теплице высаживаю укроп и бархатцы. Эти растения отпугивают вредителей. А так как я не применяю химикаты в борьбе с вредителями и болезнями, то и укроп вырастает экологически чистый. Едим его на здоровье.

Пасынкование томатов

При формировании в один стебель, на центральном стебле по мере роста у каждого листа начинает расти пасынок (дополнительный побег). Все пасынки выламываем, и чем раньше, тем лучше. Следим за появлением цветочных кистей. Для крупноплодных томатов весом более 600 г оставляем три-четыре цветочные кисти, даём вырасти ещё двум-трём листьям, и обламываем верхушку стебля. Для помидоров весом менее 600 г оставляем четыре-пять цветочных кистей, также даём вырасти двум-трём листьям, и обламываем верхушку. Для туннельных парников формируем кустик в два или три стебля, оставляя снизу один или два пасынка. На кусте должно быть не более четырёх цветочных кистей для крупноплодных помидоров и не более шести для мелкоплодных.

Как я уже писала выше, существуют сорта томатов, не требующие пасынкования.

Ускорение созревания

Для ускорения созревания, когда плоды начинают приобретать молочную спелость (обычно это бывает в конце июля – начале августа), проводим обрезку: убираем все листья кроме одного, самого зелёного. Полив сокращаем до одного раза в десять дней. Помидорный стебель прорезаем ножом насквозь. Так мы сокращаем поступление питательных веществ, и помидоры начинают активно созревать.

Получение семян

Наверное нет такого огородника, который не выращивал бы помидоры на своем участке. Кто-то сажает их рассаду в теплицу, кто-то – на открытые огородные грядки.

Томаты – капризные растения, требующие постоянного ухода, иначе большого урожая они вам не принесут.

Одна из важнейших операций в агротехнике томатов – пасынкование их кустов в процессе роста. Многие огородники, как правило начинающие, часто не знают какие виды и сорта помидоров как нужно формировать.

Поэтому сегодня мы поговорим о том, что такое пасынкование, а также расскажем, когда и как правильно пасынковать помидоры.

ЧТО ТАКОЕ ПАСЫНКОВАНИЕ ПОМИДОРОВ И ДЛЯ ЧЕГО ЕГО ДЕЛАТЬ

Что такое пасынкование помидоров. Пасынкование – это процедура удаления боковых побегов (в начале роста они называются пасынками), появляющихся на стебле куста томата из боковых пазух листа.

Здесь важно не ошибиться, ведь в начале роста пасынка его трудно отличить от листа. Пасынок растет из пазухи листа: сначала появляется лист, а через некоторое время выше него начинает расти боковой побег, который и называют пасынком.

Получается, что точка роста у них одна. И начинающий огородник может ошибочно удалить лист вместо пасынка. Поэтому запомните основное правило: удалять нужно верхний росток, так как лист находится на стебле под ним.

Зачем удалять пасынки на помидорах. Эти боковые отростки нужно удалять потому, что они начнут образовывать новые стебли, на них формировать новые кисти, которым понадобиться такое же питание, как и основному стеблю (двум или трем стеблям, в зависимости от схемы формирования).

И таких новых боковых стеблей может образоваться очень много, потому что пасынки могут формироваться в пазухе каждого листа на стебле куста томата.

В результате корневая система помидорного куста не будет справляться со своей функцией, плоды на кустах не будут формироваться и в конце концов растение погибнет.

Дальше мы расскажем, как правильно обрывать пасынки, загущающие кусты томатов.

Принципы пасынкования помидоров (томатов). Прежде чем рассказать о том, когда и как правильно пасынковать помидоры, определим, каким видам томатов эта процедура больше всего нужна.

Все сорта томатов можно разделить на три вида: детерминантные, полудетерминантные и индотерминантные.

Детерминантные сорта томатов имеют ограниченный рост на генетическом уровне. После формирования трех – пяти (в зависимости от сорта) кистей, они прекращают расти (высота кустов таких томатов как правило, в среднем составляет 0,8 – 1,0 м). Большинство сортов помидоров этого вида нуждаются в ограниченном пасынковании.

Детерминантные сорта рекомендуем выращивать начинающим огородникам, так как за ними легче всего ухаживать. Но у них есть один недостаток – меньшая урожайность по сравнению с высокорослыми сортами томатов.

Полудетерминантные сорта томатов могут прекратить расти после формирования 5 – 6 кисти, а могут и продолжить свой рост. Таким кустам пасынкование нужно проводить по мере образования лишних боковых побегов на стебле.

После прекращения роста стеблей, пасынкования кустам практически не понадобится.

Индотерминантные сорта имеют неограниченный рост и отличаются множественным образованием пасынков из листовых пазух на стебле. Поэтому при выращивании таких сортов удаление боковых отростков с главного стебля (двух или трех стеблей в зависимости от схемы формирования куста) необходимо проводить регулярно.

Если не удалять пасынки с детерминантных сортов, то один куст томата может сильно разрастись и занять половину теплицы. Только плоды на нем завязываться не будут, потому что все силы растения уйдут на формирование все новых и новых побегов (на одном кусте их может сформироваться до 160).

Многие задаются вопросом когда появляются пасынки на помидорах – как их удалять? Удалять их лучше вручную. Операцию эту проводите очень аккуратно. Возьмитесь двумя пальцами за отросток пасынка и прищипните его, оставив пенек длиной 2,5 – 3 см.

Ни в коем случае не тяните пасынок книзу, стараясь удалить его целиком. Так вы наверняка повредите стебель, а это может привести к попаданию вредной микрофлоры в ранку растения.

Некоторые начинающие огородники не знают, что делать если пасынки у томатов переросли. Поверьте, что это не страшно. Обламывать переросшие пасынки мы вам не рекомендуем.

В этом случае для пасынкования воспользуйтесь острым ножом или ножницами, предварительно обмакнув их в малиновый раствор марганцовки.

При удаление переросших пасынков с нескольких кустов, каждый раз обрабатывайте режущий инструмент раствором марганцовки.

Время пасынкования помидоров. Начинать удаление пасынков надо после формирования первой кисти во время ее цветения. Удалите первый пасынок, сформировавшийся под ней когда в длину он достигнет 5 см.

Аккуратно отломите все маленькие боковые побеги, растущие под первой кистью вплоть до корневой шейки куста.

Дальше удаляйте боковые отростки в зависимости от выбранной схемы формирования куста – в один, два или три стебля (пошаговую инструкцию, как это делать читайте ниже).

Процедуру удаления пасынков лучше всего проводить утром в теплую сухую и солнечную погоду (особенно это важно для томатов, выращиваемым в открытом грунте). По инструкции пасынкование помидоров рекомендуется проводить раз в 6 – 8 дней.

У детерминантных сортов томатов пасынки могут начать образовываться еще на стеблях рассады. Бережно удалите их через 4 – 5 дней послы высадки рассады на грядку. Это облегчит вам дальнейший уход за растениями.

СХЕМЫ ПАСЫНКОВАНИЯ ПОМИДОРОВ: ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Все виды томатов (кроме штамбовых) нуждаются в формировании. Помидорный куст можно сформировать в один, два или три стебля.

Схема формирования в один стебель. По такой схеме рекомендуем вам формировать индотерминантные и полудетерминантные сорта помидоров в теплице.

Такая схема хороша тем, что при ней не произойдет загущения растений, теплица будет хорошо освещена, в ней растения будут постоянно обдуваться воздухом.

Схема такого формирования довольно проста. Удалите все листья и пасынки под первой цветущей кистью. Раз в 5 – 6 дней обламывайте все боковые отростки с главного стебля, на котором и будут образовываться все остальные плодоносящие кисти.

Выламывая пасынки, не повредите листья, расположенные на стебле. В теплицах по мере роста стебля и образования кистей постепенно опускайте стебель помидорного куста с плодоносящими кистями на грядку. Продолжайте выламывать пасынки.

При формировании помидорного куста по схеме в один стебель можно получить в среднем 40 плодоносящих кистей.

Схема формирования в два стебля. По такой схеме лучше всего формировать индотерминантные сорта в открытом грунте и полудетерминантные сорта в теплице.

У полудетерминантных сортов главный стебель может завершковаться и прекратить рост. Тогда на 4 – 5 кистях, сформировавшихся на нем, урожай будет минимальным. Поэтому рекомендуем вам сформировать такие сорта в два стебля.

Для этого оставьте самый крепкий пасынок под первой кистью, а остальные ростки и листья до корневой шейки удалите. Из этого пасынка и вырастет второй стебель.

По мере роста все пасынки со стеблей аккуратно удаляйте, чтобы не повредить пазухи листа.

Схема формирования в три стебля. В три стебля лучше всего формировать полудетерминантные и детерминантные сорта томата на открытой грядке (кроме штамбовых).

Схема удаления пасынков в три стебля следующая. Оставьте два самых сильных пасынка под первой цветущей кистью, а остальные ростки и листья до корневой шейки куста томата удалите.

Главный побег детерминантного помидора завершковывается после формирования 4 – 6 кистей. Представляете, какой мизирный урожай плодов томата будет с такого куста?

ПАСЫНКОВАНИЕ ПОМИДОРОВ – ВСЕ ТОНКОСТИ

На первый взгляд кажется, что процедура эта довольно легкая. Но все не так просто.

По существующей инструкции есть свои особенности при пасынковании томатов в теплице и в открытом грунте. Давайте поговорим об этом.

Но прежде – несколько правил, которые обязательно нужно соблюдать.

Во-первых, пасынкование томатов нужно проводить в резиновых перчатках, предварительно обмакнув их в малиновый раствор марганцовки. Это нужно для того, чтобы не занести в ранки какую-то инфекцию.

Во-вторых, удалять пасынки надо только в солнечный день, чтобы ранки быстрее подсохли.

В-третьих Удаляйте пасынки когда они достигнут в длину 5 см.

В-четвертых, следите, чтобы боковые отростки не вырастали длиннее 6 см, иначе потом, удаляя их режущим инструментом, можно повредить пазухи листьев и сам стебель.

В-пятых, никогда не проводите пасынкование после полива или подкормки растений. Отложите эту процедуру на 2 – 3 дня.

В-шестых, в первую очередь проводите пасынкование на самых крепких растениях и самых ценных сортах. Удаление пасынков на слабых кустах с пятнышками на листьях отложите на пару дней.

Как пасынковать помидоры в теплице. В теплице лучше всего выращивать индотерминантные высокорослые сорта и гибриды помидоров, так как они дают самый высокий урожай.

Как мы уже говорили выше, такие сорта рекомендуется формировать по схеме в один стебель.

Неплохой урожай могут дать и полудетерминантные сорта, сформированные в два стебля.

Чтобы пасынкование таких растений было эффективным, рекомендуем вам сажать рассаду в теплице по схеме в один ряд или в шахматном порядке. При этом расстояние между кустами должно составлять не менее 60 см.

Как пасынковать помидоры в открытом грунте. На открытых грядках можно выращивать индотерминантные помидоры, сформированные в два стебля. В конце июля – начале августа прищипните концы их стеблей, чтобы растения начали активно формировать поды.

Полудетерминантные сорта в открытом грунте рекомендуем формировать по схеме в три ствола так, как описано выше.

Детерминантные сорта (кроме штамбовых) рекомендуем формировать в два – три стебля.

Как пасынковать крупноплодные помидоры. Для созревания крупных плодов томатов требуется много времени и достаточное количество питательных веществ.

Поэтому мы рекомендуем вам пасынковать такие сорта по схеме в один стебель, прищипнув верхушку побега над четвертой кистью. Естественно, все пасынки, образовавшиеся в пазухах листов ниже первой кисти и выше нее, удалите.

При таком формировании плоды на кусте томата успеют вызреть и вырасти до размеров, определенных сортовой принадлежностью. Если хотите получить гигантские плоды, оставьте в каждой кисти по 2 – 3 цветка.

Однако урожай при этом будет минимальным.

Как пасынковать штамбовые помидоры. Штамбовые сорта – это разновидность детерминантного вида томатов. Они представляют собой низкорослые (не выше 80 см) очень крепкие кусты с толстыми стеблями и укороченными междоузлиями.

Листья у штамбовых помидоров утолщенные, широкие с толстыми черешками.

Это самые сверхранние сорта и гибриды! Срок созревания плодов от начала цветения – 35 – 45 дней (в зависимости от сорта).

Штамбовые помидоры образуют небольшие пасынки, которые достигают в длину не больше 5 – 7 см и больше не растут и не образуют цветочных кистей. Они не отбирают питания у основного стебля, поэтому их можно не удалять.

МОЖНО ЛИ НЕ ПАСЫНКОВАТЬ ПОМИДОРЫ?

Пасынковать или не пасынковать – решать вам. Но если вы хотите вырастить высокий урожай плодов (а не развесистые кусты томатов), пасынковать и низкорослые сорта нужно обязательно.

Если вы не будете пасынковать низкорослые помидоры (кроме штамбовых), то плодов на них может образоваться много, но будут они мелкими и не вкусными: растениям просто не хватит питания, чтобы их выкормить.

Это касается и детерминантных сортов. Если вы хотите получить с них урожай на пару недель раньше, сформируйте куст в один стебель и оставьте на нем 4 кисти. Все пасынки удалите. И ранние плоды порадуют вас отменным вкусом и ароматом.

ЛУЧШИЕ СОРТА ПОМИДОРОВ (ТОМАТОВ) ИЗ НАШЕЙ КОЛЛЕКЦИИ

Мы рассказали вам когда и как правильно пасынковать помидоры в теплице и в открытом грунте.

В заключении представляем нашу уникальную коллекцию томатов, которую нам удалось собрать в течение 30 лет. Мы предлагаем вам поистине уникальные сорта помидоров, которые есть только у нас.

Золотое малиновое чудо включает 4 серии.

Кроме перечисленных выше сортов в нашу коллекцию входит более 150 сортов и гибридов томатов для открытого и закрытого грунта, универсальные (для открытого и закрытого грунта), суперпомидоры, помидоры черри, помидоры для длительного хранения.

А заказать их для весеннего посева вы можете уже сегодня!

Читайте также: