Формирование и обрезка ягодных кустарников

Для плодовых деревьев важно создать крепкую, хорошо освещенную крону способную выдержат нагрузку урожая.

Для ягодных кустарников необходимо поддерживать крону в активно растущем и плодоносящем состоянии, не допуская ее старения и загущения.

2. Обрезка ягодных кустарников

Смородина черная

Ветви смородины черной не долговечны. Уже на 3–4 год они практически перестают расти, быстро теряя способность плодоносить. Чтобы стареющие ветви не мешали росту молодых побегов, их ежегодно вырезают. Обрезку проводят осенью или рано весной. На замену оставляю сильные удачно расположенные побеги. Куст необходимо формировать так, чтобы каждый год к замене подходило 3–4 ветви. Все лишние побеги полностью вырезают. На 5–7 год проводят омолаживание кустов.

Обрезку смородины лучше всего проводить очень ранней весной, до набухания почек

Смородина красная

У этой смородины довольно долговечные ветви, которые сохраняют высокую продуктивность до 6–8 лет. Когда приросты ветвей становятся менее 10 см, их вырезают под самое основание, оставляя на замену крепкие молодые побеги. Если подходящих однолетних ветвей мало, старую ветвь можно обрезать над сильным однолетним ответвлением, расположенным как можно ближе к земле. Полное омоложение кустов можно проводить на 10–12 год.

Крыжовник

Кусты крыжовника склонны к сильному загущению. Поэтому их необходимо ежегодно прореживать, оставляя не более 2–3 молодых побегов. В зависимости от сорта ветви крыжовника могут хорошо плодоносить от 3 до 6 лет. Когда приросты заметно укорачиваются, а количество ягод сокращается, ветви полностью вырезают, заменяя их на новые.

Также крыжовник можно сформировать на штамбе

Малина и ежевика

Это две близкие по биологическим особенностям культуры, поэтому и обрезка у них будет похожая. Их ветви имеют двухлетний цикл развития, то есть в первый год побег растет, а на второй год цветет, плодоносит и отмирает. Ему на замену вырастают новые. Ежегодно, после сбора урожая отплодоносившие ветви необходимо вырезать под корень.
Осенью, подготавливая растения к зиме, обрезают не невызревшие верхушки побегов. Весной для плодоношения выбирают 7–10 крепких однолетних хорошо перезимовавших ветвей, остальные удаляют.

У малины желательно не оставлять высокие пеньки, а сразу вырезать побеги у самого основания

3. Основы обрезки семечковых культур (яблоня, груша)

Яблони и груши отличаются крупными тяжелыми плодами. Поэтому обрезка молодых деревьев в первую очередь направлена на формировку крепкого надежного скелета. К формировке приступают с первого года после посадки дерева. Саженцы обрезают, стимулируя ветвление в нужной части ствола, на следующий год выбирают 2–3 удачно расположенных ветви – остальные полностью вырезают. Эту операцию повторяют несколько лет, пока дерево не достигнет оптимальной высоты. Выбирая ветви для скелета дерева нужно отдавать предпочтение тем, что отходят от ствола под углом примерно в 45º. Ветви, отходящие под острым углом, в дальнейшем могут отломиться под тяжестью урожая, а растущие почти горизонтально – обычно бывают слишком слабые. Важно чтобы оставленные скелетные ветви располагались по стволу равномерно, не затеняя друг друга.

Крона яблони

В дальнейшем крону груши или яблони ежегодно обрезают, не давая ей загущаться и разрастаться в высоту.

В годы, когда ожидается чрезмерное плодоношение, деревья следует обрезать сильнее. При этом срежется большая часть цветочных почек, что позволит получить более качественный урожай, усилить рост дерева и простимулировать закладку цветочных почек для будущего урожая. Таким образом можно сгладить периодичности плодоношения.

Со временем деревья стареют и почти перестают расти. Когда длина приростов станет менее 10–15 см, на яблонях и грушах проводят омолаживающую обрезку (осенью).

4. Основы обрезки косточковых культур (вишня, слива)

Косточковые культуры, как правило, хорошо ветвятся, их кроны склонны к загущению. Поэтому основная задача с первых лет посадки позаботиться о формировании крепкого скелета с оптимальным количеством ветвей. Ветви у косточковых деревьев желательно вырезать полностью или переводить на уже имеющиеся ответвления. Укорачивание ветвей может привести к еще большему загущению кроны.

Если не хотите погубить дерево или на несколько лет лишиться урожая, не обрезайте его во время цветения и плодоношения

Косточковые культуры отличаются разнообразим типов плодоношения, поэтому разные сорта следует обрезать по-разному. Перед началом работы необходимо изучить особенности конкретного сорта, прочитав о нем в специальной литературе.

5. Обрезка культур, формируемых как в виде кустарника, так и в виде дерева

Среди плодово-ягодных культур есть растения, которые можно формировать как в виде куста, так и в виде небольшого многоствольного деревца. К ним относятся ирга, облепиха и калина. Многоствольная формировка с приподнятой кроной смотрится очень декоративно и качество урожая при этом не теряется. Такие растения вполне могут претендовать на роль солитера, украшающего полянку перед домом. Для выведения подобных форм лучше всего использовать взрослые растения с довольно крепкими стволами и хорошо оформившейся кроной. Весной выбранные кусты обрезают, оставляя несколько удачно расположенных стволиков, а крону подравнивают, придавая ей правильные очертания – удаляют растущие внутрь кроны ветви, проводят санитарную обрезку. В дальнейшем необходимо следить за чистотой стволиков, удалять поросль, поддерживать форму кроны.

Обрезка и формирование плодово-ягодных кустарников отличается от тех же операций, проводимых с фруктовыми деревьями.

О том, как обрезать и сформировать кроны кустов черной, красной и белой смородины, а также крыжовника и малины, подробно рассказывается в этой статье.

Черная смородина

Куст черной смородины состоит из 12-15, а иногда даже из 20-25 разновозрастных ветвей нулевого порядка. В первый год нулевой побег, т. е. побег от корня, растет очень сильно. Потом темп роста резко ослабляется. К пятому-шестому году приросты ветвей в длину составляют каких-нибудь 5 см. Если осмотреть ветвь от основания до верхушки, то можно заметить, что нижняя ее часть — это зона ветвления. Из расположенных здесь хорошо развитых вегетативных почек вырастают наиболее сильные боковые ветви. Выше — зона плодоношения и роста. Ветвление здесь слабенькое, ветви коротенькие, большей частью это плодушки. Зато цветочные почки сильные, хорошо развитые. Подавляющая часть урожая размещается именно в этой части ветви. На верхней части почти все боковые почки цветочные, но они гораздо слабее, чем в средней части. Поэтому здесь и кисти коротенькие, и ягоды мельче. Верхушечная почка всегда вегетативная (надо же наращивать длину ветви).

При ослаблении роста побегов из верхушечных почек у основания ветвей появляются волчки. С виду очень сильные, но плодоносят они хуже, чем основные ветви, и продуктивный период их короче.

Наиболее ценные для плодоношения ветви первого и второго порядка ветвления. А если длина их будет не менее 40 см, тогда и боковые цветочные почки и плодушки сильные. Они способны давать полноценные кисти крупных ягод. К сожалению, век плодушек недолог—два-три плодоношения и истощились. Редко где можно встретить плодушку старше 4-х лет. Исходя из этого, нетрудно вычислить, что у черной смородины можно ожидать высокую продуктивность от ветвей не старше 5 лет. На этих особенностях роста и плодоношения строится вся система формирования и обрезки черной смородины.

Формирование куста

В дальнейшем в каждом кусте ежегодно оставляйте при редкой посадке по 2-3, при густой — по 1-2 ветви, идущие от корня. Следите, чтобы основание (база) куста не слишком увеличивалась. Через 5 лет формирование будет завершено. Поскольку куст пополнялся новыми ветвями постепенно, то одни будут расти, другие начнут давать первые ягоды, у третьих урожай будет нарастать, у четвертых он достигнет максимума, а самые старые начнут резко снижать свою продуктивность. Начинается новый этап — ежегодная обрезка кустов.

Обрезка

Если куст хорошо сформирован, ежегодная обрезка его очень проста. Вырежьте все ветви старше пятилетнего возраста. Продуктивность их невелика, а места в кусте занимают много. Бесполезно ждать нормального роста и плодоношения от ветвей, в которых поселилась стеклянница. Удалите их целиком или обрежьте до здоровой части. Сухие, поломанные, сильно пораженные почковым клещом ветки, как и при всякой санитарной прочистке кроны, тоже подлежат вырезке. Лишние нулевые побеги, в первую очередь слабенькие, тоненькие, щуплые, обрежьте по уровень почвы. Если, паче чаяния, верхушки ветвей повреждены мучнистой росой, срежьте их. Вот, пожалуй, и вся обрезка. Осталось только в соответствии со способностью к ветвлению укоротить оставленные в кусте нулевые ветви и сильные ветви первого порядка ветвления. Редко, когда потребуется укорачивать ветви второго порядка ветвления. Разве лишь в том случае, когда длина их окажется более 40-50 см.

А как правильно обрезать запущенный плодово-ягодный кустарники? С ним придется повозиться подольше, пока приведете в нормальное состояние. Разумеется, и соотношение ветвей разного возраста в таком кусте за один раз не восстановите. Четырех-пятилетних ветвей, пожалуй, найдете в избытке, а вот с более молодыми будет в первый год проблема. Начинайте с санитарной прочистки куста. Прочь все больные, сухие, очень старые, хилые, лежащие на земле. Еще густо? Удалите часть здоровых ветвей. Важно расчистить плацдарм для появления новых, сильных нулевых побегов, а как только они появятся, пойдет пополнение куста. Спустя год-другой, максимум через три года все будет в норме.

Можно и так: срезать все или почти все ветви и начинать формировку нового куста практически с нуля. Корни мощные, восстановление пойдет быстро.

Красная и белая смородина

Обрезка кустов красной и белой смородины в общем сходна с той, которая применяется к черной. Но есть и некоторые различия, связанные с особенностями роста и плодоношения. Осмотрите крупную сильную ветвь красной (или белой) смородины во время плодоношения. На верхушке ветви побег. Плодоношения, разумеется, здесь нет. Ждите в следующем году. Ниже кисти одиночные или группами по 2-3. Они образовались из боковых почек на однолетней части ветви. А ниже, там, где однолетняя часть ветви смыкается с двухлетней или двухлетняя с трехлетней, целое ожерелье из кистей. Да все кисти длинные, полные. Сколько их? 20-30? Может быть, и больше. Не удивляйтесь. Здесь на бывших верхушках ветвей самое плодовитое место, самые сильные цветочные почки. Запомните это и при обрезке не укорачивайте ветви. Не то срежете будущее ожерелье, не дав распуститься ему, и не доберете много-много ягод.

Крыжовник

Формирование

Обрезка

Обрезку взрослых плодовых кустов крыжовника, тем более, когда их немножко подзапустили, начинайте с санитарной прочистки. Больные, поломанные, сухие, щуплые, независимо от возраста и местоположения, а также прекратившие рост и плодоношение ветки удаляйте сразу. Полегшие на землю и растущие слишком близко от нее, если не будете использовать для размножения, тоже срежьте до основания. Или обрежьте на перевод на сильное ответвление, если для него есть место и пространство в кроне куста. Срежьте невызревшие, подмерзшие, подсохшие, поврежденные болезнями верхушки ветвей. После этого, если все еще будет ощушаться загущение в кусте, начинайте прореживание. Работайте до тех пор, пока рука ваша не получит свободный доступ в любую часть куста. Помните, что крыжовник не выносит затенения. Омолаживать ветви, когда возникнет в этом необходимость, можете также, как у красной смородины.

Малина

Особенности роста и плодоношения. Малина — это многолетний кустарник, но срок жизни каждого стебля только два года. В первый год стебель растет, на второй ветвится и плодоносит. После плодоношения он усыхает. Но есть среди растений малины и ремонтантные сорта. У них несколько иной характер роста и плодоношения, соответственно, и свои особенности обрезки, о чем чуть позже.

Возобновляется куст ежегодно за счет корневых отпрысков. Способность давать отпрыски — признак сортовой. У растений одних сортов их образуется очень много, до 60 на куст. Это такие сорта, как Латам, Мальборо, Ньюбург, Вислуха. У других — Новость Кузьмина, Алый парус, Барнаульская, Метеор — образуется среднее число отпрысков, до 30 на куст. А у некоторых — Калининградская, Награда — не более 15.

Если посмотреть, какие почки размещаются по длине стебля и что из них получается, то картина в среднем выглядит так: самые нижние почки ростовые, они способны давать побеги замещения; далее на четверти длины стебля размещаются потенциально цветочные почки, но они слабо развиты и обычно не пробуждаются к росту; выше — почти на половине стебля — находятся сильные, хорошо развитые почки, из которых вырастают побеги, несущие на себе основную массу урожая; верхушка стебля обычно плохо вызревает, оттого и побеги на ней слабенькие и ягоды невысокого качества.

Формирование и обрезка

Можете выращивать малину отдельными кустами, а можете и сплошной лентой. Как удобнее, как выгоднее, к чему душа больше лежит, так и поступайте.

Перед посадкой или сразу после нее обрежьте стебель на высоту около 40 см. Если отдали предпочтение кусту, то помните, что больше 10, минимум 12 стеблей в нем быть не должно. Это не значит, однако, что можете оставлять любые стебли, которые выросли. Нет! Только сильные, здоровые и расположенные недалеко от основания куста. При формировании кустов малины слабенькие, коротенькие, недоразвитые, тоненькие, больные удаляйте без колебаний и сожалений. Прок от них невелик, а для счета оставлять — себя обманывать. В первые два-три года тяжеловато будет создавать куст, а потом только регулируйте число ветвей. Будет соблазн оставить побольше ветвей — не поддавайтесь. В затенении почки плохо закладываются, ветвление хуже и плодоношение скуднее. При обрезке кустов малины ежегодно удаляйте старые отплодоносившие ветви и на смену им оставляйте столько же молодых сильных. Остальные вырезайте. Поросль между кустами, а она может появиться и в нескольких метрах от материнского растения, выкапывайте и используйте. Или вообще не давайте ей расти. Появилась — срежьте, выдерните. По весне обрежьте невызревшие верхушки ветвей. Урожай на них слабенький и по количеству, и по качеству ягод. А если подмерзли — тем более подлежат удалению. По крайней мере обрежьте до здоровых тканей.

Для повышения продуктивности малины летом, когда однолетние стебли достигнут длины примерно 1,5 м, можете прищипнуть их. Понравится — возьмете на вооружение.

Выращивать малину сплошными узкими (50-60 см) и длинными лентами проще, чем отдельными кустами. Не надо морочить голову с сохранением основания куста и числом стеблей в нем. А все остальное делайте так же: удаляйте двухлетние ветви, слабенькие, больные и т.д. Оставляйте сильные, крепкие так, чтобы расстояние между соседними стеблями было около 10 см. А это значит, что на погонном метре будет 25-30 стеблей.

Стебли у малины тонкие, длинные, хорошо облиственные. Подует ветерок посильнее — лечь могут. По крайней мере сильно отклонятся от вертикали. Да и урожай, если высокий, к земле гнет. Поэтому для малины обязательно нужна шпалера. Это не значит, что вам придется создавать какое-то мощное сооружение. Шпалера может состоять из одной проволоки, к которой подвязывают стебли. Может быть с двумя проволоками, между которыми размещаются стебли. Вместо проволоки можете, конечно, использовать шпагат. На год обычно его хватает. А в следующем году новый натянете. Шпалеру можно создать и без всяких опор — свяжите стебли шпагатом между собой и пусть поддерживают себя сами.

Морозостойкость малины не так уж высока, чтобы выдерживать любые морозы. В Сибири, на северо-востоке России, на Урале стебли малины обычно на зиму пригибают к земле, укрывают, и вся зимовка под снегом проходит. Все эти работы имеют прямое отношение к обрезке, потому и упомянуты здесь.

Особенности обрезки ремонтантных сортов малины

У растений ремонтантных сортов малины рост, ветвление и плодоношение каждого полноценного стебля укладывается в один год. Отсюда и особенности обрезки вытекают. После плодоношения надземную часть всех растений срежьте вчистую, полностью. Весной отрастут новые стебли. Среди них будет много слабеньких. Поэтому обязательно проредите их разок-другой, а то и три раза, чтобы оставшимся было свободно, и чтобы они были достаточно сильными. После плодоношения вновь срежьте все, что выросло за этот сезон. Таким образом, у ремонтантной малины получится не двухлетний, как у обычной, а однолетней цикл роста и плодоношения. Преимуществ в этом масса. Не накапливаются вредители и болезни. Каждый год плантация оздоравливается. Зимой стебли не вымерзают и не подмерзают — их просто нет. Уход проще, работать удобнее. Одно лишь настораживает. Лета чуть-чуть недостает, чтобы потенциал плодоношения реализовался полностью. Только успеете собрать первые ягоды, а тут уже и холода пожаловали. Завязей много, а ягоды зреют слабо. Мало тепла, мало солнца.

Можете обрезать растения ремонтантных сортов малины так же, как и обычных. Однолетний стебель хотя и плодоносил уже, не усохнет. Перезимует и вновь будет ветвиться и плодоносить. Вот и пусть поплодоносит, а тем временем отрастут и начнут плодоносить новые стебли. К осени они дадут дополнительный урожай. Получится как бы два урожая, хотя в сумме они обычно не выше урожаев обычных сортов. Зато срок потребления свежих ягод существенно удлинится. При таком способе обрезки двухлетние стебли надо вырезать обязательно и особо тщательно проводить нормировку вновь отрастающих и оставляемых стеблей.

Обрезка и формирование ягодных кустарников необходимы для того, чтобы культуры развивались гармонично и дали хороший урожай. Перед тем как правильно выполнить эти агротехнические приемы, нужно подготовить хорошо заточенный инструмент и ознакомиться с основными приемами. Не забывайте, что формировка и обрезка плодовых кустарников различных видов имеют свои особенности.

Как обрезать плодово-ягодные кустарники

Обрезка плодово-ягодных кустарников на фото

В отличие от дерева, имеющего только одну многолетнюю ось (ствол), кустарники образуют много осей (ветвей), хотя и не столь долговечных, но быстро вступающих в плодоношение и постоянно замещающихся. Следовательно, для кустарников особенно важно регулярное проведение санитарной и омолаживающей обрезки. Также необходимо своевременно прореживать кустарники - удалять загущающие ветви. Загущенные кусты сильнее поражаются болезнями и вредителями, а борьба с ними затруднительна. Поскольку в центр загущенного куста попадает меньше солнечного света, то плоды растут только на периферийных ветвях, и общий урожай с куста значительно ниже. Зимостойкость почек, находящихся внутри загущенного куста, нередко снижена.

Задача обрезки молодого ягодного кустарника - сформировать хорошо развитый куст. После посадки побеги обрезают на высоте 3-4 почек от земли. В дальнейшем из этих почек вырастают сильные побеги, а слабые побеги вырезают или укорачивают. Если получилось много слабых побегов, то их обрезают сильнее, чтобы стимулировать ветвление.

Ветви кустарников вырезают строго на уровне земли. Перед тем как обрезать ягодные кустарники, помните, что оставленные пеньки – это открытые ворота для возбудителей заболеваний, к тому же, куст выглядит неопрятно.

Впоследствии основная задача обрезки плодово-ягодных кустарников – предупреждение загущения. Для этого удаляют до основания, не оставляя пеньков, слабые и малоурожайные ветви.

А как обрезать плодовые кустарники с целью омоложения? Омолаживающая обрезка стареющих кустарников - таких, как смородина, крыжовник и жимолость (малина и ежевика в силу своих биологических особенностей стоят особняком) восстанавливает плодоношение на несколько лет. Вырезают все слабые ветви, а сильные укорачивают над хорошо развитым боковым ответвлением.

У смородины и крыжовника куст состоит из побегов разных лет, побеги текущего года называют побегами замещения, нулевыми или прикорневыми побегами. Они образуются из почек, находящихся ниже уровня земли. Без обрезки побегообразовательная способность этих кустарников с возрастом снижается.

Генеративные почки кустарников расположены на боковых побегах, которые могут быть различной длины и неодинаковыми у разных сортов - от миниатюрных кольчаток до побегов длиной несколько десятков сантиметров, на которых чередуются вегетативные и генеративные почки. Первый вариант часто встречается у черной смородины, второй – у красной и белой смородины и крыжовника, но возможны и промежуточные варианты.

Осенью вырезают отплодоносившие побеги малины и ежевики, старые, больные и слабые ветви смородины, крыжовника и жимолости, укорачивают поникающие ветви, чтобы облегчить уход за кустарниками. Можно обрезать кустарники и весной.

Формирование плодово-ягодных кустов на штамбе

Формирование белой смородины на штамбе на фото Ьелая смородина на фото

В последние годы, когда огороды и плодовые сады становятся не только продуктивными, но и декоративными, в моду стали входить штамбовые ягодные кустарники. В силу недолговечности ветвей черная смородина абсолютно непригодна для штамбовой культуры.

Проще всего выполнять формирование на штамбе таких плодовых кустарников, как красная (а также белая) смородина. У молодого куста выбирают самый лучший побег, а остальные ежегодно вырезают на уровне земли. С самого начала побег подвязывают к опоре, на которой он будет находиться пожизненно. Для красной смородины характерно ветвление в верхней части побега, так что можно сказать, что сама природа позаботилась о красоте штамба, и все ветви, появляющиеся ниже запланированной кроны, надо удалять.

Формирование красной смородины на штамбе на фото Красная смородина на фото

Красную смородину также можно привить на штамб смородины золотистой.

Точно так же можно сформировать аронию черноплодную, хотя эффектнее и рациональнее привить ее на штамб рябины обыкновенной. Привитое растение будет долговечнее корнесобственного.

Формирование крыжовника на штамбе на фото Крыжовник на фото

Читайте еще: Прививка абрикоса на сливу, в том числе весной: можно ли это делать, сроки, как привить, видео

Можно вырастить в штамбовой форме и крыжовник, только сформировать красивый и прочный штамб из его собственных ветвей не получится. Крыжовник прививают на штамб смородины красной или золотистой, соответственно, побеги подвоя необходимо своевременно удалять. Впрочем, когда привитой крыжовник начинает стареть, разумно оставить один побег подвоя, дать ему вырасти и сделать новую прививку на смену старой.

Формирование плодово-ягодных кустов на шпалере

Формирование красной смородины на шпалере (фото) Красная смородина на шпалере (фото)

Смородину можно вырастить в шпалерной форме примерно по такому же алгоритму, что и штамбовые формы. Несколько кустов высаживают в ряд вдоль шпалеры, удаляют все побеги, выбивающиеся из плоскости шпалеры, или направляют их на шпалеру и подвязывают. Преимущество шпалерного способа формирования ягодных кустарников – экономия площади, занимаемой кустами, хорошая освещенность и, следовательно, высокий урожай. Шпалеру можно использовать для зонирования участка, например, окружить ею зону огорода.

Читайте также:

  
• Как влияет головная боль на плод
  
• Тис голосеменное или покрытосеменное
  
• Осень время сбора урожая
  
• Насекомое отряда бабочек гусеница которого является вредителем
  
• Ибрай жакаев собирал рекордные урожаи просто