Гниют стебли и листья

Обновлено: 05.10.2024

О наличии проблем со здоровьем растение всегда сигнализирует изменением внешнего вида. Сегодня мы расскажем, какие признаки помогают узнать о развитии корневой или стеблевой гнили и что нужно предпринять, чтобы спасти суккулент.

Как правило, симптомы суккулентной корневой гнили становятся очевидными только после того, как болезнь разовьется настолько, что появится над линией почвы.

5 признаков корневой гнили

На этапе поражения корней вы можете заметить, что листья увядают, оставаясь зелеными, рост растения приостанавливается. Поражение корней вы можете заметить, например, при пересадке.

Корни становятся мягкими, меняют цвет на коричневый или черный. У них неприятный запах.

Здоровые корни обычно беловатые, светло-бежевые, светло-коричневые и плотные.

Нередко начинается сужение корневой шейки.

Стебель становится мягким, полупрозрачным или темнеет.

На корневой шейке и основании стебля появляются коричневые мягкие пятна, постепенно охватывающие нижние листья.

Листья становятся светло-зелеными или желтыми — растение получает слишком мало питательных веществ.

Затем нижние листья становятся мягкими и полупрозрачными, опадают. Ствол становится полностью мягким (на этом этапе спасти растение очень сложно).

Иногда отдельные побеги вянут за короткое время — это обычно считается признаком недостатка воды, но может и указывать на корневую гниль. Также возможно появление плесени.

Итак, что же такое — гниль?

Корневая (или стеблевая) гниль — это заболевание, вызываемое находящимися в почве грибами (Fusarium, Pythium, Phytophthora, Aphanomyces, Rhizoctonia или Theileriosis, причем наиболее часто встречаются Pythium и Phytophora catorum) или бактериями (поврежденные участки становятся влажными и мягкими) под влиянием неблагоприятных факторов окружающей среды.

Факторы, способствующие развитию гнили:

застой влаги в почве, вызванный частыми поливами и отсутствием дренажа;
перекорм органикой;
отсутствие активной вентиляции в помещении;

полив холодной водой;
попадание капель воды и скопление жидкости в центре листовых розеток;
низкая температура в помещении в совокупности с частым поливом.

Чаще всего гниль поражает эхеверии, эониумы и каланхоэ.

Как лечить корневую гниль

Как только на стебле и листьях появляются признаки гнили, спасти суккулент может быть трудно.

Прежде всего, дайте растению возможность полностью просохнуть.

Важно! Выздоровел ли суккулент — предсказать довольно сложно. Через пару дней его лучше в любом случае пересадить.

Если при пересадке вы обнаружите гнилые корни — оставьте растение несколько дней просохнуть на воздухе.

Этот способ эффективен только пока:

гниль не распространилась на стебель,
листья не пожелтели.

Обрезка корней

Прежде, чем проводить процедуру, убедитесь, что стебель растения чистый и на нем нет черных пятен.

Достаньте суккулент из горшка и постарайтесь удалить как можно больше грунта.
Осмотрите корни, если они заплесневелые, мягкие или легко отделяются от суккулента — отрежьте их стерильным ножом или ножницами, отступив на сантиметр над зараженным участком.
Удалив гниющие корни, смойте старую почву и полностью высушите растение.

Если не обрезать гниль — она продолжит разрастаться, поражая все растение.

Места срезов подсушивают и присыпают толченым углем, чтобы ускорить заживление ранки.

Если гниль распространилась на стебель

Цветовод (ник в интернете Санзо Хоши) в сообществе любителей суккулентов одной из социальных сетей, дает такой совет:

К сожалению, если суккулент поражен гнилью значительно и не имеет на корнях и стебле здоровой ткани, часть растения может спасти только черенкование.

Очищенное от гнили растение полезно выдержать в растворе фунгицида (Фундазол, Превикур, Максим, марганцовка) для устранения спор грибков, которые могли сохраниться на суккуленте.

С него срезают не зараженную верхнюю розетку или здоровые листья и укореняют их обычным способом.

Пересаживают растение в стерильный (прошедший обработку высокой температурой или фунгицидом) субстрат. Горшок тоже подвергают дезинфекции спиртом или кипятком.

После пересадки обработанного растения, его начинают поливать только через несколько дней, увлажняя грунт малыми порциями по краю горшка.

Инфицированные части и субстрат необходимо уничтожить. Горшок — простерилизовать.

Видео рекомендации и мастер-класс от Георгия Аристова

Из-за чего гниют суккуленты, обзор частых ошибок при выращивании.

Как выглядят пораженные и умирающие растения и что можно с этим сделать.

Меры профилактики

Предотвратить корневую гниль гораздо проще, чем лечить ее. Ниже мы привели несколько советов, которые помогут предотвратить загнивание суккулентов.

Грунт

Суккуленты растят в малопитательном и хорошо дренированном грунте. Обычно его составляют из крупного песка, гранитной или гравийной крошки, перлита и простой рассыпчатой почвы.

Соотношение компонентов зависит от вида суккулента, некоторые кактусы, литопсы вообще способны жить на голых камнях.

Для профилактики появления грибков в почву вводят кусочки древесной угля, до 5% от общей массы субстрата.

Воду для полива лучше пропускать через фильтр, отстаивать. Температура жидкости должна равняться температуре в помещении или быть на пару градусов выше.

Нельзя попадать водой на листья или стебли суккулента.

Кратность поливов зависит от вида суккулента и его жизненного цикла. Обычно в период активного роста поливают раз в 5-15 дней, в период покоя не чаще раза в 5 недель.

Подкормки

Применяют только специализированные минеральные составы! Любая органика под запретом.

В зависимости от вида растения, питательный состав вводят 1 раз в 4-10 недель, только в период роста и цветения многолетника.

Размножение

Вегетативное размножение — только в весенне-летний период. При этом обязательно необходимо в течение нескольких дней подсушивать черенки на воздухе.

Самой большой проблемой, с которой сталкиваются владельцы суккулентов – это корневая гниль. Суккуленты родом из засушливых мест и способны надолго запасать воду, именно поэтому у них такие толстые листья. Поэтому им не требуется столько полива, сколько обычным комнатным растениям.

Что такое корневая гниль у суккулентов

Самая распространённая причина корневой гнили – чрезмерный полив. Если из-за слишком частого полива почва остаётся влажной довольно долго или суккулент находится в не подходящем грунте, это может запустить процесс гниения корней, так как корни буквально тонут в излишней воде.

Впрочем, корневая гниль может вызываться грибком или бактериями, что довольно редко встречается у суккулентов, выращиваемых в домашних условиях. Таким образом, если суккулент растёт у вас дома, скорее всего корневая гниль возникла из-за чрезмерного полива.

Как чрезмерный полив вызывает корневую гниль

На корнях суккулентов есть крошечные волоски, которые впитывают воду. Чтобы они могли существовать, им также требуется кислород. Обычно между частицами почвы достаточно воздуха для дыхания волосков.

Когда вы поливаете растение, вода заполняет эти пространства. Затем под силой гравитации вода стекает вниз и воздух возвращается. Однако, если почва слишком долго удерживает влагу или вы слишком част поливаете, вода не успевает отводиться и корням не хватает воздуха. Корни начинают отмирать, а болезнетворные бактерии размножаются. Гниль распространяется по корням и со временем вы замечаете, признаки гниения на наружной части растения.

Как определить корневую гниль

Плохая новость – корневая гниль подлое заболевание. Чаще всего, к тому времени, когда вы можете заметить её признаки, уже нанесён ощутимый ущерб.

Когда вы пересаживаете растения, уделите время для проверки корней. Здоровые корни будут белыми и жёлтыми, возможно с лёгким пушком, который представляет собой микоризный гриб (очень полезный симбионт, помогающий усваивать питательные вещества). Светло-коричневы корни указывают на то, что они сухие, но это не признак гниения.

Признаки корневой гнили:

Однако, если вы обнаружили склизкие чёрные или коричневые корни с неприятным запахом , это явный признак гниения. Если вы нашли такие корни, уберите лишнюю землю, чтобы можно было рассмотреть их. Аккуратно срежьте гниющие корни, обрезайте на несколько сантиметров выше гниения, чистым инструментом. Срезать выше гнили требуется потому, что гниль продвигается по центру корня и сначала не видна снаружи.

Важно удалить все признаки гнили, которые вы сможете обнаружить. Не беспокойтесь о том, что вы срезаете слишком много корней. Главное удалить все признаки гнили, чтобы она не пошла дальше. Выбросьте старую почву и промойте с мылом горшок, в котором находилось растение. Дайте суккуленту несколько дней подсохнуть, а затем посадите его в новую, хорошо проницаемую почвенную смесь. Не поливайте растение в течение недели, чтобы оно успело заживить все свои раны.

Если во время пересадки вы обнаружили гниль и смогли спасти растение – отлично! Тем не менее, очень сложно обнаружить гниль на ранних этапах, поскольку вероятно вы не пересаживает и не проверяете корни растений так часто.

Корневая гниль на стеблях и листьях

Если вы замечаете, что стебли и нижние листья вашего растения поменяли цвет, это может быть признаком гниения. Жёлтый, полупрозрачные листья, которые легко отпадают, являются признаком переизбытка жидкости. Листья становятся полупрозрачными и мягкими, потому что излишек воды разрывает клетки, запасающие воду.

Также осмотрите стебли, если вы заметили коричневые и чёрные пятна, это явный признак корневой гнили суккулента . Достаньте растения из горшка и внимательно осмотрите корни.

Как спасать растение от корневой гнили

Шанс спасти растение есть, даже если стебли и листья уже повреждены. Определите гнилой участок и скальпелем вырежьте его, по крайней мере на пару сантиметров выше для того, чтобы можно было отделить здоровые ткани. Вы должны срезать выше гнили, потому что гниль присутствует внутри растения, без видимых признаков снаружи.

Рассмотрите стебель на срезе, не должно быть заметно никаких признаков гниения, иначе продолжайте обрезку, пока не увидите здоровые ткани растения.

Выбросьте старую почву, вымойте горшок, в котором росло растение. Теперь, с этим черенком нудно обращаться, как и с любым черенком, который вы бы укореняли:

Дайте черенку высохнуть 2.3 дня;
Когда срез загрубеет, поместите его в новы горшок с хорошо проницаемой почвой;
Через неделю полейте;
Убедитесь, что он получает достаточно света.

Вы также можете снять с растения здоровые листочки и попробовать размножить их, положив в подходящую почву. Однако, не пытайтесь размножать литься с признаками гниения, это не увенчается успехом.

Если вы заметили, что в горшке с несколькими растениями, одно из них загнило, немедленно извлеките растение с корневой гнилью. Корневая гниль может распространиться на другие здоровые растения. Осмотрите остальные растения на предмет корневой гнили, затем пересадите их в новый горшок со свежей почвенной смесью.

Как предотвратить корневую гниль

Лучший способ борьбы с корневой гнилью – не заражаться ею.

Самый важный шаг: не поливайте суккуленты слишком часто. В целом, вам нужно поливать суккуленты примерно раз в месяц зимой и раз в неделю летом (частота полива зависит от вашего климата и количества солнечного света). Большинство суккулентов зимой находятся в состоянии покоя и поэтому им требуется гораздо меньше воды и питательных веществ.

Избегайте размещения суккулентов в местах с высокой влажностью, например в ванной комнате, это увеличит влажность и ускорит появление гниения.

Используйте хорошо проницаемую почвенную смесь. Обычная почва для комнатных растений скорее всего будет слишком плотной и удерживающей слишком много влаги.

Сажайте суккуленты в ёмкости с дренажными отверстиями. Так излишки воды смогут свободно выходить из почвы.

Друзья, спасибо за чтение, желаю вам здоровых и красивых растений!

Садовые цветы болезни поражают на разных стадиях вегетативного развития. В начале болезни цветок может не потерять своих декоративных свойств. Как правило, цветы вредители начинают активно поражать после того, как колония достигла внушительных размеров. В этом случае вредители на цветах присутствуют в огромном количестве и способны поражать соседние культуры.

Вредители цветов и их фото

Посмотрите далее вредителей цветов и их фото, на которых показаны в том числе и признаки поражения.

ТЛЯ.

Есть много видов тли с окраской от белой до черной. Обыкновенно встречается черная бобовая, картофельная и персиковая тля. Молодой прирост деформируется и ослабляется, листья скручиваются и обесцвечиваются, количество цветков уменьшается. Некоторые тли представляют дополнительную угрозу как переносчики вирусных болезней. Другое вредное воздействие вызвано медвяной росой, которую эти вредители оставляют на листьях — этот липкий налет покрывается плесенью. Опрыскайте растения инсектицидом сразу же, как заметите колонии тли.

ГУСЕНИЦЫ.

Бархатистая гладкая гусеница совки агатовой длиной 5 см. Гладкая гусеница капустной совки длиной 3 см и слегка мохнатая гусеница белянки капустной длиной 4 см могут полностью обгрызть листья, оставив один скелет из жилок. Волнянка античная длиной 2,5 см — вредитель деревьев и кустарников, но может повреждать листья некоторых многолетников. Есть и другие, включая красновато-лиловатую совку картофельную и медведку кайя. Соберите гусениц, если их немного. Если повреждение значительное, опрыскайте растения инсектицидом.

Названия болезней цветов

А теперь предлагаем названия самых распространенных болезней цветов.

ГНИЛЬ ЛУКОВИЦ.

Серая гниль уничтожает луковицы нарцисса, и грибница появляется на поверхности. Фузариоз начинается с донца луковицы нарцисса и лилии — бурая гниль распространяется вверх. Ожог тюльпана может причинить серьезный вред.

ВЫПРЕВАНИЕ ПРОРОСТКОВ.

Основание пораженного растения увядает и чернеет — стебель падает. Используйте стерилизованный компост, сейте мелко и не переувлажняйте. Удалите пораженные проростки и полейте остальные фунгицидом.

Распространенные цветочные вредители

Прочитайте про распространенные цветочные вредители и меры борьбы с ними.

КЛОП-СЛЕПНЯК.

Эти сосущие сок клопы поражают многие цветы. Сначала листья покрываются пятнами — по мере роста листа на месте пятен появляются рваные дырки с коричневыми краями. Бутоны могут погибнуть — если они открываются, цветки оказываются дефектными. Опрыскайте растения и почву под ними контактным инсектицидом, таким как пиретрины.

СОВКА.

Зеленые, серые или коричневые гусеницы до 5 см длиной живут чуть ниже поверхности почвы. Они могут быть серьезным вредителем, подгрызая ночью стебли молодых растений на уровне земли. Июль — август — опасный период. Рыхлите землю вокруг здоровых растений в зоне поражения — собирайте и уничтожайте гусениц, вынесенных на поверхность.

СЛИЗНИ И УЛИТКИ.

Вредители цветочных культур

Вредители цветочных культур могут быть настолько маленькими, что не видны невооруженным взглядом.

КОРНЕВАЯ ГНИЛЬ.

Многочисленные грибы могут поселяться на корнях и основании стебля. Листья желтеют и вянут, под землей корни почерневшие и гнилые. Молодые и слабые растения являются самыми восприимчивыми. Никакого лечения не существует — выкапывают и сжигают больные растения, улучшают дренаж и не сажают повторно на то же место растения этого типа.

СЕРАЯ ГНИЛЬ.

Серая гниль (botrytis) является грибной болезнью, опасной при влажной погоде. Пораженные участки на листьях, стеблях и цветках загнивают, и на поверхности появляется пушистый налет. Избегайте плохого дренажа, чрезмерного полива, загущения посадок и слишком большого количества азота. Удалите больные растения. Химических средств нет.

НАРЦИССНАЯ МУХА.

Мухи откладывают яйца в шейки луковиц, когда их листва отмирает. После вылупления личинки зарываются в луковицы и питаются центральным ядром. Пораженные луковицы оказываются полыми. Рыхлите граблями почву.

ТРИПС.

Серебристые пятнышки и штрихи появляются на цветках и листьях. Мельчайшие черные или желтые мошки еле видимы и сильно нападают при жаркой погоде. Гладиолус особенно восприимчив. Инсектициды можно использовать. Поливайте растения в засуху.

НАСТОЯЩАЯ МУЧНИСТАЯ РОСА.

Этому способствуют загущенная посадка, и недостаток влаги у корней опрыскайте миклобутанилом при первых симптомах болезни и 7 дней спустя. Повторите обработку, если болезнь появляется снова.

ОЖОГ ТЮЛЬПАНА.

Серьезная болезнь тюльпанов. Как бы обожженные участки появляются на листьях; цветки становятся пятнистыми. Молодые побеги покрываются серым налетом, и луковицы загнивают. Срежьте больные побеги ниже уровня земли.

Вредители цветочных растений

Вредители цветочных растений могут поражать определенные сорта и распространяться по всему саду.

ВИНОГРАДНЫЙ СЛОНИК.

Эти морщинистые белые личинки — чрезвычайно разрушительный подземный вредитель и в открытом грунте, и под стеклом. Корни многих растений могут подвергнуться нападению, но их любимые цели — альпийские и контейнерные растения.

СТЕБЛЕВАЯ И ЛУКОВИЧНАЯ НЕМАТОДА.

Существует много типов этих крошечных червей, и каждый нападает на определенную группу растений. Нематода флокса — вредитель флокса, качима, первоцвета вечернего, обриеты и золотарника. Пострадавшие нарциссы, тюльпаны и луковицы гиацинта становятся мягкими и загнивают; на срезе внутри могут быть видны темные кольца. Листва и цветки бледные, скрученные и деформированные — характерные маленькие желтые утолщения появляются на поверхности зараженных листьев нарцисса. Нет никаких химикатов для борьбы с ними, которые вы можете использовать. Выкопайте и сожгите зараженные растения и выбросьте мягкие и гнилые луковицы. Не сажайте повторно на это место восприимчивые к нематоде растения или луковичные в течение, по крайней мере, 3 лет.

ВИРУС.

Многочисленные вирусы нападают на цветущие растения и могут вызвать все виды деформаций, обесцвечивания и проблемы роста. Пораженные листья могут полностью пожелтеть или покрыться желтыми пятнами или узорами (мозаика). Стебли или листья могут быть покрыты коричневыми полосками (полосатость), а цветки — пятнами или полосками несвойственной им окраски (пестролепестность). Листья могут стать гофрированными, деформированными или побелеть вдоль жилок, и растения могут погибнуть, зачахнуть или не отреагировать заметно. Вирусы переносят насекомые, инструменты или пальцы, и нет никакого лечения. Покупайте здоровый посадочный материал и уничтожайте зараженные растения, но только если вы уверены в диагнозе.

Загнивание рассады - это общий термин, используемый для обозначения внезапной гибели всходов. Гниль может быть вызвана ошибками в уходе и любым из нескольких грибных заболеваний, включая несколько корневых гнилей (Pythium, Phytophthora) и плесеней (Sclerotinia, или белая гниль, Botrytis, или серая гниль). Как же спасти рассаду от загнивания?

Если загнивание рассады вызвано патогенами, оно быстро распространяется. Если стебли сломаны, легко увидеть постепенное обесцвечивание или черную перетяжку на стебле, развитие заболевания может произойти очень внезапно. Часто кажется, что саженец будто прищемлен по линии почвы. Сеянцы с корневой гнилью могут казаться увядшими даже при своевременном и грамотном поливе.

Если ваша рассада хорошо росла и внезапно увяла и погибла, можно держать пари, что виновата какая-то форма корневых гнилей. Поэтому, заметив признаки загнивания рассады, немедленно удалите поврежденные проростки, а дальше разбирайтесь в причинах и профилактике. Чаще всего загнивание и подобные проблемы встречаются на сеянцах. В результате погибают большие участки или целые лотки с рассадой.

Симптомы загнивания рассады

Всходы не появляются из почвы.
Семядоли (первые листья, образующиеся у саженца) и стебли саженцев пропитаны водой, мягкие, кашицеобразные и могут быть обесцвечены от серого до коричневого.
Стебли саженцев пропитываются водой и становятся тонкими, почти нитевидными в местах заражения.
Заражение стеблей сеянцев грибами приводит к образованию тонких, проволочных гнилых стеблей, которые не могут поддерживать росток.
Молодые листья увядают и становятся зелено-серыми или коричневыми.
Корни отсутствуют, всходы низкорослые или с запавшими пятнами серовато-коричневого цвета.
Видны пушистые белые паутинные наросты на пораженных частях растений при высокой влажности.

Из-за чего загнивает рассада

Излишнее увлажнение, прохладные условия (ниже +25) и недостаток освещения влияют на загнивание рассады.
Это вызвано неизвестным грибом или плесенью, которые размножаются в прохладных влажных условиях.
Грибы Rhizoctonia spp. и Fusarium spp. вместе с водяной плесенью Pythium spp. являются наиболее распространенными патогенами, ответственными за загнивание.
Это может быть вызвано корневой гнилью или черной ножкой.

При недостатке освещения и в холодных условиях рассада вытягивается и может загнивать

Все патогены (грибки и плесень), ответственные за загнивание, прекрасно выживают в почве и растительных остатках. Патогенные микроорганизмы можно занести в лоток для рассады несколькими способами:

Горшки, инструменты и почвенные среды, которые использовались в предыдущие сезоны и не были должным образом очищены.
Споры Fusarium spp. могут переноситься насекомыми, такими как грибковые мошки, или перемещаться с брызгами воды при поливе.
Pythium spp. часто попадает на грязные руки, загрязненные инструменты или концы шлангов, которые были в контакте с грязью и мусором.

После попадания в лоток для рассады патогенные микроорганизмы легко переходят с растения на растение, размножаясь через почвенную среду или в каплях воды. Если вы используете садовую почву для заполнения лотков для рассады, вы можете внести патогенные микроорганизмы.

Кстати, семена, посаженные прямо в сад, также могут пострадать от загнивания. Заболевание особенно тяжело, когда семена высажены в почву, слишком прохладную для оптимального прорастания, или когда после посадки погода становится прохладной и влажной. Подождите, пока садовая почва не достигнет оптимальной температуры для прорастания, прежде чем сеять семена на открытом воздухе.

В принципе, любое условие, которое замедляет рост растений, увеличивает шансы на гибель рассады и ее загнивание при повышенной влажности: низкая освещенность, чрезмерный полив, высокое содержание солей из-за чрезмерного удобрения и низкая температура почвы.

При обнаружении проблемных всходов грунт желательно продезинфицировать раствором марганцовки

10 Советов по профилактике загнивания рассады

1 Используйте стерильную почвенную смесь. Грибы и плесень, вызывающие загнивание, могут жить в почве.

2 Сейте в чистые горшки. Даже небольшого количества почвы, прилипшей к горшкам с растениями, достаточно, чтобы обеспечить безопасную гавань для грибных спор. При повторном использовании горшков простерилизуйте их, как указано в нашем специальном материале здесь >>>>.

3 Не заглубляйте семена. Не сейте слишком густо. Обязательно оставьте место для циркуляции воздуха. Грибные заболевания и плесень любят застойный и влажный воздух.

4 Обеспечьте 12-16 часов света от мягкой белой флуоресцентной лампы или специальной досветки для выращивания рассады. Света из окна не хватает при посеве рассады в феврале и первой половине марта.

5 Поливайте рассаду снизу, поместив емкость в поддон с водой. Это сохраняет сам саженец сухим и менее восприимчивым. Используйте чистую теплую воду для полива молодых саженцев. Холодная вода (+10 С) замедляет рост растений и увеличивает вероятность заражения.

6 Добавьте тонкий слой песка или вермикулита поверх горшечной почвы, чтобы поверхность оставалась относительно сухой. Почва под ним останется влажной, даже если песок или вермикулит высохнут.

7 Не поливайте всходы слишком сильно и не оставляйте их в воде. Сливайте излишки. Используйте почвенную смесь с хорошим дренажем. Используйте горшки с дренажными отверстиями, чтобы обеспечить хороший отвод лишней воды.

8 Если возможно, создайте легкий ветерок, поставив рядом небольшой вентилятор и периодически включая его каждый день. Это предотвратит попадание влаги на рассаду.

9 Дайте саженцам много тепла и света, чтобы они быстро прорастали и росли. Лишнее увлажнение губит только всходы. Если вам удастся пройти эту стадию, рассада будет в безопасности.

10 Сделайте свой собственный органический фунгицид: вы можете использовать любую из этих трех домашних смесей в качестве профилактического средства:

Приготовьте крепкий настой из ромашкового или коричного чая и используйте его для полива и / или опрыскивания рассады.
Смешайте каплю 3-процентного раствора перекиси водорода на литр воды и опрыскайте им рассаду.
Слегка посыпьте поверхность почвы корицей. Мы не пробовали этот метод, но он регулярно встречается в садовых книгах.

Когда у растений появляются зрелые листья и хорошо развита корневая система, они лучше способны естественным образом противостоять грибам или плесени, которые вызывают загнивание.

Не вносите удобрения на рассаду, пока не разовьется несколько настоящих листьев. Затем внесите стандартное растворимое удобрение 1/4 концентрации. Многие почвенные смеси содержат удобрения с медленным высвобождением и не требуют внесения удобрений. Излишняя перекормленность ведет к сильному развитию верхней части в ущерб формированию крепкой корневой системы - слабые корни будут не в состоянии выдержать зеленую массу, рассада поляжет и, скорее всего, погибнет.

Читайте также: