Как быстро разрастаются ирисы

Обновлено: 04.10.2024

Великолепные, превосходные, грациозные, величественные, изящные. Сколько выразительных слов и ярких эпитетов можно использовать, говоря о красоте ирисов. Но эта статья будет о том, как из-за ошибок в агротехнике мои ирисы из французского питомника “Cayeux” (“Кайо”) долгое время отказывались цвести и страдали от грибных болезней. Мне давно хотелось поделиться “горьким” опытом по выращиванию высокорослых бородатых ирисов на примере собственных заблуждений и полученных на практике полезных уроков и выводов.

Как неправильно

Когда я впервые увидела посадочный материал ирисов из питомника “Кайо”, меня удивило не только качество делёнок и отсутствие привычной упаковки с торфом, но и состав грунта, сохранившегося на корешках. Раньше по весне я покупала ирисы голландского производства, упакованные в пакет с торфом или опилками, и передерживала их до посадки в холодильнике. Долгожданный заказ с ирисами был получен в конце августа, то есть в самое благоприятное для высадки время. Первое впечатление от “знакомства” с французским посадочным материалом было очень приятным. Стандартные делёнки представляли собой полноценные годичные звенья корневища и были похожи на крупные “креветки” с аккуратно обрезанным “веером” листьев. Наличие 5–8 листьев давало надежду на цветение в следующем году, а по размеру делёнки были значительно больше привычных для меня голландских ирисов. Преисполненная самыми благими намерениями я поместила ирисы в пакет, присыпала слегка влажным торфом и положила в холодильник. Спустя неделю обнаружилось, что из-за неправильного хранения мои “драгоценности” покрылись плесенью, а некоторые корневища даже подгнили. Тогда мне почему-то не пришло в голову, что после выкопки и деления в августе посадочный материал должен “остыть” и подвялиться, а хранить ирисы в полиэтиленовом пакете нельзя. Мне пришлось срочно зачистить корневища от старых листьев, отрезать отмершие корешки, вырезать подгнившие ткани и протравить в системном фунгициде, содержащем тирам (“Здоровая земля”, “Витарос” и т. п.). В настоящее время именно так я и обрабатываю ирисы после покупки, а после просушивания храню в картонной коробке при комнатной температуре.

Поначалу удивившие меня остатки тяжелой глины на корешках французских ирисов побудили меня принять неверное решение о размещении новичков в саду. Воодушевленная идеей вырастить на моем тучном черноземе рекордные по размеру цветы, я выбрала VIP-место на защищенной от ветра лужайке, где я несколько лет мульчировала землю скошенной травой. Ирисы быстро укоренились и на следующий год активно тронулись в рост, выдавая мощные листья. Ни одна из делёнок не зацвела, но сами растения до середины лета выглядели прекрасно. После наступления холодных августовских ночей на листьях ирисов появились серо-жёлтые пятна с водянистой окантовкой, кончики листьев стали коричневыми и начали усыхать. Для лечения гетероспориоза (листовая пятнистость) два раза с интервалом в неделю я обработала посадки медьсодержащими препаратами (“ХОМ”, “Абига-Пик” или медный купорос), но болезнь значительно ослабила растения. Для того, чтобы помочь ирисам, внесла двойную дозу комплексного осеннего удобрения и даже не обрезала листья перед зимой.

На следующий год весной подкормила ирисы высококачественным удобрением, но проект под названием “Элитным ирисам – самое лучшее” с треском провалился. Всё это время я с плохо скрываемым скепсисом слушала восторженные отзывы друзей и смотрела фотографии из подмосковных садов коллег, где на “асфальтоподобной” тяжелой глине обильно цвели французские ирисы. От опытных цветоводов я, конечно, слышала, что современные сорта высокорослых бородатых ирисов разрастаются медленно, но надеялась на скорое цветение. Ан нет, растения “жировали”. Расцвел всего один ирис, но когда я ЭТО увидела, то испытала настоящий шок!

По всем показателям сорт “Charlie” (“Шарли”, Cayeux, 2011) превзошел имеющиеся у меня ирисы – крупные многочисленные цветки, почти метровые цветоносы, изысканный аромат и бесподобная контрастная окраска. Окрыленная ярким впечатлением я принялась штудировать интернет-сайты и с головой погрузилась в изучение агротехники. Оказалось, что передозировка азота и микроэлементов провоцирует грибные болезни и корневые гнили, препятствует цветению и ослабляет растения. Подкармливать ирисы надо очень умеренно и в определенные сроки, а всё внимание уделять профилактике болезней. Полученные знания заставили меня изменить общий подход к выращиванию ирисов, я избавилась от глупых заблуждений и начала всё заново.

Как правильно

На просторном огороде был выбран самый солнечный участок с хорошей вентиляцией, где я на штык лопаты перекопала землю. Ирисы хорошо растут только на рыхлой, хорошо дренированной почве со слабокислой или близкой к нейтральной реакцией. Учитывая это, я внесла доломитовую муку из расчета 200 грамм на квадратный метр, сформировала длинную грядку высотой 20 сантиметров и обильно пролила землю из шланга. Затем равномерно рассыпала по поверхности крупнозернистый песок слоем 5 сантиметров и выровняла граблями. При переселении на новое место в начале июля делить ирисы я побоялась, поскольку погода была дождливая, и лишние раны наносить было неразумно. Большая часть корней у выкопанных ирисов была подгнившая, поэтому мне пришлось эту часть обрезать. После этого я промыла корневища в воде, укоротила листья до 12–15 сантиметров и удалила пораженные фузариозом участки. При работе периодически дезинфицировала инструмент в “Хлоргексидине”, а образовавшиеся ранки смазывала зеленкой и присыпала толченым углем. Подготовленные корневища ирисов на два дня поставила под навес для подсыхания.

Обычно я обрезаю цветонос на уровне листьев сразу после окончания цветения, а когда он пожелтеет и начнет подсыхать, аккуратно выламываю у основания прошлогоднего отмирающего звена. В настоящее время при массовой пересадке я оставляю “пенек” цветоноса, чтобы уменьшить риск проникновения инфекций, особенно при затяжных дождях.

Итак, на большой грядке я свободно разместила ирисы в два ряда так, чтобы точки роста были направлены на север, а “спинки” были целый день освещены и хорошо прогревались. “Французам” очень понравилось на возвышенной грядке, они быстро укоренились и, развиваясь в комфортных условиях, отблагодарили чудесным цветением на следующий год. “Укротила” ли я упрямцев, или это было благоприятное влияние множества факторов, но ирисы с тех пор стали расти прекрасно.

Посадка

Посадка ирисов – это простое вдавливание в землю подготовленного корневища на две трети его высоты, но под небольшим углом в сторону веера листьев. Если делёнка маленькая, то при сильном дожде её может просто-напросто унести или перевернуть, поэтому лучше укоренить ирисы в контейнере. Сейчас я практикую подращивание “малышей” или ирисов ценных сортов в горшках, наполненных легким грунтом и прикопанных в теплице.

Этот способ отлично подходит для ирисов, приобретенных в середине осени, когда очень важно образование хорошей корневой системы. При летней посадке я предпочитаю фиксировать корневище камнем или скобой из проволоки с оплеткой. При укоренении поливать надо очень умеренно, чтобы только смочить верхний слой земли. Использование стимуляторов корнеобразования заметно ускоряет образование развитой корневой системы. Через некоторое время после пересадки у ирисов начинается рост корневища, и в центре веера отрастают молодые листья. В это время лучше аккуратно удалять пожелтевшие, отмирающие по мере роста листья и следить, чтобы “спинка” корневища оставалась открытой.

Укрытие на зиму

В связи с тем, что новая большая грядка с ирисами находится на открытом месте, свои “сокровища” я перед зимой укрываю. Рекомендованное в литературе позднеосеннее мульчирование мне применять страшновато, так как при оттепелях зимой корневища могут пострадать от гнилей. Чтобы быть спокойной, мне проще установить невысокое воздушно-сухое укрытие. Для монтажа жесткого каркаса использую садовые лестницы, установленные горизонтально на опоры из любого прочного материала (чурбаки, кирпичи, старые ведра и пр.). Конструкцию в виде столешницы в середине осени накрываю кусками линолеума или шифера, чтобы защитить от избыточного увлажнения. В конце октября подсыпаю тонкий слой песка, обрезаю листья на высоту 10–12 сантиметров и обязательно опрыскиваю и ирисы, и землю на грядке бордосской смесью.

Для укрытия ирисов использую новый синтетический материал плотностью 60 г/кв.м, укладывая его так, чтобы борта грядки были укрыты.

Размещение в саду

Ежегодно пополняя коллекцию новыми интересными сортами, предпочитаю сначала подрастить делёнки на грядке в огороде, а увидев цветение, принять решение о составлении какой-либо композиции. Должна сказать, что фотографии в каталогах или в интернете не всегда удачно и полно передают все оттенки. Например, даже хорошая камера может искажать передачу синего цвета. Чтобы добиться гармоничного сочетания цветов, лучше увидеть растение в цветущем состоянии и только потом придумать эффектную композицию и пересадить ирисы. Когда мне не удается застать первое цветение новых ирисов, я срезаю цветоносы с окрашенными бутонами, прикрепляю бирки с присвоенными сортам номерами и привожу в город.

В цветниках и миксбордерах размещаю бородатые ирисы большими куртинами, высаживая на “плато” высотой 10–15 сантиметров. При создании композиции учитываю требования соседних растений к кислотности почвы, а также место для установки каркаса для зимнего укрытия. Небольшие группы сажаю под размер решетчатых пластиковых ящиков, которые являются очень удобной основой для укрытия.

Защита от болезней и вредителей

Для полноценного цветения и защиты от болезней (фузариоз, ботритис, гетероспориоз и т.п.) надо обеспечить ирисы сбалансированным питанием и регулярно применять фунгициды. Соблюдение севооборота, омолаживание старых растений и хорошая вентиляция при разреженных посадках тоже очень важны для успешного выращивания ирисов. В середине апреля после снятия укрытия я зачищаю растения от сухих листьев, проливаю из лейки раствором кальциевой селитры (25–30 г на 10 л воды), опрыскиваю любым из препаратов на основе меди. В начале июня вношу монофосфат калия путем полива приготовленным раствором (10 г на 10 л воды). Оба упомянутых удобрения почти не влияют на кислотность почвы и быстро усваиваются поверхностной корневой системой ирисов. Через две–три недели после цветения у ирисов начинается активный рост боковых звеньев и самое время подкормить их азотом в аммонийной форме. Осторожно зачищаю и удаляю пожелтевшие листья, отгребаю губкой землю от “спинок” корневищ, а поврежденные пятнистостью кончики листьев обрезаю до здоровой ткани.

Взрослые растения подкармливаю смесью толченого мела и сульфата аммония (1:1) из расчета 25–30 г на растение. Молодые делёнки и отстающие в росте ирисы лучше удобрить, рассыпав древесную или травяную золу по столовой ложке на посадочную единицу. Ирисы положительно реагируют на внесение микроэлементов, и я пару раз опрыскиваю посадки раствором безазотного удобрения “Силиплант”. Это средство с активным кремнием будет очень полезно в теплую дождливую погоду, когда питательные вещества быстро вымываются из почвы. В августе на бедных почвах рекомендуется внести качественное осеннее минеральное удобрение с повышенным содержанием фосфора и калия, но растворяться оно будет только при периодическом увлажнении.

Летом для профилактики грибных болезней использую биопрепараты (“Алирин”, “Фитоспорин”, “Гамаир” и пр.), а при обнаружении пятнистости на листьях незамедлительно обрабатываю “Оксихомом”, “Хомоксилом” или, в тяжелых случаях, коллоидной серой.

Насекомые-вредители не досаждают моим ирисам, но при сухой и жаркой погоде могут появиться трипсы. В этом году удалось легко избавиться от этих насекомых с помощью обычного “Карбофоса”. Я трижды с интервалом в пять дней опрыснула растения и почву вокруг них.

Вообще, если сформулировать краткое общее правило ухода за ирисами, то получится так: “зачистка – профилактическая обработка – умеренная подкормка”. Ирисы любят деликатное обращение: осторожное рыхление и прополку, аккуратную чистку и обрезку при обязательной дезинфекции инструмента. Осенью лучше лишний раз не беспокоить ирисы, чтобы не повредить корни. Хотя мне, любительнице чистоты и порядка, очень сложно следовать этой рекомендации. Но уж лучше пусть противные одуванчики зимуют под укрытием, чем загниёт случайно пораненный ценный и любимый сорт.

В заключение не могу отказать себе в удовольствии похвастаться несколькими сортами из питомника “Cayeux”, которые впервые расцвели в этом году.

“Andalou” (“Андалу”, Cayeux, 1995) – обильноцветущий сорт яркой контрастный окраски с насыщенно-желтыми стандартами и красно-коричневыми фолами. Сорт заметно отличается быстрым ростом, поэтому я планирую его размножать и посадить отдельной выразительной группой.

Идеальная по цветовому сочетанию и времени цветения пара получилась из сортов “Bientot l'Ete” (“Бьянто Лете”, Cayeux, 2015) и 'Big Dipper” (“Биг Диппер”, Braun, 1981). Ирис “Bientot l'Ete” закрывает шоу цветения и демонстрирует яркие цветки с плотными лепестками. Сияюще-желтый цвет стандартов этого сорта эффектно дополнен фиолетово-синим кантом на почти горизонтальных фолах. Прочные цветоносы средней высоты украшены 7–8 бутонами и выдерживают даже ливень.

Когда впервые расцвел знаменитый “красный” ирис “Rip City” (“Рип Сити”, Schreiner, 1999), мне понравился не столько выразительный пунцово-красный цвет, сколько роскошная форма цветка. Стандарты с крупными волнами по краю образуют пышную “корону”, которая в сочетании с благородной окраской придает цветку настоящий “царский” вид.

Одним из лучших сортов с однородной окраской я считаю ирис “Ma Pomme” (“Ма Пом”, Cayeux, 2011), обладающий массой достоинств. Крупные гофрированные лепестки мягкого абрикосово-оранжевого цвета при солнечном освещении показывают легкий медный отсвет, а сами цветки – достаточно крупного размера и имеют прекрасную форму. Этот сорт будет очень хорош в композиции с розовыми ирисами пастельных оттенков, например с “Rose de la Vallee” (“Роз де ля Вале”), “Subtilite” (“Сюптилитэ”) или “Remy Belleau” (“Реми Белло”).

Очень неожиданное впечатление произвело дебютное цветение сорта “Safari Sunset” (“Сафари Сансет”, Blyth, 2001). Когда среди срезанных ирисов раскрылся цветок необычного терракотового цвета, возникла ассоциация с оттенками красного песка в иорданской пустыне, подсвеченной последними лучами опускающегося солнца. Терракотовые крупные цветки смотрятся естественно, но в то же время изысканно, а в качестве партнеров для композиции я мечтаю раздобыть сорта “Tabac Blond” (“Таба Блё”), “Lovely Senorita” (“Лавли Сеньорита”) или сногсшибательный “Reflets du Sol” (“Рэфле Дю Соль”).

Эффект от первого цветения ириса “Domino Noir” (“Домино Нуар”, Кайо, 2012) был ожидаемым, ведь сорт обладает уникальной окраской. Фолы цветка – черно-фиолетовые, бархатистые, а стандарты – белые с легкой холодно-фиолетовой тенью. Но главная “фишка” сорта – тонкая и четкая окантовка на верхней части цветка. Контраст черного и белого завораживает, а ирис выглядит торжественно и роскошно. Кроме лаконичной окраски крупных цветков и высокого роста цветоносов у ириса “Domino Noir” есть ещё достоинства: он хорошо разрастается и цветет дольше двух недель даже при жаркой погоде. Сейчас этот удивительный ирис – лучший в моей небольшой коллекции из полусотни сортов и самый любимый.

Ирисы – растения, отзывчивые на заботу и внимание, и нет необходимости их “укрощать”. Главное – понять при каких условиях этим “спартанцам” будет комфортно. А несоблюдение элементарных правил агротехники или, наоборот, излишнее усердие могут отсрочить праздник цветения. Цветущие ирисы – чудо, которое является щедрой компенсацией за приложенные усилия, тревоги и хлопоты.

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Стоит обратить внимание на карликовые и низкорослые сорта. Они декоративны, неприхотливы, быстро разрастаются и прекрасно себя чувствуют даже среди камней. В Московской области эти ирисы обычно цветут во второй половине мая — начале июня. Популярные среднерослые бородатые ирисы зацветают с начала июня. Они зимостойкие, не ломаются при ветре, прекрасно стоят в срезке и обладают массой других достоинств. Роскошно смотрится куст высокорослых ирисов, цветущий с начала июня до четвертой декады месяца. Это гордость цветовода-любителя. Однако место для таких красавцев нужно подбирать очень тщательно.

Я часто приобретаю посадочный материал бородатых ирисов в сетевых супермаркетах, в специализированных магазинах, садовых центрах или в питомниках. У нас на участке растут ирисы, которыми поделились со мной знакомые цветоводы-любители.

Деленка в красочной упаковке

Деленка должна быть жизнеспособной, а не засыхающей. Нельзя брать заплесневевшие и размягченные корневища. Посадочный материал, приобретенный в конце зимы (в этот период ассортимент богаче), иногда может выжить только при доращивании. Такие сложности оправданы, когда это единственный шанс вырастить очень красивый или редкий сорт.

Первым делом, я аккуратно срезаю часть засохших листьев. Они такие жесткие, что могут оказаться непреодолимым препятствием для роста новых листочков. После этого ирис высаживаю в землю.

При посадке кусочка корневища бородатого ириса есть один секрет. Его верхняя часть должна быть открыта, чтобы освещаться солнцем. Позже, когда ирис оживет и станет давать листочки, ее можно будет прикрыть почвой.

Поливаю умеренно, только в края горшочка. Так, чтобы не замочить корневище. Никакими стимуляторами роста не пользуюсь.

Купленные упаковки с полноценным посадочным материалом бородатых ирисов оставляю в сухом прохладном подвале. Помещаю их в картонную коробку в таком положении, в котором должны появляться мечевидные листья, а не в перевернутом. Во время хранения посадочного материала опасны тепло и влага.

Деление и посадка бородатого ириса на участке

При желании размножить понравившийся сорт достаточно отделить часть узловатого разветвленного корневища, у которого есть по бокам живые почки роста. Мечевидные листья укорачивают до 15 см. Минимальный размер деленки — небольшой кусочек зрелого корневища с корнями и одним веером листьев. Деленка с 5 — 7 листьями будет полноценно цвести уже на следующий год. Изредка для размножения используют отмирающие старые звенья с живыми почками, но без корней и листьев.

Время для посадки определить очень просто: в средней полосе России оно наступает через 10 — 15 дней после окончания цветения, т.е. с начала июля. Посадку деленок лучше закончить до конца августа. При ожидающейся теплой и длительной осени посадку проводят до середины сентября.

Хранить деленку нужно в таком месте, где она не начнет гнить от влаги. Ее не стоит заворачивать во влажную тряпку или держать в полиэтиленовом пакете.

Высадка деленки на участок

Есть несколько ошибок, из-за которых цветовод-любитель может потерять ирис. Большая часть их совершается при посадке.

Почва должна быть нейтральной и структурной, пропускающей воздух и воду. Ее состав дополняет песок. Лучше с древесной золой, которую ирис любит. Идеальный вариант — окультуренные суглинки. В слишком питательной жирной почве бородатые ирисы жируют и страдают от бактериальных инфекций. Перегной лучше положить на дно посадочной ямы, а не на уровень залегания корневища.

При посадке бородатого ириса стоит учитывать, что его корневище быстро разрастается за счет появления новых звеньев.

Бородатые ирисы, по моим наблюдениям, лучше и дольше всего цветут на восточной стороне участка, которая не затенена высокими деревьями и кустарником. Эти растения любят восходящее солнце. На солнцепеке ирисы быстрее отцветают, а иногда и выгорают. Не любят ирисы и тех мест, где гуляет ветер. Особенно северо-восточный.

Подкормки бородатых ирисов

Весной (после начала роста), пока еще прохладно, я подкармливаю бородатые ирисы селитрой (натриевой, калиевой или кальциевой).

Осенью и в течение всего сезона лучшее удобрение — древесная зола.

Как вылечить ирис?

Весна — время, когда мы с нетерпением ждем появления из земли острых кончиков листьев. Ведь именно по ним мы судим о том, как перезимовало это растение. Особенно после затяжной или морозной зимы. Для бородатых ирисов опасны морозы (минус 7 — 15°С) в конце осени, если еще нет достаточного слоя снега.

При грибковом заболевании, гетероспориозе ириса, появляются продолговатые коричневые пятна, которые сначала видны по краям листьев. Крепкое растение от этого может не пострадать. Однако сильное заражение (особенно слабых кустов) приводит к тому, что все листья засыхают. Пораженные листья срезают и сжигают. Рекомендуется последующая обработка места роста ириса хлорокисью меди (2%-ной), раствором фитоспорина или Строби (больше для профилактики). Для спасения сорта лучше выкопать корневище и подержать его в растворе фитоспорина около 20 минут, подсушить и пересадить на новое место.

Имя Зои Владимировны Долгановой известно любителям ирисов далеко за пределами России. Доктор сельскохозяйственных наук, профессор НИИ им. М.А.Лисавенко, единственный в Сибири селекционер ирисов, специалист в области интродукции и селекции корневищных цветочных культур открытого грунта рассказывает об особенностях выращивания бородатых и небородатых ирисов.

Чем дольше я работаю, тем больше влюбляюсь в ирисы. В моей коллекции множество сортов и видов - весь земной шар.

Условно ирисы разделяются на бородатые и небородатые. Бородатые называются так из-за бородки из ярких волосков – образования на наружных долях цветка.

У небородатых ирисов бородки нет, есть так называемые сигналы - яркие, обычно желтые пятна на долях разных форм.

Долями называют лепестки околоцветника. Они растут в два яруса. Три внутренних доли растут вверх. Их называют стандартами (standards - флаг) и в каталогах обозначают буквой S.

Наружные доли в нижнем ярусе растут вниз, называются фолами (falls-водопад) и в каталоге обозначаются буквой F.

Доли ириса не осыпаются, как лепестки у розы, а собираются в один кулачок и умирают все вместе.

Бородатые ирисы

Селекцией ириса бородатого селекционеры занимаются дольше всего, поэтому и сортов бородатого ириса существует больше, особенно в США.

Все бородатые ирисы условно делятся на три группы:

карлики (20-40 сантиметров);
среднерослые (41-70 сантиметров);
высокие (выше 70 см).

Обычные желтые карликовые ирисы завезли к нам еще в VIII веке, и садоводы их не любят. Но сейчас появилась новая серия сортов, которые зацветают раньше, интересно окрашены, а фолы расположены параллельно земле, что важно, ведь мы смотрим на ирисы сверху вниз, поэтому они кажутся нам красивее. Так как новые сорта карликовых зацветают рано, то цветущие ирисы могут украшать сад два месяца: сначала цветут карликовые, потом - средние, потом - высокие.

Сроки цветения
Май – карликовые.
Июнь –средние и высокие.

Место посадки и почва

Бородатые ирисы любят солнечные места, во второй половине дня допускается полутень. Для посадки надо выбирать склоны: южный, юго-западный, юго-восточный.

Почвы – нейтральные, легкие суглинки, супесчаные. В глинистые почвы при посадке добавляется песок.

Влаготребовательность: бородатые ирисы засухоустойчивы, но полив обязателен, иначе цветоносы будут низкими.

Однолетние корни

Корни бородатых ирисов однолетние. Это важно: сразу после цветения закладывается новая цветочная почка. В июле и августе начинается рост новых корней, поэтому ирисы должны быть на солнце. В это время надо не забывать поливать растения, но не слишком часто. В зиму ирисы уходят с заложившимися почками.

Посадка

Бывает так: любители сажают ирис, как пион, загоняют его в землю на 10 сантиметров, потом приходят – мы взяли у вас ирис, а он у нас не цветет!

Ирис, посаженный с заглублением, зацветет не скоро. До тех пор, пока корневище не выйдет из-под земли, на прогреется на солнце, цветок закладываться не будет, ему нужно много солнца и тепла.

При заглубленной посадке бородатых ирисов цветение прекращается, корневище вытягивается, в худшем случае – загнивает.

Повторим еще раз: ирисы не любят тяжелую почву. Если почва тяжелая, то уместна посадка на гребень: корневище помещается на сам гребень, а корни аккуратно распределяются по сторонам. Корни присыпаются почвой и слегка уплотняются, а корневище должно прогреваться солнцем.

Схема посадки ириса бородатого

Группы: 30 см в группе, 50 -70 см между группами.

В группе ирисы сажают листьями наружу, в ряду – корневищами в одну сторону, на солнце (на юг), так они не будут мешать друг другу.

Карликовые ирисы используют в массивах, бордюрах и альпинариях.

Удобрение ирисов

Если вы хорошо удобрили почву, в первые два-три года никаких подкормок не надо. Если у вас в саду бедная почва и при посадке не было возможности ее удобрить, то подкормки нужно вносить.

Как-то мы заложили ирисы бородатые на поле после облепихи, а на корнях облепихи образуются такие клубеньки с азотфиксирующими бактериями. Ирисы у нас разрослись огромные, и в следующую зиму наполовину вымерзли, особенно белые и розовые. Ирисы редкого окраса менее зимостойкие.

После посадки корневища ириса бородатого начинают разрастаться по кругу, круг сужается все плотнее, растения истощают почву и на третий год их надо будет пересадить.

Деление и пересадка

Делят и пересаживают ирисы бородатые в августе. Делить корневище этого растения легко. Чем мельче вы порежете корневище при делении, тем больше растений примется. На каждой деленке должно оставаться по 1-2 веера листьев.

Корни ириса бородатого не боятся пересушки, им даже полезно будет, если срез немного подсохнет. В неподсохшем срезе может поселиться микрофлора, и при поливе корневище начинает гнить.

Небородатые ирисы

Небородатые ирисы классифицируются сложнее, чем бородатые. К ним относятся несколько видов, самые распространенные из которых:

Сибирские (Siberian) – SIB
Хризографы (Chrysographes) – CHR
Японские (Japanese) – JA
(Spuria) – SPU
(Louisiana) – LA
Калифорнийские (Californian) – CA
Прочие - Others – OT

Среди коллекционеров ирисов во всем мире особенно востребованы японские ирисы селекции Зои Долгановой. О них и о некоторых других видах коллекции Зои Владимировны FORUMHOUSE расскажет отдельно. Что касается калифорнийских ирисов, то это сверхтеплолюбывые растения, в Сибирском НИИ за них даже не брались.

Место посадки

Безбородые ирисы, как и бородатые, предпочитают солнечные места, во второй половине дня допускается рыхлая полутень. Но выбор места посадки зависит от места создания сорта.

Пересаживая ирисы с места на место, я выясняю, где, в каких условиях они будут лучше расти.

Время пересадки

Растение само рассказывает, когда его пересаживать. Есть такой принцип: цветет весной - пересаживаем в августе; цветет во второй половине лета - пересаживаем мае; цветет в середине лета – пересаживать можно и тогда, и тогда.

Таким образом, безбородые ирисы можно пересаживать и в мае, и в августе. На Алтае их пересаживают в августе, потому что сентябрь в этом регионе обычно теплый и влажный, а июнь – жаркий и засушливый.

Японские ирисы пересаживают раз в пять лет, сибирские и спурию – раз в 10-15 лет, но при условии, что земля хорошо удобрена, и растениям отведено много места.

Деление небородатых ирисов

В отличие от бородатых ирисов, безбородые имеют многолетние корневища. Разделять их трудно, особенно, когда они росли в плотной земле. Зоя Владимировна рекомендует сначала разделять корневища лопатой, а потом искать руками, где оно делится. Также перед делением можно очистить корневища от землей водой из шланга – этот метод часто применяется при делении пионов.

У бородатых ирисов деленка напоминает луковицу, у остальных видов чаще всего вот такие узкие деленки:

Перед посадкой листья и корни укорачивают на 2/3 длины – это делается, в том числе, для того, чтобы привести в равновесие корневую систему и верхнюю часть растения, его дыхательный аппарат.

Небородатые ирисы сажают совсем не так, как бородатые, а обязательно заглубляя. Второй момент – в отличие от бородатых, они не любят пересушки.

Бородатые выкопал, бросил, чтобы они полежали на солнышке, посадил, и они замечательно цветут. А эти, если их пересушить даже час-два, могут погибнуть.

В последнее время селекционеры обратили внимание на селекцию болотных ирисов. Болотные ирисы - рекордсмены по неприхотливости, у них по 16 цветов на цветоносе, идеально зимуют. Если они хорошо обеспечены влагой, то достигают высоты человеческого роста. Благодаря всему этому, бородатые ирисы незаменимы для украшения берегов водоемов, впрочем, все небородатые ирисы отлично выглядят у воды.
У Зои Владимировны - 11 сортов и несколько форм болотного ириса.

Селекционеру всегда мало того, что он сделал. Надо прожить 200 лет, чтобы увидеть все результаты своей работы.

Все ирисы селекции Зои Долгановой хорошо зимуют – в НИИС Лисавенко на зиму их не укрывают. Любителям Зоя Владимировна рекомендует прикрывать ирисы на зиму: бородатые - опадом листьев, небородатые, которые любят кислую почву - хвоей.

Справка

Золя Долгонова создала 9 сортов ириса мечевидного (Призрак счастья, Добрыня, Поленица, Памяти Лучник, Виват, Родионенко, Поклон Еременко, Усть-Катунь, Верхне-Обский, Синильга, Алтайская снегурочка), 9 сортов ириса сибирского (Эол, Блики, Стерх, Торопыжка, Верещагинец, Вальс Катуни, Лидер Алтая, Берендей, Бийские перекаты), 5 сортов ириса гибридного бородатого (высокий - Барна, столовый - Ланцелот, бордюрные - Дюймовочка, Галатея, Эльф), 5 сортов примулы многоцветковой (Глазет, Еремушка, Весеня, Завада, Гайер) и т.д. Один из самых интересных ее последних сортов – Принцесса Укока.

Ирисы не требуют особого ухода – их можно использовать при создании малоуходного сада. Больше узнать об ирисах вы сможете в специальном разделе FORUMHOUSE. Также предлагаем вам видео, в котором можно почерпнуть хорошие идеи для своего цветника.

Нежные цветы, имеющие широкую гамму оттенков, традиционно используются для украшения и небольших участков, и парковых массивов

Биологические особенности и разнообразие

Ирисы относятся к группе корневищных растений. Надземная часть вырастает из толстого корневища и состоит из плоских, мечевидных листьев, собранных в веерообразную розетку. Весной из ее центра вырастают стрелы-цветоносы, на которых расположены бутоны. Цветение в средней полосе начинается в мае и продолжается до начала – середины июля. Бутоны раскрываются поочередно, но бывает и одновременное распускание 2-3 венчиков, каждый из которых цветет от одного до пяти дней.

Растение недаром названо в честь Ириды – греческой богини радуги – лепестки цветков отличаются необыкновенным разнообразием окрасок

Большинство современных сортов и гибридов имеют венчики с радужными переходами оттенков, часто контрастных и неодинаковых на верхних и нижних лепестках. Многие разновидности обладают тонким, нежным ароматом.

На сегодняшний день селекционерами выведено более 40 тысяч культурных разновидностей ирисов. В ландшафтном дизайне чаще всего используются:

Специфика посадки и ухода

Семенной материал предлагают различные отечественные и зарубежные агрофирмы-производители

Специалисты советуют сажать ирисы в открытый грунт весной (в средней полосе – в конце апреля) либо осенью, начиная с середины сентября. Температура почвы в момент осенней посадки не должна быть ниже 12 градусов тепла, чтобы растения смогли успешно укорениться.

Листья на деленках укорачивают, чтобы уменьшить испарение влаги и ускорить процесс укоренения

Расстояние между растениями выдерживают в зависимости от высоты будущих цветоносов. Оно может составлять от 15 см для миниатюрных до 50 см для высокорослых экземпляров.

Требования к посадке ирисов, относящихся к разным группам, существенно отличаются:

Группа	Оптимальный сезон высадки	Особенности почвы	Глубина расположения корневища	Частота пересадки
Бородатые	Весна, конец лета, начало осени	Рыхлая, без застоя влаги, нейтральная или слабокислая	Верхняя часть должна оставаться выше поверхности почвы	Не реже раза в 3-4 года
Спуриа	Конец лета	Рыхлая, сухая, нейтральная или слабощелочная	5-6 см (не более 10 см)	Не чаще 1 раза в 10-15 лет
Сибирские	Начало весны или конец лета	Легкая, влажная или умеренно влажная, слабокислая	5-7 см	Раз в 5-10 лет
Болотные	Конец лета и начало осени, возможно – очень ранняя весна	Очень влажная. Лучше сажать в прибрежной зоне водоема или на мелководье	Не более 10 см	Раз в 7-8 лет
Луизианские	Конец лета – начало осени	Нейтральная или слабокислая, влажная рыхлая, богатая гумусом. Можно высаживать на мелководье	2-3 см	Раз в 3-4 года
Японские	Посадка – весна или начало осени. Пересадка с делением – летом после цветения	Слабо- или умеренно кислая, насыщенная влагой. Оптимальна прибрежная зона, но сажать на мелководье нельзя	5-7 см	Не чаще 1 раза в 5-7 лет

Уход за ирисами сводится к необходимому увлажнению грунта и борьбе с сорняками. Рыхлить землю рядом с растениями следует крайне осторожно, чтобы не повредить поверхностные корни. Подкормки культуре требуются только при сильном истощении почвы. В этом случае стоит ограничиться внесением под корень комплексного минерального удобрения (лучше в жидком виде), поскольку активная органика ирисам противопоказана. По мнению специалистов, не стоит удобрять растения в период цветения.

Увядшие венчики рекомендуют регулярно удалять, чтобы они не становились рассадником болезней и вредителей

Использование ирисов

Из корней растения производят масло для парфюмерной промышленности, которое ценится очень высоко

Вытяжки из корней и цветов применяют в ароматерапии для снятия усталости и стресса. В азиатских странах цветы растения используют как сырье для изготовления варенья. Корневища ирисов, высушенные и размолотые в муку, являются ароматизаторами для кондитерских изделий и напитков, а также входят в состав пряных смесей, используемых в качестве приправ к мясу, овощам, блюдам из риса.

Видео

Если вас заинтересовала тема статьи, предлагаем посмотреть видеоролики с подробными объяснениями специалистов о том, как правильно сажать ирисы различных видов и выращивать их на участке:

Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

И перегной, и компост по праву являются основой органического земледелия. Их присутствие в почве значительно увеличивает урожай и улучшает вкусовые качества овощей и фруктов. По свойствам и внешнему виду они очень похожи, но путать их не стоит. Перегной – перепревший навоз или птичий помет. Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения (испортившаяся пища с кухни, ботва, сорняки, тонкие веточки). Перегной считается более качественным удобрением, компост более доступен.

В Австралии ученые начали эксперименты по клонированию нескольких сортов винограда, произрастающих в холодных регионах. Потепление климата, которое прогнозируют на ближайшие 50 лет, приведет к их исчезновению. Австралийские сорта имеют отличные характеристики для виноделия и не подвержены распространенным в Европе и Америке заболеваниям.

Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

Природные токсины содержатся во многих растениях; не исключение и те, которые выращивают в садах и на огородах. Так, в косточках яблок, абрикосов, персиков есть синильная (цианистоводородная) кислота, а в ботве и кожуре недозревших пасленовых (картофеля, баклажанов, помидоров) – соланин. Но не стоит опасаться: их количество слишком незначительно.

В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

Собирать лекарственные цветы и соцветия нужно в самом начале периода цветения, когда содержание полезных веществ в них максимально высокое. Цветки положено рвать руками, обрывая грубые цветоножки. Сушат собранные цветы и травы, рассыпав тонким слоем, в прохладном помещении при естественной температуре без доступа прямого солнечного света.

Читайте также: