Как часто проветривать рассаду
Обновлено: 05.10.2024
Закаливание помидорной рассады начинается в первых числах апреля. Процедура позволяет предотвратить вытягивание кустов. У растений появляется сильная корневая система. Если эту процедуру не делать, то кусты будут долго приживаться, станут вялыми и могут болеть.
Нюансы закаливания
Провисаний стебля у рассады быть не должно. Если куст слишком высокий, у него часто довольно слабые корни. Закаленные томатные кусты темно-зеленого цвета с сиреневым оттенком. Листья и стебель у них с пушистыми волосками. Завязи формируются раньше на несколько дней.
Можно не покупать рассаду, а вырастить своими силами. Закаливание начинается с семян. Нужно положить их в воду, чтобы пустые всплыли.
Для обеззараживания семян можно взять 1 % марганцевый раствор, в котором их держат 20 минут. 8 минут семена держат в 2 % перекиси водорода.
В первый день семена должны лежать при комнатной температуре, далее — в холодильнике при +2 градусах.
Оставшиеся семена взойдут на 100 %. После процедур их нужно посадить обычным образом в подготовленную землю. Закаленные семена всходят через два дня и сразу листиками. Петель они не образуют. Помидоры из них крепкие и сильные.
Помидорные всходы нужно поливать примерно раз в неделю, когда листики начинают увядать. Рассада должна быть подготовлена к нехватке влаги. После появления листочков в помещении нужно снизить температуру открытием форточки на несколько часов. Делают это ежедневно. Далее, помидорную рассаду можно выставлять на лоджию либо выносить во двор на пару часов. Важно следить за реакцией листьев на смену окружающих условий. Нужно избегать попадания прямых лучей солнца на рассаду, чтобы не допустить ожогов.
Перед тем как выносить рассаду на улицу или балкон, поливать землю не нужно. С каждой следующей процедурой длительность пребывания на воздухе увеличивают на 1 или 2 часа. За пару дней до посадки в грунт рассаду нужно вынести на улицу на 2 или 3 дня. Рассада томатов растет при температуре 24-25 градусов тепла. Температура при закалке должна быть от 16 до 20 градусов днем и от 8 до 10 градусов ночью.
Как закалять рассаду в теплицах
За две недели до посадки на открытую грядку нужно уменьшить полив. Теплицу следует проветривать каждый день. В первые сутки длительность проветривания до 3 часов. Далее, проветривание до 6 часов.
На заключительном этапе закаливания рассаду не возвращают на место даже ночью.
За неделю до высадки полив рассады нужно прекратить.
Рассада пересаживается, когда на ней появляются от 10 настоящих листиков и минимум одно соцветие. Растение в высоту должно быть около 20 см. Если закаливание проведено верно, то хозяин получает мощные томатные кусты и отличный урожай.
А вы закаливаете томаты?
Друзья, не забудьте подписаться на канал и поставить ЛАЙК, если статья полезна!
Как поливать рассаду. Спасаем рассаду в домашних условиях от сухого воздуха
Игорь Лядов садовод-любитель, автор методики "Умный огород"
Большинство огородников уже посеяли рассаду помидоров, перца, баклажанов, сельдерея, петунии — и очень радовались солнечным дням в начале марта, когда рассада заметно прибавила в росте. Но при выращивании рассады недостаточно заботиться только об освещении — важны также правильный полив и влажность воздуха. Почему чаще всего погибает или болеет рассада в домашних условиях, рассказывает огородник Игорь Лядов.
Для быстрого и здорового роста рассаде нужны:
- хорошая освещенность;
- температура, сбалансированная с освещенностью: высокая при ярком солнце, умеренная в пасмурную погоду, пониженная ночью;
- относительная влажность воздуха 60–80%;
- жизненное пространство;
- постоянный приток влаги;
- воздухообмен, обеспечивающий приток углекислого газа и отток кислорода;
- достаточный объем водонепроницаемого и воздухопроницаемого грунта.
Посмотрим, как соблюсти эти условия при выращивании рассады в домашних условиях.
Как правильно поливать рассаду
Что бы там ни писали по поводу качества воды, а я поливаю рассаду только водопроводной водой. Ничего не отстаиваю. Не процеживаю. Это очень долго, трудоемко. А моя цель — тратить как можно меньше времени. Включаю два крана, делаю тепленькую водичку. Земля на подоконнике холодная, теплая вода ее прогревает.
Сеянцы не поливаю, а опрыскиваю из пульверизатора. У сеянцев обращайте внимание на влажность земли. Она должна быть все время влажная, но не залитая водой. Коробка из-под торта, о которой я писал раньше, поможет сохранить влажность, пока рассада совсем маленькая.
У взрослой рассады смотрите на нижние листья. Как только они немного поникли, значит, нужно полить.
Также обращайте внимание на погоду. Если вы утром встали, увидели, что вовсю светит солнце, то обязательно полейте рассаду. Если пасмурно, то можно этого не делать.
Как спасти рассаду от недостатка влажности
В квартирах с центральным отоплением обычно очень сухо. Сухость воздуха — мощный стрессовый фактор для комнатных растений вообще, а для рассады овощных культур в особенности.
Если вы измерите влажность воздуха в квартире в день, когда на улице солнечно и стоит легкий морозец, результаты вас потрясут: в вашей квартире влажность воздуха 25% или ниже — точно такая же, как в пустыне Сахара. При такой влажности молодые растения испытывают тяжелый водный стресс, а от стресса до болезни — один шаг. В помещении, где растет рассада, влажность воздуха надо постоянно контролировать и регулировать.
Для повышения влажности обычно рекомендуется расставить на шкафах ванночки с водой, разбрызгивать воду из пульверизатора, развесить мокрые полотенца по батареям. Все это хлопотно и малоэффективно. Таким путем относительную влажность удается повысить всего на несколько процентов и ненадолго. А разница между желаемыми 60–80% относительной влажности и 25–30%, имеющимися в наличии, огромна.
Единственный прием, который позволяет ощутимо повысить влажность воздуха в помещении, заключается в следующем. На полу возле батареи поставьте длинный вазон, в каких выращивают цветы на балконах, или другую емкость удлиненной формы и наполните ее водой. Намочите рыхлую толстую ткань и одним концом опустите ее в вазон, а другим накройте батарею. По этому "фитилю" влага будет непрерывно подниматься и испаряться.
При этом в помещении повышается влажность и снижается температура. Снижение температуры в помещении полезно для рассады само по себе. Кроме того, понижение температуры на 1° увеличивает относительную влажность воздуха на 6%.
Чем толще и пористее ткань, тем эффективнее работает "фитиль". Тонкая ткань, даже сложенная в два-три слоя, быстро пересыхает и перестает подавать воду. Не забывайте вовремя подливать воду в вазон, она быстро испаряется. Такое устройство может за сутки прокачать до 10 л воды и существенно нормализовать влажность воздуха в помещении.
Еще один резерв для создания здорового микроклимата — локальное увеличение влажности воздуха в зоне выращивания рассады. Повысить влажность непосредственно вокруг растений можно с помощью поддонов, дно которых покрывают 3-сантиметровым слоем керамзитового дренажа, мелкой речной галькой или просто крупнозернистым песком с камешками. В поддоны наливают небольшое количество воды (примерно на 1 см), поверх дренажа ставят рассадные ящики. Чтобы поддоны могли работать на улучшение микроклимата, рассадные контейнеры не должны закрывать всю поверхность поддона.
Как проветривать рассаду
Лучший способ проветривания при выращивании рассады — с помощью фрамуги. Поступление воздуха сверху обеспечивает достаточно интенсивный и равномерный воздухообмен на всей площади подоконника.
К сожалению, в квартирах обычно имеются не фрамуги, а форточки. Узкие длинные форточки от подоконника до верха окна не обеспечивают равномерного и безопасного воздухообмена. А если еще и ящики с рассадой стоят плотно, циркуляция воздуха вокруг листьев затруднена, и это отрицательно влияет на рассаду.
Если мы не можем оптимизировать воздухообмен; мы, по крайней мере, не должны его ухудшать. Нужно быть внимательными при установке светоотражающих экранов. Они не должны помещать рассаду в замкнутое пространство.
Иногда у огородников появляется желание снизить температуру или повысить влажность воздуха за счет создания микроклимата на подоконнике. Для этого практикуется отгораживание подоконников с рассадой от радиаторов и остального пространства комнаты с помощью полотнища полиэтилена, свисающего сверху и заткнутого за радиатор снизу.
В таких условиях рассада может выжить только в одном случае — если из-под рамы поступает наружный воздух. Если же из-под рамы не дует, рассада будет болеть. Причина заболеваний — острое углеродное голодание, которое при отсутствии вентиляции развивается за 20–30 минут пребывания растений на ярком свету.
Три опасных периода при выращивании рассады
Первые 2–3 дня после появления всходов. В эти дни рассада может сильно вытянуться. Это происходит из-за недостатка света. Особенно злостные формы вытягивание принимает при высокой температуре.
Но нельзя просто уменьшить температуру или ограничить поливы. Всходы будут продолжать расходовать запасные вещества семени, тянутся и слабеть. И никакие наши ухищрения не заменят им яркого света, который им необходим сейчас, немедленно.
Последние дни перед пикировкой сеянцев. Главная причина вытягивания сеянцев — нехватка жизненного пространства. Между растениями возникает конкуренция: каждое тянется вверх, стремясь подавить соседей и вынести свои листья на незатененное пространство. Преодолеть такое вытягивание можно только одним способом — предоставить растениям жизненное пространство, соответствующее возрасту. Это делается с помощью пикировки сеянцев и расстановки взрослой рассады.
Важно помнить, что существует зависимость между площадью, которую занимает одно растение, и освещенностью. Чем ниже освещенность, тем больше места надо предоставлять растениям.
У взрослой рассады снижение температуры и ограничение полива позволяет на короткое время сдержать вытягивание.
Последние 1–2 недели перед высадкой рассады в грунт. Подошел тот предел, когда растения для своего дальнейшего нормального роста нуждаются по крайней мере в десятикратном увеличении площади грунта. То есть нужно рассаду перенести на грядку или в теплицу. Если по погодным условиям высадка задерживается на несколько дней, рассаду следует держать на холоде и ограничить полив.
Перед высадкой в пленочные теплицы рассаду необходимо приучить к резким суточным колебаниям температуры, а перед высадкой в открытый грунт — ко всему комплексу наружных условий: низкой температуре, прямым солнечным лучам, ультрафиолетовому излучению, ветру. Если растения адаптированы к условиям будущего местожительства, они легко справляются с пересадочным шоком и быстро трогаются в рост.
В городе закаливание обычно начинается с выставления рассады на застекленные балконы и лоджии. Благодаря парниковому эффекту температура там в солнечные дни на 10° выше наружной. Поэтому начинать закаливание можно рано — как только днем снаружи установится плюсовая температура.
Частота проветривания рассады будет зависеть от того, какие растения выращиваются в качестве рассады, и от температурного режима. Если растения влаголюбивые, то их можно реже проветривать, но в любом случае, не допускать, чтобы конденсат, образующийся на пленке парничка, падал на растения.
Первое время, пока всходы совсем маленькие, нужно проветривать чаще, но на короткие промежутки времени. Чем старше становится рассада, тем больше нужно увеличивать время проветривания, чтобы растения быстрее адаптировались к комнатным условиям.
Чем выше температура, при которой происходит выращивание рассады, тем чаще нужно ее проветривать: минимум 2-3 раза в день.
Мне больше нравится увлажнять рассаду из пульверизатора - так вы точно ее не зальете, и отлично видно, когда нужно ее полить, а когда проветрить. Если образовался конденсат, а почва - влажная, тогда можно ограничиться только проветриванием.
Хлопотное нынче время — рассадное. Ждут своего часа томаты, перцы, баклажаны, огурцы, сельдерей… А поскольку большая часть растений, которые мы выращиваем на грядках, выходцы из тропиков и субтропиков, то без рассады никак не обойтись. Уж очень длительный (порой более полугода) у них период вегетации. И, как показывает практика, хороший урожай почти на 70 процентов зависит от качества сеянцев.
В одном из экспериментов сеянцы, что были похуже, Лидия высадила в теплую грядку. А шикарные растения определила в условия немного похуже: в органическую, но без разогрева почву. Когда слабая рассада начинала цвести, крепкая уже завязывала плоды. Оказалось, что никакие, даже самые идеальные условия не помогут слабым сеянцам нагнать крепышей. У них не хватит для этого ни сил, ни запаса питания.
Поэтому со слабой рассадой Лидия больше не возится, а высаживает ее в смешанных посадках для отпугивания вредителей. Опытные огородники знают, что сладко-терпкий аромат томатных листьев неприятен для тли и медяниц, пилильщиков, огневок и спаржевых трещалок.
Комфортные условия
Выращивать же сеянцы можно различными способами: в теплице (на грядке с электроподогревом), в гроубоксе (это специальный ящик-оранжерея для выращивания растений в домашних условиях) или на подоконнике. Большинству из нас привычен последний вариант.
Что рассаде необходимо для роста? Все те же условия, в которых культуры привыкли расти, и в естественных условиях. Но меню рассады ограничено качеством самой почвы, а количество питания — объемом грунта. Думаю, многие замечали, что вначале сеянцы растут очень активно, а потом вдруг разом останавливаются. Объяснение этому очень простое — их корешки уперлись в стенки емкости и замерли. И пока они поймут, куда идти дальше, — пройдет драгоценное (и для них, и для нас) время. Поэтому вовремя пересаживаем или переваливаем сеянцы в емкости побольше.
Очень важны и питательность, и влажность грунта. И, конечно же, надо следить за колебанием ночных и дневных температур. Согласитесь, в природе ночью всегда несколько холоднее, чем днем. В квартирах же зимой температура, как правило, одинаковая на протяжении всех суток, а иногда ночью даже выше. Рассаде это точно не на пользу. Поэтому надо стараться как можно раньше высадить ее в грунт, чтобы не перерастала.
А такое — не редкость. И причин тому немало. Во-первых, торопимся высеять как можно раньше. Мол, так сеянцы будут крепче и здоровее. Но на деле оказывается все наоборот. Без должных условий рассада вытягивается. А чем больше междоузлия (расстояние между листьями), тем хуже урожай. Ведь и плодовые кисти закладываются на большем расстоянии друг от друга. Так, переросшие растения с длинными междоузлиями заложат не 7, а 5 кистей. А это сразу снизит урожайность почти на 30 процентов.
Надо сказать, что и поздний сев чреват потерями. Растение просто не успевает реализовать весь заложенный в нем потенциал. Подтверждают это и опыты. Для эксперимента была взята рассада возрастом 10 и 20 дней. Также часть семян просто посеяли в грунт, а часть прорастили. Самые лучшие показатели были у 20-дневной рассады, а вот посев семенами себя совсем не оправдал. Все же возраст рассады имеет значение! А чтобы правильно рассчитать время сева, надо знать ее возраст и сроки высадки в грунт. (Обратите внимание на таблицу на стр. III.)
У каждого садовода — свои условия на участке. Поэтому нет и быть не может универсальных и единых для всех сроков посева и высадки рассады. Но в любом случае в январе — феврале еще очень рано высевать томаты. К слову, Лидия к их севу приступает только в конце марта.
Семена — готовность номер 1
Что же касается грунта, то к его подготовке необходимо приступить как минимум недели за три до сева. И очень важно, чтобы он был правильный. Как бы нам ни хотелось купить готовый субстрат и сразу же в него высеять семена, от этой идеи лучше отказаться. Если он плотный и тяжелый, рассада будет плохо развиваться. Торфяные составы хоть и легкие, но малопитательные, и растения придется часто докармливать. А ведь от того, каким будет старт (в том числе и по питанию), зависит не только дальнейший рост сеянцев, но и их урожайность.
В одном из экспериментов она высаживала огурцы в обычную землю, в смесь ее с биогумусом и смесь почвы, биогумуса и кокосового субстрата. И лучшие результаты были в третьем варианте. Так что над составом грунта все же лучше поработать.
Семена обязательно надо готовить к севу. Чаще всего зерна (особенно тыквенных культур) мы прогреваем и тем самым как бы состариваем, вызывая закладку большего количества женских цветков.
Чтобы семена хорошо взошли, им нужны тепло, влага, кислород, а мелким еще и свет. Стоит обратить внимание и на температуру прорастания. Томаты, как правило, не капризничают и всходят при плюс 20–25 градусах. Баклажанам, перцу и огурцам нужен более теплый прием — плюс 25—30 градусов. И температура для них ни в коем случае не должна опускаться до плюс 23 градусов и ниже. Иначе зернышко наклюнется, приоткроется и… сгниет. Холодостойкие же культуры комфортно себя чувствуют и при плюс 18—23 градусах.
Подоконник — не самое удачное место для всходов, поскольку прямые солнечные лучи сильно нагревают контейнер. Создается большой конденсат, а повышенная влажность губительна для сеянцев. К тому же и сам подоконник холодный. От этого почва в стакане влажная и стылая, и как результат — загнивание корневой системы.
И снова эксперимент. Высеянные семена ставили на подоконник, на батарею и на табурет возле обогревателя. В первом варианте у окна было плюс 16 и семена не взошли, во втором — плюс 35 и зернышки сварились, в третьем — семенам было комфортнее всего (плюс 28) и они все взошли. Если же хотите на батарею пристроить плошку с зернышками, то положите под нее сложенное в несколько слоев махровое полотенце.
Самое же простое решение — термоковрик. На нем и семена можно проращивать, и рассаду выращивать.
Еще один секрет дружных всходов — влага. Замачивание заметно ускоряет прорастание даже таких туго всхожих культур, как лук, перец, баклажан, пастернак, сельдерей, петрушка. Но проводить его надо после обеззараживания, взяв воды в 50—100 раз больше объема семян.
Крупные мучнистые зерна, такие как у фасоли или гороха, замачиваем на 5—7 ч. Капусту, огурцы и томаты — на 18 ч, а сельдерейные и луковые культуры — до 3 суток. Но внимание: замачиваем только до их набухания! Поэтому если не готовы очень часто проверять семена, лучше их прорастить.
Раз росток, два другой
Арбузы, дыни, тыквы прорастают очень туго. Поэтому можно узкий край семечка надщелкнуть, так твердая оболочка повредится и ростки появятся значительно быстрее. Но сразу сеять в грунт такие открытые зерна нельзя — могут загнить. Надщелкнутое же семечко нужно положить на проращивание и высевать уже с хвостиком корешка.
Размер имеет значение
Стоит пару слов сказать и о емкостях для выращивания рассады. Минус больших (от 500 мл) стаканчиков в том, что и грунта они требуют побольше,
и места на подоконнике. Рассадные же ящики плохи тем, что при пикировке сеянцев часть корневой системы повреждается, и рассада на какое-то время притормаживает свой рост и развитие. Перцы и баклажаны вообще плохо переносят пикировку, теряя из-за этого почти половину урожая.
И еще одна хитрость: емкости для выращивания рассады лучше брать непрозрачные. Замечено, что в них лучше развивается корневая система, быстрее растут и сами растения, а затем дружнее созревает и урожай.
Если непрозрачных емкостей нет, то стакан с рассадой можно чем-то обернуть или вставить в другой темный стакан, который к тому же будет служить еще и поддоном. Между стаканами хорошо бы положить пару горошин керамзита — для лучшей циркуляции воздуха.
Первая петелька
Семена Лидия обычно высевает на глубину 1—1,5 см (все зависит от их толщины), проливает биококтейлем, закрывает крышкой и ставит в теплое место.
Как только появится первая петелька всходов, сеянцы нужно сразу же поставить под постоянный свет. В это время разворачивается семядоля и идет закладка будущего урожая. После того как семядольные листья развернутся, для сеянцев томатов надо на трое суток снизить температуру до плюс 16 градусов ночью и плюс 18 днем. Лампа по-прежнему в эти дни работает 24 часа.
При таком подходе короткой у сеянца будет и ножка. Если же света в эти дни будет мало, то рассада очень быстро вытянется и остановить ее рост уже ничем не получится.
Затем (до пикировки) лампу включаем на 12—14 часов в день, делая перерыв на ночь.
Когда сеянцы взойдут, следите за тем, чтобы растения не касались друг друга листьями. Иначе, чтобы уйти от притенения, рассада будет вытягиваться. Раздвигайте стаканы, чтобы не было конкуренции за свет.
На новые квартиры
К пикировке приступаем, когда у сеянца появятся два настоящих листочка. Держим его за семядольные листья, стараясь не касаться пальцами ни настоящих листьев, ни стебелька. Температура нашего тела в плюс 36,6 градуса для нежной рассады губительна. И даже не желая того, мы обжигаем ее. Если при пикировке семядольные листья все же повредились, такое растение лучше сразу выбросить: расти оно все равно будет медленно и плохо. Да и урожай даст минимальный.
Что касается глубины, то даже если сеянец и вытянулся, сразу сильно заглублять его не следует. Лучше подсыпать грунт постепенно, по мере роста.
Большой объем сырого грунта просто пережал стебелек в месте его соприкосновения с почвой. Корневая система сразу после пересадки еще не начала работать в полную силу, а листья по-прежнему продолжают активно испарять влагу. И растение вытягивает ее из стеблей. Отчего рассада засыхает и падает.
И торф, и таблетка
Если не хотите заниматься пикировкой, то лучше всего выращивать рассаду в кассетах или торфотаблетках. В них и всхожесть семян лучше, и корневая система развивается активнее. Для мелких семян идеально подойдут таблетки диаметром 27 мм, для томата, перца, баклажана — 36—42 мм, для более крупных семян — около 70 мм. Чем больше жилплощадь, тем лучше и условия проживания.
Теперь можно заняться и перевалкой. Но и ее надо провести по всем правилам. Насыпаем в стакан 2—3 см грунта и устанавливаем на него торфотаблетку с сеянцем, предварительно сняв защитную оболочку: так быстрее будут нарастать корни. Чайной ложкой аккуратно подсыпаем грунт, немного поджимая его. Затем поливаем по стенкам стакана (лучше биококтейлем — он отлично стимулирует рост корней).
Если же сеянец вытянулся, то до семядолей его можно подсыпать подсушенным кокосовым субстратом. Но также в несколько приемов.
Да будет свет!
Рассада всегда тянется по направлению к свету, а это неизменно увеличивает междоузлия. Причем света мало даже на южных окнах. Если сравнивать интенсивность освещенности на открытом воздухе и в квартире, то даже на южном окне растение получает в 3 раза меньше света. А на северном так и вообще в 5 раз.
Поливать же рассаду надо только теплой отстоянной водой и желательно через поддон.
Если перцы и баклажаны в рассадный период хоть раз опустили листочки, знайте — часть урожая уже потеряна. Дело в том, что мелкие сосуды-капилляры, питающие растение, во время засухи отмирают и не восстанавливаются. Томаты более живучи.
Оптимальным решением, регулирующим полив, будут капиллярные маты.
Испытание холодом
Много споров вызывает и закаливание рассады. Лидия считает, что ее не стоит мучить холодом. Особенно перцы и баклажаны. От стресса они резко замедлят рост и развитие и потом так и не могут нагнать своих незакаленных собратьев.
А вот к солнечному свету сеянцы обязательно надо приучать, вынося на воздух на 10—15 минут 3—4 раза в день на протяжении недели. Лидия поступает проще: выставляет рассаду в теплицу, накрывает ее на ночь спанбондом, а при похолодании еще и пленкой.
Очень важно вовремя высадить рассаду на грядку: передержка и перерастание резко снижают урожайность.
— Настой биогумуса — 2 ст. л. на 1 л воды. Поливать по 1—2 ст. л. под растение 1 раз в 2 недели.
— Биококтейль — опрыскивание и/или полив 1 раз в неделю.
— Вытяжка из конского навоза — 1,5 ст. л. на 1 л воды.
Полная перепечатка текста и фотографий запрещена. Частичное цитирование разрешено при наличии гиперссылки.
Читайте также: